2019.07.31

南国有夏谓之冲绳 ——初夏的3日小旅行

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天数：3 天时间：7 月人均：5000 元和谁：和朋友

世事往往是始料不及的，你还记得吗？

——《恋战冲绳》

因为王家卫，认识了冲绳；因为《恋战冲绳》，爱上了南国。

南国没有红豆，但有海，有历史沉淀的残骸，有美食，亦有美人和百转回肠的故事，有时候漫不经心却也能收获命中注定。

Day 1 めんそーれー、南国

才刚刚迈进7月的门槛，踏出那霸机场大厅的瞬间就依然感受到了骄阳灼烤下的属于南国特别的情热，似火，微湿，海风吹来淡淡的腥咸味，算是正式宣告地域的所属权。

你好呀，冲绳。

めんそーれー

——来自冲绳的热情欢迎。

冲绳概述

1个本岛，47个有人岛，100多个无人岛，11个市，11个町，再加11个村构成了冲绳——这被海洋包围，被绿色覆盖的南国异域。那霸国际机场所在的那霸市是冲绳县县厅所在地，也是整个冲绳县的经济文化中心，虽然占地面积不大，但在此居住的人口却是全县最多的。

虽说冲绳经常给人热带海岛烈日当头的印象，但实际上即便是7月的冲绳平均温度也只有29度左右，得益于四面环海的地形优势，即使是最热的夏天也很少有超过35度的酷暑，所以暑假也就变成冲绳的旅游大旺季。

有道是说，看过了冲绳的海，再回头看关东的海，唯有叹息。冲绳最具魅力点的地方自然就是这无边无垠各具千秋的湛蓝海景，潜水、冲浪、肤浅、沙滩……这些水上运动对于户外运动爱好者自不必说，缤纷的珊瑚礁、多样化的海洋生物、神秘的蓝洞、离岛上的BBQ……这些光只是听着就叫人涌起心神向往的一切，不但吸引着无数的游人，也让冲绳本地的儿女们舍不得离开，是日本国民调查中“热爱家乡”第二名的县（第一名为北海道）。

而对于更多的游客来说，冲绳还是获得日本三年多次签证的指定激活点之一，相比较“除了鲁迅就是牛舌”的仙台，“感觉好像不太熟”的宫城福岛岩手，有着“日本夏威夷”之称冲绳就特别适合短小精悍的小长假出行，有种“周末打个卡就开通了三年通票”的感觉。

那霸机场

作为冲绳本岛唯一的民用机场，毗邻日本空军自卫队那霸基地的特殊位置，让那霸机场的军民共用一体机场这个身份成为日本众机场中比较特殊的一座了。这座监狱1933年的老机场最初本是日本旧海军的军用机场，却在1936年开通了日本台北的首条海外航线转型为军民共用，并在第二次世界大战时期被美军纳为统辖管理麾下，直到1972年才随着冲绳复归重新回到日本政府的管辖之内，更在2017年是就成为日本接客数排名第五，游客到访数排名第六的高密度国际机场，说它“身世坎坷命运多桀”也不为过。

整个机场分成国内线航站楼和国际线航站楼两座，之间设有长约400米高5层的连通大楼。国内线一侧的航站楼2楼与冲绳市区内唯一的一条单轨交通地铁站直接相连，无论是抵达还是离开的交通都非常便捷，仅需短短30分钟就可以从机场直达那霸市内最热闹的中心地区。除此之外还有多条地方路线巴士交通通向冲绳各区域村落，对于计划只在冲绳停留两三天过个小周末的旅行者而言，可以说是非常省心的交通出行起点。

单轨列车

在日本多个大城市的地铁蛛网中跑来冲绳，至少如果只看轨道交通路线图的话，会有种哈哈哈哈想要仰天大笑的快意，为何？整个城市——乃至整个冲绳县就只有那么一条线，还一共只有15站，如此简介明快，岂不意外？这条官方名为冲绳都市单轨列车线的地铁线也被冲绳人昵称为Yui Rule，取自冲绳方言中的共同劳动的意思。

