果小姐的慢生活之飞越半个地球来见你——纳米比亚

天数:12 天 时间:2 月 人均:25000 元 和谁:情侣
作者去了这些地方:
纳米比亚
颓废方丹

发表于 2018-12-10 16:22

也算是走过不少地方的人,看到美景不会再轻易就说美哭了美呆了,而在 纳米比亚 的每一天,几乎很难找到城市的痕迹,开车驰骋在黄色的,红色的,灰色的荒漠中,这一片狂野大地点燃了心中自由的火苗,每天都像一个撒脱的兔子,无限放飞着自我。

在 纳米比亚 完成了人生好多个第一次,第一次遛豹子,第一次爬沙漠,第一次跳伞,第一次出海观鲸(虽然没看到),然而真正让我体验到的是自由,除了在首都温得和克,一路上基本没有城镇的痕迹,甚至乎没有人烟,我们就是一辆车不停的往前行,陪伴我们的就是荒漠和蓝天。两个在城市里被圈养惯了的人,突然就这样被扔到了大自然,才发现,嘿,这才是大自然本来的模样好么。

即使回来已经六个多月了, 纳米比亚 的各种美好和满足,仍然占据在大脑的显著位置,记忆的大门一打开,各种回忆涌上心头,甚至重新看家属做的旅行vlog,还是燃到不行。( 纳米比亚 旅游局看过来看过来)

做一个合格的饲养员

Harnas is a safe haven for the orphaned, the injured and the unwanted of the animal world
这是harnas官网对自己的介绍。

哈纳斯野生动物保护基地离 纳米比亚 的首都温得和克大约3小时的车程,是一个私人的动物保护区。20年前对外开放,接待游客也接受志愿者报名。

harnas是一对叫尼克的 纳米比亚 夫妇建立的私人野生动物保护基地,两人曾是 纳米比亚 富翁,在 纳米比亚 到处都有农场,1978年两夫妻从一个农民手上买下了一只受伤的狒狒,并开始细心照料,从此就和动物结下不解之缘,越来越多的受伤或者扰民的动物都被送到农场来,尼克夫妇也来者不拒,于是他们农场里的动物越来越多,他们为了照顾这些动物不停的卖地卖地,他们也越来越穷,(由此看来养动物真的很费钱),卖掉了自己所有的地产,就留下这一片哈纳斯留给动物们栖息。

因为花销非常大,而尼克夫妇一直没有接受政府资助,20年前主人接受志愿者的建议开始将哈纳斯对外开放,并接受志愿者报名。经过几年的发展,harnas慢慢变成了一个拥有动物保护区,志愿者基地,餐厅和酒店等一体化设施,并对外商业开放,连 安吉 丽娜朱莉和皮特也是harnas的赞助人之一。

在这里,你可以花一定食宿费用,体验最短2周时间的志愿者,为狒狒,豹子, 狮子 准备食物,打扫动物住处,申请和豹子一起共眠。如果没有那么长的假期,也可以作为游客到harnas玩几天,体验和 狮子豹子们亲密接触。

之前就有提过,Harnas的住宿条件不是那么尽如人意,然而,这些不方便因为能和动物们亲密接触也就不值一提了。
一进入哈纳斯的保护区,看到的就是特别谐和舒服的景象,绿草地上,马 野猪 小鹿来回闲逛,看到有人经过,没有一丝的惧怕。

在harnas有很多tour,包括morning feeding tour, afternoon feeding tour, lion roar, cheetah walk, baby baboon walk,night drive等等,参加了其中几个,最喜欢morning feeding tour和cheetah walk

Morning feeding tour
morning feeding tour(500纳币一人,9:00-12:00)晨间喂食之旅,这是来harnas必须体验的一个tour,每天早上,志愿者会准备好食物,游客坐在敞篷车里,跟着志愿者和coodinator一起看着他们喂狒狒,mongoose,土狗,猎豹和 狮子 等等。

mongoose,猫鼬,别看长得跟老鼠一样,其实它们是食肉动物,而且会咬人,曾经咬断过基地里的猎豹的尾巴。

狒狒(baboon),这是在基地里数量最多的动物了,看到有些狒狒屁股裂开红红的,以为是得病了,一问才知道发情期的狒狒屁股都会变这样。

猎豹和花豹(cheetah和leopard),虽然都是豹子,长得很很相似,仔细看还是有细微区别,猎豹是黑点点,眼下有泪痕,花豹斑纹是金钱,所以也叫金钱豹。猎豹和花豹性格大不相同,花豹更为强壮凶猛,喜欢从背后袭击猎物,俗称袭击派,猎豹是陆地上跑的最快的动物,喜欢靠速度抓捕猎物,俗称速度派。

非洲 野狗(wild dog),跟我们平时所说的野狗完全不一样,在 非洲 就是一个专门的品种,一看就是个狠角色,在我看来完全就是豺狼,和小奶狗根本没关系。野狗合作狩猎,由老大带着大家游猎,据说羚羊,角马和斑马都是他们的猎物,他们也是有名的掏肛兽,捕捉到猎物后,先从肛门下口,然后处理内脏。虽然我们是在高高的平台上向下扔猎物,但是看到他们凛冽的眼神,还是不寒而栗。

即使是如此厉害的动物,因为人类的狩猎和其他原因,野狗在 南非 的数量越来越少,全世界大约只剩下5000只,成为濒危的食肉动物之一。

狮子 , 非洲 五霸之一,虽然 狮子 是群居动物,但是在哈纳斯,除非两只 狮子 之间有血缘关系,否则都会用栏杆隔开,不能关在一起

一看我们车过来, 狮子 就连忙跑过来靠近栏杆,不停地用爪子刨土,仿佛下一秒就要冲出来。

狮子 需要的食物量也非常大,跟我们一车的志愿者是个小个子的 四川 女孩儿,第一次隔着栏杆往里面扔肉排居然没扔进去。当 狮子 领到他们的食物时,会把自己食物踩在自己的脚下,然后盯着我们离开才会把肉吊到远处开始享受美食,即使面对投喂者, 狮子 也表现出一万分的警惕,防止我们抢食物。

