更新时间:2017.06.08

[UK] 大不列颠幻游记——苏格兰及威尔士篇

st****ing

普通用户  23篇游记

天数:13 天 时间:9 月 人均:23000 元 和谁:和朋友
玩法:自由行,摄影,人文,小资,火车

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发表于 2015-02-14 17:43

(英国及爱尔兰12日自由行——行程安排、费用及实用信息:http://you.ctrip.com/travels/edinburgh389/2275716.html

一百个读者心中有一百个哈姆雷特,那么一百个游人心中就有一百条大英帝国行走路线。而我们的行程,就伴着哈里波特、简奥斯丁、福尔摩斯、爱丽丝的前世今生……在魔幻与真实、历史与现代的交织中,自爱丁堡一路穿行到伦敦,走出了我们的第一趟大不列颠之旅。

(一)风中的爱丁堡

从北京出发,伊斯坦布尔转机,飞行加上等待时间,竟然也辗转花了近24小时才到达爱丁堡。只能说我果然是跟大风有脱不开的缘分吧,进入不列颠落脚的第一站就是这样一个风的城市,第一天刚到时已接近傍晚还不明显,第二天起便从早到晚飘荡在苏格兰的大风中,真切体会到高地的风是如何吹得人站立难安。在这云多风大的天气中,虽然大部分时间的太阳都尽职尽责的明媚着,但光线简直瞬息万变,对准镜头和按下快门之间可能就已经换了天地,照出什么样的照片效果都是缘分了。于是,在这忽晴忽阴的潮湿空气中,这座半田园半城市的苏格兰首府就这样不慌不忙的在我面前徐徐展开了。

1.爱丁堡印象

说起爱丁堡,第一感觉就是真的不大,如我们所住旅馆的接待小哥略显寂寥得跟我所说,真是一个very very small city。从机场出来搭去市区的公车,一路站站停也只要20分钟就到达市中心,前脚小小房院的田园风光还没看完,抬眼就进入了四平八稳的小楼街区。在市里坐公车去各个地方,基本上都只要10分钟不到就可达,让人每次都很心疼那1.5镑的车费,如果不是风太大真恨不能自己走过去算了。

而另一个印象就是这真是一座古老而传统的城市。我的历史科目实在马马虎虎,所以搞不清楚爱丁堡是不是基本没有遭受到太多战火洗礼?整个城市那么规整的保存着各种古老风貌,从机场沿路的独户小院,到市中心的商业街,满是写满年代感的优雅石房子,人们在里面过着现代生活、经营着现代的生意,和谐得不得了。而且街上真的有穿苏格兰短裙的男人走过,看起来自然无比,往昔和今日融为一体毫无割裂感。而这城市的古老又与巴黎那样奢华宏伟的宫廷贵戚味不同,任由石墙染上灰色的风尘而不加任何金粉装饰,不甚高大的建筑沉静质朴但精致不减,一派乡郡间的老绅士气度。

我们在爱丁堡所住的Ritz Hotel也充分沿袭着这份传统,在连排式砖楼中低调得几乎看不见的大门和同样十分不显眼的招牌让我们找了好久,几乎是过门而不入;内里四层的客房更是连电梯都没有,行李搬运只能由住宿登记小哥兼职,噢他顺便还是一楼小酒吧的唯一waiter。但这却是我最喜欢的旅店之一,因为内部暗红花纹的壁纸和金色的楼梯栏杆,因为楼梯上软软的红色苏格兰格子地毯和墙上的油画,因为房间里两个高窗透进来的阳光和充足的暖气,还有一楼几乎24小时营业的美丽小酒吧的维多利亚时代气息——使得每晚回来在角落灯光下书写行程记录和明信片都成为一件惬意的事情。它不但有着苏格兰传统的味道,同时散发着一种温暖的气息,就像爱丁堡这个城市。

2.王子街

爱丁堡分新老城区,其中新城区的商业中心就是王子街,也是我们到爱丁堡行程的第一站。我自认擅长计划,不过更承认计划赶不上变化。本来行程打算得十分精确,利用到达日刚好的富余时间去参观苏格兰国家美术馆,结果居然在National Gallery看到告示说因为Private原因所以提前关门的告示,这也是一种英式幽默么……结果只能略有遗憾的欣赏了一圈罗马式的建筑外观,不知道是因为潮湿还是风大,这里的砖石建筑很多都呈现出斑驳灰黄的沧桑颜色。虽然目测只有一层的建筑并不算太大,但几个不同风格展览的大招贴画看起来还是让我们暗暗眼馋了一番。好在旁边的街头表演抚慰了我们的心,风笛作主音的乐队既现代又古典,真的很适合背后远眺的风景。