从那霸空港站出发到终点站首里站，全长也不过12.9公里，虽然是全冲绳地铁线路的独苗，却都是只有2节车厢的“迷你型”单人驾驶列车，每每看着这小巧的单轨列车从城市高空的大楼间驶出，晃晃悠悠地开向下一站，总有种忍俊不禁的感觉，更别提还有好几款披上了可爱的卡通造型外衣的车厢，就连列车都逃不过“可爱”命也真不愧是在全民都爱卡哇伊的日本了。

既然只有一条轨道交通，那么自然哪些站附近有什么景点就需要提前了解一番，平心而论，这可以说是全日本最简单的交通攻略了吧。

那霸空港站：机场出发抵达的终始站（日本最西端的车站总要打个卡吧～）

旭桥站：那霸公交枢纽中心，那霸港埠头

美荣桥站：牧志公社市场

牧志站：国际通，壶屋通

歌町站：冲绳DFS免税店

古岛站：冲绳国际大学，琉球大学

首里站：首里城公园

值得一提的是，这冲绳的单轨小车每到一站停靠前报站的音乐都各不相同，但都是冲绳当地的民谣，虽然只有短短的一小段，但对于远道而来的游人来说，还有什么比未见其人先闻其声更让人感觉热情的欢迎呢？

冲绳，热的不只是一点点温度。

琉球王国首里城

顶着热乎乎的空气，先在酒店放下了行李背囊，室内扑面而来的冷气一下子让燥热不已的情绪重新平复，看看窗外的大好蓝天，若就这么多在空调的庇护里似乎有点对不起这天和长途跋涉跑过来的自己，于是整顿一下决定出门先去市里逛逛。

冲绳历史

关于冲绳的历史大约最早可以追溯到1万年前，那时候的冲绳还叫做琉球列岛，那时候的琉球列岛还和大陆连在一起，根据1967年的考古发现，名为“港川人”的旧石器人被认为是最早居住在冲绳的人类，距今大约有1万8千年的历史，但关于港川人的起源则是众说纷纭。随后，随着农耕文化的进程和社会推进，古老的列岛上出现了被称为“按司”的强权统治者，并以这些人为中心，逐渐形成了名为“御城”（Gusuku）为中心的城邦，并在经过了争权夺势的三山时代之后，于1429年由尚巴志统一全域成立了琉球王国，并开始筑建首里城。而由于1372年明太祖的一纸诏书，琉球从三山时代起就一直都是中国的属国，这刚刚统一而立的琉球王国自然也继续以藩属国的身份继续向中国进贡。

尚巴志以琉球王国始皇抵的身份将自己命名为天孙，居首里城为琉球王国中心，并由此开始了冲绳长达200多年与中国及东南亚诸国频繁往来的贸易盛世，其知名度从葡萄牙语中都有专门的词汇“Lequios”来指代琉球男儿这一点中就可看出，除了鼎盛的贸易之外，为了接待中国皇帝派来的册封使，琉球王国在吸收东南亚各国文化工艺的基础上，发展了自己独特的工艺、料理等文化，反而与日本本土的民俗文化，建筑风格等等差异巨大。这样一枝独秀的琉球王国在15世纪末期发展到巅峰，当时的琉球国王尚真王下令建首里元觉寺作为王陵。

至于冲绳真正开始叫冲绳则要推到1879年明治政府开始支配琉球半岛，并废止了琉球王国与清朝政府之间的册封从属关系，由此冲绳县诞生，琉球王国结束。改名换姓之后的冲绳并没有太平很久，第二次世界大战结束后，冲绳的管制权利转交给美国，冲绳也由此开始了长达30年的美国代理统治，这也从很大程度上决定了现在的冲绳和日本本土文化的大不同，也带来了冲绳特有的日美文化综合体。

旧王宫首里

直接单轨列车坐到终点站首里站，决定去看看这个曾经的琉球王宫。

首里城——旧时琉球王国的皇城，即是当年最早一批御城之一，尚巴志统一琉球之后就开始筑建，之后一代代的扩张，而现今成为冲绳地标性象征之一的守礼门则是尚清王时代建成的。

