更新时间:2014.08.22

青海佛胜天上海——青海自助四日自由行

行程单
天数:4 天 时间:7 月 人均:4000 元 和谁:和朋友
玩法:摄影,人文,美食,小资,半自由行
1 西宁 青海银龙酒店
2 青海银龙酒店 东关清真大寺 西宁 北禅寺 青海湖风情餐厅,西宁
3 塔尔寺 原子城景区
4 日月山 青海湖 曹家堡机场,西宁

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第1天
2011-07-14

自从青藏线通车以来,神秘的高原终于打通了这最后一种朝觐的方式。与此同时,凡是和“青”啊“藏”啊相关的地方,一下子都火了起来,全国人民争先恐后地挤向入藏的铁路,车票在这里简直比春运还要春运。
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我也是个喜欢凑热闹的人,看着N多电视频道的直播,这心里那个痒啊!可无奈实在是一票难求,在挣扎了一百零五小时四十分五十二秒后,终于还是搁置了入藏计划——咱可一定要坐火车上去,飞机忒没劲儿了。不过为了抚慰受伤的心灵,我决定前往西藏的邻居,“青”字头的地盘——青海逛逛。
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青海的精华主要集中在省会西宁及其周边。以日月山为界,东面是海拔2000多米的农区,这里是青海省经济、人文集中的地区,这里我最欣赏的是三个寺院:一是中国藏传佛教格鲁派六大寺之一的塔尔寺;二是中国最大的伊斯兰寺院之一的东关清真大寺;三是有小悬空寺之称的北禅寺。日月山西面是海拔3000米以上的牧区,这里我最欣赏的自然风光是:有“西海屏风”之称的“赤岭”日月山;浩瀚无际的中国最大内陆咸水湖青海湖;湖中万鸟群聚的鸟岛;以及红白小花开得铺天盖地的金银滩草原。
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本次旅行的整体行程如下:
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[第1天]上海-西安-西宁。
[第2天]东关清真大寺-北禅寺。
[第3天]塔尔寺-金银滩。
[第4天]日月山-青海湖-上海。

既有青藏高原的雪域风情,又有伊斯兰风格的回民风味,历史和民族的印记深深刻印在这座高原上的城市。

上海出发的时候天儿能热死人,我仅仅在阳光下暴露了五分钟就已经汗流浃背了。坐磁悬浮“飞到”机场,办票、安检、登机,一切顺利。坐进机舱,我无意间注意到两件事:一是有人起身想换位子;二是身旁E座的小桌板坏了,一碰就掉下来,只能用透明胶带粘着。瞬间背后一股寒意袭来:怎么跟《死神来了I》一样!别乱想,天上神佛都保佑我!
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飞机中途降落西安,按照规定,即使要继续前往西宁,也得先全部下机,待机舱打扫完毕后再重新登记。不过在重新登机时,嘿,又一热闹事:一位仁兄揪着机长死活要投诉。机长也不是吃干饭的,揪着地勤也死活要投诉。您不明白了吧。原来那位仁兄是最后一个离开机舱的,在廊桥里碰到几个像是地勤的人,说反正还有十分钟就又登机了,于是他返回了机舱,被机长看见以妨碍航空作业的罪名给赶了出来。那位仁兄极其不爽,以机长对待乘客态度恶劣为由坚持要投诉。机长不跟他理论,揪住廊道的地勤,投诉其玩忽职守,放任未经安检人员擅自登机。这投诉来、投诉去,直苦了我们这些良好公民在闷热的廊桥里等了又等,人都烤熟了。

西宁周边地图。

西宁

下午五点十分,飞机总算飞到了西宁市的上空。西宁城不大,从空中看山的土黄色和城市的灰褐色是这里的主色调。不过下飞机以后,高速公路两旁的景色到颇有些让人觉得仿佛不在高原,而在岭南之地了。两旁种着充足的绿化,远处数影叠嶂,连原本在空中看上去黄黄的山岭此刻也不知怎么地就披上了绿装。

