【广岛】一年四季都美如画的广岛，不止有严岛神社
说到广岛县的宫岛，可能我们对它另一个称呼更加熟悉——严岛，很多人都知道大名鼎鼎的严岛神社，殊不知其实严岛神社所在的位置就叫作宫岛。宫岛距离广岛县首府的广岛站大约35分钟的电车路程，气候温暖，林木茂密，有很多珍贵的动植物，也是“日本三景”之一。
宫岛自古以来就一直就被人们认为是有神明居住，是个充满灵气的岛屿。在宫岛上，古老的神社、佛寺、佛塔等建筑随处可见，严岛神社在1996年就被评为了世界遗产。
交通：
在广岛站搭乘山阳本线约35分钟到达终点站“宫岛口”，再转乘轮渡前往宫岛港，约15分钟可到达宫岛。在轮渡上可以看到矗立在海上的严岛神社大鸟居，和它身后的严岛神社构成了宫岛最靓丽的一道风景线。
宫岛
宫岛也有小鹿，只是数量没有奈良那么多，而且宫岛小鹿比奈良小鹿温柔太多啦，有点慢热，对游客十分友好。
严岛神社
从宫岛港走到严岛神社的一段路都是海景，走到快转弯的地方就可以看到严岛神社的大鸟居了！严岛神社的大鸟居是宫岛的象征，建于1875 年，据传是为欢迎海中诸神驾临岛上而设的，现在看到的大鸟居是平安时代第8次重建的。
严岛神社的涨潮落潮时间和季节有很大的关系，上一次樱花季来的时候也是上午，大鸟居正好是退潮，可以站在沙滩上和大鸟居同框，完全退潮时，甚至可以步行到牌楼前面观赏刻在柱子上的铭文。这次秋天来大鸟居就完全在海水里，人是无法走到海滩上的。
严岛神社建于公元593年，曾多次修缮，古时被尊奉为“海上守护神”，可以祈求“交通安全”及“消除水难”，也可以保佑学业顺利等。现在的建筑是公元1241 年再建的，为平安末期式样。神杜内有正殿、币殿、拜殿、拔殿、高舞台、平舞台等，由长273 米的红色回廊连接。
严岛神社内部是仿我国唐朝建筑风格，273米的回廊单向行走，不走回头路，出口处的回廊尽头还有宝物馆，可以看到不少珍贵的文物。
五重塔
神社左侧的山岗上有建于应永十四年（公元1470 年）大愿寺的五重塔，是唐朝式样和日本式样相结合的建筑。与五重塔并列的千叠阁，相传由丰臣秀吉营造，是桃山时代（公元1568～1598 年）的遗物。
五重塔的樱花季和红叶季都非常美，是宫岛非常出片的一处打卡地。
大圣院
大圣院建于大同元年（806年），是宫岛最古老的寺庙，如果是红叶季来宫岛，一定要去大圣院赏红叶，我觉得比红叶谷公园更出片。
大圣院门口有一处鹿的聚集地，经常可以看到小鹿在这片区域散步。
大圣院是弘法大师（空海）创立的寺庙，大圣院的建筑依山而建，其中供奉灵火的灵火堂最值得参观。据说此处的灵火由弘法大师亲自点燃并燃烧至今，该灵火也曾用于点燃广岛和平公园的和平之火。
在大圣院祈求除厄开运非常灵验，被评选为“日本三大除厄开运大师”之一。
排列在通往大圣院石径上的小罗汉雕像有500尊，他们戴的针织帽是来自日本游客的礼物，这一传统在日本其他地区也有。
石径的尽头还有12生肖的小罗汉石雕非常可爱！
在大圣院的最高处登高远眺，层林尽染的红叶和远处的濑户内海融合成了一副秋日最五彩斑斓的画卷。
石亭
我们在广岛住的是宫岛对岸的“石亭”，这是一家温泉花园旅馆，旅馆提供宫岛口至旅馆的接送服务，非常方便。
