太行山并非一座独立的山峰，而是由众多群峰组成的系列山脉，从南到北绵延400余公里，人称八百里太行，是我国东部地区著名的地理分界线，山脉南起济源市的王屋山，北至北京市的西山，跨越河南、山西、河北、北京4省、市，其主体位于河北省与山西省交界地区，是黄土高原和华北平原的天然分界，也是我国地形第二阶梯的东缘，其中分布着8条东西向关隘咽喉，是华北平原进入山西高原的要道，人称“太行八陉”。此次太行3省7地之旅原计划于7、8月出发，考虑到雨季水多不便而提前至5月，7处景点基本可分为自然山水和古代建筑两大类，其中河南2处，河北1处，山西4处，全程时间约为9天左右，我们从太行山最南端的河南北部出发，一路向北，最后到达山西北部，饱览太行内外无数美景名胜。
天界山
5月16日中午飞往郑州，无需出机场，直接在东连廊坐每小时1班的客运大巴前往新乡市，非常方便快捷，这一点是其他省会机场所不具备的。下车后坐146路公交至平原商场站，这里是郑州当地跟团一日游的上车点。次日一早坐上旅行社的9座小巴直奔西北方向60多公里外的回龙天界山，游客仅有4人，按规定旅行社只派司机接送和购买门票，不再另派导游，游客在景区内可以自由活动，不限时间，返回时再给司机打电话即可。8点到达景区门口，新建游客中心规模宏大，但却冠以八里沟之名，司机解释称里面包含八里沟、九莲山和天界山3个景区，共用一个大门，但乘坐的景交车不同，我们4人同乘首班景交车前往天界山，再换乘天界山内部景交车上山，
道路陡峭多弯，令人触目惊心，最后是一段岩石中凿出的隧道，也就是人们所说的挂壁公路，开始在右边还有几个窗洞透光，后来则是全封闭，而且隧道呈S型，一路上坡加上拐弯，更是让人心惊肉跳，这就是山上回龙村的出山通道，是村支书、全国劳模、2002年感动中国十大人物之一的张荣锁当年率领村民开凿的，现在也是进入景区的唯一途径，并成为天界山一景。我发现河南北部这一带景区不少，除了八里沟、九莲山外，还有王屋山、万仙山、王莽岭、关山等，挂壁公路也有多处，当初选择天界山就是可以考虑二者结合，不必再去郭亮村了，可惜隧道中不能下车步行，也无法拍照，只能眼观了。出洞后就是青峰关停车场，一幅壮阔雄奇的南太行长卷展现在面前，北方山景的气势的确与南方不同，隔着前方深谷沟壑，只见远处右、中侧两座山峰耸立，气势非凡，颇为壮观，山体上下部分是大段的绝壁断崖，中间又横亘着两层绿带，其天际线仿佛是两尊仰天熟睡的卧佛，这就是网上介绍的“双佛卧太行”，
而停车场对面左侧近处就是今天主要景点的老爷岭，等一下我们要登上岭上的最尖处。
上山时曾看到青峰关隧道口有换乘站的牌子，所以下车时向景交车司机了解，但被告知返程下山时在青峰关隧道出口处并不停车，所以我们先走到青峰关口向下俯看，为拍摄对面下方的挂壁公路，我独自一人沿一土路向前寻找不被树木遮挡的好角度，隧道窗洞上方的百丈绝壁如刀削斧劈一般，绝壁上的山体则郁郁葱葱，植被繁茂。
拍完挂壁公路后直接上老爷岭，先乘一段缆车至半山，下缆车后再从情侣石开始向上攀登，
一路上遇到很多韩国游客，大多是中年妇女，白肤微胖，温文优雅，衣着也较讲究，与同行的我国妇女完全不同。行前攻略时看到网友称，此景区系韩国人开发，这可能是韩国游客较多的原因，在其他景区并不多见。老爷顶海拔1572米，最高处是座玄武庙，铁顶石屋，建于明嘉靖三年（1524年），俗称北铁顶，相传道教祖师老子在此修行得道，是我国最早的道教发源地之一，与湖北武当山的金顶有“北铁顶，南金顶”之说。在老爷顶极目远望，四周群山尽入眼帘，其中西南方云雾中山峰隐约，仿佛一幅淡淡的中国水墨画，分外优美，
而回望下方的青峰关停车场及后面的村庄都建在悬崖边缘，下面就是百米绝壁，
但不知何故，在晴空万里的情况下，远处群峰仿佛雾霾笼罩，视线并不清晰。
老爷顶上还有一条街，建筑物不少，甚至还有一个小饭馆，一碗面只要10元，在景区真是良心价了，但所谓铁顶玄武庙规模不大，看上去很一般。
从老爷顶下来，先后遇到同车的那对老夫妇，他们竟然不坐缆车，步行登山，干劲之大令人佩服，连我也做不到。回到缆车下站已是中午12点，远处的群峰更朦胧了，接下来是游览所谓的360度云峰画廊，即乘电瓶车围绕老爷顶半山腰的公路走一圈，老爷顶这座山的地质地貌非常特别，以公路为界，山腰以下都是垂直90度到底的悬崖峭壁，岩石裸露，寸草不生，山腰以上则树木茂盛，郁郁葱葱，山势也稍缓，据说这种地貌在南太行较常见，群峰都是由横向三层分明的地质结构组成，最底一层是外形呈斜坡状、草木繁茂的山脚，年代最为古老，约有32亿年历史，中间一层是高达百米的赤壁丹崖，仿佛给大山围上了一圈红腰带，有10至14亿年历史，崖上又是草木繁茂的斜坡，最上一层是较陡峭的白色石灰岩山峰最年轻，但也有5．4亿年历史了。
