献给我最爱的古巴

天数:18 天 时间:12 月 和谁:一个人
玩法:摄影,自由行,人文
作者去了这些地方:
古巴
哈瓦那
特立尼达

发表于 2015-01-02 15:02


在离开古巴一周年际,恰逢古巴50多年来最重要的历史时刻之一,写下此文献给古巴,那个唯一让我哭着离开的国度,那个让我魂牵梦萦的地方,以及我的古巴朋友们。


新年夜在哈瓦那

我是在2013年12月30日到达哈瓦那的。本来期待着跨年在哈瓦那的海滩上跳舞到清晨,可事与愿违,2013年的最后一天过得很坎坷。在古巴的第二天,就遇到了两个骗吃骗喝的无赖,前后一共让我损失了70美金。B型射手那种典型的爱冒险的精神在我身上得到充分的体现。很多时候明明知道可能是危险,反而往往带着一探究竟的好奇心,和一种无法抗拒的赌徒心态不自觉地被吸引过去。这一天不知为什么,到处都是找我要钱的人,让我想起了一位之前去过古巴旅行的朋友说的话,说这个国家到处都是想方设法骗你钱的人,这些人毫无尊严可言。


匆匆吃过晚饭,我有点无聊地走在Malecon (哈瓦那最著名的长达8公里的海边堤岸),不知道该去哪里。突然听到有人跟我打招呼,是个个子瘦小,皮肤白皙的当地男孩子。本来不想搭理他,可是他的眼睛里透着真诚和善良,让我不忍拒绝他。他不会说英语,而他的西班牙语说得很快又有很重的古巴口音,我大概只能听懂最多三分之一他说的话。他让我和他一起在路边的长椅上坐下,给我看他手机里他朋友唱歌的视频,甚至提出让我去他家,就在Plaza de La Catedral主教广场的边上,可以看到当晚Issac Delgado的演唱会。他的真诚让人无法抗拒,我来到了他简陋的家。他的母亲瘦小得仿佛一阵风就能吹走。房间里只有两张单人床,一张桌子一把椅子,和一个破旧的摇椅,再无其他家具。和他母亲打了招呼后,我们便离开了。


他陪着我在Plaza del Armas坐了一会儿,又走了很多地方,沿着Malecon一边聊天一边走,9点的时候我们还听到了对岸的礼炮声。他是个很安静的男孩子,才24岁,和母亲住在一起。和其他古巴人不一样,他不喜欢喧闹的party, 内心非常浪漫,特别喜欢bachata(一种来自多米尼加的拉美音乐形式)。他跟我说他爱看的书,说他小时候在另一个小城市长大的经历,憧憬着他的未来。那种沉浸在梦幻中的神情让人心碎,因为我知道绝大多数古巴人可能永远都没有未来。在哈瓦那,标准月工资只有25美金,所有的物资都是计划经济时期的按人头配给,他们非常贫穷。2012年起古巴政府开始允许古巴公民离开本国去国外,可又有多少人能够负担昂贵的机票?他说几个月前梦到和一个中国女孩子在Malecon散步,然后没过多久就遇到了我。那天我的情绪本来就不是很好,再加上累了,于是想要回家。他说送我回家,说走回去只有半个小时,可是却因迷路走了三刻钟。把我送到家门口已经11点了。我和他拥抱了一下就道别了。我问他怎么回家,他说让我不用担心,并希望我在哈瓦那的几天还会再联系他。我不打算再找他,但是很感激他的善良让我在2013的最后一天不至于被欺骗和冷漠蒙蔽了双眼。我心里明白,出租车对他来说太贵,他很可能是走回家的。