虽然coodinatior看起来跟 狮子 很熟,但是他还是告诫我们不要靠近 狮子 更不要背对着他们。一旦 狮子发怒起来,这些电网栏杆形同虚设~

Afternoon feeding tour
afternoon feeding tour(290纳币一人,15:00-16:30),午间喂食之旅~这个tour时间比较短,coordinator带着游客到处绕着基地走走,喂食mongoose,小鳄鱼,小狒狒,猎豹,参观还有各种室内的爬行动物。

跟着coordinator进入花豹区,其实这是第一次和豹子近距离接触,大家进去前还跟coordinator反复确认,是不是真的可以进去。

gumbi是一只土狼,在哈纳斯已经很久了,据说当它长大了以后,基地人员有尝试把他放到大自然,结果第二天自己又跑了回来,就这样放走回来放走回来来来回回好几次,基地人员终于放弃把他放回大自然的计划,coordinator在gumbi的洞口喊了好久,gumbi才慢悠悠的爬出来,然后一骨碌又躺在地上,任我们撸。

Cheetah walk
Cheetah walk 猎豹漫步(400纳币一人,16岁以上才能参加,一般在早上9点前或者下午4点以后)

其实猎豹漫步之类的活动在 纳米比亚 不止哈纳斯有,但是可以一边拍照一边遛弯的只有哈纳斯了,而且哈纳斯的价格相对便宜不少。

当我把这组图发到微博,好多人都问这豹子是不是真的,到底怕不怕。

首先,豹子都是活的,会动的,并不是道具。

这些豹子是猎豹,并非花豹,之前也提到过,猎豹是一个速度派狩猎者,对于我们这种静态的人类,他们没啥兴趣。按照基地coordinator的话说,这些猎豹都是安全,没有出过事故的猎豹,所以可以一万分的放心。遛猎豹时会有一个志愿者和coordinator一起在旁边,

遛猎豹是一种特别神奇的体验,完全颠覆了平时对猎豹的印象。给他喂水,噜噜毛,看着它因为天热懒洋洋的样子,完全放下了戒备,

不发威的猎豹真的像一只温顺的大猫。

当然和猎豹亲密接触也有禁忌, 比如 不能带有反光镜效果的太阳镜,不能和猎豹自拍,总之不能让猎豹看到镜头中的自己。遛猎豹时不要跑步,不要摸猎豹的胃部和肚子。

Lion roar
群狮怒吼(400纳币一人,17:30-18:30)

狮子 怒吼,就是近距离(所谓近距离,也就是站在栏杆外面)接触 狮子 ,听他们吼叫,同时还能享用小食。傍晚的 狮子 似乎对人类一点都没有兴趣,即使我们非常靠近 狮子 ,它也没有要越狱的意思。

不过很遗憾的是,那天 狮子 并没有怒吼,coordinator也说了, 狮子 怒吼靠运气,并不是每天都会吼。

其实在我们住的木屋,每天凌晨和下午都能听到 狮子 的叫吼,虽然住处离 狮子 区相隔好大,但听起来就像 狮子 就家门口一样,特别有真实感。每天伴着 狮子 的吼声入睡醒来,也是特别神奇。

另外在harnas的tour还有baby baboon walk(400纳币一人),这个活动花儿与少年娜扎就参加过,因为怕被狒狒抓伤,又跟猎豹漫步时间冲突,于是没参加。

如果时间不充裕,推荐tour如下:
morning feed》cheetah walk〉Lion roar》afternoon walk

关于Harnas志愿者
自从花儿与少年播出以后,很多人对报名哈纳斯做志愿者特别感兴趣,我们在哈纳斯玩了几天也遇到几个 中国 的志愿者,跟他们闲聊中也了解志愿者大概的情况:

哈纳斯的志愿者分为不同的周期,最短两周,两周的价格7000人民币左右,不包括来回机票,到温得和克后,会有车进行接送。

志愿者有好几种类型,有一种

因为需要跟世界各地的志愿者一起工作,所以英语必须好。

志愿者的生活条件非常艰苦,每天早上8点半就开始工作,工作量很大,就像之前提到的,扔个肉啥的都得靠臂力。

纳米比亚 天气炎热,做好晒黑的准备。

住的房间里没有电源插口,没有空调,充电上网之类的只能到reception,

提供的食物不好吃,周围也没有可以改善伙食的地方。

做好被各种动物抓伤,咬伤的心理准备,提前打好破伤风和狂犬病疫苗。

所以这种清苦的志愿者体验不适合那种只想在朋友圈秀秀的朋友,因为网络不好基本发不出图,

真心喜欢和动物相处的,欢迎去哈纳斯体验。

到处可见的屎壳郎~

彭彭君是最霸道的常客,竟然还会挤进餐厅来玩

看一部神奇动物在哪里

在哈纳斯呆了三天后,前往埃托沙国家公园

因为哈纳斯的网络信号特别差,靠Google map根本不管事儿,所以需要提前做好路线规划

从哈纳斯前往埃托沙有三条公路

c22,c30,和经温得和克前往埃托沙(B1)

出发前家属做足了功课,一段段看了路况,最终决定走c22这条路况相对不错,时间花费最短(大约5小时)的路,plan B是开回温得和克再前往埃托沙(大约6.5小时),结果Google map抽风,把我们带往c30这条路,整个路程挺心慌的,因为网络信号中断,只能靠离线地图,中间地图导航的小路又被人为关闭,加之整个路段真的没有车没有车,别说车了,连像样的村庄都没有,开个半小时没有人烟气息,完全不知道前面的路况。想起之前在 美国 车陷进沙漠里等了5小时等飞机来救援,就特别后怕,一直提心吊胆。

所以大家从哈纳斯出来,直接往前开进入c22,别选择走回头路,如果跟着导航走C30,会发现有些D级路段涉及到私人农庄会关闭,可以绕路绕到主路。
出发前一定要加满油,因为真的不知道下一个加油站会在哪里。
纳米比亚 的城市不多,而村庄基本没有物资补给 ,连汽车都罕见,开着车经过都能被路人目视好久,加油站非常少。
从C30回到B1路段后在C38路段上有一个otiwarongo小城,可以补给一点食物,加油。
在进入etosha国家公园前,C38上会有一个outjo小镇,小镇上几乎都是超市和加油站,餐厅,这是靠近etosha最近的小镇,etosha里物资比较匮乏,如果想自己做菜BBQ,可以在这个小镇补给足够的食物。

