皖南七日 —从徽杭古道到齐云山
国庆黄金周的旅游高峰退潮后，我们于10月11日出发，沿合福高铁线一路向北，过厦门北、 南平北、 武夷山北、 黄山北，最后抵达绩溪北站，此站规模宏大，外型气派，是合福高铁全线规模最大的县级站，据说也是我国最大的县级高铁站，有7条铁路干线在此交汇，是皖南地区名符其实的铁路枢纽，我在站内仔细数了一下，竟有多达7个站台和14股轨道。与一般高铁站外冷清荒凉的情况完全不同，在绩溪北的站前广场可以看到对面高楼林立，有很多商品房和宾馆酒店，这里应该是绩溪县的新区，县政府和西区公园就在不远处，街道整洁，绿化良好，配套完善，交通方便，有多条公交线路始发或经过，新铺的柏油主路，吸水砖的人行道，都给我们留下良好的印象。我来过绩溪多次，但这次与以前的记忆相比真是反差巨大，对此我感到无比骄傲，在站对面的酒店下榻时更是自豪地宣称：我就是绩溪人！
说来惭愧，以前只知 绩溪 是个山区小县，对其过去的辉煌历史和诸多名人，我是后来才逐渐了解，徽杭古道 也是如此，过去从未听说过，前两个月看了一部名为《徽商》5集电视片，其中第1集就介绍了 徽杭古道 ，据说居中国 三大古道之首，全国十大经典户外徒步初级路线之一，同时又是4A级景区，我们这次到 绩溪 ，就是奔着 徽杭古道 来的。古道景区距 绩溪 北站约30公里，如何到达景区，网上有两种说法，行前对此我还进行了一番攻略，大部分人都说要从汽车站坐去胡家（注：村名）的农客，途中在鱼川村下，穿越该村和相邻另一村，才能到达景区入口，这是传统的走法，也是前几年的消息，但有一高姓网友称“不用从鱼川进，乘到虹溪桥村的中巴可直达景区售票处”，这条消息发布于前年12月，莫非这是最新走法？行前我专门咨询了此次预订的酒店，问“去 徽杭古道 有无直接到景区门口的班车？还是只能在鱼川下？”酒店经理答复称“只能到鱼川下”，为此我们在 绩溪 北出站后还先去站右侧的新汽车站咨询，但站内及隔壁的旅游集散中心均空无一人。第二天上午，我们再次来到汽车站，这里有个早餐店，一碗当地小吃笋丝面仅需5元，非常经济实惠，早餐后在农共客运大厅外竟看到一辆 徽杭古道 专线客车，每天上下午各有1班，此事在网上从未有人提及，但与高姓网友所言基本相符，只是未到景区售票处而已，因此，现在去 徽杭古道 更方便了！专线车8点半出发，途中上下客不少，多是沿线村民，9点到达景区大门口时，车上仅剩我们2人，下车时专门询问司机回程车次，司机称中午12点20分和50分各有一趟。下车地点右边是景区大门，左边则是 江南 村，景区大门对着进入该村的一条小路，可见传统的走法需穿过鱼川、 江南 两个村庄，而不仅仅是鱼川。在此抬眼北望，前方左右两座山峰高耸，两山之间是峡谷， 徽杭古道 就是在此山谷中穿
越而过，但从下车处到景区售票处还要走1公里，售票处前左侧有一小桥，桥对岸那片民居应该就是虹溪桥村，著名的岩口亭正对桥头，侧面墙上还有“径通江浙”4字，据说这就是昔日 徽杭古道 的起点，但此亭现已成为古道饭店