在Trinidad坐警车回家

生平第一次坐警车竟然是在古巴的Trinidad. Trinidad(特立尼达)是个很安静的小城市。第一天到这里,就得知这周是Trinidad建立500周年的盛大庆典周,会有很多的活动和派对。我开心坏了,急急忙忙赶去跳舞, 竟然把印有居家旅馆地址名字的名片连同手机一起落在了房间里。依稀记得旅馆的地址,也自信可以照原路走回去。可是从酒吧出来走着走着就发现自己走错了。拦到一辆出租车,可是司机按照我说的地址带我转了好几圈,却只是越来越陌生。征得我同意后,司机只得把我带到警察局,临走还开了句玩笑,说实在找不到旅馆可以去他家。


一进警察局,我也累了,看到一个空桌子就自己跑过去坐了下来,也不顾警察们诧异的眼光。他们过来问我,还记不记得旅馆的名字,记不记得旅馆老板娘的名字或者姓,附近街道有什么显著的建筑物……而我对于所有问题都只能抱歉地说”No”. 5分钟后,我坐在古巴警车的后座,一个人在前面骑着摩托车,另一个人开着警车带我在城里到处转。他们开过的地方,我没有一个熟悉的。后来没有办法,只好返回警局。我们在地图上笔划了一下,我才意识到我告诉他们的两条街事实上是平行的。一个微胖的警察安慰我说不用担心,实在不行可以去他家,我笑了起来...我一点也不担心: Trinidad就这么点儿大,就算每条街都转一遍也用不了多久就能找到;而且我现在是在警局,有什么好担心的?我告诉他们,附近有个餐馆,还有一个街角,其中有一个大的导游地图,而我住的地方就在地图的最南端。


其中一个年轻的警察有着黝黑的皮肤,深邃的浅绿色眼睛,长长的睫毛,蛮帅的,很绅士,也很沉稳。他和那个微胖的警察两个人护送我开着车到处转。到了一个有导游地图的地方,我们下来讨论。突然,不远处的街上有女人的尖叫声和打斗声传来。身边的绿眼睛毫不犹豫地冲了过去,而那个微胖的警察让我坐进警车后,也跑了过去。夜深了,我从警车的后窗看到不远处的喧闹声。两个警察制服了其中一个打架的男人,把他用手铐拷起来按倒在地上。微胖的警察跑过来,迅速把车开过去。我看到那个被铐住的男人不停地叫骂,绿眼睛把后座的车门打开,把他扔了进来。这个男人被铐住了,还是不停地和车外的一个男人对骂。绿眼睛被惹怒了,把车外的男人也按倒在车的后备箱上,然后叫了另一辆警车把那个人带走了。他把人按在后备箱上拷起来的时候,抬起头看了看旁边,迷人的眼睛里透着英气。我发现他们逮捕犯人的动作干净利落,和美国警察非常像。上了车,绿眼睛平静下来,开始训导我身边的那个男人,叫他闭嘴,并让他往旁边挪一挪,不要吓到我。很快又到了警局,他们把那个男人带走了。我坐在车上等了一会儿,那个微胖的警察走过来,帮我打开车门,拉着我的手安慰我,说让我受惊了,并扶我走出车外,让我在外面的凳子上坐一会儿,等他们解决了这个问题就送我回家。我坐在警局外的凳子上,深夜的Trinidad宁静而又美丽,抬头看看天上,还有很多闪耀的星星。我的心情一点也不像是遭遇了刚刚发生的一些事情,反而很平静。不一会儿,绿眼睛朝我走过来,冲我无奈地笑了笑,"la vida de la noche(我们的夜生活)",他调侃道。


不一会儿,两个人又请我坐到警车上。绿眼睛坐在副驾驶的位置上,突然转头问我,会不会觉得古巴的警察很坏?“当然不会”我笑着回答。他很小心翼翼地问我有没有男朋友或者丈夫,但是都很礼貌,毫无调情的意味。黑暗中,他侧脸的轮廓,他那迷人的如同透明海水般的浅绿色眼睛,永远定格在我的记忆里。路过一个熟悉的路口,终于看到那张熟悉的导游地图。我问绿眼睛我们过来的街叫什么名字,才意识到我之前说错了街道的名字。"Chinita(中国丫头)"两个人笑着冲我无奈地摇头,而我在后座笑得合不拢嘴。终于到了旅馆门口,微胖的警察拉着我的手吻了吻。绿眼睛送我到门口,敲了敲门,直到旅馆的女主人出来开门,跟她说明了情况,才安心离开。