埃托沙国家公园在 纳米比亚西北 部,1907年3月22日被 德国 统治者宣布成为游猎保护区。埃托沙的面积超过20000平方千米,是 纳米比亚 最大的一个国家公园。

埃托沙在Ovambo语中译为“Great White Place”(巨大的白色地带)。这一名字来源于园内长130公里,宽50公里,面积达4800平方公里的巨大白色盐沼Etosha Pan。除了盐沼,公园大部分地区是热带稀树草原林地,这里是 非洲 最大的动物保护区之一,也是 非洲 最重要的野生动物保护区。

etosha 国家公园门口是警察把守,进大门时需要付门票,如果是住在国家公园里,跟门口的警察说明一下,门票到住的那个营地的reception地方付即可。整个国家公园里面是禁飞无人机,一旦查到罚款非常非常严重。关于原因也是比较丢脸,据说不少国人用无人机来非法狩猎犀牛,获取犀牛角,以至于 非洲犀牛的数量越来越少。

在进大门前警察会问你有没有带无人机,一定要如实回答。接着警察会把无人机用小锁锁上,但是机器还是自己保管,等到出公园大门前再找警察把锁打开。

再次重申,千万别在公园里玩无人机!!!

因为我们还是在公园的水塘还是看到有人在飞无人机,这种以身试法真的很愚蠢。

在大门口停留片刻,会有不少 非洲 小朋友嘴里不停胡念着food food远远的问你讨食物,,因为初来乍到对这地方不太熟悉,虽然口袋里有糖,也没敢个小朋友。后来证明也是正确的,check in以后营地给了我们一张地图,上面有各种注意事项,其中一条就是不要随便接触大门口的乞讨者。

进门前留意下园区的开门和关门时间~这个很重要

Okaukuejo营地里也有好多搭帐篷的游人,营地里公共洗浴设施很齐全,不少人在国家公园里不同的营地露营上几天。韩版《花样青春》里,阿泽和狗焕就是住在这个营地,记得到了晚上,他们想自己做饭,结果没有锅子和火,于是问同露营的异国朋友借了锅和火。我们比阿泽和狗焕运气还要好,跟从 美国 来的一个露营旅行团聊了会儿,团长和团员们特别热情的请我们吃他们自己煮的晚饭。唉呀妈呀,比Okaukuejo自助晚餐好吃了不知几倍。

住在etosha的Okaukuejo 营地的第三天,实在受不了 非洲 的大肉,于是跟主厨商量,看能不能借用他们厨房做个泡面。主厨很自信的说,这个他会,没问题。结果…我的康师傅 非洲 版诞生。事后他还得意满满地过来邀功,并对我们的咸鸭蛋表示出浓厚的兴趣,顺带A走了一个…这个要是齁死了不怪我吧

在未踏上 非洲 大陆前,我一直以为 非洲 就是走几步就能跟大象打个招呼,再走几步就能跟骑骑斑马,事实证明想太多了。2月的雨季,即使在号称 纳米比亚 最大的国家公园里,并没有遍地是牛羊的景象。

纳米比亚 每年的旱季是5-10月份,这也是相对来说来埃托沙国家公园的最好季节。

野生动物离不开水源,所以到了旱季的时候,水塘就成为了动物们一早一晚的聚集场所,为了一口水,甚至食肉动物和食草动物也可以暂时 和平 相处,因为没有水谁都活不下去。通常的景象就是 狮子 大象之类的大咖先喝,大咖喝的时候,一众斑马鹿等小咖在边上安静的等待。

在旱季,只需要来到几处水塘,基本就可以看到众多动物, 比如 象群、斑马、羚羊、甚至 狮子 。有几处营地门口就有水塘,可以轻松的坐在围栏里的营地观赏动物,甚至还可以在深夜守候观赏来水塘饮水的害羞的动物, 比如 黑犀牛。

然而我们是2月到的埃托沙,国家公园里到处都是水源,动物不需要长途跋涉来营地喝水,所以只能驱车找动物。不过话说回来,热门季节国家公园里非常多游客,通常一个水塘前从早到晚全部占满机位。而在2月淡季,一个人拥有整个水塘就是件很easy的事情。

在埃托沙留了三个晚上,开启神奇动物在哪里的tour

在埃托沙观赏野生动物还是需要遵守一定公园规则, 比如 不能下车,不能大声喧哗,不能投食喂食,不能使用强烈闪光灯,将对于野生动物的影响降到最低。这些规则并不是玩笑,而是必须必须遵守的,比如 第一条,不能下车。据说几年前有对 英国 夫妇来埃托沙玩,看到不远处一只 狮子 在狩猎,兴奋的丈夫连忙下车拿相机准备拍照,结果被在边上观察放哨的另一只 狮子 扑上来一口咬死了….可怜妻子眼睁睁的被丈夫咬死。

开始找动物前可以先去okauejo的超市买本地图,(reception地方没有地图免费拿,只能去reception的对面超市拿)

与其说是地图,更像是一本 非洲 动物大解析,在国家公园,看起来长得相似的鹿,细分有七八个品种,仔细观察,它们的斑纹,鹿角各不相同。

埃托沙国家公园,是撒哈拉以南 非洲 最大的野生动物公园,在这里你会看到 非洲 大草原里,所有动物最原始的一面。这里的动物没有囚笼,没有拘束,自然地享受着一切。

一早大被两只斑马撒了一嘴狗粮

埃托沙面积大,动物种类数目繁多。到了冬天旱季,长期滴雨不下,整个埃托沙干涸欲裂,树木、灌木及野草枯萎,到处一片枯黄,遇点火星都会燃烧起来。

动物园中一个个仅存少量雨水的池沼就像一颗颗明珠散落在埃托沙,为动物提供了救命之水。为了存活,动物必须长途中跋涉到到远处的池沼去饮水。各种动物的生活习性不同,饮水的时间也错落有序。如果是旱季,可以在公路上、在池沼旁看见很多动物,甚至可看见种类不同的性情温顺的动物如长颈鹿、鹿、羚羊、斑马等在同一个池沼旁戏玩,同饮一潭水。

和动物们在一起总是让人温暖而充实,忘记生活的琐碎与烦恼,不过对于国人,更多熟悉的是看动物要去 肯尼亚 ,却不知 纳米比亚 的埃托沙野生动物园才是非州最大的野生动物保护区,也是世界上唯一的沙漠地形野生动物栖息地。

早上被斑马撒完的狗粮还没消化,傍晚又被大象撒了一波...