车行道就修建在二层绝壁的顶部，也算是另一种的挂壁公路，如翻车下去则粉身碎骨了。电瓶车途中可停车3次，第一站归真台，有个小亭子，但右侧山崖有一栈道直通远处，而下方则是直落到底的百米绝壁，没点胆量可不敢走，我也只是走十几米拍照后就折回来，这也是与绝壁悬崖唯一的一次近距离接触了，太行山这种特有的地质奇观，的确令人票震撼！
第二站是戏龙台，主要景点是玻璃栈道，现在各景区已建得过多过滥，我对此不感兴趣，只是在入口和出口拍了几张照片，玻璃栈道只是陪衬，主角绝壁悬崖才是天界山的亮点和特色，而玻璃栈道到处都有，不足为奇。
第三站试胆台，实际上只是座人工架设的铁制断桥，并无自然景观，倒是在第二站前往第三站的途中，还有一站闻琴台景色不错，绝壁中段奇石耸立，但电瓶车司机并未停车，使我们与此景擦肩而过，只能在车上匆匆掠了一眼，非常遗憾，这里只能用一张网上照片加以展示。
绕山一圈，回到起点，大约1个小时，下车时我不禁纳闷，为何途中未看到著名标志性景点的舍身崖，研究了好一会才发现，实际上舍身崖就在归真台附近，但司机在此只给了10分钟的游览时间，下车时也未看到指示标志，即使知道位置，从舍身崖回来时电瓶车也已开走了。未看到舍身崖，这又是一个遗憾，倒是坐景交车下山途中，因有2位游客半路上车，景交车在挂壁公路出口处临时停车，我在车上抢拍了几张照片，从岩壁的洞窗斜上排列上看，公路在洞中确呈上坡状。本来天界山的行程中包括龙吟峡，下午可去游览，但景交车在龙吟峡口也未停车，加上天气热，我们只好提前打道回府。
林州大峡谷
安阳是河南最北部的地级市，我国六大古都之一，殷商500年的中后期有282年建都于此，现在地面建筑早已不存，但安阳殷墟是中国目前为止最早有文献可考、并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址，也是甲骨文发现地和周易发源地，此外曹操的高陵也位于安阳北面18公里处的安丰乡。新乡至安阳高铁只要半小时，我们赶上晚上7点的高铁，竟是时速350公里的复兴号，7点半到达安阳东站，北方傍晚天虽暗得迟，但到市区东部的文峰塔时已天黑了。林州就是过去的林县，红旗渠精神的诞生地，但我们既不去安阳殷墟，也不去红旗渠，而是太行大峡谷，因为峡内有落差346米的中国第7高瀑—桃花潭瀑布，林州大峡谷景区实际由桃花谷、太行天路和王相岩三部分组成，与武夷山景区一样，门票不单卖。导游短信通知次日早上在市区文峰塔西北角上车，我们提前到了，顺便在街边政府工程早餐车旁解决早饭，这里确有一座密檐砖塔，似乎是该市标志。大巴准时出发，一路平原都是麦田，网上说游客服务中心或汽车站也有每小时1班发往石板岩镇的景区交通车，全程近80公里。8点刚过，已到景区入口，发现这里空气通透，视野极佳，天更蓝，云更白，山更青，比天界山好多了。
坐上景交车前往第1个景点桃花谷，沿途群峰奇岩更是令人目不瑕接。下车步行时，发现路边有个标示图，桃花谷尽头有一虚线延伸至桃花潭瀑布，但虚线旁注有“未开发区域”的字样，此时已过8点半，而导游要求10点在桃花谷终点的民俗休闲广场集合，游览时间只有1个半小时，估计没有时间去桃花潭了。桃花谷以春天桃花缤纷而名，现已入夏，当然没有桃花，谷口岩壁上方有中国书法家协会主席张海所题的飞云峡3个大字，我看还是叫飞云峡好。
峡口有个黄龙潭，一道瀑布飞泻，水色并不黄，真正是山青水秀，环境十分清幽，登左侧石阶进入峡谷，仿佛钻入地缝，两山紧贴，曲径通幽，最窄处仅有几米宽，上露青天一线，路左侧又是一道瀑布，
途中后段山势渐开，峡谷变宽，巨岩峥嵘，小溪潺潺，但所谓九连瀑应是人工景，除第九瀑外其他瀑布水量也甚小，桃花潭瀑布会有水吗？
飞云峡长4公里，到达民俗休闲广场已近10点，周围群峰环绕，峭岩高耸，但从这里去桃花潭还有3公里，时间根本来不及，而且瀑布有水的可能性几乎为零，无奈只能放弃，以后再说了。
从附近的观光车换乘站上车，前往第2个景点太行天路。太行天路实际是建在高山上的旅游公路，全程30多公里，实际只走部分，中途也可停靠几个点上下车，但到第1站天境时天气转阴，山风凛冽，两边毫无遮挡，把大家冻得够呛，且景致一般，我们急忙搭车想去下一站，有些人甚至直接返回了，但与老爷顶不同，这里去下一站不必仍坐原车，下车游览时间也无限制，如在老爷顶也是如此，我们就有时间去舍身崖了。现在是中午高峰期，前往下一站的人很多，队伍排得老长，但对面山上的风景还不错，