我太喜欢这家“石亭”了，去了几十次日本，住过N家温泉旅馆和高级酒店，现在很难有让我感觉如此惊艳的温泉旅馆了，但石亭就是这样一家让我一年四季都想去住一次的旅馆，上一次让我那么惊艳的还是2017年在能登半岛住的“加贺屋”，时隔7年才遇到了一家如此精彩的温泉旅馆，所以会用大量篇幅与大家分享。
“石亭”建在一座缓坡上，面对濑户内海和宫岛，背靠岩石京古屋山，是一座真正的依山傍海的庭院温泉旅馆。 世界各国的专家曾经从包括旅馆和别墅在内的约1000个候选地中选出的日本庭园中，石亭的庭院排名第5，这个庭院也经常被建筑杂志拿来当日式庭院优秀设计的案例。
玄关处的前台上方挂了一副亭主写的书法“怡然有余乐”，旁边是一个和纸灯笼区域，古典氛围被瞬间拉满。
走过玄关便是两边的客房，12间客房以长廊衔接，几乎每个房间门口都有一个手水舍，虽然只是装饰，但这些可以体现日式美学的细节很加分。
每一间客房都有个禅意的名字并附木质牌匾，这仪式感真的做到了细枝末节里。
日式榻榻米的房间格局周正，无论从哪个角度看都非常舒服。
除了欢迎点心，甚至还有冰镇的水果，玩了一天回到旅馆吃上这口实在太惬意了。
几乎每一间房间都有一副书法作品，我们这间是单一个“升”字，闺蜜她们那间是“佳气满高堂”，房间里还配备了香插，文人雅士的四种艺术：点茶、焚香、插花和挂画都齐全了。
天气好的时候可以坐在外面的沙发上边喝茶边欣赏庭院风景。
石亭独特的以木、竹、石等天然建材所构建的日式清简氛围流淌在庭院的每一处角落，一草一木一石一水交相辉映，移步换景，意趣盎然。
在庭院里闲庭漫步，感受整个庭院原汁原味的古朴日式禅味。
庭院池中的锦鲤似乎很“亲人”，只要人一站在池边就都会游过来。
正对池塘的一层区域，这个有点像洞窟的空间有个可爱的名字叫“凡凡洞”，这里就像是石亭的一个秘密空间，可以在这里喝个小酒看看书、赏玩架子上的摆件、欣赏落地窗外的庭院风景。
在石亭，无论哪个房间都可以轻松踏入庭园，在充满匠心的庭园散步是住在石亭才可以体验到的乐趣之一，从我们的房间穿过鹅卵石步道就可以去闺蜜们住的房间串门哈哈…
石亭的每一间房间格局都很不一样，临园观海的窗景也都自成一派，闺蜜们住的这间二楼还有个私汤。
我很喜欢这间房间的这个三角形休憩书亭空间，坐在这里就可以欣赏池塘红叶锦鲤的美景。
从日落到傍晚的蓝光时刻，庭院每一帧的光影变化都美得让人窒息。
晚上，到了石亭最优秀的美食环节，可以说，石亭的料理是我旅日几十次以来，无论是从味觉上还是从视觉上，都是最TOP的一家没有之一，甚至超越了加贺屋，石亭的料理不夸张地说，完全可以用饕餮艺术品来形容，野岛裕也厨师长在我看来就是个“魔法师”，他以精湛的手艺，给石亭这副山水庭院画卷添上了最浓墨重彩的一笔。
秋天的菜单有一个很诗意的名字：“秋天一碧”，餐前酒是用一个有点像盖子的红色大漆敞口杯盛以广岛当地产的清酒，酒器器型除了特别，杯底还有用金箔绘制的仙鹤和龟这两种日本传统吉祥动物的图案。
“先付”是海鳗三吃，特别是浸在浓汤里的鳗鱼最好吃，中间以当季时蔬菌菇并以鱼籽吊鲜，入口鲜嫩多汁，丰富的口感在口腔中瞬间蔓延而开。