变化嘛,当然有失就有得。因这意外的多余时间,我们便在旁边的王子街花园中闲闲打转。虽只是一个小小的街心花园,沿河的花草树木和木制长椅倒也可人,核心是一座十分精美的纪念碑,叫做Scott Monument,这高耸尖顶的塔状建筑还颇有点小壮观大精美的意思,远看还以为是一座教堂,虽然没上热门旅游指南,但是在漫天暮色中很是好看。据说这是为了纪念苏格兰最伟大的小说家Scott,好吧我再一次感受到读书无止境,眼下实在是对不上号。

傍晚迎风沿王子街小逛一番,两侧既有当今常见品牌的大小零售店铺,也有专攻游客的综合旅游纪念品专营店,新旧交错的建筑也算典雅,特别是暮色过后街灯亮起,夜色之中的橱窗更显吸引,但于我并没有达到为之一惊的程度,大概是胃口被“世界上最美的街道”这一名头吊得太高了吧。当然这并不妨碍我们拎着几袋苏格兰羊毛围巾、城堡模型、Walkers饼干、各色冰箱贴明信片和退税单满载而归。

3.最长的皇家一英里

有时候我会怀疑是不是所有的旅游书都写错了,“世界上最美的街道”不是王子街,而是与它一桥之隔的皇家一英里。

爱丁堡的新老城临河对望,一座North Bridge一头挂着王子街,另一边就走上了著名的Royal Mile皇家一英里——这是我觉得难得的直译就很传神到位的街道名称。很有意思的一个事情是站在王子街边的草坪上眺望河对面的老城区,高低错落但是颜色款式一致的老房子用背影挡住了内里街道的样子,仿佛是望向一座独立的庄园,让人浮想联翩。

不过皇家一英里的美是挡不住的,特别是在清早的阳光和蓝天下,一条缓缓向爱丁堡城堡延伸的上坡长街,两侧是一幢幢紧紧相连的老建筑,仍然是拱门高窗和廊柱石刻,仍然是爱丁堡砖石的灰黄颜色,有些地方还覆盖着苔藓或者印出一片潮湿的痕迹,在爱尔兰高地的大风中稳稳的围出一片历史。但是这貌似庄重的街道在我们这样的外来游客看来比王子街还更加有趣,整个是典型的游客导向,除了教堂和银行,基本上每一间店面不是餐馆咖啡店就是特产纪念品店,光是卖羊绒羊毛围巾披肩的就得有个十几二十家吧,店虽小但商品很丰富,而且颇有些店都有讲中文的店员,可见我大中华购买力。不过苏格兰的羊毛制品确是名不虚传,可算真正的物美价廉,特别是跟英国贵得死去活来的吃住行比,价格简直是感人了,除了这里哪里去找一条手感不错的羊毛围巾只要一顿饭钱呢——反之亦然啊。

此外这条街上还有很多有趣的东西,比如爱丁堡特色步行之旅的集合处就在这条街上,是一种由装扮成幽灵或者早期绅士的向导带领的城市徒步之旅,用1-2个小时带游客游览不同的爱丁堡,Ghost and Gore Tour探索被人遗忘的城堡或墓地,听幽灵鬼魂故事;或者Murder and Mystery Tour一窥高雅爱丁堡的阴暗面,访问地点多为各种诡异谋杀和灵异现象发生的地方。不知道别人怎么想,我觉得——真是太有趣了!!可惜因为各种原因没有能参加,就当作是下次再来的理由之一吧。还有其他各种活动和俱乐部的广告,看到一个Pub Crawl的黑板广告,十分好奇这个爬行俱乐部具体怎么活动呢?当然也少不了苏格兰威士忌遗产中心,以及穿传统苏格兰服装的风笛演奏者,真的很喜欢这种乐器的声音,古老从容又优雅坚定,只有这样的声音才能穿透高地的大风一直飘荡至今。

噢,还有一个意外是在皇家一英里的半英里处遇到了亚当·斯密的巨型雕像!只能说,当时我就沸腾了,毕竟作为一个正牌主流经济学专业出身的人,还有什么比遇到《国富论》的作者、现代经济学之父更让人脑子充血的事吗?这心情比在瑞士看到巴塞尔的指示牌还要激动10倍吧。原来这位大师去世前十几年都是在爱丁堡定居的,果然这城市必然有非凡之处!