我们在排队时抓紧时间吃了午饭，轮到我们时是一辆电瓶车，为了急于离开这寒冷之地，也顾不了许多了，还好途中有山阻挡，太阳也出来了，并不十分寒冷。第2站是平步青云，实际上也是玻璃栈道之类，我们未下车，第3站是羞女峰（游览图标为圣女峰），从观景台向右看，对面有一柱型石峰贴着山崖，好似一女亭亭玉立。
最后一站是梦幻谷，可远眺群峰，在东面观景台往前看，S型的山谷底部是一片平地，楼房建筑不少，看来人类活动已深入峡谷之中，观景台左侧有一韩国人开的料理店，看来此地也是韩国公司开发的，景区建设时充分利用当地石料，连公厕前的砌墙都很有文艺味，屋顶则是用薄石板代替瓦片，省钱、美观还耐用，真是一举三得。在西面观景台看，则是断崖连绵，群峰逶迤，特别是右侧独立高耸的画屏峰，宛如石笋列阵，挺拔秀丽，直插云天。
饱览美景后坐车沿原路返回入口，转乘旅行社大巴前往附近不远的王相岩，这个地名有些怪，大门外的宣传牌称，王相之名始于商代，王为商王武丁，商朝第22个国王；相为国相傅说，奴隶出身，武丁少年时父亲送其到林滤山即今王相岩一带，和奴隶一起劳动，采石筑城，因此与傅说相识，感到傅说很有雄才大略，即位后便任傅为相，共同创造了历史上著名的武丁中兴，达到商朝的鼎盛时期，但此传说与《史记》记载有所不同，后者称是武丁登基后想振兴殷商，但苦无恰当的辅佐人物，三年后梦见圣人名说，便派人去民间寻找，在傅险这个地方找到因犯法服役劳动的说，拜为辅相。眼下已是下午2点，导游给的时间很多，3小时后集合，并称上山的路有两条，一是左边岩壁上的之字形栈道，上去后只能一直往前走，不能中途返回；二是中间的正常登山路，相对好走，也可中途返回，我选择了后者，计划走到仰天池，因为那里有一个251米高的瀑布，但全车游客只有我独自一人上去，还有几个去之字栈道了，其他人在门口小店休息。这是一条山谷，林木蔽日，植被繁茂，一路上行，路并不陡，途中只见零星几个游人，山谷里非常安静，这里开发较早，有些指示牌比较简陋，可能此地后来被韩国人“收编”，又新立了一些标识，也有公厕等设施，很快到了王相村，村子不大，路边还立有傅说的塑像。继续前行，询问一扫路的妇女，她说到仰天池只要半小时，我心里更有底了，一路看一路拍，奇峰怪石在左侧次第出现，美不胜收，有名的中国第一摩天筒梯也在前方不远处，山道右侧是平行层叠的红岩，与天界山归真台栈道看到的地质非常类似，还有林州大峡谷最古老的岩石，距今已有25亿年历史。
大约1小时后到达仰天池，也是山谷的尽头，从计步器看仅走了1．7公里而已，池后是巨大的内凹岩壁，照相机也无法拍出全景，岩壁顶部有一细细水流下泻，但还未流到池中就没了。池边木牌称，此岩名宝泉岩，是天然的避暑胜地，冬季结冰要到4月末方能溶化，此瀑也被称为宝泉瀑，三级层叠，高251米，是王相岩的重要景点，雨季时水势浩大，溅起丈高水花，可惜眼下水小，无法形成瀑布。
站在池边抬眼四望，周边群山环列，各展风姿，左边山崖上有玉皇阁，可通过之字云梯上去；右边岩壁上是铁制筒梯，上去后可通往谷口的之字形栈道，也可通往太行天路的浮云顶。凭心而论，王相岩景观丰富，奇峰怪岩众多，并不比前2个点差，而且人少景美，但导游安排在最后，大家可能都累了，此景只有我一人独享了，沿原路回到山谷入口才过4点，河南的行程全部结束。
赵州桥
第二天我们起了个大早，坐首班游1路公交车直奔安阳东站，公交沿安阳主路文峰大道一路向东，风和丽日，晴空湛蓝，而且街道宽阔平直，干净整洁，两旁高楼林立，崭新时尚，市政府、法院、检察院一字排开，整齐有序，市容市貌的确不错，安阳这个千年古都青春焕发，给我们留下了很好的印象。我们赶上首班高铁，1个小时后到达石家庄，河北只计划1个景点，原方案还有邯郸涉县娲皇宫和石家庄附近的苍岩山，时间还要再加2天，现在只去赵县的赵州桥，那里虽不属太行山，但既然经过，路也不远，还是应该去看看。在站前地下层乘72路公交前往南蕉客运站，发往赵县的班车是流水发车，但客车破旧不堪，43公里路走了1个多小时，下车后打的前往赵州桥公园，进去后很快看到那座大名鼎鼎的赵州桥，但我马上产生疑惑，千年古桥为何如此崭新精致，古朴全无？
经上网查得知，赵州桥又称安济桥，坐落在赵县洨河上，由著名匠师李春设计建于隋朝年间公元595年－605年，长50．8米，宽近9．6米，高7．2米，主孔跨径37米，由28道拱圈拼成，距今已有1400多年的历史，比欧洲这种形式的桥早出现了1000多年，是当今世界上现存最早、保存最好的单孔敞肩石拱桥，经过8次地震的考验安然无恙，特别是1966年邢台7.6级地震，赵州桥距离震中只有40多公里，都没有被破坏，赵州桥与沧州铁狮子、定州开元寺塔、正定隆兴寺菩萨像并誉为"华北四宝"。河南临颖县的小商桥虽始建于隋开皇四年（公元584年），比赵州桥早21年，但现桥主体结构属北宋建筑风格，且桥长不足21米。