半个多小时后终于到达应县汽车站，下车后我通过微信付款60元，迅速拿上行李走向路对面的汽车站，事后回想起来，我们还应该感谢这个的士司机，是他把我们从困境中解救出来，如果他一开始就报价100元，我们也会同意的。回来后研究了地图，从山阴到应县还有更近的两条路，都不经过薛圐圙，在那里等到班车的可能性几近于无，班车司机误导了我们。在应县汽车站了解到去浑源的最后一班车是5点半，现在是近2点，可放心大胆地玩，便在车站旁坐2路公交直奔应县木塔。山西是文物大省，被誉为古代建筑博物馆，现存古建筑数量居全国之首，其中宋代以前古建筑占全国总数的70％以上，作为首批全国重点文物保护单位的应县木塔也是其中之一，在《航拍中国》的镜头下，木塔风姿绰约，分外动人。应县木塔正规的名称是佛宫寺释迦塔，位于城区中心地段，距汽车站不远，公交只有几站路，对应县木塔我早有耳闻，早在61年前的1958年就上了邮票，但亲眼所见后还是对其高度和规模感到吃惊，甚至很多砖塔、石塔都无法比拟，在我印象中似乎只有杭州六和塔与其相似，但六和塔高才60米，外部木结构部位重建于1899年，至今才120年。由于释迦塔的高大，游人在景区外的“浮图宝刹”牌坊处就能一览无余，而60岁以上游客免门票。释迦塔建于宋至和三年（公元1056年），是中国现存最高、最古的木构塔式
建筑，与意大利比萨斜塔、巴黎埃菲尔铁塔并称为“世界三大奇塔”。2016年，释迦塔获吉尼斯世界纪录认定，为世界最高的木塔。释迦塔建造在四米高的台基上，塔高67.31米，底层直径30.27米，呈平面八角形，全塔耗红松木料达3000立方米，重2600多吨，纯木结构，无钉无铆，共五层六檐，各层间夹设暗层，实为九层。塔内供奉着两颗释迦牟尼佛牙舍利，一层还供着释迦牟尼巨像，每层檐下装有风铃，微风吹动，叮咚作响，十分悦耳。过去游人可以登楼观赏，据说近几年楼上梁柱出现移位，无法修复，为保护文物已禁止上楼，但可进入一层近距离观赏佛像。木塔建成至今已960多年，历经了狂风暴雨、强烈地震，据说当年日寇占领应县时曾炮轰木塔，使塔身弹痕累累，至今仍可看见嵌进去的弹头。木塔之所以能屹立至今，除了全塔采用多达54种斗拱外，还和塔上居住着成千上万只麻燕有关，这些麻燕以木塔上的蛀虫为食，起着“护塔卫士”的作用。
我在游览中发现，释迦塔还应再加上一个中国之最，那就是匾额最多的塔，塔的八角形也给悬挂匾额提供了更广阔的天地，从上到下，或横或竖，洋洋洒洒，蔚为大观，是木塔另一道独特的人文风景线。网上有多篇专题文章，其中《应县木塔匾额书法欣赏》一文称，应县木塔共有匾额48块，其中最著名的两块是：明成祖朱棣于永乐四年（公元1406年），率军北伐，驻宿应州，登城玩赏时亲题“峻极神功”；明武宗朱厚照正德三年（公元1508年）督军在应州一带击败入侵的鞑靼小王子，登木塔宴请有功将官时题“天下奇观”，而最古老的匾额是金明昌五年（公元1194年）的“释迦塔”，至今已有825年历史。按年代，明代7块：竣极神工、望嵩、玩海、拱辰、天下奇观、天柱地轴、释迦塔，清代则多达38块（仅康熙六十一年就有20多块），其他年代3块。