当然这条如此重要的街上也少不了一个重要的教堂,St.Giles圣吉尔斯教堂。虽然我对St.Giles此人不是很了解,不过从这座教堂的雄壮和精美程度来看,一定是地位非凡。况且这不但是爱丁堡的主教堂,更是苏格兰的国家教堂,所以在教堂前才能有一个小小的广场立起白金汉公爵的雕像,据说教堂的塔顶还是仿照苏格兰皇冠而造的呢。教堂大门周围里三层外三层的雕刻十分繁复精致,同时也不失庄重。

内里的彩色玻璃十分华美,但跟巴黎圣母院那样的彩色玻璃画风格又显著不同,人物造型少了许多华丽而更简洁粗壮,且装饰画内容不只是用神话而更多用了更现代的历史事件作为主题,还有最具特色的苏格兰各个家族的族徽图案,总体上来看,如果巴黎教堂传递的信息是神的巴黎,这里传递的更多是人的爱丁堡。

教堂天花板新歌特式的造型也很有特色,这一造型后来在巴斯修道院也见过,但由于用色不同则是另一种感觉。教堂内还悬挂有许多斑驳残旧的旗帜,有我们认得的英格兰旗也有许多不知道哪个地方或者哪个家族的旗帜,看起来就像这座建筑,背负着600多年的历史,让人心生敬畏。

说起来这里是不用门票的,但是要拍照就要交2磅的donation,交了钱就会在你身上贴一张小纸条表示你获得了照相许可,而且居然还真的有人在里面暗地观察你是否有这个小贴纸,如果没有就会现身询问。不过在这里点根蜡烛小祷告一番是免费的,所以在早晨游人未到前来这里坐一坐吧,愿主佑我们。

于是,这传说中的一英里让我们来来回回足足走了小半天,真是最长的一英里。

4.假霍格沃兹,真爱丁堡城堡

再长的一英里也有走完的时候,终点就是城堡山的山顶,既是纵观皇家一英里的最佳角度也是眺望城区的好地方,当然更重要的是这里是爱丁堡城堡。它不仅是整个爱丁堡的核心,也是苏格兰的骄傲,对我来说,它另一个显赫的声名来自于它是哈里波特先生就读的霍格沃兹的外观原形,连城堡门口的徽章都有格兰芬多的影子。

不过,对于霍格沃兹的记忆也就仅限于在城堡门口激动的短暂时间了,因为城堡内实在跟哈里波特的魔法世界一点关系都没有,而是一座货真价实的苏格兰历史、军事、战争、王室综合博物馆。小时候以为城堡就是灰姑娘住的大豪宅,大了才知道城堡还可以是一个小镇一样的堡垒,爱丁堡城堡就是这种复杂错落的结构。其实到现在我也不能完全在脑子里理清整个城堡内各个建筑房屋之间的位置关系,只知道这雄霸整个山顶的建筑内部也是各种高低错落,道路上下曲折,各个建筑之间甚少直线,不但要走弯路,还不时要上下各种小坡,地图和路标真是必备良药。

一进城堡就是一段上坡,直通到一片炮台,炮口正对爱丁堡城区,也是观景眺望城市的最佳地点。一望下去,绿野、建筑、大海、天空,层次分明,美得不虚此行。正好赶上下午一点的鸣炮时间,著名的One O’clock Gun,真是围观者甚众啊甚众(谁说只有中国人爱看热闹),我们在人高马大的欧洲人围成的三层人墙外倚靠炮台台阶的高度才能勉强看到里面的场景。其实只鸣一炮,但是前面的铺垫很长,一位军官出来发表了一番演讲——但是风太大……听不见——好了开玩笑的,隐约听到是介绍苏格兰军队的历史和一些精神等等,然后他开始进行装弹和正式发射,整个过程虽然只有一个人但是非常严肃正规,虽然是空炮但是炮声也很响呢!事后军官先生也非常敬业的抱着空弹壳在炮前接受与众人一一合影,感觉自己好像参加了一次了不起的仪式。