历经1400多年的赵州桥如此之新，如此精致，毫无历史沧桑感，真是令人大跌眼镜，后听回程的士司机说，此桥经多次维修，原桥已基本拆解，石头部件都存放在博物馆了。后来我又专门上网查了查，有篇文章对此有详尽介绍，我看比较可信，转述如下：晚清时桥体已损毁严重，1930年梁思成前往考察，发现该桥情况堪忧，记载称“西面五道券，经过千余年，到底于明末崩倒，修复以后，簇新的石纹，还可以看出。后来东面三道亦于乾隆年间倒了”，由此可见只有中间20道拱圈系原物，两边都是后来修的。实际上解放后有关部门曾于1954年对赵州桥进行有史以来最大规模的一次整修，也改变了原建造工艺，工程完结后从内部结构到外观全都“焕然一新”。原建造工艺是在构件之间无任何粘接材料，只以铁梁和腰铁对拱券结构进行加固，在长年的自然力破坏作用下，石构件出现严重风化、破损和结构变形，使拱石之间出现不同程度的空隙。灌入高标号水泥砂浆后，实际上使拱券的干摆砌筑方式改为水泥砂浆砌筑，极大地加强了拱券的整体性，但水泥砂浆对石材具有腐蚀性，桥底常年出现泛碱现象，我专门到桥下察看石拱部位，发现两侧边沿部分确有白浆附着，与中间部分石块颜色的确不同。
该文还称，460多方修缮石料中，新购约400方，占总量约87%，利用旧料约60方，绝大部分旧石料被废弃。这次修缮范围，除了西侧23圈主拱和4.0公尺小拱两端的一部分墩壁面外，全部拆除重砌，梁思成对此深感痛心，当然，以“压力灌浆”工艺，取代古桥原来采用的“干摆砌筑”工艺，在某种程度上也是不得已的选择，拆除主拱和小拱，以原工艺重新修砌，在当时是不现实的，经费方面也不能允许。建国初期百废待兴，抗美援朝刚刚结束，当时人们对文物保护的观念也没有现在这么强。事实上，1930年梁思成提供给国民政府的修缮方案，也与“压力灌浆”大致相同。也许正是1954年的新工艺，赵州桥在1966年的邢台大地震中才没有垮塌，而且网上关于现存赵州桥不是原桥、古桥在60年前就已经消失的说法也不准确，按梁思成1930年记载，至少28道券中的20道还在，按1954年维修记录，西侧23圈主拱及小拱部分还是原工艺。尽管如此，对文物古迹修旧如新还是令人感到遗憾.。
由于车辆辗转，从赵县回到石家庄站已近下午14点，1个半小时到太原南站，等于是穿过“太行八陉”中的井陉，我们跨越了太行山的中段，从太行山的东侧来到太行山的西侧。在太原站内待了3个小时，还好站内商店众多，逛完后把晚餐也解决了，再转乘20点最后一班去原平西站的高铁，山西的铁路建设比较落后，大同市竟然还不通动车，原平就是高铁线的最后一站。今天是早在豫北，晚至晋中，一天跑了3个省，但是起了个大早赶了个晚集，到原平西站已近21点，公交早已停驶，我们与他人拼车打的到酒店，价格倒不贵，每人仅10元。酒店不在闹市区，地点比较偏僻，还好酒店提供早餐，否则吃饭可能有问题，好处是汽车站就在附近不远处，今后几天将告别铁路线，全部都要靠汽车代步了。
早餐后直奔斜对面的汽车站，询问去南禅寺如何坐车，但到售票窗口一问，方知去最近这班去五台县的车并不经南禅寺所在的阳白乡，只走东冶镇，后又问站内私人车老板，他说经过阳白乡的车7：50点就走了，但发车时刻表并无此班车。由于两寺均位于乡村，交通非常不便，行前攻略时专门对此进行了深入研究，携程上也有每人188元的精品小团，不仅价格贵，而且要从太原或五台县始发并往返，所以最后还是选择自助行。其实2015年我们曾跟团游至附近的五台山，但却与南禅寺失之交臂，这次就是为了补课，最后我们还是买了8点半到东冶的车票，路况倒不错，50多公里走了1个小时，在东冶下车时看到路边有一停车场，还未走过去就有一个老师傅过来揽客，称去南禅寺20元，而网上说去南禅寺仅3．5公里一般只要3元，正欲拒绝，但一看3元的破旧小巴，且要等人满才走，由于要赶12：20点豆村去代县的车，时间上要抓紧，而老头开的是较整洁的小轿车，还可以直接送到寺门口，而且去佛光寺无需再找其他车，行李可寄存车上，所以最后还是上了他的车，很快来到南禅寺，实际上这是一座很小的寺院，主体建筑大佛殿更是一座小庙，但门外全国第一批重点文物保护单位的石碑赫然入目，而且无需门票，登记即可免费进入。大佛殿是梁思成、林徽茵夫妇在1937年抗战前在此考察时发现的，根据大殿横梁上“因旧名（时）大唐建中三年……重建殿法显等谨志”的字样可以确定，大殿重建于唐德宗建中三年（公元782年），距今已有1230多年的历史，是中国现存最古老的木结构建筑，也是中国仅存的4座唐代古刹之一，作为木建筑能保存这么久，真是不简单，这还是重建年份，而始建则应更早。
