更新时间:2015.07.02

回梦大唐游乾陵

玩法:自由行,摄影,人文
作者去了这些地方:
乾陵
乾县

发表于 2015-07-02 10:14

在来西安前就听到:“南方才子北方将,陕西黄土埋皇上”。历史上许多帝王都将关中地区做为其建功立业之地,皆因这里气候温暖湿润,民风淳朴,沃野千里。更加之陕西处于不同文化交错沟通的枢纽,古丝绸之路的起点。周、秦、汉、唐等十三个王朝先后定都于此,72位帝王埋在这八百里秦川。从法门寺出来,我便驱车前往乾陵,乾陵是唐高宗李治与女皇武则天的合葬陵,乾陵以乾县境内的梁山为陵,它在唐朝18座帝王陵中气势最宏伟、保存最完整,堪称唐代帝王陵墓的代表之作。

来到乾陵,首先映入眼帘的是一对高约8米的华表,方形的基座和八棱形的柱身上,以阴线雕刻着蔓草纹饰和兽类图案,雕工相当精致。圆球形的柱头代表苍天,方形基座代表大地,八棱柱身则表示方位,生动地展现出唐人“天圆地方”的思想。华表又称恒表,它是古代帝王接忠纳谏的象征,唐人将其立于陵墓首位,昭示出“德政无边”的气魄。

在乾陵神道的入口处,可见一对用巨型墨玉青石精琢而成的翼马。翼马又称天马,是神化传说中的一种灵兽。乾陵的翼马其体态结构清晰,姿态雄伟骏逸,昂首挺胸浑圆雄壮,表情生动刚烈,四蹄蹬地坚实而有力。最引人注目的部位就是它的双翅,以图案结构的精美和谐,到雕刻技巧的纯熟洗练,刀锋犀利,给人以绚丽挺秀和轻捷舒适的美感。

乾陵的这对翼马是有着传奇色彩的,这与女皇武则天的思想是有一定联系的。“天马行空”古已有之,用矫健的翼马象征天马,并将其置于陵前是为了显示陵园的神秘和磅礴,同时也比喻墓主的圣德。在唐陵中带有飞翼的神马神兽始于乾陵,自乾陵以后,所有唐帝王陵前都有这样的变形翼马或变形翼兽。

青石铺就的宽阔神道依着山势缓缓抬升,笔直地向北延伸与梁山翠绿的山峰融为一体。近百件精美绝伦的大型石刻,有序齐整地列于神道两侧。排在首位的是一对鸵鸟,它雕刻在约2米高的石屏之上,这两只鸵鸟神情生动自然,其羽毛丰满,作行进状。可惜的是随着年代的久远,两只鸵鸟的腿已有损坏。

鸵鸟北侧伫立着五对身披鞍鞯的石马及牵马人,除了一对较为完整外,其余皆残缺不全。尤其是牵马人,仅存8尊,其中仅有2尊较完好,其余6尊牵马石人皆缺头,此状真是惨不忍睹。通过对这些残件的仔细观察,可以看出这些石雕造像显得特别富有生气。石雕的刀锋、洗练、线条饱满,形体完美,雕刻技巧达到炉火纯青之境界。


接下来看到的是10对保存基本完好的“翁仲”石像,这些石像自南向北依次而列,个个身材魁梧,双手拄剑恭立,双目注视前方,气宇森然,威武肃穆地守卫着陵墓。据说,翁仲是秦朝一员大将,他骁勇异常,无人可敌。翁仲死后,秦始皇铸铜为像,置于咸阳宫门外以资纪念。后历代效仿,在陵墓前置翁仲石像。

在武则天当政时期,大唐帝国空前强大,乾陵就是大唐极盛时代的产物,其石刻都带有泱泱大国的特色。乾陵前的十对翁仲石像,堪称唐陵人像石刻中的杰作。虽然石像的衣冠服饰,缺少动态变化,看似千篇一律。当仔细地审视时就会发现他们具有各不相同的脸型,特别是面部表情皆各具神貌。石像整齐地排列着,如等候上朝一般,造成严肃的气氛,与陵墓环境浑然成为一体。

经历了一千多年风雨的乾陵,地面的宏伟建筑已经荡然无存,神道两侧的石人、石马、石器物虽已残破,但仍然是那么的坚实,这些巨大的石刻群雕让人感受到大唐盛世的宏大雄壮之势。这些石刻无论是雍容华丽的人物还是张扬霸气的动物,都自然而然地涌动着一股神秘的力量,而那些细腻的线条中又有着音乐般的节奏与韵律,可以说乾陵的石刻就是大唐盛世社会风貌的实物佐证。

沿着神道一路向北,在朱雀门外立有两块高大壮观的巨形石碑,一座是唐高宗李治的《述圣纪碑》,石碑由五块巨石叠压组成,加上碑顶和碑座,被称为七节碑,取意为日、月、金、木、水、火、土“七曜”。其碑文为武则天亲自撰写,记述了唐高宗的生平史略和执政时期的文治武功。石碑上的文字是唐中宗李显所书,笔法遒健,初刻时填以金屑,虽是年代久远风雨剥蚀,但贴近细看仍依稀可见金屑痕迹。

另一座便是千年之谜的“无字碑”,这座堪称历代群碑之冠的“无字碑”,是用一块完整的巨型青石雕琢而成的。碑首上刻有八条相互缠绕的螭龙,碑身两侧各有一条巨龙腾空而起,龙爪尖利锋锐,身躯扭动矫健,腾云驾雾。碑体厚重、气势如虹,将一代帝王的霸气雄才体现得淋漓尽致。环顾硕大的石碑,竟无只言片语的墓志铭。