的一部分了。从售票处左侧后面的一条小路进去，很快看到又一座小桥，桥那头墙上几个大字“ 徽杭古道 ，谁人走过”，下面所列的名人照片有红顶商人胡雪岩、一代文豪胡适、抗倭名将胡宗宪、唐朝大臣汪华及著名徽商胡炳衡等，售票处旁的导览图对此也有文字介绍。 徽杭古道 西起 安徽 省 绩溪 县伏岭镇的 江南 村， 东至 浙江 省 临安 市马啸乡的浙基田，是古时 徽州 人去江浙的重要 通道 ，也是徽商和浙商互通贸易的主要途径，其中保存最好的就是绩溪 县境内的这段石板小道。古代 徽州 地少人多，生活困顿，民谣唱得悲苦：“前世不修，生在 徽州，十三四岁，往外一丢”，但走出大山天地宽，此路成就了无数名人巨贾，桥头墙上所列的只是其中一小部分。过桥右拐便是景区检票口，挂着启功所书的“东南险要”匾，一过检票口就看见路右侧有一石碑，表明 徽杭古道 绩溪 段（岩口亭至永来，全长20公里）是全国重点文物保护单位，前方不远处有个已废弃的小水电站，门口墙上有块“祝三路会”的牌子，显示该民间公益组织成立于1918年，每逢农历十月初五对 徽杭古道 江南 第一关道路进行修缮，100年来从未中断，因此古道状况保持较好，全部为石阶路面。渐渐进入峡谷，两边均为陡峭的石峰悬崖，古道路面虽然不宽，但石阶不高不陡，铺设于山谷左侧山崖半腰之上，路右侧便是垂直角度的断崖深谷，也未装护栏，仅在地面加砌了一道十几公分高的小坎，但走起来仍有些令人心慌。
网上称有多达1400级的台阶，我作好了奋力吃苦的准备，但仅仅登了不到半小时，就已看见前上方的关隘 石门 ，横架的石梁上有5个红色小字“ 江南 第一关”，据说此名出于前面提到的明兵部尚书胡宗宪，而横梁反面的“徽杭锁钥”4字则红漆剥落，难以辩认。关口内有一石碑称：明代时此地两旁山地均属邵氏一族， 徽杭古道 、关口、桥亭均由其先人所建，其中 江南 第一关建于清同治二年。原来我对此关自称“江南第一”有些困惑，现在方知此 “江南 ”并非指长江以南，而是指山下的 江南 村，即从 江南 村上山，这里是第一个关口。
过了此关，路势稍缓，我发现山谷对面下方低处有一条栈道弯曲延伸，形如游龙，便计划返回时由该栈道出山，走到前面一个三叉路口时，便不再继续上行去半山上的施茶亭，此段路程可能近1公里，不到全程的1／10，但却是 徽杭古道 的精华所在。
离开古道，我们向右下至河谷并过一索桥，原来刚才在古道看到的栈道是现代建的逍遥谷景区，这样也好，一票游二景，一左一右，一上一下，有古有今，相得益彰，游览内容丰富了不少，逍遥谷的名称不知何来，似乎是古已有之，但古代 徽州 人由此外出讨生活时应该没有逍遥自在的心情。
栈道基本临水而建，其位置比对面的 徽杭古道 低了很多，眼下正是枯水季节，流量不大，河谷中露出一川乱石，有翡翠潭、 白玉 滩、点将台、风帆石等景致，最后出口仍转入 徽杭古道 。
回到景区大门口12点刚过，但等了70分钟也不见 徽杭古道 专线车进来，景区停车场有多辆旅行团大巴在上下客，但来此自助游的人很少，而等公交车的只有我们，正望眼欲穿时忽然看到有辆胡家的农客开进去了，1点过后这辆车终于开出来了，我们才得以返回县城，由此可见现在去胡家的农客走的是新路线，也经过 徽杭古道 景区门口，不再经过鱼川了。归途中看到鄣山大峡谷的路口，路牌显示进去还有6公里，无自驾不方便，但我在绩溪 博物馆发现，此线途中有个湖村值得一游，该村自然环境优美，缘溪呈S形绕村而过，东西两片村庄如阴阳两级，形似天然的太极地貌，还有古树、古桥、古祠和古寺、古亭、古街，特别是古民居的砖雕门楼，以余社旺、章祖旺、章祖强、章秀珍4户为代表，工艺精美，文物价值高，为徽派民居所罕见，被誉为 徽州 古建筑的活化石。