五台山一带原来庙宇众多，唐武宗会昌五年（公元845年）大举灭佛，五台山是重点打击对象，唯有南禅寺地处台外偏僻之地得以幸免。南禅寺具有典型的中唐时期木结构建筑风格，特别是屋脊两端装饰的鸱吻与常见的大不相同，打破了日本学者所谓在五台山及中国没有早期木构建筑的断言，大殿内还有唐代的塑像，中间是释迦牟尼佛像，两旁是文殊、普贤二位菩萨，其余为大弟子阿难和迦叶及护法天王等群像，个个神态自若，表情逼真，塑像的风格与敦煌莫高窟彩塑如出一辙，都是唐代精品的原物，现已用钢筋围起，游人一旦靠近就会报警，也不允许拍照，但抬头细看，横梁底部的确有模糊的字迹存在，这就是寺庙年岁的铁证，为此我曾专门写了一篇《从南禅寺说起》的文章，今天终于见到了实景。南禅寺具有唐代古寺的明显特征明显，一是屋脊两头是高翘的鸱吻，相传鸱吻是龙的儿子，喜欢吞火，汉武帝时开始在房脊上安两个相对的鸱吻，以避火灾；二是屋顶坡面较缓，明清后渐陡；三是出檐深远，屋顶巨大。
由于地方不大，时间又较紧，在南禅寺待了不到半小时就出来了，与老师傅讨价还价一番，最后以150元成交，加刚才20元合计170元，看完佛光寺送回豆村镇，价格较贵，但我事先看过2011年驴友的网上介绍，称南禅寺到佛光寺约有41公里，交通不便，需多次转车，包车游览后去五台县需150元，过了8年涨20元也是正常，实际上也无法回头原平，继续向前是唯一选择，于是立刻上车出发，路况很好，过了豆村不久右拐上坡，到佛光寺时已过11点，从斜坡上去，右侧门前山墙上“佛光寺”3个大字分外醒目，走进大门首先看到的是一座3米多高的石制经幢，其制作年代为唐乾符四年，即公元877年，比寺院本身晚20年。佛光寺也是当年梁思成夫妇首先发现的，规模比南禅寺大，但重建时间比南禅寺晚75年，在全国现存的木结构建筑中居第二。据记载，佛光寺始建于北魏孝文帝时期（公元471——499年），曾见于史册经传并在敦煌壁画上有记载，唐武宗会昌五年灭佛时，佛光寺被毁，仅一座祖师塔幸存，公元847年佛教再兴，佛光寺于857年得以重建，至今也有1162年历史。
再向前走，过一大拱门，登几十级陡峭的阶梯，上一高台迎面就是主体建筑东大殿，面阔7间，比南禅寺宽大多了，斗拱挑檐长达近4米，在中国现存古建筑中数一数二，梁思成的评语是：“斗拱雄大，出檐深远”，据说其出檐甚至比故宫的太和殿还长出近1米。
殿前也有一石制经幢，看上去其貌不扬，很不起眼，幢顶宝盖已失，但幢身刻有“大中十一年十月建造”字样及捐建人宁公遇的名字，与殿内大梁最左面梁架底部注明的捐建人一致，二者相互印证，可以证明东大殿的具体建筑年代，据说大梁文字的发现还要归功于林徽茵的远视眼。大门上方的“佛光真容禅寺”匾额字色全褪，苍老古朴，也有近千年历史，据说大门板后留有大量唐代及以后游人题记，也可进一步佐证大殿的建造年代，有人戏称它是中国最古老的木门，殿前2棵表皮金黄的油松已超过千年。
据殿前介绍牌称，我国现存唐代建筑共4座，除南禅寺、佛光寺外，还有平顺天台庵大殿、芮城广仁庙正殿，但佛光寺东大殿的等级标准最高、规模最大、保存最完整，被梁思成誉为“中国建筑第一瑰宝”。殿内的35尊佛像也是唐代的，五百罗汉像是明代的，全都用钢筋围了起来，也禁止拍照，而唐武宗会昌灭法唯一幸存物的祖师塔则藏在大殿右侧角落，约8米高，二层六角，上小下大，砖砌涂白，无纪年铭刻，梁思成根据形式判断为北魏时期（公元386—534年）所建，即便按公元534年算，也比南禅寺至少还早323年，是全国仅存的两座北魏砖石塔之一（另一为公元520年的登封嵩岳寺塔），塔的形制是国内仅见的孤例。
佛光寺的唐代建筑、唐代雕塑、唐代壁画、唐代题记，历史价值和艺术价值都很高，被人们称为“四绝”。由于时间关系，在佛光寺也仅待了半个小时，寺内左侧的金代建筑文殊殿也未进去，回到豆村镇已近12点，根据行前攻略，这里中午仅有1班车12：20点前往代县，因此上午的行程都是按此节点安排，否则就要回东冶转原平绕一大圈，或去五台县转车去代县，而从豆村走最近、最快。虽然赶上这趟车，但司机开得较慢，在途中的峨口镇又待了近1小时，下午3点过才到达代县，汽车站在一条小巷里，门面和标志都没有，这是我见过的最小、最差的县城汽车站了，墙上时刻表显示每天上午7：20点有车去雁门关，澄清了网上的矛盾说法。
边靖楼·雁门关
在车站旁的酒店住下，高大的边靖楼就在不远处，步行可至，稍事休息后就前往。边靖楼位于代县县城中央，又名谯楼或鼓楼，木结构，共四层，是代县的标志性建筑，始建于始建于明洪武七年（公元1374年），成化七年（公元1471年）焚毁后重建，将台基增高到13米多，楼身增高到近27米，总高达40米，其中楼身比天安门还高3米，比山海关高7米、比嘉峪关高15米，即便是到了现代，在县城中也是鹤立鸡群，当地人将边靖楼与应县木塔、河北正定隆兴寺的铜铸菩萨像相比，有“代州鼓楼应州塔，正定府的大菩萨”的谚语。走近边靖楼，更觉得其高大雄伟的气势，特别是“声闻四达”的巨匾更是醒目，宽8米，高3米，超过山海关的“天下第一关”，据说为亚洲第一，且字体硕大，老远就能看见，最上层还有一匾“雁门第一楼”，但字迹较难辨认，