公园内有大约114种哺乳动物、340种鸟类,110种爬行动物,16种两栖动物和鱼类1种(洪水期间达到49种)。

在这里,“ 非洲 五霸“都能看到, 非洲 大象、 非洲 水牛、黑犀牛、豹子、 狮子 。不过也要拼人品,雨季的概率会小一点。

除此之外,在这里都是常见的动物,还有珍贵的白犀牛、斑点鬣狗、狐獴、矮猫鼬、疣猪、海角狐狸、羚羊等等。 除了大型哺乳动物,雨季这里也是著名的观鸟胜地。这里的鸟类包括鸵鸟、秃鹰、犀鸟、火烈鸟、鸽子、红嘴鹦鹉、苍鹭、苍鹰等等,是鸟类爱好者的天堂。

动物园并不奇特,奇特的是这些动物,你可能都没听过它的名字。

路边散落着的骸骨,告诉我们,适者生存,从来都是大自然的不二法则

按照公园的规定,游客绝对不可以离开车子,因为在野生动物眼中,车子就是一个庞大的“动物”,会让它们畏惧,然而如果人离开车子单独行动,便成为容易袭击的个体了。

守水塘的收获~傍晚时分大象的出没率特别高~

食草型的动物还是比较容易捕捉的~

突然看到一队车往高地上赶,尾随而至,原来是一队赶来喝水的“孙悟空”

跳羚应该是最常见的动物了,但是数千只跳羚出现在你面前的时候还是比较震撼的。其实跳羚作为群居动物,分工也是比较明确的,总有那么几只“哨兵”留意着周边的动静。

Btw,建议车速不要超过20码~这样不容易错过一些小精彩

体验一次空中浮潜

其实原本的计划还打算去一下红泥人村,但是多次做攻略后的结论就是,这是个不去后悔,去了更后悔的地方...因为已经完全地商业化了,一条龙的服务更加让人尴尬...
其实埃托沙门口就有很多兜售小工艺品的红泥人,当然,这个更商业化,想免费拍照那是不可能的。

言归正传,不过说到 鲸湾港 之前,不得不提的一个小镇就是 斯瓦科普蒙德 Swakopmund。

这是去 鲸湾港 的必经小镇,距离 鲸湾港 不到30分钟的车程。

斯瓦科普蒙德 位于 纳米比亚 中部,西临大西洋,而其他三面则被沙漠包围。特殊的地理环境使得小镇永远都雾蒙蒙的,所以又被称为睡美人。在 德国 殖民时期,这儿是 德国 移民的聚居地,所以小镇的建筑风格是典型的 德国 式的,居民也大都是 德国 后裔。甚至连这里的游客也以 欧洲 人居多,再加上凉爽的天气,很难让人相信这是在 非洲 的沙漠之中。

如果要区分的话, 鲸湾港 更适合游玩,而 斯瓦科普蒙德 更适合居住。这也是后来,在取舍中,选择在此处落脚的原因。

Skydiving
说好 斯瓦科普蒙德 ,有一个不得不提的活动,就是skydiving。作为全球十大高空跳伞圣地之一,体验一次沙海交融的跳伞,这项活动是绝对不能错过的。

预定网址: http://www.skydiveswakopmund.com/swakopmund/ (回复效率很低!)

这是一家 欧洲 人开的店,如果让 非洲 人陪你跳伞,估计你也不敢跳....

如果你在 斯瓦科普蒙德 Skydiving,安全性还是有保障的,因为跳伞时你会全程和教练绑在一起,所有有难度的操作都由教练完成,你所要做的,只有Enjoy~~

如果旺季或者周末之类,建议还是先预定。因为老外很喜欢跳伞运动,通常到了周末需要排队很久才能跳得上,容易错过光线最好的时间。

最佳预定时间是提前两三天左右,因为能否跳伞是完全由天气情况决定的。建议最好是10:00-14:00,因为 斯瓦科普蒙德 常年大雾。

欣赏一段沙海交响曲

沙海交响曲——Walvis
纳米比亚 一半的生命在沙漠,另一半的生命在海洋。鲸湾,就是那个海洋与沙漠交界的地方。

鲸湾是 纳米比亚 最大的港口城市。来到鲸湾,你才会知道什么是水火两重天:一边是全年少雨的沙漠,一边是冰冷澎湃的海洋,两者之间的强烈对比会让你惊呼大自然的神奇。

Marine Dune Day
鲸湾港 有很多一日游的活动, 比如 沙地摩托、滑沙、沙漠四驱车、鲸湾出海等,因为时间有限,我们就选择了最典型的沙漠四驱车和鲸湾出海,刚好也有个一天套餐——Marine Dune Day

Dolphin & Seal Cruise
Marine Dune Day的活动其实分两个半天,上午出海(Dolphin & Seal Cruise),下午沙漠四驱车体验(Half Day Sandwich Harbour 4x4 Excursion)。
一直以为 鲸湾港 是个观鲸很容易的地方~结果,貌似来错了季节。
其实 鲸湾港 的特产是海报+牡蛎~
btw,记得带一件厚衣服, 鲸湾港 一出海,就感觉从夏季跨越到了冬季~

鲸湾港 绝对是老法师打鸟的好地方~

开船不久,Ladygaga就上船来蹭吃蹭喝了

一看就是一副老司机的嘴脸~

吃完了,拍拍屁股走“鸟”

当你感觉到空气的味道越来越厚重的时候,也就意味着离海豹滩不远啦

这是出巡前,来蹭船的~

当然,来了 鲸湾港 ,不能不尝的就是,生蚝配香槟~

鲸湾港 的生蚝是世界上最好的生蚝之一。

是本格拉寒流的上岸的地方,水温偏低,同时养料丰富,使得当地的生蚝非常甜美,味道独特。(终于明白为什么出海那么冷了~)