依山傍水的地理位置，加上长期受到中国文化熏陶影响，第一眼瞧见的首里城总觉得环绕着一股浓郁的中华风：朱红色的正殿，城门前的一对石狮，守门眉额上横匾高悬极似中式牌坊，似是唐风却又好像有那么一点不同。

从守礼门进入，门楣上题有“守礼之邦”四个大汉字的牌匾是明朝皇帝册封琉球国王时所赐。首里城的结构内外嵌套，有点类似紫禁城，历史长河中的首里城就好像是要和多劫的琉球共命运一般，也是数次遭难又数次艰难重建，现在我眼前的这座也是在二战后一片炮火洗礼的废墟上再造而成。作为琉球王国当时的政治文化经济的绝对中心，这座城邦古堡可以称得上是冲绳文化的集大成者，融合了中国、日本、东南亚岛国等诸多特色，壮丽大气中透着异邦色彩。

穿过外廓四道城门再进入内廓层层叠叠的门楼，就能看到最大的主建筑——首里城正殿，正殿面西以视对当时的宗主国中国的敬意，共分三层，第一层的国王宝座上方还高悬着康熙皇帝御笔亲赐的牌匾，上书“中山世土”四个大字。城门口立有一对唐风的石狮子，而正殿两侧的建筑则颇让人觉得有趣，左侧中式右侧和风，用来分别招待中日两国莅临的使者，由此可见当年的琉球王国为权衡左右两个强大领国之间的关系也是煞费苦心。细看首里城内的建筑，能发现很多龙的痕迹，但这些龙却都只有四只爪子，据称是为了明示自己身为册封国的身份，以区别中国皇帝的五爪龙。

绕着城走了一大圈也是有点疲了，于是在城内的茶室坐下，享用了一份传统冲绳王室下午茶。

地址：冲绳县那霸市首里金城町1-2

交通：搭乘单轨电车(Yui rail) to到首里站后徒步约15分钟或搭乘公车(7号或8号)到首里城前站下车后徒步约1分钟

开放时间：4 月~6月: 8:30~19:00 / 7 月~9月: 8:30~20:00 / 10 月~11月: 8:30 ~19:00 / 12 月~3月:8:30~18:00

门票价格：820日圆

小希腊的濑长岛

从首里城出来，天色渐昏，听闻附近有处名为“小希腊”的小岛，遂决定沐夜前去，夜色包围下的海是不是冲绳最原本的模样？

继续坐着单轨列车在空中滑行过长长的弧线，停站，靠站，终于到了赤岭站，换成濑长岛的接驳巴士不多时就到达了目的地。天已然披上了夜的外衣，宣传语里蓝天碧海白色城堡一样的小希腊我似乎是没机会一饱眼福了，所幸绵长的海岸线就近在咫尺，那么就去海边走走吧，感受最纯粹的冲绳元素。

绵延展开形成半圆的白色建筑群就这样出现在眼前，没了蓝天的陪衬，暮色里的濑长岛购物中心似乎是少了那么一些精致感，却不妨碍它依旧散发着浓浓的海港小镇气息。沿海慢行，拾阶而上，一间间小小的店铺挤挤挨挨，布置摆饰商品各不相同，但无一例外都透着一丝海潮的味道。一转头就是扑面而来的海，夜晚的濑长岛没什么游客，脱了鞋直接走上海滩，可以直接看到远处美军基地时不时冲天而起的巡航机，入耳的只有阵阵涛声，随意找了一处坐下，任风吹乱了头发，看远处海平面上云起云散，好像一场盛大的演出。

冲绳乡土料理

蓝色终于完全褪尽，海归复平静，海浪声不断，大约是咏唱着夜的歌谣吧。

大大小小的商铺也逐渐熄灯收铺，唯留下还属热闹的餐饮店，把酒言欢似乎不算濑长岛上岛民的习惯，随意的进了一家小铺子，不大，桌子不多，酒却是不少。老板看来了客人匆匆从厨房跑出来，送上菜单倒上水，可以点的菜品其实两只手就数的过来，也是了，毕竟只是个小馆子，既然在冲绳那就点几个冲绳料理，权当是入乡第一餐。

