游记正文

发表于 2019-12-19 17:20

我想不出，阴天的科尔多瓦是什么样的。这个小城市生来就是要在浸泡在阳光里的，罗马桥，林达说的“历经沧桑的科尔多瓦大教堂”，犹太人小巷里的白墙，蓝花盆以及种在里面的喜光好暖的天竺葵，它们是热恋中的少女，怎么能与热鬓厮磨的情人不相见呢？！情人似阳光。上班的清晨走上过街天桥，早秋的北京，阳光很像安达卢西亚的那样，尚未升温的光落在我红帆布鞋的金色包头上，一闪一闪的，点亮了还在暑热中的秋天。典要是看见了，一定会睁大眼睛叫：妈妈，金色的钻石啊！不得己走过一段干晒的路，绕过主教堂这个庞然大物，三步两步钻进对面的阴凉地，这才抹一把脸上的细汗，仰起头端详下午三点多的教堂，被近乎熔化钢铁般的光伞通体拥抱着，一副安享，这才发现，世上有那么多比人类更热爱与阳光共舞的大物小物，像科尔多瓦主教堂和我帆布鞋上的一块金色。

一片片的橄榄树林间，是安达卢西亚几颗明珠似的城市，卡门唐璜的故乡塞维利亚，斗牛的故乡龙达，伊莎贝拉至死都要留在自己钟爱的格拉纳达，地中海边的纯白小镇更像一颗乳白色的小珍珠。蜿蜒将它们串成珠链的是瓜达基维尔河，两天前还在日落时刻经过塞维利亚横跨其上的大桥，那是瓜达基维尔河下游。今天再见，是在科尔多瓦的古罗马大桥旁，戴着墨镜，打着旱伞都觉得热浪难当的下午，拍一张两千年前建好的大桥，曝光过度也是可以容忍的。遍地是特色古建筑的西班牙，擦肩而过却浑然不知的情况时时发生，过马路的空儿，随手拍下一张对面带碉堡钟楼的建筑，并不深究为何物，回到家查了资料，哦！原来那是科尔多瓦天主教国王王宫，伊斯兰教的哈里发、基督教的国王、费尔南多三世筹划对格拉纳达最后一击时全都住在这里，四方形的院子，院外青桔满树，院内塑着哥伦布雕像，四周点缀着鲜花的汉白玉皇家浴池。。。这样的文字看得越多，因为时间上的错失感越重，找来找去，只有我和典爸各拍了一张同角度的外观照，领着典过马路时，还能发现这“一眼缘”的不俗建筑，好的东西总是不约而同地吸引人。





第一天在里斯本，领队说了三句非诗非词的顺口溜儿，好记得很：办事拖拉车开得快，女的没有男的帅，齁甜的点心齁咸的菜。后面的每一天这三句话都在目之所及，身之所感处深刻体会。两千年来不断修缮的古罗马桥上，仍有飞快的自行车驶过，西班牙人开车骑车的速度与素日里的做事节奏大不协调，“快”这个字要在定义“车”字时才能完美体现。

桥、皇宫、主教堂，我很好奇他们是如何调出统一的“黄”？不单单是土黄，里面掺杂着金子的元素，黑色、粉红色、紫色、青色、玫瑰色似乎都能感觉出一点儿。科尔多瓦，初初走进这个城市，我就称它为“一颗金色珍珠”，比之前的纯白小镇多了一份装不出来的经历，这经历也很美。

10世纪，科尔多瓦是伊斯兰世界里最强盛的首都。现在叫它“科尔多瓦主教堂”比较准确，其实初建时它是一座清真寺，鼎盛时，这样的清真寺科尔多瓦有300多座。彼时的欧洲，政治腐败，科技落后，被处处领先的阿拉伯人甩得远远的，安达卢西亚在阿拉伯人手里，建得像北非以外另一个家园，建筑、衣食、人种、文明，基督教的西班牙接下来统一了500多年，今天还能看到如空气般存在的诸多摩尔人遗存，没有了它们，也就没有了西班牙安达卢西亚了。宜将剩勇的阿拉伯人本想进军法兰克王国，拿下整个欧洲指日可待。谁料突然后院起火，大ma士ge发生政变，摩尔人总督阿卜杜拉?拉赫曼无耐停战法兰克，转战大马shi革，战争的结果是此后伊斯兰世界一分为二：大na士ge为中心的zhong dong，科尔多瓦为中心的伊比利亚半岛共存。我们没有进去的主教堂，据说在象征伊斯兰信徒精神信仰的壁龛上，清晰地刻着指向麦加的方向。

转进墙外的小店，满强摞着马蹄形拱圈冰箱贴、瓷盘、钥匙链。不用进教堂，一下便知这里最具特色的标志物一定是它了。若说认识一件真实的历史建筑需要时间，进了小店一目了然，按照纪念品的内容再去认识当地特点，倒方便多了。