关于无字碑,世人众说纷纭,其大致有三种说法:一曰武则天立无字碑是用以夸耀自己,表示功高德大非文字所能表达,故仅立白碑,不刻文字。二曰武则天喜欢自诩,临终前树立此石,以歌功颂德,但撰写文字时,愧于自己的所作所为,因而留下了无字碑。三曰无字碑是唐中宗李显为武则天立的,白碑立好之后,李显在武则天的称谓上举棋不定,不知究竟书为皇帝还是镌为母后,故而形成无字碑。

但比较流行的说法是,治宏贞观、政启开元,维护了唐朝强盛的武则天,虽功高盖世,但毕竟逼死了亲生的李贤太子,害死了因窃议面首张易之、张昌宗兄弟“何得咨入宫中”的皇太孙懿德、皇孙女永泰公主夫妇,故而遗言“己之功过,留待后人评价”。至于真相如何,后人不得而知。一座无字碑留下了一个千古之迷,同时也承载了一个曾经的太平盛世。

乾陵除了这座无法定论的无字碑外,还有三个历史悬案让人争论不休。一是乾陵本是唐高宗李治的陵寝,却因则天女皇而受后世推崇备至,因此人们误以为乾陵是武则天的陵寝,却把个大唐中兴之主李治淡出记忆。而实际上李治在众多的帝王中,也算一个有作为、能自律的圣主,对于大唐贞观之治的延续有着重要的作用,可惜因为自身疾患而不能主事,无意间成就了历史上唯一的女皇武则天。

二是代唐为周的武则天葬入乾陵,前提条件是去帝号、恢复则天大圣皇后。郭沫若经过考古论证,提出了乾陵为二帝合葬的论断,这导致一些学者妄加猜测。其实郭沫若提出乾陵为二帝合葬墓,更多的是尊重了历史事实,武则天主政达50年之久,虽然用了一批酷吏,但能臣勇将在武则天主政期间层出不穷,在则天女皇当政期间,大唐的繁荣得以持续,这当是不可否认的历史事实。

三就是位于朱雀门内东西两侧的61尊无头石人像了,这些石人头去了何处?是何人所为?至今争
论不休。与真人身高相仿的石像全部双足并立,两手前拱,整齐恭敬地排列于陵前。石像的衣着打扮各有不同,有袍服束腰的,有翻领紧袖的,有披着左衽的,通过装束可以确定他们属于少数民族。

这61尊石人像双手都抱着古代大臣上朝时手持的笏板,石人像中还有许多人佩戴着“玉袋”,所谓玉袋是唐代五品以上的官员,以及都督、刺史随身携带的装官印的袋子,就是说这些人是身居要职的官员。这些番臣像证明了唐王朝还吸收了许多少数民族来参加政权的管理。唐朝不单纯是一个汉民族的政权,也是一个多民族共治的政权。

致于石人像头去了何处?也有几种说法:一是外国使者来朝,发现他们以前的君主在为大唐天子守灵,自尊心受到了极大损害,便想把这些石像毁了,但又怕惹出事来,于是就晚上到乾陵附近践踏农田,并造谣说是石像变鬼糟蹋庄稼,所以当地农民就打掉了石像的头。二是由地震所致,据说在1555年陕西地区发生了大地震,因颈部是石像最脆弱的地方,所以就把头给震掉了。但仔细想来,就算有地震也不可能将所有石像的头震掉,可以说至今石像头仍是一个谜。

拾阶而上,两只威武的巨型石狮蹲踞于平台两则,昂首挺胸,巨头披鬃,霸气十足。右侧石狮体型硕健仰望云天,左侧石狮威而不发凝视远眺。在中国传统的石刻中,雄狮左蹄踩球,即“狮子滚绣球”。雌狮右蹄抚幼狮,即“太师少师”。而乾陵的石狮蹄下空无一物,雌雄难辨。纵观中国历代帝王陵墓的狮子,独有乾陵与众不同。这对石狮映证了鲁迅的一句话:“武则天做皇帝,谁敢说男尊女婢”。

凡到过乾陵的人,无不被乾陵的地势所折服。站在梁山向南望去,整个乾陵就象一位体态丰满的女子,梁山犹如她的头颅高高在上,一对高耸的小山组成乳峰挺立两侧,再往前是八百里平川。也许这是则天女皇以睡美人的姿态,俯视这八百里秦川。神道两侧的华表、翼马、石马、翁仲和石狮雕像,从睡美人的乳峰丹谷间依次向北对称排列。颇显威仪恢宏,森严神圣,仿佛在淋漓尽致地昭示出盛唐帝王的雄才与霸气。

再回望梁山北峰,树木交错掩眏,满目翠绿,有蜿蜒曲折的山间小道通向峰顶。比起兵马俑,比起骊山,比起大雁塔,这里真是冷清了许多,而这种冷清正适合我,可以安安静静站在和煦的阳光下,细细地品味着千年的风雨沧桑。石人像、无字碑、以及那从未开启过的墓穴,无不让人静立思索良久。来到乾陵,我被一代女皇的雄才胆略所折服,真正感悟到了大唐的雄风。

小贴士:到乾陵旅游若乘坐公共交通有三条路线。

1、可在西安火车站东广场乘坐游3路公交车直达乾陵,游3路每天一趟8:00发车,15:00由乾陵返回,车程约2小时,单程票价为18元。黄金周会加车,淡季1月-3月停运。

2、也可参加西安西线一日游,参观游览乾陵---法门寺。

3、从西安城西客运站或咸阳汽车站乘坐开往乾县的长途车,抵达乾县后转乘公交车前往乾陵。

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