更新时间:2011.08.12

豫、晋、冀、京一路游(6): 浑源 与 应县

天数:1 天
玩法:浑源
作者去了这些地方:
大同
同铁宾馆
浑源
应县
永安寺
悬空寺
恒山

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发表于 2010-10-04 04:20

9月9日,大同,晨起后决定搬家,打电话联系“同铁宾馆”,讲妥标间160元/天,比网上报价优惠8元。昨晚是入住飞天宾馆,与火车站紧邻,挂牌二星,但实际不如招待所,也无早餐供应。外出吃早饭时遇到闫姓“的哥”,非常执着地想与我做成生意,最后谈妥280元包车一天,前往浑源应县。闫师傅说,既然是包车,他当即就应为我服务,于是,先送我去吃早饭,再送我回“飞天”取行李,然后又将我送往同铁宾馆。“同铁”距离火车站300米,三星级,原属铁路,现为个体承包,入住2天,交押金500元,房价虽比“飞天”多出40元,但性价比却是明显占优。

8:30包车出发,驶往浑源,半小时后穿越桑干河,见到茂密的芦苇,遍布广阔的河滩,然而,河道本身却是很窄,水流也不大。过河不久即是山区,秃山上鲜见树木,民居也多为土房,景象与改革开放前的中国农村无甚差异,只有路边不时闪现的高大电塔,提醒我山西是个能源大省。大约9:40抵达浑源县城,按照预定计划,只准备游逛圆觉寺、永安寺悬空寺,北岳恒山就不去了,因为爬山费时、费力,而且也没啥可看。

圆觉寺位于县城内的巷子深处,当地人称“小寺”,它曾经是一座包含了砖塔、大殿、东西配殿、山门、西跨院大殿的完整寺庙。上世纪30年代日寇占据浑源,将寺内的木构建筑全部拆光,唯有砖砌古塔得以幸存。此塔全称“圆觉寺释迦舍利砖塔”,已有八百多年的历史,是一座原汁原味的金代建筑。然而,我们兴冲冲地前来,遇到的却是“施工重地,闲人免进”,闫师傅上前协商,以我是远道来客为由请求网开一面,但守门人就是不肯通融,反复强调“老板不准”。见到此情我本打算知难而退,但闫师傅却说,既然远道来了,怎么也得让我看看古塔、拍拍照片,于是将汽车倒退到大门前,打开后备箱盖,让我站在后备箱中向门内窥视。这个办法果然奏效,寺内情况一目了然,原来,现今的圆觉寺内正在大兴土木,一座崭新的大殿已基本建成,另外几座也正在紧张地施工。著名的砖塔为砖砌仿木结构,八角形,高九层,顶部有只铁制“候风鸟”,这只“鸟”是我国古代的气象观测仪器,可以随风旋转。据说,塔顶设置候风鸟的佛塔,保存至今且依旧完好者,国内目前仅此一例。


永安寺俗称“大寺”,也是位于浑源城内的小巷深处,与圆觉寺相距不远,始建于金,后毁于火,元朝初年又再重建。驱车前往永安寺的途中,我真诚地向闫师傅表示感谢,不想他却说:如果对他的服务十分满意,不妨将车资提高为300元,凑个整数。听了此话,我的心情顿时从“感激”变为“不爽”,提醒他在招揽生意时曾信誓旦旦地表态:“车资就是280元,一分钱都不会多要,而且,游玩一天返回大同后,感觉满意再付钱”。闫师傅立马改口,声称300元只是说说而已,到时我只需付280元,他决不会再多说一句话。

历史上的永安寺也曾规模宏大,包括前、中、后三进院落,不过,现今的后院已踪影全无,整座寺院只存留山门、护法天王殿、传法正宗殿以及东西配殿等建筑。其中,最为珍贵的“传法正宗之殿”是元朝初年在被焚之金代大殿基础上重建之物,其梁架、斗拱,仍是参照金时规范,充分体现了金代年间的建筑风格。大殿正中悬挂的“传法正宗之殿”匾额是元初大书法家“雪庵和尚”所题,它也是雪庵和尚书法作品流传至今的唯一真迹。其它的建筑,例如山门、天王殿、东西配殿等,皆为明清遗构。




永安寺门票20/人,60岁以上半票,因为是淡季,游人不多,我作为远道而来者,被当成是贵客,由寺院文管部门的负责人亲自陪同讲解。“传法正宗大殿”的东、西、北三面墙壁上各有一幅巨大的壁画,前不久,省里来的文物保护专家刚刚对它们进行过维护(用无水酒精清洗表面污垢),所以,这些壁画看上去依旧色彩鲜明,十分华丽。其中,北壁上的“佛教密宗十大明王”彩绘尤为珍贵,它们都是700多年以前的元代壁画。画中的“明王”形体高大,个个面目狰狞,显得凶恶无比,很像是在现今藏传喇嘛寺庙中常见的神像。讲解员说,明王在佛教中的身份就是佛的“忿化身”,也就是佛发火后的摸样,每一尊佛都有其自己特定的“忿化身”。为使世人醒悟,“明王”经常是以狰狞的面目出现,这如同是给人以棒喝,使之迷途知返。我注意到,其中有一尊绿颜赤发的明王,正在用双手揭开自己的面皮,显露出隐藏在凶狠外皮下面的慈祥脸面。讲解员说,这是表明佛发火时虽然面相凶恶,但其实质却依旧是大慈大悲。