然后就是在城堡里上上下下的参观各个建筑里的布展。总体来说爱丁堡内部至少分为三个不同的高度分层,一进来的炮台算是中层,旁边还有开门的纪念品商店、咖啡厅,以及不开门的Governor’s House。往上走到最高处,是另一片炮台,相较于中层炮台只有下半截墙的开放炮口,上层的则是整面墙中间开个洞的堡垒,从炮洞里望出去又是一种视角呢。上层还有号称苏格兰最古老建筑的玛格丽特礼拜堂,可惜没有开门,不过房外的一小片花草开的十分多彩好看。

随后在炮台和礼拜堂之间的路峰一转又走了下去到了下层,是城堡内部的核心,以一小片空场为中心,一侧是Royal Palace王宫,里面有苏格兰王室的重器,包括王冠、权杖和宝剑,华贵的皇家珠宝,还有Stone of Destiny——苏格兰国王加冕为王时所坐的石头,可惜都不能拍照,只有门口一张错综复杂的苏格兰王室族谱树为证。走过展区后是一间不大的玛丽女王的起居室——之所以看得出是住所而不是过道是因为屋子里还有壁炉和油画,其它就只有空荡荡但是颜色很美的蓝色墙壁了。

王宫旁边是Great Hall,其实比王宫还更有派头,偌大的整个大厅没有一根支撑柱,而是靠顶部复杂的木制拱形结构支撑,是一种很精妙的建设技术。两侧上半部是朱红色的墙面,下半部橡木色的兵器架,除了高大的玻璃窗,沿墙摆满了盔甲和兵器,在水晶灯的照射下映出冷兵器时代的光辉和荣耀。

另一侧则是比王宫更像王宫的苏格兰战争纪念堂,Scottish National War Memorial,门口两座发黑的石像不知道是本来如此还是年代太久风化了,一只是狮子,另一只是马,不知道是否是苏格兰的传统,造型倒是很简洁流畅。内里也是不让拍照,就是纪念堂的样子,两侧走廊上有很多可翻阅的历史纪念册,上面有各个战役中为国捐躯的士兵的名字,内里有一间小厅里面有几年雕塑和墙壁上的铭文,当时读起来还有些感人呢,不过大风一吹又忘记了。

从小广场再转(已经分不清转到哪个方向了)就是Prisons of War,还原监狱和狱中犯人生活的样子,实打实的监狱原址重现,确实阴气有点重啊。

重见天日以后就可以参观几个比较光明面的展馆refresh一下,比如Regimental Museum,苏格兰皇家骑兵还是比较治愈的;还有National War Museum,虽说是战争博物馆,不过除了武器以外里面苏格兰各时期的军装好像更好看,而且从展馆出来那位策马的军官雕塑也蛮有气势的,貌似是一位王子,虽然长得像斯大林……

还有在通往城堡上层的台阶旁边最容易被忽略的Castle in Air展览,展出了爱丁堡城堡的沙盘模型和几番修建演变历史,模型控不能错过,况且这名字这么美——谁能拒绝空中的城堡呢?!

5.大象咖啡馆——敬哈里波特,敬JK罗琳

从霍格沃兹出来应该去哪儿呢?应该去镇上的酒馆喝一杯黄油啤酒。虽然爱丁堡城堡旁边没有,不过这里有更独一无二的地方——哈里波特的诞生地,The Elephant House,大象咖啡馆,JK罗琳就是在这里一天只点一杯咖啡的遥望着城堡创造了这个魔法和麻瓜的世界。

这间不大的咖啡馆就在皇家一英里和George IV Bridge相交的一条街边,红色的小门脸真的一点都不张扬,往里走倒是比想象的大,有点小拥挤但是温馨热闹,有小型家庭餐厅的气氛。就像所有咖啡馆一样,这里提供咖啡、茶、蛋糕和各种餐点,甚至可以吃到苏格兰经典黑暗料理哈吉斯——反正对我这种闻到羊肉味儿都会吐的人来说用羊肠包着各种羊杂做成的菜绝对是黑暗料理之王了。价格中等,可以还算心安理得的呼吸着The birthplace of Harry Porter的空气喝一杯咖啡。