恋恋不舍地离开木塔，回到汽车站将近3点，买了最近1班4点半去浑源县的票，本以为此去浑源仅40多公里，1个小时即可到达，但途中又遇堵车，运煤重卡排成的长队一眼望不到头，还好客车司机熟悉地况，急中生智掉头拐下乡村小路，穿街过巷，还涉过1条无桥的小河，等回到公路时已近县城，他却在一转盘处不走了，要我们自己设法进城，车门口立即围上几个司机揽客，其他乘客已纷纷下车走人，正当我们焦急之时，突然冒出1位交警，司机连忙堆起笑容关门开车，但才开一小段又停住，见交警又要走过来，司机才继续把车开到车站，下车时乘客只有我们，其实这段路只有1公里左右，这个司机也不守规矩。
位于恒山脚下的悬空寺名气也不小，二景区相隔不远，但《航拍中国》只拍悬空寺不去恒山，可见对前者青睐有加。悬空寺始建于公元491年的北魏王朝后期，历代均有修缮，至今已有1500多年历史，儒、道、佛三教在此合一，全国唯有这一处。我关注的是它的地理环境和建筑艺术，悬空寺的选址非常巧妙，该寺位于金龙峡西侧翠屏峰的悬崖峭壁下，紧贴崖壁，浑然一体，全部建筑都藏在崖壁凹进去的地方，上方突出的部分好像一道长檐，使古寺免受雨水冲刷，而两边突出的山崖缓解了风势，东边天峰岭遮挡了太阳，年平均日照时间为2小时，风侵，雨蚀、日晒都对其损害不大，此外位置也比较高，距地面高约80米，山中的洪水泛滥时不会被淹，后因历年河床淤积仅剩58米，近几年来恒山景区管理部门结合世界遗产申报工作，对悬空寺大力进行环境综合治理，清除恒山水库、恒山隧道施工遗留的工程废渣废料及经年河床淤泥20万立方米，悬空寺距离谷底的高度重新“回”到80米，优越的地理位置是悬空寺能完好保存的重要原因之一。悬空寺不仅外貌惊险，奇特、壮观，建筑构造也颇具特色，整个寺院布局上分为三个组横向从低向高排列，第一组是二层长廊带左右两侧钟鼓楼，第二、三组均为三层，之间有栈桥相连，殿楼的分布都对称中有变化，分散中有联络，梁柱上下一体，廊栏左右紧联，曲折回环，虚实相生，小巧玲珑，空间丰富，层次多变，小中见大，不觉为弹丸之地，布局紧凑，错落相依，其布局既不同于平川寺院的中轴突出，左右对称，也不同于山地宫观依山势逐步升高的格局，均依崖壁凹凸，审形度势，顺其自然，凌空而构，看上去层叠错落，变化微妙，使形体的组合和空间对比达到了井然有序的艺术效果，真是构思奇特，巧夺天工，总体外观巧构宏制，重重叠叠，造成一种窟中有楼，楼中有穴，半壁楼殿半壁窟，窟连殿，殿连楼的独特风格。悬空寺共有大大小小多达41个房间，包括寺院、禅房、佛堂、鼓楼、钟楼，供有铜、铁、石、泥佛像80多尊，这里既有佛教的伽蓝殿、送子观音殿、地藏王菩萨殿、千手观音殿、释迦殿、雷音殿，也有道教的纯阳宫、太乙殿，甚至还有关帝庙以及三教合于一堂的三官殿、三教殿等，此外，屋檐的格式也很丰富，有单檐、重檐、三层檐，结构有抬梁结构、平顶结构、斗拱结构，屋顶有正脊、垂脊、戗脊、贫脊，奇怪的是悬空寺并非皇家道场，房顶却用黄、绿琉璃瓦。悬空寺还有一奇是，虽地处历代兵家必争之地和边塞民族融合之地的恒山，在长期金戈铁马的战争环境中，始建以来1500多年均未遭到破坏，我想可能因为悬空寺三教合一的缘故，历代统治者都加以维修、完善，现存的是金大定十八年（公元1178年）修缮后的基本原貌。唐开元二十三年（735年），李白游览悬空寺后，在石崖上书写了“壮观”二字，走遍天下的明代大旅行家徐霞客也叹其为“天下巨观”，美国《时代》周刊将其评为世界十大奇险建筑之一，因此，我早已将此地列入游览计划。