这段神奇的经历让我对古巴的印象彻底改观,并从心底里感激他们。我对那双迷人的碧绿眼睛一直念念不忘,那是我所见过的最漂亮的男人的眼睛,让我就像着了魔一样的渴望再看一眼。可惜那天我居然连他的名字都没问,甚至因为他看上去酷酷的样子也不敢跟他拥抱告别,就算去警局,也不知道怎么找到他,就算见到了,也不知道怎么开口,更何况这是一个敏感的职业,尤其是在古巴。最后一天快离开Trinidad的时候,我鼓起了十二分勇气叫了一辆bicitaxi(古巴作为出租车用的人力三轮车)去了警局。那天正好是日落时分,大概6点左右,正好是警察们吃晚饭的时间。很多警察从对面的宿舍区走出来,往警局旁边的食堂走去,但是就是没有我熟悉的脸庞。后来我还是放弃了,也许只是想临走前再看一眼警局,他工作的地方。


Trinidad 500岁生日快乐

十几天以来,我渐渐发觉我对古巴的感情是复杂的。在这个表明上看起来游客众多,欣欣向荣的加勒比海国家,你不得不去研究和思考她的历史和政治环境。"CDR-Con Fideo Revolucion(和卡斯特罗一起革命)"的标语处处都是;常常看到人们在破旧的杂货店门口排着长队领取质量低下的日用品;哪怕装潢考究的餐厅也往往苍蝇横飞;而古巴当地人用的货币和游客不一样,很多东西都无法购买,且不可兑换外币。所以某种程度上才会靠讹诈游客来骗吃骗喝。很多餐厅都有驻场乐队,演绎各种风格的乐曲,hiphop, jazz, pop, salsa, son...以迎合游客。在我看来,基本都是三流的乐队,虚情假意地符合欧美人的口味,没有灵魂,有几个乐队的主唱甚至全程用假声在唱,让我很是鄙视。反而偶尔在Trinidad黄昏的街上,看到真正的街头乐队,他们只演奏Chachacha和La Rumba, 古巴音乐的真正灵魂,几个乐队成员都上了年纪了,却陶醉地歌唱,在日落的余光下,甚是动人。还记得有首歌的歌词:"Yo no tengo padre, y no tengo madre, no tengo nadie quien me quiere.(我没有爸爸,没有妈妈,没有人来爱我)"如此伤感落魄的歌词,在破旧的街道和围墙边,在这个几百年饱受各国侵略和镇压,从未获得真正自由民主的国家里,甚是应景。资源丰富,地理位置优越的加勒比海第一大岛,竟如同一个被世界遗弃的孤儿,自生自灭。