旅途劳累,总算到了下榻的银龙酒店。这里倒和东部的酒店没什么差别。虽然住的肯定还能习惯,但觉得少了许多这里应有的风味,幸好入住时几个藏族装扮的迎宾小姐献了哈达,多少有些安慰。

银龙酒店房间。

青海银龙酒店

行前功课里说:出来高原不要激动、不要活动过多、要休息好。今天不是周末,时间也有些晚了,所以我也懒得再出去了。晚餐就在酒店一楼的自助餐厅解决,饭后喝了一瓶红景天。西宁似乎没有什么夜生活,看了一会儿电视就睡觉去了,明天可得养足精神呢。

每天一瓶红景天。

青海银龙酒店

第2天
2011-07-15

一早醒来(其实已是日头高照),仔细感觉了下身体各机能的状况。嗯,不错!似乎没有任何高原反应的征兆。趴在窗户上看了看外面的街景,楼宇普遍不高,我所处的银龙酒店已经算是西宁最高的建筑之一了,也没有造型特别奇怪的突出性建筑,倒是远处环绕的山脉为整个城市的地平线带来了丰富的变化,也成了一种韵味。
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天气似乎还不错。OK,出发,今天咱们先从西宁市内玩起。

从酒店房间观望西宁市容。

青海银龙酒店

西宁市比较值得参观的是两个寺:东关清真大寺和北禅寺。
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从酒店门口坐上一辆本地出租车,只要你与司机攀谈几句,打开西宁司机的话匣子,你就能得到不少有用的信息。比如哪儿哪儿有好吃的,哪儿哪儿可以买到好东西啥的。

东关清真大寺以所辖教众人数,名列伊斯兰教世界第五大者玛提,被中国伊斯兰协会列为全国礼拜人数最多的清真寺,可以同时容纳4-6万穆斯林进行礼拜,聚礼人数为国内第一。

西宁东关清真大寺是我国最大的伊斯兰教寺院。它始建于宋景佑年间,至今已有九百多年的历史。明初大规模重建,明中、清初又多次扩建。后几经毁于战火,现在所见的清真大寺是1914年重建、1946年扩建后形成的格局,占地面积近一万六千平方米,其中建筑面积达六千多平方米。
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一下出租车,第一个映入眼帘的便是大寺主楼那高达58米的两座宣礼塔和那中间30米高的苍圆穹顶月牙尖。由于是第一次看见这么宏伟的清真寺,一时间我如同被神旨召唤般若无旁人地径直走向主楼的大门,直到一个穆斯林冲过来大吼:“要买票的!”我才如梦初醒,匆匆掏出二十五块大洋奉献给阿拉。

东关清真大寺石碑。

东关清真大寺

东关清真大寺入口。

东关清真大寺

穿过主楼,面前是一座欧式风格的重五门,重五门的里面是一个大院,以大青砖铺地,划有网格,估计是供朝拜排位之用。

东关清真大寺最具特色的地方就是它的主楼和礼拜大殿一个是典型的阿拉伯建筑风格,一个是典型的中华古典建筑风格,而且他们俩一东一西,互相宣照,别有一番风味。尤其是当你凝神注目阿拉伯风格的主楼时,仿佛那就是一千零一夜中所描绘的神奇世界。

主楼和高耸的宣礼塔。

东关清真大寺

礼拜大殿是不允许我们这些凡夫俗子进入的,我只在门口拍摄了一下内部的布局。我觉得礼拜大殿两旁墙壁上的砖画非常有意思,于是便都拍了下来。

礼拜大殿。

东关清真大寺

墙壁上的雕花。

东关清真大寺

从礼拜大殿下来,墙边坐着几位等待半小时后朝拜的穆斯林,我随手也为他们拍了一张。在一个卖纪念品的房间里,两个穆斯林热情地接待了我们。他们一个在我们手上滴上一种奇特味道说是祈福平安的香水,那味道有些像橘子,但又不像,直到我晚上洗完澡那香味还淡淡尤存。