查济古村
13日上午坐8点半高铁，仅20分钟就到达 泾县 站，站外左侧就是今年刚投用的新汽车站，但不论是高铁站还是汽车站外均无任何商业设施，也没有一家餐馆，只好在汽车站内的小卖部买些饼干充饥，前往50公里外的 查济 需乘厚岸线公交车，厚岸村是 查济 的前一站，延伸至 查济 后线路名称未改，售票员说是流水发车，实际上是每40—50分钟1班。9：10点出发，行程1个小时，加上修车耽搁，到 查济 已过10点半，正如网友所言，需沿来路返回200米到游客中心购买门票，再坐免费电瓶车绕村外一小圈，才能到达景区主入口，村里道路多为石板小径，游客不少，拖着行李箱真不好走，穿街走巷，左摇右晃，一路颠簸，几经问询后，竟从南向北穿越整个村子，最后来到村外的靠山公路上，又前行了约200米才找到预订的住处悦桂山庄，这是个长方形大院，内有多座门面徽风古朴、里面却为现代客房的两层小楼，条件倒还不错，应属景区内高档酒店，
但山庄附近并无餐馆，只得沿小巷走到繁华地带，找个小餐馆解决午餐问题，回山庄睡个午觉后才开始游览。 查济位于 泾县 、太平、 青阳 三县交界处，我原以为是个乡镇，实际是一个村庄，由查村、 济阳 、富春三村合并而成，村名取前两村首字而成，查是姓氏，村民大多姓查，网上说 查济 是我国现存规模最大的明清古村落，拥有 皖南 地区最大的明清古建筑群，其鼎盛时期曾有多达108座桥梁、108座庙宇和108座祠堂，现尚有古代建筑140余处，是全国重点文物保护单位和 中国 历史文化名村。根据手中的导览图，我们一一拜访图中所列景点，先到离住地最近的翔义堂，建于明代，实为民居，游人在门口就能看到天井中第2层的小姐绣楼，窗口下是俗称美人靠的鹅颈椅，设计独特，木雕精湛。
接下来是馀庆堂，门面看去一般，但防火墙与众不同，全村唯一，其墙顶呈马鞍型，而非常见的平直一线，据说起源于河姆渡文化。再往前不远便是二甲祠，明末清初时为纪念六世祖查祈宝而建，五凤楼式门楼，见木不见砖是其最大特色，门上方及飞檐下的木雕极其繁复精细，令人印象深刻。
过仁让坊、存仁堂，我们一直走到上午下电瓶车的下车处，然后按导览图上推荐的游客线路，沿村中的许溪溯流而上，首先看到的是财神桥，桥上建有影壁，桥是古代的，影壁则是现代补上的，背面有紫气东来4个字。
接下来就是附近左岸的宝公祠，是为纪念五世祖查宝源而建于明洪熙年间(公元1425 年)，共有三进，面积较大，是 查济 现存最大的祠堂，进门大梁上的两块大浮雕刻 “狮子滚绣球”尤其精美。
沿小溪上行，进入一条小巷，德公厅屋位于巷内，为纪念七世祖 永德 公而建，是 查济 仅有的元代建筑，也是 安徽省非常少见的元代建筑之一，其看点是其牌坊式门楼的背面，在院内天井仰望，4柱3层的飞檐很有气势，正中的3排砖雕颜色暗黑，可见年代久远，从上至上分别是二龙戏珠、 丹凤 朝阳 、鲤鱼跳 龙门 ，其中最上层的高浮雕十分珍贵，也保存得最好。