鲸湾港 的生蚝没有一丝一毫的腥味,肉质肥美,入口有浓郁的奶香,虽然余味较短,但印象深刻。

Half Day Sandwich Harbour 4x4 Excursion

其实本来一直想体验沙漠摩托,奈何果小姐装小女生,说不会骑摩托(。。。怎么说,你也是在 芬兰都尝试过 阿拉斯加 拉雪橇的女汉子啊。。。)

无奈只能选择这个木有难度的项目~不过这个这个项目还是值得推荐的,尤其是相对于上午的出海~

沙海二重奏~

四驱车冲沙的活动,我们认识了老虎和小兔一家~有趣的是,他们和环 纳米比亚 线路正好和我们相反,于是乎,有个很有趣的差别,就是从Estosha过来的我们,对动物完全没了兴趣,而从Sossisvlei过来的他们,对沙漠的态度也没我们那么激动~

Phoenicopteridae
火烈鸟绝对是 鲸湾港 的一大特产,返回路上,路过一大片粉色盐碱地

沙漠品生蚝~我们的司机是个 瑞典 人,话说,竟然会说好几句中文, 比如 海市蜃楼、恭喜发财。。。然后我们教了一句最实用的给他,“红包拿来”~

之后就是火烈鸟的栖息地了

其实火烈鸟的真实色彩并不是粉色。它的羽毛原本是灰白的。

火烈鸟的食物主要是蓝绿藻、硅藻和一种叫卤虫的小型甲壳动物,这些食物里都有很丰富的类胡萝卜素,类胡萝卜素是一种色素,“吃货的体制”让火烈鸟羽毛变成红色。

探索一处一无所有的地方

一无所有的地方——Sossisvlei
“河床上的千年枯树” 和 “世界最大的沙丘”。竟在同一个国家 ,这就是 纳米比亚 ,这就是Sossisvlei。

进入Sossisvlei之前,会遇到横穿 纳米比亚 的南回归线——23°26′S

Sossisvlei的入口处还有一个补给站~散落着一些废弃的旧车

Dune 45
45号沙丘的年龄已有8000万年,是世界上最古老的沙丘,没有之一!

45号沙丘,因据苏丝斯黎公园入口45公里而得名。

让人惊讶的是,即使在沙漠里也有大量耐旱植被生长,给死寂的沙漠带来了一丝生机

应该是我最中意的沙丘,主要原因是他的坡度够缓,相比之后的Big Daddy,更容易我这种菜鸟级的人去征服。

“世之奇伟瑰怪非常之观,常在于险远。”纳米布沙漠是世界上最古老的沙漠,亿万年大自然的变迁,干燥的热风将山中的岩石风化为细沙和粉尘,生成一片无垠的沙海。苏丝斯黎沙丘躺在沙漠深处,由于铁含量高放眼望去全是红色,“红沙漠”由此而来。阳光赋予它丝绸般优美的曲线,红色赋予它流动的神秘光影,光和影相辉相映,一半黑一半红,黑得沉静,红得迷醉,不像一处真实所在。

纳米布沙漠(Namib Desert),名字来自纳马语,意为“一无所有的地方”,世界上最古老、最干燥的沙漠之一。

其实从纳米布公园的入口进入后,一路往西,沙漠会由棕黄逐渐变为红色。到了第45公里的地方,会出现一座巨大的沙丘,也是传说中曲线最美丽的红色沙丘。

Deadvlei
盐沼内最令人感到恐惧的地方就是死亡谷。之前我也提到过,原则上非四驱车、非老司机,不建议自驾进入死亡谷,陷车是大概率事件。

死亡谷位于沙丘环绕之中,如其名谷内寸草不生。

千年之前,这里曾是咸水湖,但现在只有枯树的遗骸,形单影只的诉说着这里的往事。

红色的沙丘,洁白的湖底,配以一棵棵枯木 大树 ,这就是遗世独立的“死亡谷”。

这种特殊地貌的形成是由于沙漠里无雨、无水,仅有的一丁点湿气很快被吸收,失去了生物生存的条件。

Big Daddy
死亡谷边上,便是传说中最高的沙丘BIG DADDY~

当太阳退却,红沙漠的另一面便悄悄上演。

心若倒悬,置身其中,当你躺在浩瀚的银河再仰望头顶的夜空,你便会知道宇宙最为璀璨的存在。

纳米比亚的路,不是路,是套路

出行之前就知道 纳米比亚 是个惊艳和凶险并存的国度,尤其是公路的事故率。就在出行的前两天,又得知了叶子在 纳米比亚 的噩耗,整个心情都很沉重,在整个自驾过程中也格外小心。记得,那时候在路上碰到反向而来的小伙伴,问的第一件事,不是接下去的点上有啥不一般的玩法,而是后面的行程要注意哪些路段。庆幸在3000公里的路段中,算是有惊无险。回来后,感觉出行前翻查的那些零零星星的自驾信息实在不够全面,趁着记忆新鲜,赶紧认认真真(事无巨细)地把自驾的心得码出来。


自驾需谨慎
据 美国 《大西洋月刊》的一个报道, 美国 密歇根大学交通研究院近日公布了一项研究数据,统计了全球最适合驾车的25个国家和最危险的25个国家。旅游胜地 马尔代夫 最安全,而 非洲 的 纳米比亚 最“要命”。

这项数据统计了每十万人中遭受恶性交通事故的人数。统计显示,全球平均为每10万人中有18人遭受恶性交通事故,表现最好的 马尔代夫 仅为2人,最危险的 纳米比亚 则是45人。 美国 14人,地广人稀的澳大利亚 都有7人, 英国 则为5人。
纳米比亚 不仅事故率高,死亡率也很高,当然这里也有一部分原因是 非洲 落后的救援系统和慵懒的作风,以及那几乎收不到任何信号的路段,其实在 纳米比亚 的自驾过程中,基本上90%以上的路段都收不到任何信号,这还不包括孤僻的小路。