穆斯林们。

东关清真大寺

清真香水,味道非常浓,而且香味持久。

东关清真大寺

据说每天来这里朝拜的人有两三万。每到开斋节,有十几万穆斯林从全国各地赶来,场面铺天盖地,警察武警都要出来维持秩序,人群可以从寺内一直绵延到火车站。

翻拍礼拜时的照片。

东关清真大寺

西宁路边的清真小吃很不错,尤其是酸奶,是回民自己加工自制的酸奶,是盛在小碗中,并在碗口盖上一块小玻璃,然后回族人民自己摆在街头上卖的那种。他们用小碗装熟牛奶制作酸奶,并特意在碗口滴上几滴菜油,表层奶皮金黄,油渍点点,洁白如脂,芳香扑鼻,鲜嫩质细,清凉微酸,加一勺白糖,酸中带甜,更是凉爽可口。

从东关清真大寺出来,我发现就在寺院的旁边就有一条小巷,出售和穆斯林有关的纪念品和食品。如穆斯林佩戴的小白帽。其实说是小白帽,颜色也可以是其它颜色,随你喜爱罢了。不过女人佩戴的面纱就有讲究了,一般中年妇女佩戴黑色面纱,刚结婚的小媳妇佩戴绿色面纱,而老人则佩戴白色面纱。街上的食品我比较感兴趣的是用白面和青稞面交替做成的馍,还有个头硕大无比的烧饼状馍。午餐就这样一路买一路吃便解决了。

特色的食物和墙壁上的中国特色。

西宁

烤得很香的大馕。

西宁

下午的行程是去号称中国第二悬空寺的北禅寺。打车十来块钱,走北禅路到土楼观即是。
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其实北禅寺有很多名字:北山寺、永兴寺、土楼观都是指的同一个地方。北禅寺始建于北魏,最初是座佛教寺院,后来由于道教兴盛又成了道教宫观,如今这里还是西宁市道教协会的所在地。呵呵,这由佛转道的经历颇有意思,看来神仙的居所也可以易主啊!
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由于施工,下车的地方很是杂乱,山门也没人管,我们实在找不到买门票的地方,不得已只能直接进入了。

被誉为天下悬空寺第二,沿山崖而建的寺庙、石窟非常古朴,保存得原汁原味。

远眺北禅寺。

北禅寺

北禅寺也是西宁道教协会所在地。

北禅寺

北禅寺主殿。

北禅寺

整个北禅寺果然是倚山而建,上载危岩,下临深谷,楼阁悬立,结构奇巧,石窟寺院错落有序,蔚为奇观,不愧为悬空寺。顺着殿堂石阶一路爬上半山,我们的一个小伙伴居然因为防晒把自己包得太严实而中暑了,唉,这说出去在西宁中暑,谁信啊!

拾级而上。

北禅寺

山壁上的石窟。

北禅寺

已成危楼的栈道。

北禅寺

这部分栈道是修复过的。

北禅寺

游客可以在修复过的这部分栈道上游览。

北禅寺

从北禅寺眺望西宁。

北禅寺

气氛很热烈,烤羊还不错,价钱小贵。

晚上和小伙伴们去了白天出租车司机推荐的风情餐厅,有表演,有烤羊,口味好气氛也够热闹,当然价格稍微有那么点儿,你懂的。

烤全羊新鲜出炉。

青海湖风情餐厅,西宁

第3天
2011-07-16

新的一天,早早起床、早早吃好早餐、早早喝下一瓶红景天。今天我们将造访著名藏传佛教格鲁派六大寺之一的塔尔寺,以及那首耳熟能详的民歌“在那遥远的地方”所描述的地方——金银滩。
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四个人包了一辆出租车,师傅人特好,一路介绍下来顶得上一个专职导游了。

全国重点文物保护单位。和甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺及拉卜楞寺并称为藏语系佛教格鲁派的六大寺院,即“六大丛林”。因塔尔寺是格鲁派创始人宗喀巴的诞生地,因此被信教群众称为“第二蓝毗尼”,在全国藏、蒙古、土、裕固、满、纳西、汉等民族群众中有广泛的影响,成为当之无愧的第一大寺。