返回河边，左拐不远就是天申桥，建于明崇祯年间，看上去是一座桥，实际是两桥合并，因此桥面很宽，据说原为两兄弟分别相邻而建，后在母亲劝说下并为一桥，遂成全村最宽的古桥。
再向前便是红楼桥，因桥边西南侧原有一座2层小红楼而得名，此桥为高拱桥，其特点是桥拱两侧青藤绿蔓垂挂，充满诗情画意。过桥不远，对岸就是背倚岑山的洪公祠，始建于明朝，扩建于清初，也是为纪念查氏五世祖所建
查济 还拥多项头衔如 安徽 旅游美丽乡村、 中国 传统村落、全国森林文化小镇、 中国 景观村落、国家5A级旅游景区等，最特别的两项是“ 安徽 美术家村”和“中华写生第一村”，据说有全国200多所艺术院校在此设立写生基地，我在馀庆堂的外墙上就看到挂着十几块大学、中专、美院写生基地的铜牌，最远的有 宁夏 、 内蒙古 、 长春 等地的，在游览途中，沿溪各处随时可见到架板写生的男女学生，或三三两两，或坐成一排，也成村中一景，这在其他古镇景区比较少见，由此为 查济 平添了许多文化韵味，也为景区增加了不少固定客户。
我过去从未听说过 查济 之名，此地游客却熙熙攘攘，可见很受欢迎，但景区也存在一些缺陷，其一是村落沿岺溪、许溪、石溪而建，主要景点在贯穿全村的许溪两侧，由于地势关系，溪中不能行舟，虽然流水还算清澈，还有不少农妇在岸边石板上洗衣，但溪中并未进行疏浚，到处是淤积的泥滩杂草，还有人在水边滩地上开荒种菜，不仅影响观瞻，小桥流水的意境也荡然无存；其二是古宅普遍规模较小，缺乏名家大户支撑，在这方面， 周庄 有沈厅、张厅， 同里有退思园，这可能和 查济 位于偏远山区有关，历史上并未出富商巨贾或高官重臣。
走走停停，边拍边看，前后也用了3个小时，最后来到村东侧的步行街，这是一条很长的商业街，店铺林立，很是热闹，我们在街旁一小店晚餐，第一次喝到了家乡的宣酒，而且是所谓的芝麻香型，这种香型还是首次听说。
与大学同学汇合后，今后几天都是集体行动，避开 皖南 热门景点，专拣偏僻人少处去。14日上午离开悦桂山庄前往太平湖 ，过去我对太平湖 曾有耳闻，此湖位于 黄山风景区 的北面，属于 黄山 市的 黄山 区，就是过去的太平县，这应是湖名的由来，实际此湖是因 建水 电站而形成的，总面积88平方公里，不到 千岛湖 的1／7。在码头坐上游船向北走，顶层风大站不了多久，随便拍几张就下来了，我对湖海江河类水景历来不感兴趣，这里又缺乏 千岛湖 中星罗棋布的众多小岛，连金镶绿的景观也没有，途中虽也停靠三个小岛，分别是天下太平城、猴魁岛 和龙 窑寨，但并无多大特色，每处仅待15分钟，但游船全程竟用了近3个小时，回到出发码头再坐大巴到达 黟县 郊外的农家餐馆时，大家早已饥肠辘辘，把端上的菜全都吃光了，其中有 徽州 名菜臭鳜鱼，还有名贵的石蛙石耳，这顿午餐的档次不低。午饭后前往 黟县 的打鼓岭，这是一个新景点，过去从未听说，景区门口不见一个游客，基本上由我们包场了，打鼓岭地名由来是因溪流瀑布在河谷中几番冲折，泻入深潭訇然有声，在山谷回响激荡，像无数面锣鼓在敲打，因而这山叫打鼓岭，岭上的人家叫打鼓村，岭下的小河叫打鼓河。从路口的景区全景图看，几处瀑布应是这里的主角，一路林木遮天，溪水潺潺，走过跃泉桥不远就是仙女潭和仙女池，面积都不算大，也不太深，但水质非常清澈，池潭深处呈翡翠般的绿色，近处浅水下小卵石粒粒可数，令人赏心悦目。