但是 纳米比亚 可以选择的出行的方式除了包车,也只有自驾,因为本身这个国家缺乏系统的交通,而且城市与城市之间距离相对较远,基本上开个五小时是属于比较正常的。

作为一个自驾过欧美亚及 大洋洲 的老司机,经历过在漩涡风暴中自驾六小时,尝试过 冰岛 三位数的大雾坑洼路段,完成过12天8000公里自驾的壮举,但是在 纳米比亚 的3000公里自驾中,依旧经历着各种战战兢兢。

但是不得不说,在 纳米比亚 的自驾乐趣,是很多地方无法体会到的。

纳米比亚 的公路分级
纳米比亚 的公路根据路况不同可以分为B、C、D、F、M级不等。

B级是 纳米比亚 最优质的公路,基本上是双向两车道的柏油马路,如B1、B2、B4、B6等,主要贯穿于几个 大城 市和景点之间,但是没有像 冰岛 一样,形成可以环岛的 一号公路 。而且B级路段也并非安全路段,如B2甚至可以列为高危路段,这个下文会详细解读。

C级以下路段其实没有太大的可区分性,按照官方定义C级路应该是较为平整的土路,较少碎石,然而我也经历过如C22般舒服的柏油路,C30这样的碎石路,还有C14这般带有悬崖威胁的碎石山路,有些路况甚至不如D和M。所以,C以下的路段还是要逐一分析,但是总体相对D路段一般会好一些,至少路面会宽一些。

D路段总体来说比C路段更差一些,但是也有例外, 比如 红沙漠里面的D路段,完全堪比B级公路,当然这种例外比较少,而且在经历C30路段的过程中,部分导航到的D路段是封路的,这种情况F路段更加明显,所以,选择D路段、尤其是F路段的时候还是要慎重。

M级的路段开过3个,一段是进Harnas的M131,另一段是Etosha出来到walvis中一小段M63,另一段是Sossusvlei回Windhoek的路上,总体感觉路面宽敞,除了比C级路段颠一点,别的也没什么,反正就是搓板路,男人别伤了腰就行。

为什么要详细介绍路段,因为如果选错了一条路,你会发现,到时候捏出冷汗都是你当时选路时脑子进的水,而且切记Googlemap推荐的路段未必就是最优路段。

比如 我在Harnas到Etosha的路段选择上,其实做了比较多的功课,从图上可以看出,有三条路线,其实最安全的是从温得和克绕一下,这样大部分路段就是B级公路,当然,就是耗费时间会比较长;其实进Harnas以后,我倾向于C22路段,因为C22的路况还是比较好的,基本都是柏油路,而且之前也做过功课,用Google Earth仔细研究过C22每一段路,除了部分路段时搓板路,基本上路况还是比较适宜的,加之时间又最省。

可是没想到,万恶的Harnas竟然被 非洲 信号抛弃了,总台的wifi也崩溃了一天一夜,而且自打Harnas把大门移了4.6公里后,离线导航也给懵了,结果误打误撞进入了C30路段,那时想着,M级公路都开过了C级公路应该也不会太差,结果,事实证明,这是脑子进水的表现,C30的路段,没有一块是好路,经历了泥路,碎石路,坑洼路,不时地有几只 非洲 疣猪招摇撞骗来碰瓷…还遇到各种不靠谱的D系路段封路,确切的说,这段路的体验还不如进Harnas的M131。所以,在这里,郑重提醒老司机,要做好功课,尽量做到即使手中无图也要心中有图,至少不会因为导航突然脑残而慌了神。开到C22差不多已经是六小时的后的事了,中途只遇到了5辆车(司机还很兴奋地跟你打招呼),还有3个不到百来号人的村落,庆幸自己出门的时候是满油。这段经历告诉只想提醒你,不要走C30,不要走C30,不要走C30!(就是这段蓝线,在进入B1之前用杳无人烟来形容真的一点都不过分!)

那些不得不防的意外
具体交规我就不介绍了,如果你连国际通用的交规都不懂的话,完全没必要自驾了,更别说在 纳米比亚了。

1、侧滑: 纳米比亚 砂石路是最常见的路段,而临近大西洋的路段更是一半沙漠一半海洋,所以多风沙是这里的常态,很多路面都可以看到横风带来的黄沙,所以侧滑是最容易发生的车险。总体感觉 纳米比亚 的路段,除了B级路段外,基本没人保养,所以路况的糟糕程度可想而知。

2、颠:砂石路和坑洼路其实是 纳米比亚 的基本路况,还有不少路段伴有坡度奇陡的小坡,所以,男人啊,保护好你的老腰。

3、视野:砂石路车辆交会时,附赠的礼物就是漫漫沙尘,严重时甚至有几秒钟时间的能见度几乎为零,所以车辆交会时务必减速,如果遇到转弯路口或者坑洼路段很容易发生意想不到的后果。

4、动物: 纳米比亚 全国总人口只有240万人,而且也就集中在主要几个城市,大部分的地区都是动物的主场,一定要记住,动物才是这里的主人,他们会在公路上肆意奔放。虽然很多路段两边都有隔离栏,但是几乎就是个摆设,羚羊一跃就可以过来,狒狒更简单,直接爬过来就是了,就连疣猪都能经常钻出来蹦跶下,所以你永远不知道,下一刻等在路上的会是个啥...

不过最值得注意的是两种动物,一种是不会飞的鸟类,体型小,视野小,所以等你车靠近了它们才反应过来,很多时候来不及躲闪;另一种是羊和牛,这种一般都是散养的,所以也很随性,关键是这类动物比较迟钝,经常不知道闪躲,硬是愣在路上不知所措。在车速过快无法避让的情况下,倒还不如和它们亲密接触下,因为如果高速情况下,急转方向盘,后果可能更恐怖…

5、爆胎:可以说,这是 纳米比亚 最恐怖,也是事故率最高的险情了,爆胎引起的侧滑翻车是很致命的,尤其是在高速情况下。所以,租车时候,务必认真检查车辆,尤其是轮胎,包括备胎,要注意轮胎的纹细,如果磨得差不多的,务必要求换新。