塔尔寺坐落于青海省湟中县鲁沙尔镇南莲花山的塔尔寺,藏语名“衮本贤巴朗”,意为“十万佛像弥勒洲”。它北距西宁25公里,为全国重点文物保护单位。塔尔寺和西藏自治区的甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、扎什伦布寺及甘肃省的拉卜楞寺并称为藏语系佛教格鲁派的六大寺院,即“六大丛林”。又因塔尔寺是格鲁派创始人宗喀巴的诞生地,因此被信教群众称为“第二蓝毗尼”,在全国藏、蒙古、土、裕固、满、纳西、汉等民族群众中有广泛的影响,成为当之无愧的第一大寺。
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说起塔尔寺的起源,师傅帮我们做了功课:相传明洪武年间,宗喀巴的母亲香萨阿切,根据正在西藏学经的儿子来信的意愿,在当地僧众的资助下,于宗喀巴诞生处修了一座“莲聚塔”,此即今塔尔寺大金瓦殿内的大灵塔。数年后,宗喀巴家乡五部藏族将塔形改为四谛塔形,并为此塔建了一座大殿。此后的170多年中,塔殿多次改建维修。明嘉靖年间,当地禅师仁钦宗哲坚赞于塔侧修建一座静房。明万历年间,仁钦宗哲又在塔南侧修建弥勒殿,于是此地初具寺院规模,人称“塔儿寺”,后来便改写为塔尔寺。

塔尔寺山门。

塔尔寺

塔尔寺入口处。

塔尔寺

塔尔寺大门。

塔尔寺

跳下旅游车、快速逃过小贩们的围追堵截、再穿过一座汉藏风格结合的大山门,便来到了塔尔寺广场。此时这里已经聚集了很多人:有和我一样背包跨囊的游客、有灰尘仆仆前来朝觐的信徒、当然也有黄衣红袍的大小喇嘛。广场上还有用于赞颂释迦牟尼一生八大功德的八座如意宝塔,塔身洁白,成一字排开,塔前立有国务院颁发的全国重点文物保护单位碑文。

如意宝塔。

塔尔寺

塔尔寺广场。

塔尔寺

塔尔寺铭牌。

塔尔寺

塔尔寺的布局和汉地寺院很不一样,它没有外围墙,每座殿堂、或者说每座子院自成一体,分布在主道两旁。我们第一个造访的寺院是小金瓦寺,这里供奉的是塔尔寺的护法神。寺内院落不大,迎面而见的是一块黑色的大石碑,据说如果你能将钱贴在光滑的竖立的石碑表面,你便能得到幸福平安。但我打听到其实僧侣们早在石碑上涂上了一层薄薄的酥油,所以只要稍稍用力,纸张便能粘在上面。很可惜,塔尔寺所有寺院的内部是严禁拍照的,看客们只能自己想象那块布满钞票的石碑了。后来我发现,在所有的寺院内都有这么一个类似的物件,上面不是留下钱币、便是留有金银首饰。看来藏人们纳取公德的办法可真比汉人们高明啊。说了这么多不该说的话,转入正殿,为了避免我们这些凡夫俗子的污秽冲撞护法神灵,僧人们用黄巾番布将神像挡了个严严实实,害得我断了脖子也没看着。在小金瓦殿后面屹立着一座白塔,据说塔建好时,日军飞机入侵这里,然而整座塔尔寺却丝毫未损,于是这座塔也称为“平安塔”。

平安塔。

塔尔寺

塔尔寺内的各处庙堂都是一个又一个的院落。

塔尔寺

修习藏传佛教有两个阶段,初级阶段称为“显宗”,即有书本文字显见而习之宗法;高级阶段称为“密宗”,即无书无字口受体传心领神会之宗法。我虽曾泛读佛文经法,却多以故事记罢,不曾有所领悟,较之那些以身体为量天尺,五体头拜的信徒,这个佛法的圣地对我而言,也就更多地是一道景观,一道恩赐给我们这些凡人感受天、地、人、信相辅相成、浑然一体的景观。