过小索桥、水帘洞，溪流隐入下方石灰岩深洞，向前不远处就是主景三迭瀑，只见水流从高处奔下，在三层斜岩上形成三段白练，最后一段又分成三股，泻入池中，池面与仙女池、潭酷似，只不过面积更大更宽，一阵清风拂面，顿觉心旷神怡。
由此向上，是一段阶梯，但并不太长，行前导游建议到此原路返回，我看只走了还不到半小时，于是决定继续上行，一直登到最高处的拥翠亭，这里摆了一面大鼓，打鼓岭真正名符其实了。离开拥翠亭，路开始向下，不一会就到了小银河瀑布，只见两股水流飞泻，在中段合为一体后汇入池中，池面景色也与三迭瀑相同，我认为此景名称毫无特色，建议改为夫妻瀑或情侣瀑为好。
过此瀑后一路平坦，毫不费力，穿过一大片竹林，在路边看到最后一景“关公试刀石”，只见一块巨石裂为两半，仿佛刀砍斧劈一般，到此游览结束，全程1．9公里，仅用了1个小时，虽然景区不大，却似小家碧玉韵味十足，游起来也轻松不累，最后可乘电瓶车沿大路下山。
当晚入住 黟县 ，次日前往牯牛降，这个古怪的山名，过去也从未听说。行前攻略得知，牯牛降古称西黄山 ，位于 安徽 省 池州 市 石台 县与 祁门 县交界处，是 皖南 三大高山（ 黄山 、清凉峰、牯牛降）之一，因其山形酷似一头牯牛从天而降而得名，因此，牯牛降还是 池州 市和 黄山 市的界山，景区也分为 龙门 、双龙谷、灵山以及主峰等多个部分，其中 龙门 景区属于 石台 县，也是开发最早的景区，位于牯牛降的北面，其他几个均在 祁门 县境内。上午10点后，渐渐进入山区，大巴不断上坡、拐弯，山中林木繁茂，景色怡人，据说这里是华东地区最后一片原始森林，车行途中还可看到远方高处大山之巅，有几座灰白色的石峰直插蓝天，其间白云缭绕，我估计那应该就是牯牛降的顶峰牯牛大岗了。同学联系的是 石台 的 龙门 景区，住在景区外高田村附近的西 黄山 硒主题精品客栈，条件较好，距景区8公里，客栈所属公司还从事硒产品的开发，二楼设有富硒文化展览馆，配备专职讲解员，原来每公斤土壤中硒元素超过0．4毫克即为富硒土， 石台 县与 陕西 紫阳 、 湖北 恩施 并称为我国三大富硒区，但我印象中， 福建 诏安 县似乎也有硒土。午餐后稍事休息，下午3点前往 龙门 景区，先坐一小段电瓶车，
然后开始步行，有一导游带路解说，从导览地图看，游览路线呈V字形，过石公桥后右拐走小路，前面就是严家古村，据说住的是东汉严子陵的后裔，村庄不大，只有30多户人家，村中的严氏宗祠和旁边的标语墙比较一般，但村前桥边的风水林还不错，十几株古樟错落有致，有的已200多岁了，主干粗壮，横枝遒劲，自成一景。
过村庄后向山谷深处前进，山路平缓，脚步轻快，途中所谓的鸳鸯潭、情人谷等景也很普通，20多分钟后到达主景四叠瀑布，只见前上方一道流水从豁口泻下，右转左冲，分为四折，其中第一折最短，第四折次之，第二、三折较长，总高应有50多米，瀑下并未形成深潭，而是堆着几块巨石，但时值秋季，水量不大，缺乏气势。
看完此瀑，右路游程也结束了，原路返回至石公桥后再左拐去 龙门 ，先到 龙门 潭，这是牯牛降最大最深的 石潭 ，水质清澈见底，正值无风，山色秋林倒影水上，倒也别有情趣。