如今虽然因为Mr. Porter这里已经俨然成一个著名景点了,但是店里也并没有主动去跟哈里波特扯上任何关系,仍然秉承名字里的大象主题。店里各处都是大象图案或者造型的装饰,还有一个一人多高的大展柜里都是各种各样的大象小摆件,非常可爱,贩售的店铺纪念章和纪念T恤也都是大象咖啡馆的名头。不过既然大家都是奔着这个原因来的,店家还是有意思意思照顾一下大家的心情,在一个墙角的货架侧面有贴出小小的罗琳的照片和简单的打印介绍,还有保留在洗手间的墙壁上满满的哈迷们的留言,默默的敬JK罗琳,敬这个陪伴我们十几年的美好魔法世界。

还有就是,在我拿着地图站在路口研究咖啡馆的方向时,忽然听到一个字正腔圆的声音用中文问我:“你迷路了吗?”,转头一看居然是一位金发碧眼的本地帅哥,我当时就风中凌乱了~~~他表示他在爱丁堡本地的大学学习了一段时间中文,并且亲切的带我们走到了大象咖啡馆的门口——简直就像是电影一样,可惜只有预告片,没有正片了。所以,我觉得爱丁堡这个地方果然是有着某种神奇之处!

离开的时候天色渐暗,店铺和街灯逐渐亮起,这古老的街道又有了不同的模样,我想天全黑后的Royal Mile应该会很美吧,可惜没有看到。

6. Yes or No

我们到的时间正好是苏格兰独立公投刚刚结束,街头巷尾大大的蓝底白字的“YES”标语都还没有撤掉,能感觉到这个声音并不能算是极少数。不过在真的到过爱丁堡,真的感受着方方面面,才会发现原来苏格兰有着如此完整、独立的历史,有着古老、独特的文化,还有各种英格兰没有的特产和风俗,且至今以此为傲,所以真的很难忍住不闹闹独立什么的吧。而更令人佩服之处就在于,这里的人们不但敢于发起这样的公投,而且在公投结果出来后也能够从容接受,城市里没有因此有任何不同,风平浪静,一切如故。

不过对于我们游客来讲,这些并不重要,还不如抓紧时间买一只Scottish Pie狠狠咬下去,从扎实得不得了的满满牛肉馅里体会一下在英格兰吃不到的苏格兰味道。

(二)瓦伊河畔的海伊镇,二手书的海伊镇

理论上来讲我们到过威尔士的三个地方,我们去过伯明翰,不过只有机场和火车站;也到过Hereford,不过只有火车站和长途车站,因为这一切都是为了到达一个连官方中文译名都没有的小镇Hay-on-Wye,有人根据Hay译作黑镇,不过我觉得按全称译作瓦伊河畔的海伊镇可能更完整,也更合衬。

1.瓦伊河畔的海伊镇

从都柏林搭飞机到达伯明翰,倒两趟火车到达Hereford,之后从Hereford搭乘着贴张纸就当作车次的狂野得出乎意料的乡间大巴狂飙到山里,从早上7点出发,到达镇上时已经是下午5点了。直面的就是一个绝对的威尔士乡村小镇,前几天刚下过雨的街道仍然湿漉漉的,远处的景物不管早晚阴晴都笼罩在一片薄雾之中,镇上的房屋不论新旧都是尖顶的村舍造型。整个小镇安静、古老、质朴,才到傍晚就家家户户都关门了,连找个吃饭的地方都很难,当然也没有几个人需要找地方吃饭。据我们观察全镇的外来客人数不过个位,至于中国人,不,应该说是东方脸孔也就只有我们俩了,算不算镇上新闻?

落日前在已经几乎无人的村里街道闲逛,隔着玻璃张望镇上一家家不大但是橱窗精细摆设的杂货店和服装店,好像能看到这里步调悠然的日常生活。经过镇上标志性的大钟,再去看看古老的Butter Market,不大的一间半露天石房子,估计里面最多能摆二十几个小摊位,不过对于仅出售Butter来说应该已经是很丰富了,可惜没有赶上Market Day。还有旁边不远两层小楼的City Hall,简单的建筑看上去也有些年头,一楼门廊里还挂着小镇的历史介绍呢,有一种小镇人特有的认真感觉。

令人有点惊讶的是,在这样的一个小镇上,居然还有一座Castle,虽然已经因失修停止开放,但似乎直到2013年都还作为镇上的图书馆和部分商店在开放使用。从现存的外观上其实也算是小有规模呢,规制比较符合小时候“灰姑娘城堡”的大宅定义,也算在一个小山坡顶吧——似乎城堡都必须要在山顶,哪怕是山坡也行。从门口的台阶拾级而上可以在小山坡顶上俯瞰整个小镇,还有城堡后门出去满地的落叶,在晚霞中即便已经开始破败也仍然有着美丽的余韵。