要说闭上眼能报出名儿的冲绳料理，大概以我的程度也就海葡萄、苦瓜炒蛋再加一个石垣牛和Agu猪了吧，四下环顾看看左右桌上的菜，有点类似农家乐的感觉，于是也不再纠结随意的点了几样。

冲绳的传统料理大概最早就是从他们的贸易鼎盛时期为了款待各国使者而拼命研究，学习各式各样的料理菜式，在周边亚洲各国料理的基础上，融入当地的乡土土产，由此诞生了瘦猪肉和苦瓜、丝瓜等蔬菜为主流的健康冲绳美食。Agu猪算是除了石垣牛之外冲绳最出名的琉球元物种美食，对于冲绳人来说，猪可是“除了叫声之外都能吃”的大宝藏，所以不但烤肉、涮锅、炒菜里面都有Agu猪，被誉为冲绳人的灵魂食物的冲绳面里也经常会放入炖煮烂的Agu猪肉软骨。

等了不多时，菜也就都上了。一份海葡萄，一碗乡土豆腐，再加一盘Agu猪肉饼和一合冲绳古酒，说不上大餐，却美味的很地道，一如这冲绳——美得自然纯粹，无需装点。

Day 2 海之旅

冲绳最负盛名的大概就是美丽海水族馆，位于冲绳本岛的西北部，隶属于海洋博公园。考虑到单程就要2个半小时的交通，于是决定一大早就上路。等我七荤八素的坐着巴士抵达水族馆大门口的时候，日上三竿，不由得默默感叹“冲绳，好像还蛮大的”。

美丽海水族馆

入口处的大鲸鲨雕塑背后就是名为Uminchu的渔夫之门，在冲绳方言里，Umichu就是渔夫的意思，这一层其实还没有入馆，但可以站在这渔夫之门间远望海滩背后碧蓝如翠的海，还有远处隐隐可见的伊江岛。

正式进入水族馆后直接就来到的是3楼珊瑚大厅，这一层的珊瑚之海中养殖着大约70多种不同种类造型的珊瑚，珊瑚之海的大水槽其实并没有顶，夏日的阳光透过表层水面倾泻而入，映出斑斓的色彩，海底的珊瑚原来是如此的色彩纷呈。这一层中还有很多关于珊瑚礁和淡水小生物的独立展示区域，珊瑚大厅中央的水槽中还特设了INOH礁池，对海星海参等海洋小生物感兴趣的话就可以近距离的观察触摸，也难怪这一层小朋友特别多。

要说美丽海水族馆里最不可错过的，一定是位于2楼的鼎鼎有名黑潮之海，蓄水量达7500立升的世界第三大水槽中养着数条巨型鲸鲨和鬼蝠魟，这样规模的水族馆放哪儿可都不算多见。透过高10米宽35米的巨大玻璃背后就是神秘的海底世界，鲸鲨和鬼蝠魟从眼前游过，色泽艳丽的洄游鱼群旋出优美的舞姿——我和海之间的距离只隔了一块玻璃。

继续下行，这里是冲绳的深海，未曾见过的海底小生灵在一块块玻璃板后鲜活的存在着，而我只能站在玻璃的另一侧惊叹奥妙玄秘的大海深处的世界。海底也有萤火虫？蛇鯖又是什么东西？海洋最深处的小生物们的食物是什么？这一切的谜底都在1楼的深海世界中得到揭晓。

美丽海水族馆和海洋博公园其实连为一体，沿着水族馆出门不远处就是海洋博公园内的海豚剧场，还有饲养了全世界8种海龟中5种的海龟馆，以及大家都听说过的“美人鱼”原型海牛馆。