在Trinidad,恰逢他们庆祝城市的500岁生日。本是一个应该全场狂欢的节日,可是周六的街道上却和往常无异。晚上9点在Casa de La Musica(古巴最大的连锁夜总会)露天的舞台上有盛大演出,包括不少古巴最著名的乐队和歌手都会到场。很多当地人早早到门口等待入场,不料得到的回答却是等待:等待所有那些受邀的贵宾,包括政府官员,大公司高层,及他们的各种三姑六婆,拿着一张张用黑白打印机打出来的入场券入场以后,其余的观众才可以免费进场。没有公开售票,没有任何事先的通知和安排,所有人,包括大部分的当地人和一些游客,在门外拥挤的环境里等待了几个小时,仍没有被允许入场。我等了一个多小时就离开了。第二天,在舞台旁边的一个餐厅吃饭,谈起昨晚的情形,餐厅的服务生说,就算在这里工作的他也没法儿看到演出,被警察无情地挡在十几米外。"我们是在这个城市住了几十年的公民,这理应是我们的节日,可是我们却只能通过电视观看。事后甚至都不允许公开讨论这件事。"他无奈地说,"这很复杂。” 我觉得最悲哀的是,民众甚至都没有知情权,这里一切政府机关的决定直到公布的最后一刻都保持神秘,而且从来只有决定,却没有任何解释。如果这个演出原本就是只给当权阶级准备的,却事先连个"invitation only"的告示都没有,白白让这么多人在门外苦等。这么多天以来,我所看到的是,真正的有才干的音乐人,还有各行各业的精英,甚至包括很多中产,都不会留在古巴。他们很多都逃去美国,或者墨西哥。留在这里的是一群没有希望的人,一群被Castro兄弟的“社会主义”压抑的人。


偶遇以色列帅哥和古巴舞蹈高手

从Trinidad回Habana的大巴上,坐在我旁边的是一个以色列帅哥,叫Ido. 他在结束了五年的兵役后(三年义务,两年军官),用积蓄背包游玩了拉美十几个国家,最后一站打算去墨西哥,并在那里待一个月。由于他的行程跟我有很大的重合,我们兴奋地聊了起来。虽然他很节俭,但是从他彬彬有礼又落落大方的举止可以看出他出身于一个富裕的家庭。他后来告诉我,他的父亲拥有一家生产塑胶制品的工厂,而他是三个子女里最年幼的,对于经商不感兴趣的他希望能成为一个职业摄影师和独立电影导演。他提出接下来他在哈瓦那的两天和我结伴一起玩,我也破例答应了,很可能也是因为他长得帅吧!


Ido告诉我,以色列所有人都要服兵役,包括女人。兵役的期限是男人三年,女人两年,不论贫富以及家庭背景,无一例外。很多人会在兵役结束之后拿着当兵时的积蓄长途旅行,而最热门的旅行地就是印度和拉丁美洲。Ido是个有些老派的家伙,跟我完全不是一类人,我们虽然都很谦让,但是总有很多意见相左的时候。和他短暂的相处有很愉快的聊天,我很热情地给他介绍古巴的音乐和舞蹈,让他感到大开眼界;而他也给我看了许多他在拉美其他国家拍的照片。不过结伴的方式,还是会丧失不少自由,我还是发现自己不喜欢backpacking住hostal与游客结伴的旅行方式。我更喜欢真正的一个人,哪怕这种方式会多花不少钱,有时候还有一点不太安全,但是却能让你有最多的机会和当地人交流,真正融入当地的文化。


一天晚上,我一个人兴冲冲来到Miramar的Casa de La Musica. 由于时间紧来不及换衣服,同时也是第一次一个人来拉美的夜店,我很低调地穿着白天游玩时穿的T恤和运动裤,一个人坐在边上的桌前。没有舞池,但是音乐相当不错。不少古巴人在桌边的空地跳舞。我回顾了四周,没有发现让我中意的高手。有一个穿白裤子,白衬衫黑色西装背心,戴着白帽子的古巴人引起了我的注意。虽然他一支舞都没有跳,也没有和女孩子们搭讪,但是他的举止和穿着让我觉得他是高手。我一转头,发现他正朝我这里看,举着手里的酒杯冲我微笑。我有点不知所措地浅浅一笑作为回应,一时竟有怀疑他是冲我身后的某个女孩子微笑。他冲我走了过来,在我身边蹲下来问我会不会说西班牙语。几句话之后,他转说英文,突然发现他的英文出奇地好。他问我为什么不请他跳舞,我笑了。我邀请他坐到我身边,我们开始聊起了天。他叫Kenny, 是个专业的舞者,特别擅长Reggaeton,虽然他开玩笑说他不懂跳舞。他的Rumba动作帅呆了,脸上带着骄傲又有些挑逗的神情,和狡捷而神秘的微笑。我和他跳舞的时候,明显感觉他的脚底功力不一般,身体律动也相当厉害,尽管他故意放慢速度陪我跳。总觉得和他的交流完全没有距离...我在他面前可以放心的敞开自己,没有拘谨。人越来越多,几乎没有地方跳舞,而我们彼此的心思已不在音乐上。我们离开了喧闹的夜店, 我挽着他的胳膊走在寂静的夜里,穿过黑暗的隧道,来到了Club 1830旁边的Malecon。他扶我坐在海边的堤坝上,然后坐在我身旁,开始陪我聊天。