再向前便是 龙门石谷，两山夹峙，高崖耸立，秋季水小，几乎断流，谷底乱石成堆，很快就到了劝善桥，我本想走到碧玉潭，但被导游叫住了，于是原路返回到石公桥旁电瓶车上车点，路边的桂花开得正旺，一片芳香。
导览图标出的景点似乎不少，但左、右两条线加起来也仅游览了1个小时， 龙门景区实在太小了，而且瀑布、溪流水量也不大，我心中未免大失所望。据说牯牛降主峰牯牛大岗也属于大演乡严家村辖区内，海拔1727.6米，相对高差达1694米，但目前尚未开发，只有当地村 民和 探险队上去过，所谓 龙门 景区只是牯牛降脚下的一个小山沟而已，估计祁门县的3个景区也是如此。明天将和同学们分手，我们自行将前往 休宁 的齐云山，其实就是沿 黟县 过来时的原路返回，全天未安排游览内容，只要下午赶到山下投宿即可，时间比较宽裕，但如何前往却费了我一番心思，行前攻略得知， 石台县汽车站无直达齐云山的班车，需先到 祁门 中转，每天也只有3班车， 但龙门景区距 石台 县约20公里，虽有公交但班次较少，最后还是客栈餐饮部领班自告奋勇送我们进城。
16日上午前往 石台 县城，途经秋浦河，波光倒影也是一景，据说诗仙李白曾5次到此游历，并作诗17首，现也已开发成景点。班车上乘客寥寥无几，11点到达 祁门 ，司机说对面就是汽车站，但过去一看却像是个停车场，连个候车室都没有，场内小巴大都是乡镇农客，正赶上一辆去屯溪的车，来不及吃午饭，只能买块面包在车上凑合一下，50分钟后车到齐云山路口，路口有个标识牌显示到游客中心有500米，预订的农家客栈则更远，以前住过的网友称客栈老板会开车来接，我马上电话联系，不一会女老板果然开了个小货车来，住的地点在山下的南坑村民宿，从客房就可看到半山的月华街，此山的确不高，海拔仅585米。休息一会便出去逛逛，顺便了解周边情况，南坑村到索道站实际上有1公里多，游客中心则更远，游客中心和索道站之间是 新建 的商业街，餐饮购物、娱乐休闲一应俱全，客栈老板还说发往 黄山北站的班车上车点就在游客中心对面的停车场，每小时1班，我们果然看到候车廊和时刻表，但未向游客中心问询核实。上齐云山方法有三，可步行9里13亭上山，也可坐景交车至月华街，车票与索道通用，次日上午早餐后，我们叫客栈老板送到游客中心，免费寄存行李后乘索道上山，天气有些阴沉。齐云山与 江西 龙虎山 、 湖北 武当山 、 四川 鹤鸣山并称 中国 四大道教圣地，又有“ 江南 小武当”的美称，乾隆帝称之为“天下无双胜景， 江南 第一名山”，距 休宁 县15公里，距 黄山 市也仅34公里，交通极为方便，历代文人墨客纷至沓来，李白、朱熹、唐寅、海瑞、戚继光、徐霞客、郁达夫等人均到此一游，留下众多丰富的文化遗产，是一处以道教文化、摩崖石刻和丹霞地貌为特色的国家重点风景名胜区，具体可分为横江、月华街、云岩湖、南山、楼上楼5个游览区，但我只计划去东半部的月华街一带。上山索道时间很短，还不到10分钟，可以看到我们住的南坑村全景和村外的八卦田。
到站后下行不远就可看见检票口望仙楼，过福喜岩、梦真桥就是第一景，路边有一片巨大的内凹红岩，岩下分为三段，左边是栖真岩，唐乾元年间（公元758-760年） 山东 名道龚 栖霞 在此结庐修真，成为齐云山的道教鼻祖，现仅存明代石坊遗址，两截古墙斑驳古朴，充满历史沧桑感；.