上午近11时，车到路口左拐进景区，这里山高谷宽，一条河流从中穿过，悬空寺就在河对岸的岩壁上，峡谷尽
头处似有大坝及涵洞，相距如此之近有些煞风景。下车时大雨滂沱，但我们也顾不了那么多，撑着一把小伞、趟着一地雨水，过吊桥，登石阶，急急奔向悬空寺，一是观景心切，二是为了避雨，因为寺院位于岩壁内凹，游客进去后就基本淋不到雨。来到山门前，右侧立一黑色石碑，“全国重点文物保护单位”字样赫然入目。
我们沿下层进、上层出的路线行进，走廊狭窄拥挤，栏杆却非常低矮，不知为何却不加高，万一游客翻下去可不得了，上下时有几处关口则更加狭小，经过时要手脚并用，由于一路忙着拍照摄像，经过最惊险的栈桥时并未感到紧张，甚至有些不知不觉，我们一直走到最边缘、最高处、离地面90米高的三教殿。
寺院建筑底部虽然只有细细的木柱支撑，但我并不为安全担忧。悬空寺看似危楼，实际上安如磐石，建寺者巧妙利用力学原理，半插横梁入石为托，在其上再铺板立柱，那些横梁是用当地特产铁杉木制成，浸过桐油可防腐防蛀，所以插在岩石里千年也无妨，倒是那些立柱并不受力，只是做做样子罢了。
但奇怪的是这里并非皇家道场，屋顶却覆以黄、绿琉璃瓦，建筑等级似乎很高。我们在游人中还见到了一批老外，看来他们也对悬空寺感兴趣。欧美游客还是很有品味的，一般景点他们不会去，在故宫和长城就可经常见到他们的身影。
由于时间关系，我们在悬空寺的游览并不宽松，几乎是边看表边游览，甚至没有真正静下心来细细浏览一下整个峡谷的景色，也不知峡谷尽头大坝和涵洞的作用。返回途中，雨势渐小，补拍了几张悬空寺的正面全景和山脚巨石上李白题字石刻，强烈的寒风从南面的峡口吹进来，令人感到阵阵凉意。我们返回河东走向停车场，再次远望对岸的悬空寺，感到仍意犹未尽。
恒山为五岳中的北岳，有一本书是这样说的：“有108座山峰，东西绵延150公里，主峰海拔2017米，为五岳之冠”，但随后话锋一转，“如果特别喜欢欣赏新建的道观建筑或向往恒山名气，有钱也有闲，可以到此游。”可见作者评价不高，但已到山脚不上去拜访一番也说不过去。恒山山脉始于太行山，东连燕山，西至雁门，横跨山西宁武、朔州、代县、应县、繁峙、山阴、浑源、灵丘等县，但恒山景区位于浑源。其实古代的北岳并非在此，而是河北阜平的常山，明朝移都北京后，有人提出常山位于北京的南面，作为北岳不妥，多次争议无果，直到清顺治皇帝御批“移祀北岳于浑源”后才有定论，因此恒山作为北岳才359年历史。行前上网攻略时发现，恒山景区离浑源县城并不远，但两地的交通并不方便，前几年有一趟8路公交来往，后来修路停开了，路修好后也不恢复，看来浑源县旅游配套不佳，汽车站也地处偏僻，是城西最边缘的建筑物，只有路的斜对面有排店铺，进城要坐公交，我订的酒店就在这排店铺中，距车站约200多米，听店老板说店对面的山就是恒山，我不禁大吃一惊，北岳竟然这么矮？店老板还称这里距恒山仅3—4公里，确无公交车，的士报价一般是20元。