北面与“声闻四达”一样大小的巨匾则是“威镇三关”4个大字，下层还有“雁门第一关”小匾，但字迹不太清晰。
边靖楼四面都是街道，我们绕着转了一圈，由于骄阳似火，并未登楼，晚餐就在酒店门口旁的小店“晋南名吃”，二荤一素，菜金仅70元，是我们吃过的最便宜一顿了，而且还有吃剩 。次日一早，酒店前台寄存行李后在汽车站坐车前往20公里外的雁门关，此车类似公交，但乘客很少，途中也没什么人上车，8点到达雁门关时只剩下3人，下车的地点是雁门关的南门检票口，过售票处时未停，使我们少走了1公里多路，公交司机交待回程是11点半，但要提前电话联系。行前攻略时，看到驴友网上疾呼要直接从北门进，因为南门进去后离关城约有近3公里，进去后一路都是上坡，途中基本无景，但车站并无车去北门，路边包车来回报价400元，我们当然不会接受。可能时间尚早，南门口没有一个游客，但与山西其他景点免费不同，60岁以上仍需半价，这是此行山西唯一收费景点。我们进去后开始上山，好在路宽坡缓，沿途还有些小景，其中有一块盘古石，说明牌称石上有天然的“雁门关”三个繁体字，我们看了半天也没看出来，只好拍下回去慢慢研究。走到观音殿，询问路边一老人，说是还有一里半路，我们信心大增，加快脚步，很快就看到前方的城楼了，拐过一个大弯后，是一段百米长的石坡，路边说明牌称这就是明清古道原物，果然我们在石坡上看到两道深深的车辙，600年间要经过多少大车的碾压才能形成，当年刘邦、王昭君也曾在此走过啊！
从计步器看南门入口到此实际仅1．5公里，石坡顶上就是高高耸立的关城主城门天险门，城楼上挂着“中华第一关”的蓝底金字匾额，城门上“天险”二字系武则天所书，险字是她臆造的，上面草字头，下面是个“曳”字。
穿过门洞，登上城台雁楼，极目远眺，近处群山、远方平原尽收眼底，左右两侧长城向上延伸至山顶，虽不算高，但因时间关系，我们并未上去，只是远望而已，左侧山上还有新建的雁塔和碑林，右侧下方还有威远楼。
雁门关并非只有一门，而是一座关城，北门就是地利门，“地”字也是武则天臆造的，上中下由山水土三字组成，城上是宁边楼，门外还有瓮城，门上有依稀可辨的“雁门关”3个字石刻，但北门的地势不及南门陡峭险峻，关城也没有南门高大雄伟。
雁门关南控中原，北扼漠原，地理位置十分重要，自古为南北交通咽喉、兵家必争之地，早在战国时就为天下九塞之首，明代是长城外三关之一，卫青、霍去病、李广在此驰骋杀敌，王昭君由此出塞和亲，杨家将在此大破辽军，北宋初期杨业在此驻守，雁门关是宋辽两国的主战场。抗日战争时这里又硝烟四起，从现在城内的多处说明牌可知，雁门关于1937年被日寇占领后摧毁破坏，拆下城楼木料烧火取暖，如今的雁门关是2009年修复的，至今正好10年，因此关内实际上只有天险门、地利门的门和“雁门关”3字石刻是明代原物。
出地利门，过边贸街，顺坡下行几百米，就到了景区北门，此时才10点左右。由于不想再原路返回南门，等待11点半的公交车也太早，我们打算从北门返回县城，但与一般景点不同，这里既无的士等候，也无私家车揽客，经向一小屋的协警询问，他帮我们联系一司机，开价150元，走的是东边的景区公路，而走西面的高速公路可能就更远了。回到代县汽车站，询问售票员去应县坐什么车，竟无明确答案，早上的公交司机说可坐去大同的车，中途下车再坐公交进城，但售票窗旁却有人说中途下车去应县还有40多公里，消息混乱，不知听谁的，无奈只好买11点半去大同的票，计划在山阴县下车再转应县，上车时问司机，他却认为不必坐到山阴，在中途路口下车路边等，去应县的过路车很多，40多公里票价17元，于是放心上车，在经过广武收费站时看到右方山上雁门关长城和烽火台的遗迹，似乎都是土筑的，应是明代遗迹，公路边还有景区的棕色路牌，跟团游或包车应该就是从这里进入景区的。中巴在广武还走了一段高速，晋中、北交通有一特点，公路上重载长卡车非常多，据说是将内蒙的煤运往河北，1个半小时后来到一个大十字路口，司机叫我们在此下车，可省下去山阴往返15公里路程，但正是他的误导，致使我们遇到此行最大的困境。路边有一路牌上有“薛圐圙”3个字，这应是此处的地名，正午阳光正烈，我们站在一棵树后躲避，不时有一阵小沙尘暴扑天盖地袭来，等了半个多小时，向西看望眼欲穿，过路的重型运煤卡车很多，却没一辆客车经过。正当我们焦虑万分时，突然出现一辆的士，我急忙拦下，司机报价60元，我们立马上车，但途中司机又想涨为100元，甚至要我们中途下车，我们据理力争，坚决反对，司机只好继续前行，半个多小时后终于到达应县汽车站。
