游记正文

发表于 2020-05-11 16:52

六月(June)伊始, 新夏(Early Summer)嫣红姹紫的炫彩侵染了残春(Late Spring)葱蔚洇润的底色, 令“旷远绵邈，岩岫杳冥”的巴尔干半岛(Balkan Peninsula)明净新丽中平添一抹秾秀, 斑驳陆离间又不失几许清婉。而此时的贝尔格莱德(Belgrade)亦已风清日朗, 丰韵聘婷。

贝尔格莱德曾经是前南斯拉夫(Yugoslavia)的首善之地, 有着四方来仪的行政地位，以及志骄气盈的历史身段, 而今虽为塞尔维亚(Serbia)的首都, 却早是江流日下, 不复曩昔的荣耀与傲倨,“林花谢了春红，太匆匆，无奈朝来寒雨晚来风。”尽管如此, 贝尔格莱德在巴尔干半岛的地位依旧举足轻重, 毕竟已往的“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。”

萨瓦河(Sava)和多瑙河(Danube)原非同源共流，却皆为源远流

长。萨瓦河一路兜兜转转，多瑙河沿途悠悠荡荡，邂逅于贝尔格莱德后，萨瓦河义无反顾，投身于多瑙河之中，缠缠绵绵，共赴黑海(Black Sea)

两河在贝尔格莱德不期而遇之处，见证了古老的卡莱梅格丹城堡(Kalemegdan Fortress)之亘古常新，谛听了沧桑的贝尔格莱德之昼吟宵哭。而贝尔格莱德的荣辱兴衰，尽付于累累伤痕的卡莱梅格丹城堡之沧海桑田。

城堡栖止于贝尔格莱德的舒马迪亚山(Sumadija)脊，虎视鹰扬。其北窥多瑙河，西瞰萨瓦河，凌驾于河面数十丈，既负山河之险，又得营墙之厚，不蒂于石城汤池，安如磐石。

城堡之雏形可追溯公元前3世纪凯尔特人(Celts)于兹围城。其聚族而居，遂扩而充之,“凫居雁聚，散而之四方而无禁也”, 竟成通邑，故而卡莱梅格丹城堡实属贝尔格莱德之原初及中枢，亦佐证了其历史之演进就是贝尔格莱德历史之沿革。

贝尔格莱德日异月新，又兼拥地利之优，渐成欧洲(Europe)与近东(the Near East)之通津，战略意义自不待言，因而荣膺"巴尔干之钥”的名衔亦是理所必然的。

在之后的日月跳丸中，贝尔格莱德先后沦落于诸多外侮，一次

次千疮百痍，一回回浴火重生，逾跨百代千祀，历经诸如罗马帝国(Roman Empire, 公元前27-公元1453)、拜占廷帝国(Byzantine Empire, 395-1453)、奥斯曼帝国(Ottoman Empire,1299-1923)、奥匈帝国(Austro-Hungarian Empire, 1867-1918)等统治, 不胜枚举。

每次的折冲御侮中，卡莱梅格丹城堡必定首当其冲，因而其高

壁深堑之间涌动着从凯尔特部落(Celtic Tribes)到塞尔维亚王国(Kingdom of Serbia, 1217-1346)不同时期迥然的建筑元素。

舒马迪亚山高低错落，令城堡简分上、下两大城区。上城为山上之军事设施-郭门、城垣、吊桥、墩台、塔楼、明碉暗堡等, 森然而有序。正因为上述设施完好如初, 世上保存完好的城市城垒(City Fortress)之行列, 卡莱梅格丹城堡跻身其间, 光耀夺目, 且实至名归。下城实属山下方圆-城墙基台至水岸河畔, 即卡莱梅格丹公园(Kalemegdan Park)。那里如茵的草坪襟连阴翳的树林, 教堂掩映其间, 影影绰绰; 步径通幽其里，曲曲折折，而岸畔水景怡人, 召引沓来踵至。

而众所瞩目的是一座纪念“一战(WWI)”十周年的胜利者纪念碑(Pobednik)。“胜利者”青铜雕像直立于三五丈高的多利安式(Doric Order)圆石柱上, 左手托鹰, 右手持剑, 凝眸咫尺未远的两河交汇之处, 傲岸不羁。