地址：冲绳县国头郡本部町石川424番地

交通：乘坐117路巴士/Yanbaru急行巴士至冲绳美丽海水族馆站

一般票价：成人:1850日圆，高中生:1230日圆

下午四点后入场：成人:1290日圆，高中生:860日圆

营业时间: 8:30 ~ 20:00

一碗冲绳面

告别水族馆里800种生物，感觉需要找个小馆子满足一下还未进食的胃，街边没走几步就看到三五家小店，随意找了一家，那么来点地道的吧。

冲绳面和泡盛一样都是属于冲绳的灵魂级美食。地道的冲绳面选用100%的小麦粉，猪骨和柴鱼熬制汤底，撒上稍稍的盐调味，再放上3层炖烂入味的软骨肉、蔬菜或者海葡萄，面的颜色和粗细因地区而异，但就从冲绳面每日的消费量在16万份的数字上来看，说它是县民级美食也毫不为过吧。

海的诗意——万座毛

早在出发前其实就想好一定要在万座毛看一个日落，所以也没什么纠结，一碗面下肚之后就直接出发。

记住这个地方大概是因为它过于特别的名字，万座？毛？其实在冲绳方言中，毛是指杂草丛生的荒地，所以万座毛顾名思义也就是可以容纳一万个人坐下的一块荒地。据称当年琉球国王尚敬王在巡视国土途中，偶尔到访恩纳村，村里人抬出了大鼓，举村迎接，被村民们感动的尚敬王看着眼前的绝境留下“此地可坐万人”的盛赞后，万座毛也由此得名。

摸索着赶到万座毛的时候，天还没完全暗下来，只是看着海平面上的大片积云知道大约今天的夕阳是和我无缘了。

海风拂面，湿润却没有海腥味，这大约是和万座毛附近多玄武岩有关，沿着断崖边徐行，远处的海浪翻涌而来，扑打在岩石峭壁上，又退去，什么都不留下。

周围的人渐渐多了起来，海天一色的缝隙间露出了一道霞光，却依旧没能冲破云层，我找了个人少的位置，只想静一静听听海的咏唱，石的回响，却听到附近来了一批游客，导游吆喝着团员们围拢在他身边，指着不远处的岩礁介绍道：大家过来看下，这是日本的象鼻山。我转了转头，似乎也并没有错，罢了罢了，天下大同，一片宁静海。

暮 - 冲绳时间

曾听说过一个叫“冲绳时间”的词汇，是说冲绳人的时间观念，约定的集合时间一般很少有准点到的人，如果能在约定时间的2个小时以内到齐全部人就算是相当不错的表现了。原本坐着单轨列车的时候并没有特别感受，而现在我想我大概是正在经历这个所谓的冲绳时间吧。

巴士站贴着返回首里方向的公交运营时间，而我站在原地已经等了大约40分钟，依旧迟迟不见巴士的影子，闲来无事便用力看那张时刻表，直到发现那张早已泛黄的纸的边缘留下的各国文字版“从不准时”，索性沿街而坐，倒也是没了什么脾气。

国际通里的冲绳味道

坐上巴士晃晃悠悠半睡半醒抵达安里站的时候，早已夜深，十点的国际通或许和东京大阪的灯火霓虹相比是完全不同的，却也别有一番自己的街头烟火气。夜色阑珊下的那霸街头依然是提灯高挂，泡盛酒、冲绳雪盐、红薯点心、狮子玩偶——这些个冲绳特产出现在街头巷尾的各个大店小铺里，偶尔还能听到开了一条门缝的餐厅里传出几缕三弦民谣的余韵。

不知不觉中竟也走过了2，3条大街，隔壁的巷子里传来嘈杂的人声，寻声望去似乎是一条名为屋台村的美食街，当下心念一动，人也就跟着过去了。

屋台村里的人声鼎沸和游人渐渐稀疏的国际通完全是两派景色，拐进“村子”之后只见“大红灯笼高高挂”，不宽的巷子里只留了一丝让行人穿过的通行缝隙，两侧沿店面摆满了一张张四人桌，四下张望也很难一下子找到一张空桌。屋台村里的餐饮店算是不少，各色各类各种口味似乎是都有，穿着冲绳当地文化衫的店员小妹小哥们进进出出，忙着给各桌上菜上酒。