第二天还未吃早饭，就发现有的士司机等在门口，一问价果然是20元，8点后上车出发，但上车伊始司机便滔滔不绝，大意是20元是到恒山脚下大门口的价，山脚到半山沿途无景可看，游客一般是从半山停车场开始登山，但山脚到半山停车场有82道弯，另需计价，如送到半山，返程在缆车下站接回酒店则需140元，下车后付款，我们不了解情况，只能任其宰割。途中悬空寺在公路下方的峡谷对面一掠而过，很快到达恒山半山停车场，看上去恒山的主峰天峰岭的确不高，也不知当初是怎么被确立为北岳的，和我印象中的恒山的印象相去甚远，据说半天游览时间足够。我们没走多久就看见前方山崖下“恒宗”两个红色大字的摩崖石刻，其中下面的“宗”字被树木遮住了一半，但不知什么原因路已封闭，无法近前，只能另找个较高处拍摄，“宗”字的下半部分仍被遮住一些。“恒宗”两字为竖写，工整刚劲，遒劲有力，系明成化三十年大同知府张升手笔，每个字高约13米，应是恒山最大的摩崖石刻，也是恒山数以千计的铭文石刻中最具特色的题刻，所在的山湾因此而被人称作“大字湾”，此景成为1991年恒山邮票四图之一。
继续向上，道路宽敞且不陡峭，一路有悬根松、虎风口、白云洞、果老岭等小景，但未看到四大夫松，在经过一因维修而封闭的路口时也未在意，很快就到了核心景点庙群区，恒山门票30元，但进庙群区还需另补17元，恒山是天下道教主流全真派圣地，明朝中期出现北岳改祀争论之后有人先建起北岳庙，清代时这里已经寺庙成群，规模很大，人们称之为“三寺四祠九亭阁，七宫八洞十二庙”，但后来遭到破坏，所剩不多。走进崇灵门迎面就是陡峭达40多度的103级石阶，上面就是恒宗殿，恒宗殿又称贞元殿，是恒山的主庙，明弘治十四年（公元1501
年）奉孝宗皇帝的圣旨而修建的，其规模宏伟，气势雄浑，进深三间，面宽五间，凤字形匾悬挂中间额上，北岳大帝端坐于正中，头戴平天冠，身披朱绫，目光微启，庄严威武，一派帝王气概，清康熙 皇帝御匾“化垂悠久”四个大字悬挂神座上方。殿外左有振衣楼，右有藏经楼，
在此眺望对面山崖，才发现刚才因维修而封闭的路口正是通向北岳寝宫，该建筑位置很特别，座落在两面90度直角的岩壁下，后面高耸的石崖上，隐约可见“云中胜迹”4个大字，但现在已被施工的铁架绿网遮住，此景也是恒山邮票四图之一，但眼下只能远观、无法近前了。
继续上行，很快就到了会仙府，后面上方的崖壁上，摩崖石刻众多，字体硕大，左边是“壁立万仞”、“天地大观”，右边是“天山名山”、“绝地通天”，还有小一些的“灵山耸秀”、“苍翠常新”等，无不充溢着对恒山的赞美之词，
庙前也确有两棵高高的青松临风挺立。游览至此已约1个半小时，攀登难度的确比其他四岳小得多。
如由会仙府向左进凌极门，过姐妹松可达海拔2016米的恒顶，但此时晴空万里，烈日正毒，我们就此打住，向西横穿过关帝庙、文昌庙、九天宫，坐缆车直接下山了。游罢恒山，除中岳嵩山只到山下少林寺、中岳庙外，我已走遍五岳，要论登山难度应属泰山和华山为最，衡山可行车至山顶，恒山则最易，但恒山并不以奇峰异石见长，主要景观还是道观建筑，而我则更喜欢这里的摩崖石刻。回到酒店还未11点半，提起打车经历，酒店老板这时才说恒山售票处至半山停车场仅6公里，实际上有景交车往返，票价每人10元，但他昨天却未讲明，而的士司机更是有意隐瞒此事，山西人似乎并不厚道。
