水岸十里·江海时鲜(万象前海店)

“海上来信”解读时光里的味道。 马年的第一场凤凰网金梧桐俱乐部活动亮相登场了，首站“识味之宴”设宴在深圳福田的“水岸十里”新店，这也是我马年主持的第一场饭局活动，很高兴能和来自全国各地的好朋友们坐而论道，把酒言欢。 深圳是一个没有根但却非常包容的城市，三十多年来曾有各种打造“深圳菜”的努力，然而，“深圳菜”始终是一个不成立的命题。 与此同时，形形色色的他乡味道却在深圳扎根生长，成为郁郁葱葱的参天大树。在深圳的味觉江湖里，既有张新民老师所说的潮菜天下，也有近年来湘菜的异军突起，当然更少不了躬身入局的长期主义，比如说在岭南一隅蓬勃发展的江南味道。 从三十多年前创立“西湖春天”，到后来转换经营模式的“江南厨子”，直至近年来成为精致浙菜的标杆的“水岸十里”，光哥书写了一部江南传奇。 莼菜羹坚持只用胶汁丰富的莼菜芽头，龙井虾仁只选用手剥的新鲜虾，时尚的大黄鱼既可以做成黄鱼馄饨，也可以升级替代打造一款有中国顶级黄酒“慢宋”加持的酒香熏鱼。 我们既在解读一封味觉的“海上来信”，也在践行不辍的人生旅程中，给未来的自己写下一封信吧！

十里风光 蛇年主持最后一场轩尼诗“重新发现中国宴”的授牌晚宴在深圳的“水岸十里”新店。 光哥可谓双喜临门——自己毕生心血打造的江南风味餐饮矩阵的高端品牌“水岸十里”经过数年打磨，不仅在几天前的黑珍珠中国餐厅指南颁奖典礼上胜利连庄，成为全广东独一无二的黑珍珠江南菜馆，而且打磨近一年的“水岸十里”第二家分店也终于在深圳嘉里中心隆重开张。 用辉哥的话来评价，“水岸十里”这些年的升级是潜移默化的。尤其是这两年闽菜大爆发之后，光哥和辉哥走了几趟福建的“光辉道路”，吸收了闽菜敢于把鲜味叠加放大的菜品设计思路，继续在江南食材的发酵鲜味上进行优化升级，可以说蝉联黑珍珠一钻餐厅是实至名归。 在我主持过的许多场轩尼诗“重新发现中国味”晚宴的合作餐厅中，绝大多数都是粤菜馆。粤菜和干邑白兰地的邂逅早已是东西方文化交流的经典案例，而同样的精彩瞬间，又如何投射在江南风味上呢？ 风光旖旎的钱塘江畔，孕育了中国人通过发酵而获得鲜味的生活智慧，也孕育了世界三大古老酒类之一的中国黄酒博大文化氛围。 夏朗德河静静流淌过的法国干邑地区，既不像北欧那么严寒风雪，也不是地中海那种慵懒的夏日时光，那一份薄雾散去的清冷图景，河岸两旁酒庄里散发的葡萄香气，像极了中国的江南水乡。 我们常说文化融合，但在很多人的理解中，融合是一次正面的碰撞，然后相互水乳交融成浑然一体。然而，还有另一种融合，是并行不悖的一种时空中彼此凝望的携手而行。 “水岸十里”新店的菜品较之老店有了不小的提升，江南的生腌相对老广们熟悉的潮汕生腌少了蒜头和辣椒的辛香，而多了黄酒绵柔的韵味，鲜甜的口感恰好可以和以葡萄为原材料的干邑白兰地相匹配。 广东人喜欢吃的鳘鱼肚来自养殖的大鳘鱼，而小型的鳘鱼在浙江人的口中变做了“米鱼”。大鳘鱼的肉太过劲道，广东人只用来做咸鱼，而江鲜米鱼却有一种清雅花香，用加冰的轩尼诗xo搭配也是相得益彰。 除了“腌笃鲜”和“秃黄油”的基本盘依然扎实之外，分子料理的豆乳沙律和香而不辣的红袍鹅掌也丰富了餐厅的味觉谱系。 一转眼，轩尼诗“重新发现中国味”的系列活动已经进行了十年；一转眼，“水岸十里”从雏凤初啼，到风光无限，已经完成了品牌的成长。有幸躬身入局，见证征途，与有荣焉。

又到吃蟹的季节了，第一个想到的就是到这儿来吃。他们家主打以茶佐餐，中式佳肴与东方茶韵的融合，推荐桂花九曲红梅，蟹粉汤包。

服务满分的餐厅，红烧肉和鸡头米炒甜豆真的很好吃，用餐环境安静舒适，体验很OK