事后回想起来还真应该感谢这个的士司机，是他把我们从困境中解脱出来，可以说是我们的救星，如果他起初报价100元，我们也会同意的。倒是要怪那个班车司机，话说得那么肯定，实际并非如此，如果我们坐到山阴，就不会这么狼狈了，回来后研究了地图，从山阴到应县还有更近的两条路，都不经过薛圐圙，我们在那里等到班车的可能性几近于无。在应县汽车站了解到去浑源的最后一班车是5点半，现在是近2点，可放心大胆地玩，便在车站旁坐2路公交前往应县城内的古塔。山西是文物大省，被誉为古代建筑博物馆，现存古建筑数量居全国之首，其中宋代以前古建筑占全国总数的70％以上，应县木塔也是其中之一。应县木塔正规的名称是佛宫寺释迦塔，位于城区中心地段，距汽车站不远，公交只有几站路，对应县木塔我早有耳闻，其身影早在1958年就上了邮票，但亲眼所见后还是对其高度和规模感到吃惊，甚至很多砖塔、石塔都无法比拟，在我印象中似乎只有杭州六和塔与其相似，但六和塔高才60米，外部木结构部位重建于1899年，至今才120年。由于应县释迦塔的高大，游人在景区外的“浮图宝刹”牌坊处就能一览无余。释迦塔建于宋至和三年（公元1056年），是中国现存最高、最古的木构塔式建筑，与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称为“世界三大奇塔”。2016年，释迦塔获吉尼斯世界纪录认定为世界最高的木塔。释迦塔建造在四米高的台基上，塔高67.31米，底层直径30.27米，呈平面八角形，全塔耗红松木料达3000立方米，重2600多吨，纯木结构，无钉无铆，共五层六檐，各层间夹设暗层，实为九层。塔内供奉着两颗释迦牟尼佛牙舍利，一层还供着释迦牟尼巨像，每层檐下装有风铃，微风吹动，叮咚作响，十分悦耳。
木塔建成至今已960多年，历经了狂风暴雨、强烈地震，据说当年日寇进攻应县时曾炮轰木塔，使塔身弹痕累累，至今仍可看见嵌进去的弹头。木塔之所以能屹立至今，除了广泛采用斗拱结构、全塔共用斗拱多达54种外，还和塔上居住着成千上万只麻燕有关，这些麻燕以木塔上的蛀虫为食，千百年来起着“护塔卫士”的作用。过去游人可以登楼观赏，据说近几年楼上梁柱出现移位，无法修复，为保护文物不再允许游客上楼，但可进入一层近距离观赏佛像。我在游览中发现，释迦塔还应再加上一个中国之最，那就是匾额最多的塔，塔的八角形也给悬挂匾额提供了更广阔的天地，从上到下，或横或竖，洋洋洒洒，蔚为大观，是木塔另一道独特的人文风景线。
网上有多篇专题文章，其中《应县木塔匾额书法欣赏》一文称，应县木塔共有匾额48块，其中最著名的两块是：明成祖朱棣于永乐四年（公元1406年），率军北伐，驻宿应州，登城玩赏时亲题“峻极神功”；明武宗朱厚照正德三年（公元1508年）督军在应州一带击败入侵的鞑靼小王子，登木塔宴请有功将官时题“天下奇观”，而最古老的匾额是金明昌五年（公元1194年）的“释迦塔”，至今已有825年历史。按年代，明代7块：竣极神工、望嵩、玩海、拱辰、天下奇观、天柱地轴、释迦塔，清代则多达38块（仅康熙六十一年就有20多块），其他年代3块。这48块匾应包括塔内外，但眼下只能看到塔外的，该文未说明塔外匾额数量，对此我专门进行了一番研究，从现场看正南面就多达7块，从上到下分别是：峻极神工、天下奇观、释迦塔、天宫高耸、正直、天柱地轴、万古观瞻（蓝匾），其中天下奇观两旁还有“雁塔”、“金城”两块小竖匾；正南右面有3块，分别是：壮观（蓝匾）、峻极于天、奎光普照（蓝匾），正北我只拍到最下面1块“永镇金城”，里面还藏着1块“法海慧莲”。后从网上查阅了百余张照片，发现正南左侧只有第一层有1块“百尺莲开”（蓝匾），而正东有4块，分别是：玩海、万象逢春、天华云锦、慈光永照；正西也有4块，分别是：释迦垂迹（蓝匾）、重新真会、花宫仙梵、香云普注；正北在“永镇金城”之上，还有拱辰、中立不倚、灵山未散3块，据说与“拱辰”、“玩海”同一人所书的还有“望嵩 ”，但未见照片，位置不明，由此不完全统计，塔外匾额应该为27块，占总数的56％以上。恋恋不舍地离开木塔，回到汽车站将近3点，买了最近1班去浑源县的票，下一站是最后一个景点恒山，本以为此去浑源仅40多公里，1个小时即可到达，但途中又遇堵车，运煤重卡排成的长队一眼望不到头，还好客车司机熟悉地况，急中生智掉头拐下乡村小路，穿街过巷，还涉过1条无桥的小河，等回到公路时已近县城，正当我们暗夸司机时，他却在一转盘处不走了，要我们自己设法进城，正当我们焦急之时，突然冒出1位交警，司机连忙堆起笑容关门开车，但才开一小段又停住，见交警又要走过来，司机才继续把车开到车站，其实这段路只有1公里左右，这个司机真不厚道，我们住处就订在汽车站旁，车不进站如何到达酒店，山西司机好人不多。