另外, 城堡之南侧附设一座军事博物馆(Vojni Muzej), 馆内外均收藏并展示古代及上世纪两场世界大战时期的各式枪炮战车等, 林林总总, 悲壮莫名。

然悲壮之余, 城堡还洋溢着积极欢快的气息, 贝尔格莱德动物园(Beogradski zoološki vrt)、贝尔格莱德红星篮球俱乐部(KK Crvena Zvezda Beograd)尽在其中, 前者充盈着稚子儿童的语笑喧阗，后者激荡出堇色年华的生气蓬勃。

这座伤痕累累的城堡，见证了历史上一次次临难如归的时刻，虽每每鳞伤遍体，却从未曾倒置干戈，负隅顽抗是其基因，虽败犹荣乃其宿命，塞尔维亚人(Serbian)的百折不挠以及凤凰涅槃(Phoenix Nirvana)就浓缩于兹, 犹窥全豹。

光影流转于卡莱梅格丹城堡, 穿过茂林青枝绿叶间的罅隙, 点点斑斑, 缀映在其剥落且多有残缺的垒壁之上, 令其一石一砖越显斑斑驳驳, 宛如千年积淀的创痕, 渗涸着当年厮杀的血腥。轻而触之, 彷佛又感受到以往铁马金戈的震颤。

于卡莱梅格丹城堡之外, 遐迩著闻的千米步行街(Pedestrian Street)-米哈伊洛大公街(Ulica Knez Mihailova)无缝缀联, 咫尺为邻。鳞萃于街道两侧的是十九世纪末的建筑, 温雅之模样, 复古之风韵, 贝尔格莱德的都市繁华罄尽于兹, 同时亦映显塞尔维亚人铮铮傲骨的血液里, 不乏迸跃而出时髦风尚的因子。

街头艺人(Buskers)的琴音裹挟着咖啡的浓香，不时通衢越巷, 轻扬悠荡, 令米哈伊洛大公街多了几许惬意, 几分慵懒。而于惬意与慵懒中游趾其间, 邂逅店铺之迥异, 探访时尚之魅惑, 感受文艺之清新, 不失为信马由缰之情趣。

米哈伊洛大公街适宜于无的放矢的闲逛和随心所欲的枯坐, 因为食肆咖啡馆触目皆是; 画廊礼品铺不知凡几, 而就时尚血拼族(Mall Rats)而言, 兹处亦绝非用武之地, 缘于充斥此街的大多为三线国际品牌(the Third-tier International Brand), 难以勾起血拼族的冲天豪情。

共和国广场(Trg Republika)比邻于米哈依洛大公街的南端，弹丸之地, 却内涵丰盈。大公米哈伊洛·奥布雷诺维奇三世(Mihailo Obrenovic III,1823—1868,)跨马雕像矗立中央，以纪念其引领塞尔维亚，与奥斯曼帝国不屈不饶的抗争中所作出的丰功伟绩。雕像栩栩如生，大公一身戎装，“雄姿英发”, 注目于冠以己名的步行街，仿佛于指顾之间, 令彼时的土耳其人(Turks)“樯橹灰飞烟灭。”广场周围散落着建于十九世纪中叶的塞尔维亚国家博物馆(National Museum of Serbia)和贝尔格莱德国家剧院(National Theatre in Belgrade)。

如今的塞尔维亚似乎一直沉沦于前南斯拉夫的解体与“大塞尔维亚(Velika Srbija)”野心受挫的阴影里。从上到下，沦没其昂扬不屈的斗志，磨灭了永不言败的精神，是顿悟昔日的莽撞，抑或珍惜当下的祥和？

“欧洲火药桶(European Powder Keg)”的巴尔干半岛，其历史的长河中始终活跃着塞尔维亚人不屈不饶的身影，东西方文明(East-West Civilization)的频频冲撞于此，导致历史上屡屡“城头变幻大王旗。”山河破碎，频仍易主，令芸芸众生，情何以堪？而由此遗留下来的多元的文化与景致，却让当今的世界喜出望外。

2020.05.11.