马拉喀什老城

马拉喀什的城墙 绵延约19公里 其中阿格诺门 是马拉喀什老城的入口之一 也是19座老城门中最漂亮的一座 据说以前的苏丹国王返回宫殿时 使用的就是这道门～

位于摩洛哥南部大西洋阿特拉斯山脉脚下，地处豪兹平原坦西夫特河的支流河畔，据称是世界上最大的土城。建成已经有千年之久，曾被称为摩洛哥城，当下摩洛哥的国名就是从这一称呼演变而来。历史上这座王城曾经由于肥沃的土地、便利的交通、富饶的财富而多次易手，即使千年时光，也丝毫不能减弱它的魅力。

摩洛哥的马拉喀什老城是一座有着千年历史的古老的北非城市。这里有着浓郁的伊斯兰教的风格大街小巷，都是伊斯兰教的建筑和商店。蜿蜒的石板路通向老城的各个区域，走在这里仿佛时光穿越回了几百年前，真的是有着一种强烈的抑郁风格，值得前来逛一逛，走一走，领略一下。

比起参观高楼大厦，著名景点，穿街走巷能更好地了解一个城市和住在这个城市里的人们。卡内蒂在《聆听马拉喀什》书中讲述深巷中那个低声吟唱的疯女人的那段印象深刻。哪张更像卡内蒂走过的巷子呢？ 马拉喀什的街巷曲折悠长但常常是断头路，往往走上十分钟才发现此路不通。由此，在街上时不时可以碰到借指路带游人去消费的人，把手交叉于胸前，冲着我说道：“Closed”（此路不通）

继续在Mellah区里游荡。进到了手工艺作坊区Ensemble Nafais de I’artisanat，有点像国内的创意园区。一栋栋厂房分成大小不等的车间作坊。工匠们在这里从事铁艺、铜刻和木工等活计。到处是各种乒乒乓乓的敲打声和电焊发出的电弧声。 在一个用线锯雕刻花纹的工人边上看了一会儿。那工人告诉我一个成品要八片黄铜，每雕刻完一片需要用两天时间，功夫活啊！ 下午一点半准时下了一场雷阵雨，高低不平的路面上出现了一个个泥水潭。行人们踮着脚尖，寻找下脚的地方，还要不时地给身后拉材料的驴马车让路。 拐进了另一个街区Nomad。街道边依旧是林立的商铺，卖着差不多的东西，不由地奇怪，这里的人究竟能有多少生意可做。 还在琢磨之际，身边走过一人。只见他身穿已经褪色的红衣服，头戴一顶缀满金属片的三角帽，身上交叉背着一个脏兮兮的皮包，另一边是一个羊皮囊。后来Akim告诉我这是一个卖水人Grab。 马拉喀什街头有很多有关柏柏尔妇女从面纱里露出的双眼的纪念品，颇有神秘感。上面的文字意思是“从前”。

第二天的马拉喀什：有点习惯窜天猴一样的摩托，但不能习惯扎嗓的尾气，腿速依然很慢， 因为老被猫咪带偏。不再介意搭讪的人～虽然还是被带了路。(所有游客都对带路套路感到不舒服,但这也真的可以习惯。）

我们曾经走错路开车进去过，只可以单行，很艰难地从另一个门出去！还是步行，规模很大，有各类专业市场，有像中国农贸市场的卖生鲜水果蔬菜肉类，有的卖生活日用品，路不难走，用导航就可以出入自由！

登上Akim推荐的饭店Tajine  Darna的天台，从这里可以俯瞰大广场。西边吹来的风很大，风里带着沙漠的粉尘，物件摸上去都是沙沙的。傍晚六点，离当地人吃晚饭的时间还早。在边上挑了个单人座坐下，点了个65迪拉姆的套餐，有道摩洛哥汤Harira，一个炖小牛肉塔吉锅和一份薄荷茶。 塔吉锅Tajine, 是中东和北非马格里布地区常用的一种陶制炊具。 塔吉锅一词最早在《一千零一夜》中出现，利用圆锥形的锅盖最大限度地回收食材里的水分，这在缺水的中东北非地区是一种因地制宜的烹饪器具。在此旅游不尝试塔吉锅，就像到了重庆不吃火锅一样。塔吉锅里的小牛肉炖得很酥，上面盖着南瓜、西葫芦、胡萝卜、橄榄和萝卜。大风里菜冷得很快，三下五除二地把塔吉锅给解决了。然后斟上了薄荷茶，慢慢地观赏眼前的大广场。

早上五点醒来，从外面传来做早课的宣礼声。这时，全马拉喀什宛如在上演一个多声部的无伴奏男生合唱，主唱来自近处的一个清真寺，声音如钢铁般坚决果断；而远处不同的地方传来的声音如伴唱若隐若现，游丝般曲折委婉。当主唱停止时，伴唱还在继续。随着渐来的睡意，人仿佛进入了幻听的状态。 为了躲避沙漠的酷热，这里的民居都是挤挤挨挨在一块儿，中间留一个敞口的中庭。 临出门，周到的Akim在纸上边比划边关照一些注意事项。拍店家照要先取得人家同意，在大广场上和耍蛇耍猴的合影要先问价钱。问路可以问商家，不要问小孩，他们会带你绕远路，然后要小费。市场上还价先还四分之一，最后加价到一半成交。 出酒店一拐就到了Souk（集市），不宽的街道两边都是各式各样的商铺，当然以卖旅游纪念品为主。为了遮蔽北非的烈日，街道上搭起了竹柳编的天蓬，阳光透过天蓬缝隙漏下来，在街道上洒上了斑驳的光影。

摩洛哥打卡第二站：热情似火的红色之城马拉喀什 马拉喀什意为“红颜色的”，其原因是当年的城墙采用赭红色岩石砌成，现在这里房子的外墙大多数被刷成褚红色。远远望去，漂亮极了。丘吉尔曾经说过，“如果你只有一天时间在摩洛哥逗留，那就去马拉喀什吧，那是世界上最美好的地方”。