其实古代北岳并非在此，而是河北阜平的常山，明朝移都北京后，有人提出常山位于京城南面，作为北岳不妥，多次争议无果，直到清顺治皇帝御批“移祀北岳于浑源”才有定论，因此恒山作为北岳才359年历史。过去我从未听说过浑源这个县名，汽车站地处偏僻，是城西最边缘的建筑，只有路的斜对面有排店铺，进城要再坐公交，我订的酒店就在这排店铺中，距车站约200多米，听店老板说店对面的山就是恒山，我不禁大吃一惊，北岳竟然这么矮？此外，店老板还称这里距恒山仅3—4公里，但无公交车前往，的士报价一般是20元。第2天还未吃早饭，就发现有的士司机等在门口，一问果然是20元，8点后上车出发，但上车伊始司机便滔滔不绝，大意是20元是到恒山脚下大门口的价，山脚到半山沿途无景可看，游客一般是从半山停车场开始登山，但山脚到半山停车场有82道弯，另需计价，如送到半山，返程在缆车下站接回酒店则需140元，我们又遇上一坏司机，只能任其宰割。途中悬空寺在公路下方的峡谷一掠而过，我们2015年已游过悬空寺，这次就不考虑去了，很快到达恒山半山停车场，看上去恒山的主峰天峰岭的确不高，和其他四岳的高度相去甚远，也不知当初是怎么被确立为北岳的。进入景区没走多久就看见前方山崖下“恒宗”两个红色大字的摩崖石刻，其中下面的“宗”字被树木遮住了一半，但过去的路已被封闭，无法近前，只能另找个较高处拍摄，“宗”字的下半部仍被遮住一小部，拍出的照片也不清晰。“恒宗”两字为竖写，工整刚劲，遒劲有力，系明成化三十年大同知府张升手笔，每个字高约13米，应是恒山最大的摩崖石刻，也是恒山数以千计的铭文石刻中最具特色的题刻，所在的山湾因此而被人称作“大字湾”，此景成为1991年恒山邮票4图之一，而另一图的悬空寺虽大名鼎鼎，但实际上和恒山尚有一段距离。
继续向上，道路宽敞且不陡峭，一路有悬根松、虎风口、白云洞、果老岭等小景，但未看到四大夫松，在经过一个因维修而封闭的路口时也未在意，很快就到了核心景点庙群区，恒山门票30元，但进庙群区还需另补17元。进崇灵门迎面是陡峭的103级石阶，上面就是贞元殿，在此眺望对面山崖，才发现刚才因维修而封闭的路口正是通向北岳寝宫，该建筑藏在两面90度直角的岩壁下，后面高耸的石崖上，隐约可见“云中胜迹”4个大字，但现在已被施工的铁架绿网遮住，此景也是恒山邮票4图之一，但眼下只能远观、无法近前了。
继续上行，很快就到了会仙府，后面上方的崖壁上，摩崖石刻众多，字体硕大，左边是“壁立万仞”、“天地大观”，右边是“天山下山”、“绝地通天”，还有小一些的“灵山耸秀”、“苍翠常新”等，无不充溢着对恒山的赞美之词，庙前两棵高高的青松临风挺立。游览至此已约1个半小时，攀登难度的确比其他四岳小得多。
从会仙府向左进凌极门，过姐妹松，可达海拔2016米的恒顶，但此时晴空万里，烈日正毒，我们就此打住，向西横穿过关帝庙、文昌庙、九天宫，坐缆车直接下山了，回到酒店还未11点半，至此山西的景点也全部完成。游罢恒山，除中岳嵩山只到山下少林寺、中岳庙外，我已走遍五岳，要论难度应属泰山和华山为最，衡山可车至山顶，游恒山则用时最短，但此山并不以奇峰异石见长，主要还是靠寺庙建筑，而我则更喜欢这里的摩崖石刻。回到酒店，提起打车经历，酒店老板这才说恒山售票处至半山停车场仅6公里，实际上有景交车往返，票价每人10元，但他昨天并未讲明，而的士司机也有意隐瞒此事，蒙了我们80元。在酒店隔壁午餐后前往汽车站，准备前往山西最北的城市，去大同的班车很多，60多公里约1个小时，下车处附近就是新维修的古城墙，但因天气酷热，我们兴致全无，直接前往机场大巴始发点的大同宾馆。
此次出游地面途经三省，但3个省会都是一掠而过，市区未进，也不住宿，在郑州、太原甚至未出机场和火车站，行程约1千公里，主干线交通都是坐高铁动车，山水景点行走强度不大，一般不超过5公里，且全程天气晴好，一路无雨，但后期转热，气温最高达30度，天空一碧如洗，没有云彩遮阳蔽日，空气格外干燥，除嘴唇外连脚后跟都裂了，但行程总体顺利，有惊无险，费用也比较便宜，除正常开支外，包车也成一大项目，等于把门票方面省下的钱花在了包车上。山西某些景点的交通问题突出，交通乱象非常普遍，应当重点整治清理。
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