绕了一圈，挤进了靠近出口附近的一家炉端烧，准备在此解决今日的晚餐。

导位的小妹迅速的收拾了靠近吧台角落的一个位置，把只剩一条缝的门扒开一个大口，示意我请进。室内吧台一圈的位置也早已坐满，我有点局促地坐在2个举着啤酒杯脸通红的大叔边上的小角落里，环视。

不大的内室四壁贴满了菜单，还有厨师长对自己手艺的自满宣言，这倒是方便了点菜，于是就着厨师推荐点了几个小菜，顺口问了问有没有冲绳特色料理，不料却看到了厨师长满脸歉意的一边上手烤我点的蛤蜊，一边解释说对面已经有了一家正宗冲绳料理，自家就不想重复了，所以没有。

哈哈，实在的冲绳人。

不多时菜已上桌，就着一杯冲绳特别的青柠果酒，一口石垣牛烤肉串一口烤扇贝蛤蜊倒也是美味不在话下——海岛吃的自然就是新鲜。

一顿饱足之后，再慢慢沿着国际通荡到牧志站，夜晚的冲绳，空气里还残留着海风裹带的潮气，却不腥，白日的燥热早已被压入了这层层的暮色下，于是乘单轨列车回酒店，好梦。

Day 3 早晨，南国

南国的阳光晒入房间的时候，敦促我起床的不是这晴空万里的好天，也不是这一入夏就呱噪不已的颤，而是新鲜出海的三文鱼！生牡蛎！鲜鱼！是的，小旅行的最后一日，不能浪费，必须从第一餐起就要南国味道。

日本的朝市美食从来就不是什么秘密，从东京的筑地市场，到大阪的黑门市场，再到北海道的函馆朝市，还有偏一点的青森八户朝市，去当地朝市来一顿地道的海鲜早餐早就成了很多攻略书里的常规套路，而按这个所谓的常规来说，大多数游客会选择已有60多年历史的牧志公社市场作为冲绳的海鲜早餐觅食地，这有着“冲绳厨房”之称的牧志公社市场自然也是极好的，一楼卖食材，二楼美食街，还可以买了一楼的食材拿到二楼请店家帮忙加工，但这一次我确实选择了位于泊港附近的泊港海鲜市场一探究竟。

牧志公社市场

地址: 〒900-0014冲縄县那霸市松尾2-10-1

营业时间: 8:00 ~20:00 (每月的第四个礼拜日、元旦、农历过年、盂兰盆节休息)

沿着港口海岸线走了老老远的一段，总算是见到了。

南国味道

老实说，泊港海鲜市场从规模上来说确实有点小，15分钟就能转弯一圈，只有采购区和作业区两大块，透过作业区的玻璃隔板，可以看到里面忙碌的处理各种鱼身的工作人员，也不知道是不是因为离港口进的缘故，游客在此显得不怎么重要，就连采购区的吆喝声也寥寥无几。不过也胜在人少，选择量更大了，有不少拖着小板车小推车前来的当地人，要不是还有那么一两个摊位边上围拢了站着吃海鲜的游客，我差点是要怀疑自己是不是不小心闯入了当地的菜市场。

烤金枪鱼大概算是市场里的特色，当场切割鱼肉上烤架的摊位有好几个，老远就能闻到鱼肉焦灼后散发的香味，但市场里的扇贝就有点外来人口的感觉，大多贴着北海道产的标签，令人有些失望。整个市场里可以坐下慢慢品尝的店铺只有一家，其他虽然可以现点现吃，但多数摊位没有留给游客们休息品尝的空间，可能更多的还是给当地人采购食材为主的感觉吧。

点了一碗冲绳海鲜饭，新鲜度自然是没话说，所谓“冲绳”也就是海葡萄吧，特色特色。价格上也只比函馆贵了一丢丢，相比筑地市场还是非常有价格优势的，那看在它不用人挤人抢食的份上，还是给个好评吧（笑）。