城堡的下的庭院中还有二手书架,任人自己挑选,然后把钱投到庭院里的红色投币箱里,不论大小薄厚,软皮0.5磅,硬皮1磅,无任何监督。挑中两本,投币,完成一次honest trade,感觉真好。

最后终于找到镇上几乎仅有的开门的供应晚餐处,Tree Tunes,也是一栋有壁炉的老房子,仅有两位便装女士服务的餐厅非常有人情味,12磅的晚餐不算便宜,但是意外的精致、量大而且非常美味,半张脸大的猪肋排加上非常入味的茄子配菜,我居然吃了个精光,连服务的女士来收盘子的时候都赞了我一句Well done——真是值得一试,据说还是2013年的得奖餐厅哦。

我们预定的B&B也很有特色,Seven Stars,不过不是高大的七星级酒店,而是只有三层的木石混建的老房子,电梯就绝对不要指望了,楼梯也都是咯吱咯吱的陡峭木板,建筑内处处都可见木头房梁,当然一层的休息处也少不了壁炉啦。但是这样的老房子后院居然还自带一间有桑拿的室内游泳池,正适合无事可做的乡村夜晚,去除一下威尔士荒原弥漫的雾气沾的满身湿寒。

2.二手书之旅

Everything come for a reason,我们跋山涉平原,穿越威尔士的迷雾来到Hay-on-Wye的原因,就是为了这是世界最大的英文二手书集散地,镇上那到处都是的各具特色的二手书店。

一早起来,发现昨天还多云见阴的小镇整个天气大好,阳光灿烂得难以置信,气温也极其温暖,正适合逛书店的。不过美好的一天还是要从一顿Full的英式早餐开始,在古老舒适的旅店餐厅中,迎着阳光喝着新鲜咖啡吃一顿满满的早餐,这才是英国旅行应该有的样子!饭后跟旁边一对来自瑞士的老夫妇聊了一阵彼此旅行的见闻,非常愉快,貌似人到了这里都变得热情质朴起来了。

吃饱喝足开始我们的二手书之旅,世界二手书之镇绝对名不虚传,镇上除了日常必需品的商店,就都是二手书店了,而且主题各异,年代各异,很多上百年的书经过精心修整和保护书况都相当不错呢,真是好书+好环境=爱书人的天堂,不能更完美了。在任何一家都可以拿到一张地图,上面有全镇的书店分布,特别还标有最值得去的10家特色书店。但是逛书店这种事,所花的时间永远超出你的预期,所以我们真的无法全部逛完。只能挑最吸引的去了。

Roes's Books,一家插画和童书店,里外三大间的书店满满当当都是各种精美的插画故事书,你小时候的所有幻想都可以在这里找到,还有很多你没见过的奇妙故事在向你招手,坐在小板凳上看着小画书,感觉自己好像回到了童年。但是这里的书普遍是年代久远的精品,价格也都不简单,很多都是二三十磅起跳的,实在是不忍下手。

Murder & Mayhem,我这样的推理小说爱好者必去,即便不好这口,店里配合主题的装潢也值得去看看,比如地面上粉笔画出的被害人人形,还有墙上的怪兽和侦探漫画,就像书的主题乐园。而且我在这里居然翻到一本阿加莎的波洛系列,印刷时间是我的出生年月(具体是什么时候就不要问了),印刷份数同我的出生日——完全没有任何刻意寻找,不过是眼到手到拿起一看,这样神奇的缘分还有什么可说的,只有立刻买下,回来当作传家宝了!

Richard Books,相较其它主题小书店,这家两层楼还带一间花园咖啡厅的书店算是镇上的综合大店了吧。书的类别就比较多了,就像一般书店一样分类分架,而且除了二手书也有新书出售。最实惠的是买那些不算古董的二手实用书,跟新书差不多,可是只要半价。入手一本关于室内植物种植的小手册,有趣又实用!

最终在回Hereford的长途大巴来之前,我们的二手书小镇完满收官。如果说还有什么遗憾的话,那就是停留的时候还是不够,不够,如果有机会能再来这里安安稳稳的住两天,便是每日吃早餐、逛书店、在威尔士平原上散步,不知时日。

(未完待续)

——英格兰篇稍后奉上


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