成群的喇嘛在寺内随处可见。

塔尔寺

以前达赖喇嘛和班禅来塔尔寺的行宫。

塔尔寺

大经堂-大金瓦殿是塔尔寺最重要也是最有价值的地方。顾名思义其顶为纯金贴制,是塔尔寺最重要也是地位最高的殿宇,因为它里面存放的是塔尔寺的缘由——萨阿切为宗喀巴修建的大灵塔。在这里你可以欣赏到塔尔寺三绝中的两绝——壁画和堆绣。
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塔尔寺的壁画大多绘于布幔上,也有直接绘于墙壁和栋梁上。壁画颜料采用石质矿物,色彩鲜艳,经久不变。这里的壁画属喇嘛教宗教画系,与汉画有些不同,具有浓郁的印藏风味。壁画内容大多取材于佛经黄教诸密乘经典,人物主次多属密乘教义。每幅画面构思巧妙,布置适然,色调和谐,精巧细腻,层次分明,千资百态,栩栩如生。
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堆绣是塔尔寺独创的藏族艺术品种之一。其中以立体堆绣最为珍贵:它用各色的绸缎剪成所需要的各种形状,如佛像,人物花卉,鸟兽等,以羊毛或棉花之类充实其中,再绣在布幔上,秀体中间突起,有明显的立体感。大经堂内悬挂的堆绣历经数百年,是现存仅有的国宝珍品。

大经堂的金顶。

塔尔寺

塔尔寺内的大象。

塔尔寺

塔尔寺一瞥。

塔尔寺

塔尔寺一瞥。

塔尔寺

整座塔尔寺主要供奉三个人:格鲁教创始人宗喀巴大师、九世班禅大师和十世班禅大师。宗喀巴大师不用说当然要大供特供;九世班禅为塔尔寺作了突出贡献,修建了很多重要的殿宇;而十世班禅则生于青海,故也特别受到这里的敬拜。藏传佛教的佛像均按照经文里讲的比例铸造,故似乎都一模一样,区分的地方主要是饰物,例如宗喀巴大师的佛像就都是左肩经书、右肩宝剑、头顶黄帽,意为能文能武大智大能。

塔尔寺一瞥。

塔尔寺

塔尔寺一瞥。

塔尔寺

绘有彩绘的转经筒。

塔尔寺

古朴的转经道。

塔尔寺

世人皆有佛性。

塔尔寺

参观中我发现藏传佛教与汉地佛教不同的地方还有不少:例如在汉地佛教里有四大菩萨:观音、文殊、普贤、地藏,而藏传佛教中却没有地藏菩萨;再则汉地佛教里的观音多为女儿身,而这里确是男儿身。至于大家最熟悉的藏传寺院代表物转经筒在这里可谓到处都是,你只要记住一定要顺时针转动,其他的规矩也就不必苛求了。

塔尔寺一瞥。

塔尔寺

时轮经院。

塔尔寺

我在塔尔寺参观的最后一个殿堂是酥油花殿,顾名思义里面存放的便是塔尔寺三绝的第三绝——酥油花。酥油花就是用酥油跳板各色颜料而制成的油塑艺术品。相传唐文成公主与土蕃王松赞干布结亲时,曾从长安带去一尊佛像供奉在拉萨大昭寺内。当时正值严冬,无鲜花献佛,信徒们为了表示敬意,就用酥油制成花,供奉于佛像前。后来,塔尔寺的僧侣们经过苦心钻研,使其在题材和工艺上有了新的发展,成为独有的一种高超油塑艺术。制作的事物也早已不仅仅是花朵,山峦叠嶂、桥水亭楼、鸟兽生人都栩栩如生地展现在人们面前。然而这些美丽的背后却是极其残酷的:由于酥油的熔点很低,制作酥油花必须选在寒冬腊月,僧人们首先将手泡在冰水中直至冰透,而且在雕刻途中只要感觉手上有一点温度,就又要浸于冰水中,所以艺僧们往往都患有严重的关节炎症。