6、右舵靠左: 纳米比亚 是英联邦国家,所以一开始会不习惯,其实我觉得最不习惯的就是雨刮器和转向灯会习惯性打错…感觉像是刚拿了驾照的女司机。

7、无信号:除了城镇和部分B级路段外,基本上90%的路段上都没什么信号,而且大部分连电话信号都没有,你经常会在好几个小时的车程中无人无车无信号,其实这种感觉还是蛮挑战一个人的心理素质的。所以偶尔遇到一辆车,人家还会很热情地跟你打招呼。
8、不要开夜车:因为离开市区,基本上没有公共照明工具了,当然南半球的星空也是满亮的。但是更为恐怖的是,一到夜晚公路很快就会成为疯狂动物城的现实版…
9、控制车速:各路段都有限速要求,一般城镇内都要求40公里/小时以下,高速最高120公里/小时,但是空旷的路段很容易让人心旷神怡,从而疏忽踩油门的力度,此次自驾行程交给果小姐的唯一任务就是提醒我减速,所以这一路上被叨叨得控制着速度,但是也是有几次不知不觉上了140公里/小时…想想还是有点后怕。
10、陷车:一半沙漠一半海水的城市,陷车也是个恐怖的事。所以很多沙漠路段不建议自驾, 比如 后面会提到的Sossusvlei进死亡谷路段, 鲸湾港 的沙漠等等,不过这些地方一般都有当地的四驱车服务或者体验。

竟然列出了十大意外可能…是不是没人打算自驾了…

纳米比亚的气候

从地理位置来讲, 纳米比亚 位于 非洲 西南部,北与 安哥拉 、 赞比亚 为邻,东、南毗 博茨瓦纳 和 南非 ,西濒大西洋。西部沿海和东部内陆地区为沙漠,北部为平原。热带沙漠气候,因地势较高,终年温和,温差变化不大,年平均温度18℃-22℃。每年10月至次年4月为雨季,其余为旱季。

如果你是抱着探索动物的目的,建议你可以选择旱季去,因为旱季动物都会出来找水喝,而“守水塘”大法就相对来说实用得多。

第一个非洲签证

纳米比亚 的签证全国只有 北京 大使馆受理,好在无需本人亲自前往,可代交或者通过旅行社申请。

其他的资料就不细说了,可从签证官网自行查阅。

官方网站

http://www.namibiatourism.com.na/pages/Visas
http://www.gov.na/visas
唯一比较麻烦的就是:需要邀请函,而且邀请函上需要有邀请人签名, 如邀请人为 纳米比亚 公民,需附带他的护照复印件,复印件上需要有当地警局的盖章。当然提交时候可以使打印版本。

不过如果你通过 纳米比亚 旅行公司代订了一些服务的话,可以考虑让他们帮你们去准备邀请函。但是作为喜欢花钱买方便的人,还是选择某宝上办签证,差不多10天左右时间,拿到手的签证,一看居然是手写,也是相当的接地气。

我该带什么东西去纳米比亚?

服饰篇
整体以夏装为主,但早晚温差挺大,早晚外出需要披个外套。如果计划去 三明 治湾,一定要带上冲锋衣或者薄羽绒服,在 三明 治湾的那天我只穿了一件牛仔外套就大无畏的出海了,结果被海风吹到面瘫,裹上船上发的两条毛毯都没用。真的体会到在 非洲 快冻死的感觉。船上的导游说,在 三明 治湾的一天可以体会到一年四季的温度。

另外 纳米比亚 白天的 日照 非常猛,即使是自驾也要做好硬防晒,果姐夫就是活生生的实例,一开始脸上没涂防晒,右脸晒得结痂了。。。特别是去红沙漠和死亡谷,大家就按照穆斯林的打扮要求把自己裹得严严实实。基本上在红沙漠防晒霜已经没用了,全靠硬防晒。帽子,墨镜是必须的,另外我喜欢带围巾,冷了当毯子,拍照时当配饰,热的时候当防晒。

埃托沙国家公园里全程都在车上,对穿什么鞋没什么要求,但是到红沙漠和 三明 治湾,沙漠地带建议穿低绑马丁鞋,我也试过穿着凉鞋爬沙漠,结果沙子一个劲的往里面灌,腿越走越重,洞洞鞋也一样,只要是那种沙能往里钻的鞋,一律不行。
生活用品及食物
因为90年代之前, 纳米比亚 还属于 德国 的殖民地,所以国家的整体建设并不是想象中的衰败,加之中国 的基建援建, 纳米比亚大城 市的物资并没有那么匮乏,在他们的大型超市,食物及生活用品应有尽有,价格其实真不便宜,基本和 中国 二线城市消费持平。不喜欢带太多行李的朋友,可以到温德和克找个大超市,补给一下食物和生活用品。但是 纳米比亚 的可以称得上 大城 市寥寥无几,除了首都温德和克和 鲸湾港 可以看到大型超市,其他小镇基本没有大型超市。

非洲安全吗?

纳米比亚 整体比较安全,小偷和抢劫之类我没有遇到过,但是没遇到不代表没有,尽量避免晚上独自出门,财不外露,其实这两点在任何国家都适用。温得和克住过两晚,治安挺好,不过据说在 鲸湾港 的治安不是特别好,有过华人被偷行李的不少案例,估计来 鲸湾港 度假的都是富人,容易被作为偷到目标。如果住在 鲸湾港 ,还是要小心一点,尽量找个安保好的酒店。我们在 鲸湾港 住在一个 欧洲 老太太的民宿,老太太在我们入住时就不断嘱咐我们晚上睡觉和离开家时要启动防盗模式。至于在哈纳斯,埃托沙及红沙漠,来这几个景区的基本都是国外游人,而且住在景区里价格不菲,所以景区的安全问题基本没有。

但是还是要注意那些主动热情的黑人,尤其是在景区附近。“热情”提供服务后要钱这种事还是会发生的。 比如 以上两位。

手机卡和wifi

在 纳米比亚 ,你就不要YY有wifi可以租了,在 上海 登机前,有很多兜售移动wifi的公司,结果说到 纳米比亚 ,他们查了半天后,问题都是一个:这是个国家吗?

好吧,我只能裸奔着去 非洲 了...

