更新时间:2018.10.11

【祖国万里行之三】芙蓉国里—凤凰古城并不美!

天数:36 天 时间:7 月 人均:8000 元 和谁:夫妻
玩法:美食,摄影,人文,自由行,小资

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发表于 2018-10-11 16:00

都说凤凰城很美,我两次去那里却找不到感觉!七年前去是这样,没想到今年暑假再去还是这样,这是为什么呢?

7月16日上午,我们从吉首西站乘坐客车到达凤凰,便拖着行李艰难行走在古城的红石板路上,待好不容易找到江边一条小巷里的“凤凰缘相聚客栈”,发现这里存在着严重的消防隐患。

入住挨手楼,小心命丧火海!

即便这样,黑心店主居然还要另外加收什么空调费十元一晚。和某龙网客服反复交涉无果,我便果断舍弃那一晚房费,另在其他网站订到了“高原红艺术酒店”的标间房。出门在外,可得注意安全哪!入住电线乱拉的挨手楼,无疑在拿自己的生命开玩笑。

凤凰高原红艺术酒店

酒店前台办好入住手续,看看时近正午,我们便在一家餐馆吃过中饭,稍事歇息后才开始游玩。

凤凰南华门

沿石级攀登而上,路过南华门,再下南华山,沱江便出现在我们面前眼前。

凤凰沱江

凤凰的天很蓝,山很绿,可沱江的水并不清,不知这是什么原因造成的。站在七年前曾经站过的江边,想到眼前物是人非,心里便隐隐作痛。

七年前过来,我们散步在河边小街看这看那,却没有买过门票进入任何一个景点。这回再来,便事先通过网站订了两张套票,目的是圆那追寻历史的心梦!

熊希龄故居位于小巷之中,这是一栋木构湘西民居,它是我们凭票进入的首个景点。

熊希龄故居

故居大门两边,悬有门联一副,右曰“一生赤诚爱国 盼中华振兴”,左云“半世慈善办学 为民族育才”。入门而过,隔院子便见正屋。正门两侧,亦悬有长联一副。堂屋正中摆有熊希龄半身塑像及大幅照片,有从白居易的《晏坐闲吟》取句“意气销磨群动里 形骸变化百年中”作联,用以概括熊希龄一生。

熊希龄先生

堂屋左侧,是熊希龄和妻子毛彥文的起居室,房内摆有老式桌椅和雕花床等,自然那都不会是房主使用过的原物,它们很可能是从别人家中拿来冒充的。

熊希龄起居室

熊希龄,字秉三,出任过民国时期北洋政府的第四任总理,也是著名的教育家和社会活动家。他天生聪慧,在清末先中进士,后点翰林,曾充当考察宪政五大臣出洋的参赞,总理任内制定出中华民国第一部宪法。

1937年“八·一三”淞沪会战爆发,熊希龄在上海与红十字会合力设立伤兵医院和难民收容所。京沪沦陷后,又赴香港为难民、伤兵募捐。当年他在香港逝世时,国民政府曾为这位68岁的伟大爱国主义者举行过国葬。1992年,他的遗骸从香港归葬北京。

一出熊希龄故居,走近江边,我们便登上小船,开始沱江泛舟。可以这么说,价值142元钱的套票,景区也就仅此付出而已!至于其他景点,多是弄几把椅子放在故居拦门要钱的,难怪游客会有一肚子火气。

坐在船上,听任船夫荡桨顺水而下,那种悠闲劲儿也只有此时才会从心底产生。

遐昌阁

不过一袋烟的工夫,小船就撑到了对岸码头。我们走上小街,饶有兴致地观赏着江边的“万名塔”,嗣后才走进“万寿宫”。

“万寿宫”其实就是江西会馆,里面筑有一座精美别致的挑檐六角亭,起名“遐昌阁”。“万寿宫”现设为民俗博物馆,陈列有一些旧的生活、劳动用具,以供游客进一步了解凤凰当地民俗与生活习惯。馆前木架上,则挂着四幅蜡染布。

蜡染蓝布

蜡染最早可追溯到西汉时期,它是我国劳动人民发明的一种古老防染工艺。望着这幅蜡染布,我忍不住用手捉住细细察看。

离开“万寿宫”,信步走到“虹桥”桥头,突然忆起上次过来时看到的那个土家族爷爷。七年过去,桥还依然,不知素不相识的老人家身体可曾安好?