城市里的海 - 波之上海滩

如果要说冲绳最美的风景，应该是海，而如果有要说冲绳最不值钱的风景，大概也是海。列岛漫长蜿蜒的海岸线带给冲绳最浪漫的海底风情，无尽的沙滩美色，还有各种深浅不一的蓝，被海包围的冲绳按理说只会让人对海和沙滩的要求更为严苛，毕竟数量多了就有比较有选择——可现在

我站在波之上的海滩边，看海，看沙，看高架——波之上海滩作为冲绳唯一的市内沙滩，横扫那霸市内各大旅游景点，常年处于推荐景点的榜单上，这一点其实让我颇为费解。曾经因为苦恼冲绳的当地交通，和冲绳当地的朋友埋怨过巴士路线太少，耗时太长，为什么不把单轨列车修的路线长一些，而得到的回复却是：我们冲绳人是车轮上的民族。

好吧，当下看着一道高架横跨眼前的波之上海滩，也许市区里的唯一的海滩这一个名号对它而言就足矣吧。

毗邻波之上海滩的波上宫作为琉球王国时代的总镇守倒是颇值得一观。波上宫本是琉球人向自古以来祭拜极乐神的圣地，民众在此祈福求海运平安大渔丰收，而国王也在此祈祷国泰民安，这一座小小的宫庙在琉球八大社中排名榜首，并以“当国第一神社”之名几百年来受到琉球王国的朝拜，是为守护冲绳最重要的神社。

历史记忆——浦添

原本想着去冲绳县立美术馆的行程，却被宫崎骏展泼上了一盆凉水，因为需要布展的关系，县立美术馆黑将军把门，无法进入，于是转头改去浦添市——那里有一座深待闺中鲜为人知的美术馆。

浦添市美术馆

浦添市美术馆绝对算不得历史悠久，满打满算不过30年，却是日本第一个漆器艺术美术馆，也是冲绳县的首个公立美术馆。从japan这个词在历史舞台上本意为漆器这一点来看，就跟china原意指瓷器一样，日本的漆器艺术可见是有其独到之处的。

沿着外廊一直向中心的高塔方向走，就能看到美术馆的入口，有点像图书馆的成分更多一些。门票仅为200日元，在正式进入主展馆之前还需通过很长的一段室内走廊，第一个展品就大大方方的占据了迎面而来的整堵墙——琉球交易港屏风。6扇面的屏风中精细的绘刻了琉球王国末期那霸港周围海域的场景，可以清楚的看到首里城发往中国方向的进贡船，近海一带的萨摩藩士兵等。走廊中间有几处休息室，还留着几幅摊开的游戏棋，仔细观看顿觉有趣——这是琉球漆艺的双陆棋呀。

浦添市美术馆内的藏品以琉球漆器为主，展品跨度从最古老的琉球王国建立初期的古法漆艺到近现代美军统治下的朱漆堆锦风物，对于技法特别的物件都有有详尽的漆器工艺介绍，除了在纵向时间线上介绍日本的漆艺发展和特色之外，还专门设立了横向比较的展区，从工艺技法和纹饰特点等几方面分析区别中国、缅甸、泰国、老挝、韩国等周边国家的漆艺特点。

15世纪的琉球文化艺术大多受中国影响，最初的漆器艺术自然也从中国学来，在经过了近2个世纪的多元文化发展后，17世纪幕府管制下的琉球漆艺已然达到了高峰，被称为“王朝文化之精华”而成为进献给中国皇帝和日本本土权贵的贵重礼品。漆器文化在此已经超脱技艺本身，而成为冲绳历史见证中浓墨重彩的一段。

地址：冲绳县浦添市仲间1-9-2

交通：乘坐55路/56路/91路/191路至美术馆前站下车，步行约5分钟

中山王的浦添城

从浦添市美术馆出来之后，原本只是想看如何返回国际通的交通，却意外的在地图上发现附近有个叫浦添城迹的地方。城迹，在日语中是城邦遗址的意思，那么看来这个叫浦添城迹的地方似乎应该是有点故事的。