塔尔寺一瞥。

塔尔寺

塔尔寺一瞥。

塔尔寺

结束塔尔寺的游览,师傅带我们去了一个路边的餐厅品尝了著名的西宁酸奶。这里的酸奶可是喝不了的,必须用勺子挖着吃。酸奶的表面微黄,根据口味洒上一层白糖。舀开表层,里面的奶体雪白滑润,奶香扑鼻,吃在嘴里那个美啊,嗯,简直过瘾!

诱人的酸奶。

塔尔寺

醇厚、香滑。

塔尔寺

记录了共和国的那段特殊岁月,政治意义有些大于风景的意义。

我们继续西行前往金银滩草原。盛夏时节正是金银滩最美的时候,牧草青青,牛羊肥美。然而在路边我们看见的却是成片的沙丘,人类的活动已经导致了环境的荒漠化,不禁令人心痛啊。

路边严重的荒漠化。

原子城景区

每次看到这种很直的道路就有一种莫名的喜欢。

原子城景区

说起金银滩,最为人熟识的便是王洛宾老师的那首动人的民歌“在那遥远的地方”,这首歌便是诞生在这里。

金银滩草原。

原子城景区

金银滩草原。

原子城景区

然而金银滩也是一个令人生畏的地方:它中国第一个核武器研制基地。原子城、原子城纪念碑、原子城纪念馆、爆轰试验场均在此。
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五十年代中期,霸权主义的核讹诈日益加剧,面对核工业已成为国际政治斗争、军事抗衡、贸易竞争、技术较量的敏感领域,毛泽东、周恩来等老一辈革命家作出了建立中国核工业的战略决策。高寒边远的金银滩便沉重地走进了历史的铁幕。

金银滩、原子城。

原子城景区

返回西宁市区后,我们去逛了著名的莫家街,买了些干货,然后去沙力海美食城品尝了地道的羊肉。

第4天
2011-07-17

今天依然是早早地起床、早早地吃好早饭、早早地喝下红景天,然后退房把行李寄存在前台。
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今天我们将挑战这次旅程中海拔最高的日月山,以及中国最大的湖泊——青海湖。由于昨天的师傅服务超级好,所以今天我们还是包他的车。

日月山是青海一道重要的分界线,这里既分割了牧区与农区,又分割了季风区与内陆区,还分割了外流区与内流区。由于此地的沙土赤红,故又称“赤岭”。相传文成公主一行从京都长安迤逦西行,来到了日月山。当公主登上山顶,举目环顾时,但见山麓两边竟是截然不同的两个世界:一边是雨打芳草萋萋,一边是雪压枯草惨惨;一边是烟雨飘摇枝新,一边是玉鳞纷飞草叶枯,甚至连这里的日月,也没有家乡那样明亮、温暖,不禁心潮起伏,愁思万缕,潸然泪下。公主拿出唐太宗行前赠与的一面日月如意宝镜以解乡愁,不想乡愁未解,思愁更胜,为了完成身上的使命,公主毅然将日月宝镜摔碎在地上。后来人们便把赤岭改名为日月山。

西宁市周边的一处制高点,富有浓烈的历史意味。

好形象的日月山。

日月山

日月山双亭。

日月山

日亭。

日月山

月亭。

日月山

在这里,我们看见一个游客产生了严重的高原反应,嘴唇干裂、脸色煞白、双目不可视。看来真不可小看高原啊!不过我们一行人倒是跑上跑下,一会儿逗逗白色的牦牛、一会儿照照可爱的小羊、一会儿探探神秘的巾番、一会儿读读镌刻的石碑,浑然没事儿。

文成公主进藏纪念碑。

日月山

日月山的大型壁刻。

日月山

文成公主像。

日月山

从日月山上俯瞰。

日月山

迎风飘扬的经幡。

日月山

牦牛。

日月山

牦牛和主人。

日月山

一个人的草原。

日月山

这是什么?