清真寺改天主教堂大概是从12世纪基督教与伊斯兰教揪扯不清时开始的，天主教徒相当长时间没有对它大动干戈，试探性地把清真寺的宣礼塔改成了钟楼。又过了四百年，主教要把清真寺改成基督堂，这下可惹恼了一心保护清真寺的基督徒们，请来国王查理五世做决断，查理五世起初并不反对改建。三年后，路过清真寺，瞬间发现残存的伊斯兰建筑美得打动了自己，赶紧下令基督堂工程停止。于是，一座清真寺里有个也不错的基督堂。除了佛教，任何一个教派在伊比利亚都有过自己的一方舞台。欧洲帝王你是没办法说清他到底是哪国人的，他们的血统实在复杂，伊莎贝拉的外孙查理五世，祖父是德国人，祖母是法国人；外祖父是西班牙人，外祖母带着葡萄牙血统，妻子是葡萄牙公主，查理五世让儿子腓力二世娶了英国女王。。。这是最简单的一层关系，可不是最准确的。唯有信仰暂时能为他定位，查理五世一生的忠诚狂热毫无保留地献给了天主教，我常觉得一个有自己信仰的人，总能在关键事件的高下立判中，显现出信仰赋予他的养分转化成的力量。科尔多瓦清真寺，或叫“主教堂”，几百年里站在高大的墙外仰视它的所有人，都该感谢查理五世的不改不拆之恩。毁掉一座建筑对于一个国王是易事，看到它的可贵，去保留它，不易。

庭院里植着地中海城市共有的棕榈树，矮一些的是橘树，院中是八角形的水池，活水源源注入，然后再从池壁外的铜嘴流出来。塞维利亚大教堂庭院、阿尔汉布拉宫、到科尔多瓦主教堂庭园，一遍遍置身于《古兰经》中理想的家园：“下临贯穿的河渠，果实常年不断，树荫岁月相继。”在炎热干旱的西班牙南部，累累橘树下寻得中间一方喷泉池汩汩流水，心灵也得到了片刻的滋润与安歇。典见了水，不能不玩儿，四十度的高温天气，玩它一下午，裙鞋全湿掉都不怕呢。何况，这池水原是信徒们祈祷前净手用的，洁净得带有一份神圣。坐在池边的阴影里，耳边哗哗水流声煞有韵律，目光移向橘树掩映下的教堂大门，马蹄形拱柱间那幽暗的光线下，千年前的某一天，也许曾有另一个我跻身于白袍信徒间，长身匍匐，虔诚跪拜，臣服于层叠的石柱森林中。

教堂墙外是旧犹太人的居住区：百花巷，一家挨一家是礼品小店，长着乌黑火辣大眼睛的女郎，耳边别着一朵玫瑰花，波浪边的瓷盘上印着弗拉明戈的舞者；店主不主动招呼人进去看，坐在店里一角忙自己的事。从店的后门穿出去，大多有一个类似四合院的小院子，整洁得只留给你拍照的念头。

百花巷大概不是一条，是一大片，我们找到圣母像正对着的窄窄巷子走进去，两边还会出现一模一样的小巷，白白的墙壁，那种不掺杂其它颜色的白，灰白、黄白、蓝白都不是，安达卢西亚天空白云的白。房子无所谓什么风格，哥特，罗马这些繁冗的东西在这儿用不到，简单的风格颜色完整的统一，白墙上像士兵列队似的齐齐地挂着蓝花盆，地中海海水一般的湛蓝。盆里绿叶多，红花少。人说来科尔多瓦一定要赶在五月初，那时满城浸在花海花香中，家家户户精心修剪好自己一年甚至多年培育出的鲜花，挂满自己小院，墙壁，楼梯，窗棂，小盆中的花叶不负主人的希望，大方地展露自己娇小的身姿，慢慢地，盖过了本也很美的花盆。市政府不会让爱花的人们白费力气，会在媒体网络上发起最喜爱庭院的投票，获胜者可以得到一大笔丰厚的奖金。每条小巷都幽静，虽过了热情似火的庭院节，简约的蓝白搭配，也已经让我们愿意坐下来，多欣赏片刻安达卢西亚最后一站的生活艺术。

牛头地图上，塞维利亚、格拉纳达连成一条直线，与上方的科尔多瓦组成一个扁扁的三角形，走过最上面的科尔多瓦，就算离开了安达卢西亚的土地。林达说在科尔多瓦住了三天，每天都能在咖啡馆喝到鲜榨的橙汁，这里出产橘子不假，但那酸酸的味道是当地人用来做调味品的原料，直接喝到嘴里用不用加几大勺糖才行？餐桌上的酸甜搭，色彩上的土金搭，清真寺基督堂搭，罗马人、西哥特人、摩尔人与现代的犹太人搭，科尔多瓦除了白墙蓝花盆的纯粹，所有的东西都是混搭的，别有滋味的滋味，很想在这里多住上几天。