沿着乡间小道往城迹方向走，视线渐渐开阔起来，再前行，眼前的天逐渐延伸开，会当凌绝顶的感觉渐生心头，复前行，断崖边隐隐可见断壁残垣，终于是到了——这曾经的中山王城。

而今残留的这一段城墙似乎成为了当年三王分立时期繁荣昌盛过最后的凭证，这仅留存下的400米土台里曾经辉煌过舜天、英祖、察都三代王朝的历史早已被尘土掩埋，即便是1945年长达三周的日美冲绳岛激战的硝烟炮火也在这几乎要被植物侵占吞噬的石堆残骸里化为近乎无人记得的模糊历史。时间真的是很吓人的东西，巨浪滔天扑过，也最终成为泡沫一层，不留痕迹，不畏情面。

这断垣残壁的后面，现在成了浦添大公园，植被茂盛，蜂蝶花草，一派生机勃勃的自然生态，也不知这飞过花丛的蝴蝶是不是能载着些许历史的故事残片去远方诉说？

从浦添城迹出来的时候，迎面撞见2位外国友人，从他们衣衫上的汗渍痕迹来看，似乎也是走了挺久的。他们停步问我这所谓的“城堡”究竟在哪儿，还要走多久，我也只能笑笑，城迹城迹，唯留有迹，城安何在。

地址：冲绳县浦添市仲间城原

交通：乘坐55路巴士至仲间站下车，步行约10分钟

机场外的免税店——DFS

位于歌町站的DFS环球免税店T Galleria大概是全日本唯一的不在机场里的免税店了，于是趁着还有半日悠闲，赶紧跑来。

从歌町站的西口出站就直接是T Galleria的二楼大门，就算是提着行李箱来也毫无压力。午后的冲绳就如同一个大蒸笼，仅仅是站在室外都能感受空气里的灼热，不用多想，直接就躲进了DFS，这时候商场冷气就是我的救命恩人。

说老实话，相比那霸机场里的那个免税店，T Galleria的这个DFS可以说要高档大气几个档次了，45000的占地面积，120多个奢侈品品牌，5大营业区，买完还可以做甩手掌柜，商品直接送到那霸机场里的DFS商品提取处，还有比这更好的购物环境和体验么？唯一需要牢记的是，必须比登机时间提前2个小时，不然商场来不及送货呢，看来我留的这半天时间算是刚刚好。

化妆品和香水区依旧是整个商场的主力，占据了入口处的优势位置。和机场内的免税店不同，DFS的各品牌柜台呈圆形分布散开，很容易找到自己需要的柜台。

资生堂旗下的高端护肤品牌CPB在DFS里占据了一个好位置，服务品质为上的CPB除了特别设置5个小化妆台方便想要试妆的客人之外，在DFS里也推出了肤质测试和护肤建议等服务，如果在其他机场为了赶飞机而匆匆忙忙错过这项服务的话，在冲绳的DFS里就可以悠闲的试一下了。

既然顶着免税店的名头，那自然机场内免税店的所有优惠限定套装也全都一个不落，运气好的话赶上T Galleria搞活动，还能折上加折。

特别值得看一看的还有资生堂柜台，冲绳DFS里的资生堂专柜可谓是高科技结晶，感应式的触摸LED屏幕和下方的产品一一对应，可以选择语言、护肤品推荐、产品介绍等，如果对产品本身不太熟悉的话也不用担心，从下方的展示柜中拿起想要详细了解的商品，商品信息就会即时显示在LED屏幕上，一目了然。如果是想要买礼物却又无从下手，则可以看看专业数据统计出来销售推荐，可能就会对选购商品有些许帮助。

紧贴着资生堂的是它旗下贵妇品牌the Ginza，属于大家都知道它贵，但依旧对它趋之若鹜。更加可恶的是，the Ginza不但没有海外专柜，没有网络渠道购买，就算是在本土的日本百货店里也难觅她的踪影，仅仅在银座的the Ginza大楼和帝国酒店里才有专柜直营，除此之外就只有国际机场里才能一见其芳踪。