虹 桥

过虹桥往西,原本想去看沈从文和湘西王陈渠珍的长眠之地,不料在巷中穿来穿去,手机竟导航不到目的地。经此一番折腾,我们便放弃了这一打算,转向不远处的“凤凰广场”。

路过“田兴恕故居”,我们没有看到开放,就没有停下自己的脚步,直到看见朱镕基题字的那座“凤凰城”碑,才打开相机摄影留念。

田兴恕虽然壮年早逝,却给世人留下了“青岩教案”和“开州教案”两词,显示出他所具有的民族气节与爱国忠心,人民为此不应忘记他。至于朱镕基,其反腐决心值得褒扬,所设计、出台的高薪养廉和“五化”值得社会反思。

朱镕基墨迹

收起三角架走进“凤凰广场”,望着那只巨大的凤凰,我突然心生酸楚。山鸡也好,凤凰也罢,羽毛一旦丰满,必然会舍弃养育它的那个窝而去,至于窝中还有什么,今后会发生什么,它是不会再有任何感情或眷念的。

凤凰城一角

没有看到“竿军博物馆”开放,我们开始沿原路折返,不久就走到了“陈宝箴世家”。

陈家正厅

陈宝箴,字相真,江西修水人,晚清著名的维新派政治家,时与许仙屏并称“江西二雄”。陈宝箴在世时,深得两湖总督曾国藩的赏识,先后出任包括湖南巡抚在内的多个高职。“百日维新”中,他与黄遵宪、江标等人提倡新政,开办学堂,出版《湘学报》,因而被光绪皇帝称为“新政重臣”,也由此遭到叶德辉等守旧派的攻讦。

陈氏子孙皆学者

陈宝箴不但自身著名,其子孙陈三立、陈衡恪、陈寅恪、陈封怀也被育成巨子。四代五人皆学者,世人由此誉为“陈氏五杰”。

“陈宝箴世家”并不大,似与一般乡绅人家无异。我们走进这里,追忆的是历史,敬仰的是先贤,反思的是自身,而不是为了看什么新鲜!

一墙之隔,还有“古城博物馆”。我们顺便走进其中,略为了解了一下凤凰古城的建筑历史。

离开“古城博物馆”,我们一路步行到对面巷中,找到了“沈从文故居”。

“沈从文故居”同样不大,屋内摆设却透出一股厚重文味。门窗镂空显得细致,一室桌椅却是简陋,或许这正是主人求文甚细、度日淡泊的真实写照吧。

沈从文故居

我至今没有读过沈从文著作的《边城》,却了解这个才子和张兆和的爱情故事。沈、张婚姻的幸与不幸,在我看来与沈从文的出身有着很大关联!沈虽才子,却只拿得出一纸小学文凭,这令身为大家闺秀的张兆和心里如何不失衡?如果说婚姻可以门不当、户不对,那必定只能是男比女强而非女胜于男!然而,沈从文没有意识到这一点,张家大姊张允和也同样没有意识到。

不得不说,旧中国的教育比新中国办得更好!如果不是那种开放式环境,小学生沈从文能登北大讲堂?学医的鲁迅能够拿起教鞭讲文学吗?

离开沈宅,我们沿“马王庙”、“妈祖庙”走过,没多久就穿越到江边小街。路过“杨家祠堂”时,我拉着妻子凭票进入了斜开的大门。

杨家祠堂

祠堂是国人沿袭先辈传下来的产物,主要用来供奉本姓祖先和商议本族大事。“杨家祠堂”由大门、戏台、过厅、廊房和正厅组成,占地面积甚大。为表杨家将满门忠烈,戏台正中绘有彩画“杨母教子”,其上则题有“威震三关”四个遒劲大字。

杨家将

从杨家祠堂出来,已是傍晚时分,古城似已游玩完毕,我们便想回宾馆歇息。漫步小街,与路人擦肩而过,我在努力寻找凤凰古城为何游客越来越少的答案。虽说现已取消了进城设卡的做法,可景区搬桌设景、拦门要钱的这一套仍被游客看穿,这似乎印证了那句“凡事不要过之!”的话,或许这就是它并不美好的真正原因!



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