日月山

日月山草原。

日月山

不过也是在这里,我遇到了第一件(后面还有一件)令我有些郁闷的事:人有三急,尤其在高原。日月山上只有一处厕所,收费一元。看厕所的是一个七八岁的小孩。我出于对小孩子善意的怜爱,掏出一条大号的巧克力(凭良心,至少值十块),试图贿赂小孩已让我免费入厕。谁想小男孩端详了巧克力片刻,毅然拒绝,道:“一块钱!”

中国的最大湖泊,绝对的高原海洋,蔚为壮观!

跨过日月山,下一个目的地便是著名的高原明珠——青海湖。
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一路上盛开的油菜花黄澄澄的一片,与之后的蓝天、湖水行程了两块特别纯的颜色,太美了!

怒放的油菜花。

青海湖

油菜花的背后是海天一色的青海湖。

青海湖

一片黄澄澄。

青海湖

青海湖,古代称为“西海”,又称“鲜水”或“鲜海”。藏语叫做“错温波”,意思是“青色的湖”;蒙古语称它为“库库诺尔”,即“蓝色的海洋”。很难想象,这个4456平方千米的湖泊是随青藏高原从远古的大海中升起来的,湖水即原来的海水。青海湖最著名的特产便是湟鱼,一种裸体的鲤鱼。可惜如今这玩意儿已经贵为国家二级保护动物,吃不得了。

青海湖石碑。

青海湖

青海湖记文。

青海湖

青海湖畔。

青海湖

来到青海湖景区,蓝天、蓝湖、白塔、彩幡,我的那颗心啊,早就不知飞到哪里去了!不过也正是在这里,我遇到了第二件令我郁闷的事:路中有两个四五岁左右纯朴的藏族小姑娘,我自然又想起动用巧克力战术。起初两个小孩子开心地接受了我的两块巧克力,并与我留影。谁想在我离开她们几分钟后,两个小姑娘居然奔跑着追上来将巧克力退还给我,伸手索要合影费,而且一人要五块。虽然钱还不值一块巧克力,但我发现在她们拿到钱后,有一个大人立即上前来用给了小女孩一颗吃的。唉,又是一例利用小孩子赚钱的丑恶!大人们为什么总要给纯洁的童心以铜臭的伤害呢?

就是这两个小女孩。

青海湖

青海湖边做生意的牦牛。

青海湖

带着一丝不好的心情,我登上了游湖的轮船。驶入湖中,才方感海湖之浩瀚。湖的四周被四座巍巍高山所环抱:北面是崇宏壮丽的大通山,东面是巍峨雄伟的日月山,南面是逶迤绵绵的青海南山,西面是峥嵘嵯峨的橡皮山。这四座大山海拔都在3600米至5000米之间。举目环顾,犹如四幅高高的天然屏障,将青海湖紧紧环抱其中。从山下到湖畔,则是广袤平坦、苍茫无际的千里草原,而烟波浩淼、碧波连天的青海湖,就象是一盏巨大的翡翠玉盘平嵌在高山、草原之间,构成了一幅山、湖、草原相映成趣的壮美风光和绮丽景色。虽然湖中有人游泳,但我建议没有冬泳基础的人切勿下水,否则冰镇落汤鸡就非你莫属了。

海天一色的青海湖。

青海湖

海天一色中的一朵孤云。

青海湖

鱼雷发射基地。

青海湖

青海湖中畅游的汉子。

青海湖

回西宁的路上还遇到了两个小插曲:一个是今天刚刚开幕的环青海湖自行车赛的选手被我们的旅游大巴轻松超过;另一个是在路上遇上一支整齐的武警车队,我们的大巴超了几次都没敢超过去。