午饭后直奔大同，雨渐渐地停了。大同古称平城，曾是北魏的都城，北魏是南北朝时期鲜卑族建立的北方政权，即南北朝的“北朝”，国号为“魏”，史称“北魏”，与南方的宋朝并立，形成南北对峙的格局。鲜卑族是继匈奴之后在蒙古高原崛起的古代游牧民族，以鲜卑山名作为族名，开国皇帝为拓跋珪，其子拓跋嗣、其孙拓跋焘经过近20年的统一战争，最终统一了中国北方，北魏原定都内蒙古和林格尔，公元398年迁都平城，150多年间一直是中国北方封建统治的中心，据说这里还盛产美女，素有“皇后之乡”的美誉，历史上曾出过25个皇后、9个妃子。新中国成立后又成为著名的煤矿生产基地，是山西消费水平较高的地区，但我们车过大同新城区时，却见高楼林立，街道整洁，没有一点煤灰的痕迹，其实这次从太原一路过来，也没有看到拉煤的卡车、弥漫的黑尘、污染的地面，与以往的印象完全不同，当然吸引我来大同的可不是城区新貌，而是世界文化遗产云冈石窟。云冈石窟的开凿从北魏文成帝和平初年（公元460年）起，一直延续至孝明帝正光五年（公元524年）止，前后60多年，初唐以后平城呈现萧条景象，云冈石窟的建设因受多方面因素的影响未有大项工程。辽金时期皇室曾进行过延续十年之久的大规模修整，修建了石窟前接木构窟檐的10座大寺，并对一千余尊佛像进行了整修，但辽保大二年（公元1122年）金兵攻占大同，"寺遭焚劫，灵岩栋宇，扫地无遗"，明末时云冈寺院再遭兵燹，沦为灰烬。清代云冈寺院得以部分修复，现存第5、6窟的木构窟檐和寺院即为此时重建。新中国成立后，云冈石窟的主要洞窟和窟前木结构建筑（第5、6、7窟）均保存完好。云冈石窟佛教艺术按石窟形制、造像内容和样式的发展，可分为早、中、晚期三个阶段：早期石窟即第16—20窟，亦称为昙曜五窟，主要造像为三世佛，佛像高大，面相丰圆，高鼻深目，双肩齐挺，显示出一种劲健、浑厚、质朴的造像作风；中期石窟是云冈石窟雕凿的鼎盛阶段，主要有第1、2窟，第5、6窟，第7、8窟，第9—13窟以及未完工的第3窟。这一时期是北魏最稳定、最兴盛的时期，云冈石窟是集中了全国的优秀人才，以其国力为保证，进而雕凿出更为繁华精美的云冈石窟大窟大像。中期洞窟平面多呈方形或长方形，有的洞窟雕中心塔柱，或具前后室，壁面布局上下重层，左右分段，窟顶多有平棊藻井；晚期石窟：北魏迁都洛阳后（公元494年），云冈石窟大规模的官方开凿活动虽然停止了，但凿窟造像之风在中下阶层蔓延起来，这时大窟减少，中、小型窟龛从东往西布满崖面。主要分布在第20窟以西，还包括第4窟、14窟、15窟和11窟以西崖面上的小龛，约有200余座中小型洞窟。洞窟大多以单窟形式出现，不再成组，佛像和菩萨面形消瘦、长颈、肩窄，这一特征和风格在龙门石窟北魏窟亦有表现，对中国石窟寺艺术的发展产生了深刻的影响，可以说云冈石窟早、中期为官方或皇家工程，晚期则是民间或地方工程。