好在机场有一家卖sim卡的,其实有两个选择,一种电话卡一种流量卡,流量卡也可以打电话,就是计费稍微贵点,我们选择的是7天无限量,价格317纳币,另外20gb流量的大约1200纳币这样,时间不限。因为我们行程有十二天,所以买了2张,另一张7天后自己激活下就可以了。

不过也不要抱太大希望,除了温得和克和 鲸湾港 ,沿路除了景点的酒店外,几乎也收不到什么信号...这或许是 纳米比亚 最大的不安全感。

对了,下飞机前就把数据关了吧,国内通讯公司在 非洲 计费简直就是疯了一样。

摄影装备

由于 非洲 的特殊性,所以这次携带的设备相对较多。

机身三个:A7R2、A7R3、A9;镜头三个:Batis 18mm f/2.8、FE 85mm f/1.4 GM、FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS。其实这三个镜头定位很明显,风景、人像和动物(风景)。

另外还有Phantom 4和Osmo等配件。

行程中主力机型A9+ FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS。

如何选择住宿

在 大城 市,一般通过Booking和Agoda等常规手段预定。
需要注意的是 鲸湾港 地区
其实当初选这站的时候也纠结过很久,到底是Swakpund还是Walvis,两地相差半小时车程。Swakpund更像一个小镇,而Walvis更多是休闲游玩的地方,如果单纯选择出海和四驱车的话,住Walvis会方便些。
但是Walvis比Swakpund的选择会更少一些,而且价位更贵。从舒适性来说,Swakpund配套会更多,比如 超市、餐馆之类。
因为我们跳伞是在Swakpund,所以这次选择的是Swakpund靠海的Molensicht No.8,预定地址戳。完美的海景房,还带厨房和客厅,两个卫生间和洗衣房,真心略奢侈,就是入口实在太隐蔽了。兜了两圈才找到。
不得不提醒的一点是,无论住在哪,这两个地方务必要注意安全,尤其是室内安全。我们入住这家Swakpund的海边民宿时,房东再三提醒我们,必须要把主入口的警报器打开,而且靠海的玻璃门外又加了铁门,一开始我还没留意。我们离开后才得知,就在我们入住的那几天,Walvis发生了两起入室行窃案,有一起还是入室抢劫,受害者都是 中国 人。终于明白房东那时候为什么那么神经紧张了。

Harnas Wildlife Foundatione
预定网站: http://harnas.org/pages/Guest-Accommodation-and-Rates
具体要参加的Tour可以到了再预定。

因为没有那么长的假期,我们只在harnas呆了三个晚上。出于环保和节约电能,即使是提供给游客的房间,条件也挺艰苦,电话信号?网络信号?吹风机?都是不存在的,微波炉虽然有,但是一用就跳闸,约等于没有,屋顶是木棍搭成的,因为在野外,睡着睡着就会有各种奇奇怪怪的小虫子从天上掉下来。

哈纳斯的住宿比较紧张,提供的房间数量不大,直接可以从官网预定,房屋有不同的选项,包括family cottage,stone cottage和luxury cottage,我们选择的是luxury cottage,价格3100纳币一晚,包括了一天三餐,菜单都是固定的,3-4个套餐选择,饮品自费。所有的tour可以到了哈纳斯在入住时预定好,因为哈纳斯房间少,每天接待的游客都不多,完全不会订不到,我们参加猎豹漫步时就全程包猎豹,三个豹子随便遛。
整个哈纳斯没有电话信号,在reception处有微弱的wifi信号,不过在有动物陪伴的日子,有没有wifi真的没那么重要。
整个保护区没有另外购物或者超市,所以进区前采购好足够的食物和生活用品。

Etosha National Park
埃托沙国家公园共有六个营地,分别是Okaukuejo、Dolomite、Halali、Namutoni、Onkoshi、Olifantsrus,这六家营地中Okaukuejo历史最悠久,Olifantsrus是最 新建 成的营地,目前只提供露营服务,并没有酒店,不同的营地有不同的住宿体验,okaukuejo是去颓废方丹、观看红泥人,骷髅海岸的路,namutoni是可以回温得和克的柏油路。halali位置正好用来做调整休息。几个营地中,okaukuejo的住宿条件最好,水塘也最大,namutoni没去过不好发表意见,halali水塘特别小,人气没有okaukuejo旺。dolomite则离其他几个营地比较远,不过是最奢华的营地,房间建在山上,视角特别美,欣赏日出日落特别好。

不少老外在etosha呆七八天,通常每个营地住2-3天,我们在eosha呆两个晚上,选择都在okaukuejo,

不过据说okaukuejo周围比较多食草动物,namutoni比较多食肉动物。确实我们那几天看鹿看马看到长颈鹿,但是犀牛 狮子 之类的很少看到。

所有的营地都可以通过nwr (namibia wildlife resort)集团预定( https://nwr.com.na/ )。但是nwr的反馈挺慢的,要改预定只能发送邮件,之前我订错了dolomite想改营地,发了快10份邮件,打了两个越洋电话才搞定。

kaukuejo营地有不少房间类型: Premier Waterhole Chalet、Waterhole Chalet Double Rooms、Family Chalets等等。想都没想就定了价格最贵的Premier Waterhole Chalet(塘景房),事实证明选择是对的。Waterhole chalet一共只有5间,距离水塘最近。而我们这个房间刚好是最中间的位置,打开窗户就是水塘。当大家半夜守在水塘前等犀牛时,我只要躺在二楼阳台,就能把整个水塘尽收眼底。这个绝佳房间号码是W34 ,淡季人少的时候,可以在checkin的时候要求住这间房。

Premier Waterhole chalet有两层,一层一张双人床,房间面积特别的大,然而我们每天都起早贪黑奔波在外找动物,没有好好享受营地里最好的房间。不过在到达Okaukuejo的前一站的哈纳斯,两个住宿环境真是一个天上一个地下,在哈纳斯用个电都战战兢兢,到了Okaukuejo终于可以好好享受一阵空调了。

Sossusvlei
全程最难订的、最贵的酒店,没有之一
NWR旗下酒店,红沙漠内唯一一家园区内酒店。
预定地址和Estosha的一样: https://nwr.com.na/
优点和Estosha的一样,可以无视日出日落的时间。
酒店没有空调,夏季务必做好防暑准备,中午冲凉的水都是烫的。
btw,还得做好防狒狒偷袭的心理准备。


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