“造里”的摆盘非常特别，生鲜放在长条的备前烧瓷板上呈现我还是第一次见，柴烧器皿与两款青花染付蘸料碟搭配古朴雅致，其实上到第二道刺身拼盘时我就对厨师长产生了好奇，究竟是怎样的一位料理长这么注重食物和食器的结合，摆盘极具创意。后来问了工作人员才知道，厨师长对艺术有很深的造诣，从18岁就开始了漫长的修行之旅，期间接触到了很多艺术，29岁时被选为厨师，擅长以日本传统文化的艺术形式来呈现美食，收获了众多粉丝和回头客，由此可见，是一位天赋异禀又特别踏实努力的料理长。
“八寸”是怀石料理中一道重要的次序，不拘烹饪方法，煮、烤、炸皆可，通常将季候食材盛为一盘，大多以山珍（鲜蔬、五谷等素菜）搭配海味，是直接呈现日本时令季节的一道料理。石亭的料理长非常重视八寸在整套料理中的呈现，第一晚的八寸有红叶形状的胡萝卜慕斯、银杏形状的栗子慕斯、鲷鱼籽卷、炭火鲣鱼寿司、红薯虾球等，还有广岛特产牡蛎的两种吃法：碳烤牡蛎和炸牡蛎，配的酱汁都是自家秘制的。
接下来的“石烧”是一口井造型的石制容器盛以鲇鱼饭，里面还加了白果和葱一起放在火上煮，所以上桌的时候被提醒说要小心烫，但这道菜趁热的时候吃非常好吃，鲇鱼肉质紧实，口感鲜美。
石亭重视美食，更重视美食与美酒的搭配，如果你是日本酒的爱好者可以选则料理和酒的套餐，每一款酒用的酒器也不尽相同，有的酒器上还有严岛神社的图案。料理长的厉害之处也体现在这里，他不仅会用造型特别的食器来搭配料理，还会根据这道料理来选则与之契合的酒和酒器来达到最和谐的和食造景。
主食是鳗鱼饭，将葱花和饭拌匀，鳗鱼饭的口感变得更丰富了。
甜品是加了酒粕的栗子提拉米苏，秋天的味道贯穿了始终。
我们在石亭住了两晚，第二晚的怀石料理居然比第一天的还要惊艳，入住 3 或 4 晚的客人，旅馆会根据客人的需求进行混合搭配，在石亭也可以吃到寿司、天妇罗、铁板烧等，因为大多数欧美客人都会住好几天的。
第二天的餐前酒是很适合女生的玫瑰气泡酒。
前菜是一道菠菜松籽的小三明治、海鳗寿司卷和海藻卷鳗鱼。
“椀物”的呈现简直绝了，松茸炖的鱼汤用柴烧壶作为容器，壶出汤至清酒杯中可以喝鱼汤，壶承是银杏的形状配以两片落叶，满满的秋天仪式感。
第二天的“造里”生鱼片摆盘简直可以用“花开富贵”来形容哈哈，有海胆、鲷鱼、鳗鱼、鲣鱼等生鱼片，厨师长居然把生鱼片摆成了一朵盛开的秋菊形状，造型居然还不生硬，太绝了！
肉料理是和牛两吃，广岛牛配海胆和红酒煮广岛牛。
第二晚的“烧八寸”颜值拉到了顶峰，摆盘造景呈现的是秋天的庭院，主角是紧实鲜甜的伊势龙虾和广岛牡蛎，广岛产的牡蛎不仅个头硕大，而且口味丰富。
值得一提的是这个秋天庭院摆盘点缀用的松叶和银杏都来自广岛县的万愿寺，连这些细节都有很好的寓意。
吃完饭休息一会儿就可以去泡温泉了，半露天的池子大一些，露天的池子会小一些，但都是庭院景观。（图片来自于官网）
清晨石亭的庭院光影曼妙，充满勃勃生机。
在庭院散步，可以去庭院一角世外桃源般的图书室“吸吐文库”坐坐，早上光线斜射进图书室，日剧buff叠满。
早餐是在餐厅吃的，有日式和洋式可以选则，日式早餐又摆了满满的一桌哈哈…
想起来第一天在石亭办理完入住到达房间后，一眼就看到了桌上摆放的这个小物件，在还没有书信的那个年代，当地人会用红绳子绑着小石头寓意期待着想念之人的到来，石亭以这样传统的方式希望每一位造访过的客人还会回来看看，这个感人的小细节让我也期待在不同的季节可以再次造访石亭。
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