他1岁的时候,父亲就抛弃他母亲和他,偷渡去美国了。这样的事情在古巴有太多的例子,独自带着孩子的单身母亲比比皆是。他痛恨父亲,和母亲两个人相依为命,没有兄弟姐妹。15岁的时候,他就开始他的舞蹈生涯,并自己做小生意赚钱,生活得艰难曲折。他和好朋友,以及两个俄罗斯女孩子组了个Reggaeton舞团,打算4月份去俄罗斯表演赚钱。在夜店里,他眼里满是playboy惯有的暧昧和挑逗,脸上是那种什么都不在乎的骄傲,嘴里尽是逗女人开心的甜言蜜语和调情的笑话。而我们一走出来,他在我面前表现的却很安静,敏感,有些羞涩,眼神仿佛一只受伤的小鹿。他爱古巴,就像很多从未出过国门的古巴人一样盲目地爱着他们的国家,如此地热情,如此地爱做梦,不愿离开。我想,可能是因为这里的现实太残酷,所以只能靠遥远不切实际的梦想来麻痹自己。


最后我没有留他的联系方式,但我常常会想起他跳Rumba时帅气的舞姿,和那让人心醉的微笑和眼神。一个朋友说,旅行就是不断认识自己的过程。这话很多未曾经历的人都相信...它也许是真的,但过程很曲折很痛苦:你需要把自己无情地扔进孤独和黑暗中,在怀疑和相信中来回煎熬,在一个又一个让你从陌生,熟悉,欣喜,继而马上又转身消失的人身上寻求答案,而那个答案往往你永远找不到。其实这就是人生,可是让一辈子可能都经历不了的那么多人来人往浓缩在短短的一个半个月里发生,我已经有点崩溃了。我明白,既然选择了在这些遥远陌生的国度流浪,就应该坦然接受命运带给我的一切,不论是惊喜,感悟,还是失望,困惑,甚至痛苦。只是一切来得太快太密集,我不知所措,来不及消化。那些美丽的片断却总是矛盾纷杂地交织在一起,常常如流星雨一般毫无征兆地在脑海里一片片划落,想追却怎么也追不到。而我总是太执着,总想留住一些东西。我不知道当我抵达终点,停止流浪时,我会变成什么样子;我不知道最终我在期待什么样的自己。未曾料到,短短的18天,竟让我对古巴产生如此强烈而复杂的情感。最后一个在古巴的夜晚,我一个人回到Miramar的Casa de La Musica,在我深深热爱的timba音乐和mojito里疯狂,和周围几个不认识的古巴人一起,作为最后我庆祝古巴之行的尾声。这真的就像是电影《Havana Night-Dirty Dancing(情迷哈瓦那)》里面的场景...我会想念古巴的,想念这里的人。晚上回到房间,我禁不住倒在床上痛哭...当我从最初的怀疑和厌恶,到最后发现自己终于爱上这个国家的时候,我却不得不离开,不知道什么时候才能再回来。古巴,她苦难的过去,她绝望的孤独,她慵懒的高贵,她洒脱的疯狂,甚至她那惯常的谎言,竟然都成为这个国家让人深深着迷的地方。



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