云冈石窟位于市区以西16公里处的武周山南麓，经过一段旌旗飘展的新路，便是景区入口处，整体建筑规模庞大，富丽堂皇，进入大门后是一大片园林，绿化得很好，适合当地市民郊游。走了一大段路，最后才来到石窟前，此时雨已停了，游览和照相均未受影响，实际上如果是晴天也不适合，石窟前空旷无树荫，烈日高照，也要把人晒煞。这是一段与敦煌、龙门相似的石崖，但并不太高，长度也较短，大约只有一公里左右，一眼就可望到尽头，岩壁上布满大大小小各种样式的洞窟，景点非常集中。据说云冈石窟的诞生也很有传奇色彩，公元453年，苦行僧昙曜来到大同，路遇文成皇帝郊游，皇帝御马咬住昙曜的衣角不放，文成帝认为马识善人，便任命昙曜为沙门统，即主持佛教的僧官，享受帝式待遇。昙曜选中云冈开窟造像，从此拉开长达40多年浩大工程的序幕，参与开凿者多达4万余人，直到公元495年迁都洛阳才逐渐停止。云冈石窟现存53个洞窟，造像5．1万余尊，分东、中、西三个区，其中5-20号窟的中区是游览的重点，第5-14号窟多为双窟式，即对外开有上下两个洞，在开凿时间上为二期，但仅比一期晚5年而已，我们也是从第5号窟开始游览的，前4窟的东区直接省去了。第5号窟中的主佛像高17米，端坐于洞窟正中上部，是云冈石窟5万多尊佛像中规模最大的，下部是雕琢精美繁复的四面佛龛，龛内还有中佛，洞窟四壁从下到上乃至顶部全是数不胜数的小佛像，这要费多少人工啊！
站在佛像前，我们只能仰视其脸部，但《航拍中国》可用无人机升至上窟洞口，正面近距端详佛像的面庞。第5、6窟之间仅隔薄薄一层石壁，有一处竟有小洞可见对面的亮光。按规定窟里禁止照相，但并未真正执行，保安都呆在外面聊天，空有指示牌上的禁令文字，难以约束游客的行为，洞内闪光灯此起彼伏，接连不断，我也不能免俗地随了大流了，记得敦煌是很严格的，连照相机都要寄存，不能带进景点。第5—8号窟已实施保护工程，在窟外洞口建成门楼遮阳挡雨，但9—15窟全都围了起来整修，不见庐山真面目，只是在围挡上用图片充数。
第16—20窟便是开凿最早、气魄最大的“昙曜五窟”，5尊大佛俱以北魏开国的5位君主为原型，体量巨大，外型壮硕，气势宏伟，其中五窟、六窟毗连成一组双窟，充分体现了鲜卑民族粗旷雄浑的气质和力量，雕刻技艺和细节表现也达到炉火纯青的境界，为云冈石窟艺术之精华，其中第20窟是露天结跏跌坐的白佛爷洞，高13.7米，胸以上因石质坚硬而保存完好，面形丰圆，神情肃穆，背秃浮雕十分华美，它是云冈石窟的象征和代表，最适合照相留影了，因此拍照者络绎不绝，
我也狂拍了不少。据像前木牌文字介绍，此窟开凿历时十年，原也有窟，并建有门楼保护，后毁于兵火，石窟也风化崩塌，由洞窟佛变成露天佛了，两边原各有一佛护卫，左边的已毁，但主佛像保存完好，线条清晰，轮廓完整，特别是脸部的鼻子，那鼻尖之尖令人怀疑是否经过修复。
游程到此已是高潮，也基本是尾声，再往后便是西区，都是一些小窟且风化破损严重，匆匆一掠便返回了。此次游过云冈石窟，中国三大石窟我算看全了，敦煌石窟主要是壁画和泥塑，而龙门和云冈石窟都是石雕，但艺术风格各不相同，实际上龙门石窟也是北魏时期的作品，只是时间上要晚于云冈石窟，风格则趋向南方化。敦煌给人印象最深的是壁画的五彩缤纷，龙门给人印象最深的则是奉先寺的卢舍那大佛，而云冈则是第20窟的白佛爷，其恢宏的规模和气势令人震撼。（全文完）
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