环湖赛的选手。

青海湖

军车上的战士。

青海湖

曹家堡机场,西宁

小机场就是好,排队快、走路少、登机也准时。

游览完青海湖,回城去酒店取了寄存的行李,我们便直奔曹家堡机场。幸好西宁不是帝都也不是魔都,一路畅通不堵车,否则错过了飞机我们可就惨了,因为我们的飞机已经是今天最后一班飞上海的飞机了。
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飞机准点起飞,翱翔在万米夜空,望着漆黑的窗外,我的思绪不禁想起关于青海湖的许多传说。当地的汉、藏、蒙三大民族各有自己的说法。
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汉族传说:青海湖本是一眼神泉,当二郎神杨截奉旨讨伐孙悟空时,敌不过那根如意金箍棒,只好逃到昆仑山下的这眼神泉边解乏,架了口罗锅用三块白石顶着烧火做饭,却忘记取水后盖好神泉的盖,刚把盐撒到锅里,泉水已溢成了一片汪洋,情急之下,他顺手抓起了一座山压在神泉上,这样就形成了现在的青海湖和湖中的海心山,支锅的那三块石头,就是现在湖中的三个小岛,因撒进锅里的盐和水混在一起,所以湖水是咸的。又说很早以前,东海老龙王有四个儿子,大儿子是北海王,二儿子是东海王,三儿子是南海玉,惟小儿子元海可去,老龙王想凭借自己力量造一片大海,于是来到青海草原,看到这里广阔无垠,风光迷人,于是汇集了108条河的水造就了偌大个西海,让他的小儿子当了西海王,这西海就是青海湖。 
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藏族传说:很早以前,千里草原上只有一眼清泉,一块石板盖在其上,泉水长流不溢。周围居住的放牧百姓,饮水后必须把石板盖好,否则将会大祸降临。有一年,吐蕃王朝宰相隆布嘎尔父子逃亡来到这里,儿子饮完水忘记盖石板,泉水便汹涌奔泻出来,越来越大,千里草原变成了汪洋大海,成千上万牧民被海水淹没。此事震憾了天神,天神将印度赤德山岗的峰头搬来压住了海眼,青海湖和海心山就这样形成了。 
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蒙古族传说:古时青海湖美丽而宽广,但这里的部落头人肆意欺压百姓。有个叫库库淳尔的英雄,解仇释怨,除暴安良,才使各族群众团结和睦,亲如一家。他死后被天帝封为团结之神,保护善良,从此蒙古族称青海湖为“库库津尔”或者“库库诺尔”。

于是在传说的感染中,我抬头凝望。许久之后,我仿佛看见了青海湖飘逸的彼岸和那座彼岸的空城,这让我也联想起一个传说:
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相传每年农历的夏末,也就是一年最当中的那个时候,此岸和彼岸会在不知不觉中变得模糊,就像正午时分,本该是一天中光线最强的时候,却反而因为过强的光线而使视野变得模糊。然而很少有人注意到,每当这个时节,从残留着盛夏燠热与潮湿的落叶里,有一种植物便会悄无声息地长出无数纤细光洁的柔茎,优雅地斜挑起凝固的火焰之冠。它有很多名字:石蒜花、曼珠沙华、天涯花、舍子花,可它还有一个最独特的名字:“彼岸花”。
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当一整片彼岸花海贪婪地吸收了夏末正午的阳光后,到了落日的那一刻,花朵们便会尽数释放好似太阳的光辉,使得在这短暂的时间里,日与夜、阴与阳、此岸与彼岸同时出现在花海的中央,形成一座亦真亦幻的城。于是从很久以前开始,一些渴望的人便会守在花海旁,待到这一时刻,用尽全力冲到彼岸花海的中央,冲进花海中的城里。进去过的人都说城里什么也没有,空空如也,俨然是座空城;但也有人说他们获得了神秘的巫术,或者再见了过世的亲人,或者看见了今生的宿命;可还有些人,则在进入彼岸的空城后,随着夜的真正降临而永远消失在了漫飞的花海中。
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于是我更加努力地凝望,想看清浩瀚湖面尽头的那片彼岸。可云雾似乎总在替神灵遮掩最后的羞处,那看不透、瞧不见的地方莫非真有传说中那神奇的彼岸空城?

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