中间是忠烈岩，岩下立一小牌坊，隋末时天下大乱， 绩溪人汪华起兵保境安民，后归顺李唐，被敕封为忠烈侯， 徽州 百姓奉其为“汪公大帝”，在此立祠供奉；
右边是寿字岩，石壁上有一巨大的寿字，为南宋理学大师、 徽州 人朱熹所题，字高九尺九寸，宽六尺六寸，与周易卦数相合，阐阴阳和合治之理，这应是齐云山最大的石刻，其实寿字旁还有一些摩崖石刻，但因未上色而无法
辨认。继续向前，很快到了一 天门 ，左拐拾级而上，一座庞大的天然 石门 跃入眼帘，门内路两旁各立一排石碑，而岩上摩崖石刻更夺人眼球，如“第一 蓬莱 ”、“石户”、“复还天巧”等，旁边一黑碑显示，齐云山石刻是全国重点文物保护单位，现存537处，主要集中在一 天门 、真仙洞府、紫霄崖和石桥岩，楷、行、草、篆、隶俱全，其中以明清时期居多，最早为北宋大观年间。
进一 天门 便是齐云山最核心的主景“真仙洞府”，丹霞崖壁在此呈一巨大的U字，三面环绕着碧莲池，水中红鱼无数，这里也是齐云山摩崖石刻最集中的区域，大大小小应有百处，数不胜数，
其中以东壁和南壁刻字最多，最大的是南壁的“天开神秀”、“齐云胜景”等，崖壁下有许多小洞穴，供奉各路神仙塑像，在此回望一 天门 ，又变成象鼻岩了。
恋恋不舍地离开真仙洞府，前面不久就是立在石阶半中的二 天门 ，但此门仍人工砌成，并非天然，称为 天门 实属不当，登上二 天门 就能看到隔崖对面的月华街建筑，民居错落，多为旅馆，但与篁岭的景观比还有差距。
月华街是道士、村民杂居，街口是一座牌坊，即所谓的三 天门 ，更是属于凑数。进街首先看到路边的天官府，为明代兵部尚书兼吏部尚书汪宏的宅邸，现仅存门楼为明代老建筑，由此右拐向下，在月华街最低处的中段有一池
名涌泉，左拐上去就是下山景交车发车点，如不拐直行便是齐云山上的主要道观太素宫，为嘉靖皇帝敕建，明朝时曾为 江南 皇家第一道场，但文革时被红卫兵所毁，现已重修 新建 ，只有门外的4墩石础和右边的 石狮 可能是明代原物，在此北眺，可见一孑然独立的孤峰，名为香炉峰，顶部建有一亭，但未见一人上去。
离开太素宫，一路石阶向上，出街后再走一段平路，便是长170米的紫霄崖，依崖贴壁而建的是主祀真武大帝的玉虚宫， 三门 红墙翘檐倒也壮观，但崖上的石刻并不多，宫右侧立有唐伯虎撰文的《紫霄宫玄帝碑铭》，碑虽高达7．6米，但被栏杆围起，距离太远无法辨认，
再往前几步就是前往一线天的天梯，又长又陡，我们没有上去，而是沿右侧小路平走一段，远观了五老峰，只见五峰并峙，中高边低，形如五位老翁躬身揖让，原路返回，沿途可见石刻不少，但均未描红。
再过玉虚宫右拐上山，前往齐云山主峰的“最高峰”，此峰“一石插天，直入云端，与碧云齐”，这也是齐云山命名的由来，但最高峰的名称也太直白了，应改个雅名为好。路口显示为600米，实际并不太远，途中不见一位游客，而峰顶只有座赏月楼，也无一人，此时云散天开，阳光灿烂，回到三叉路口，我们又从沿“廓岩”路标左行，很快来到一片巨大的丹红色崖壁之下，岩面平坦如刀劈似的，真正是壁立万仞、直刺青天，“最高峰”石刻原来在此，但也未上色描红，明代户部尚书耿楚侗曾在此讲学，故又名思耻台，我们比其他人多看了一景。
由此折返回月华街，最后去小壶天，穿过一葫芦形 石门 ，是一片上凸下凹的丹霞地貌，据说还有恐龙化石，洞穴下临的悬崖藏有悬棺，而洞项伸出的岩石平坦得好像天花板，人人在此都可“顶天立地”。
齐云山最大特色是摩崖石刻和丹霞地貌，二者又相得益彰，丹霞地貌应属青年型，红得鲜艳，而道观建筑则大多已毁，修复的极少。齐云山是此行最后一站，也是结束前的高潮，全程用了4．5小时，走了近8公里。沿原路索道下山，到达游客中心外的停车场，但未见一人在此等车，正纳闷时一位保安过来询问，我们方知国道改线后， 宏村 西递 去 黄山 北站的客车也不拐进来了，客栈老板提供的消息有误，据说几天后将新开通公交专线，由此直达 黄山 北站，但现在我们只能步行至新国道边等车，十几分钟后上了1辆去屯溪的大巴，很快经过 休宁 县城，从街道建筑看似乎还不错，至此我已走遍 古徽州 的六个县。
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