东西两侧的壁画均为明清所绘,也都是重笔彩绘,画面长度各为18米左右,描绘了天、地、人三界。东墙壁画上层为天界日、月、水、木、金、火、土诸神;中层为天干、地支、二十八星宿等诸神;下层为人间帝妃、文臣武将、黎民百姓、僧道等人像。西墙的壁画也是分为三层:上层为五岳神帝、四海龙王等诸神;中层为十殿阎君、阴曹地府的诸官像;下层是十八层地狱的情景及厉鬼群像。

除了壁画以外,大殿屋顶的藻井也是重彩描绘,颇为壮观,经请求后,陪同的文保负责人破例准我拍了两张照片(壁画则是严格禁止拍照)。然而,相比于华丽的墙壁和屋顶,大殿的地面上却是空空荡荡,陪同人说,这里也曾有过精美的泥塑,但在文革期间,造反派将其破坏殆尽,事后,这些“好汉们”还打算再次前来毁坏壁画,有关方面探知风声后,紧急将大殿改为“战备粮库”,才让壁画逃过一劫。观光、拍照,耗时约20分钟,10:20离开永安寺,寺内员工再三交代闫师傅,日后要多为永安寺做些宣传,多带客人前来游览。

悬空寺位于县城以南5公里的恒山脚下,沿县城的一条主干道直行向南,即可抵达恒山。登山公路修的很好,两侧山崖陡立,岩石均为水平走向,层层叠叠很有特色。我们在登山公路上只行驶了约三分钟,就在路边见到一座顶部有“马踏飞燕”标志的尖塔,上书金色大字“悬空寺胜景”,再转过一个弯,巍峨壮观的悬空寺就赫然出现在眼前。悬空寺迄今已有一千五百多年的历史,始建于南北朝时代的北魏年间, 1982年就被列入全国重点文物保护单位。远远望去,整座寺庙呈长条状,上载危崖,下临深谷,楼阁悬空、结构巧奇,崖下有一巨石,题刻“壯觀”二字,传为唐代大诗人李白之亲笔。游览门票不算太贵,只是60元/人,60岁以上的老人还有半价优惠。悬空寺内既供奉佛主如来,也供奉太上老君,还祭祀孔子,是国内颇为少见的一座集佛、道、儒三教之大成的寺庙。



这座寺庙的建筑结构可以概括为“悬、巧、奇”三个字,其中,“悬”是最大的特色,寺庙建筑群初看似乎是由十几根碗口粗的木柱支撑,但它们所起的作用其实并不大,有些甚至根本就不受力,伸手就可以轻易地撼动。据说在悬空寺初建成时,并没有这些木桩,只是人们看到如此悬空的建筑没有任何支撑,走上去毫无安全感,于是,又在寺底下装模作样地安置了些木柱。其实,真正支撑建筑物的功臣是那些半插在坚硬岩石里的木构飞梁,它们以当地特产的铁杉木为原料,使用前又经桐油浸渍,所以不怕虫咬、雨淋,能够做到千年不腐。



悬空寺的“巧”体现在建寺时因地制宜,巧借崖壁的凹凸,审形度势,顺其自然,让整座寺庙看上去层叠错落,凌空而构,达到了形体与空间的巧妙结合。

建筑之“奇”在于建筑的选址:悬空寺地处深山峡谷,悬挂于崖壁中间,山崖顶峰突出向外,好像一把巨伞,保护寺庙免遭雨水冲刷 ;峡谷洪水泛滥时,古寺又因高悬于距地面五十米之上,可以永保无虑 ;四周的高山也大大减少了寺庙被日光暴晒的时间。总之,悬空寺创造了木构建筑经历1500年而完好无损之奇迹,优越的地理位置是重要原因之一。

按照闫师傅的指点,为了躲避旅游团造成的拥挤,乘着他们尚未到达之际,我进入景区后先不忙拍照,而是捷足先登进寺观光。待我悠哉游哉地逛完之后,才见到大部队蜂拥而至,举着小旗的导游大声呼喊,焦急的人群跟在后面,空间狭小的悬空寺即刻变得拥挤不堪。然而,此时我已远离是非之地,站在山下,拉开三脚架,不慌不忙地选景、摆POSE、拍照,为自己留下难得的“到此一游纪念”。其实,在悬空寺拍照,最佳地点都在山下,真正身处寺内,反而拍不出多少有特色的照片,这就叫着“不见悬空寺真面目,只缘身在此寺中”。



11:50离开悬空寺,驱车50多公里,沿S303省道赴应县,沿途都是一马平川,路边不时出现大面积的红花,这可能是当地人种植的一种药材。


抵达应县时已是13:00左右,邀请闫师傅共进午餐,要了一盘莜面拷栳栳,一碗红烧牛肉,一盘清炒蔬菜和一碗味道不错的海鲜汤(鱿鱼干和海参之类),总计花费56元,感觉还算满意。在这些菜色中,莜面拷栳栳是当地的一大特色,端上桌的莜面拷栳栳初看好似一盘菜肴,但实际上却是主食,它是先把莜麦面做成卷筒,上锅蒸熟后,直立地码放在一个大盘内,看上去就像是一个大蜂窝,然后浇上的精心调制的粘稠卤料,吃时每夹起一只面筒,就都会自然而然地带着味道鲜美的卤料,感觉非常爽口。

让我慕名而来的“应县木塔”位于应县城西北角的“佛宫寺”内,全称应该是叫做“应县佛宫寺释迦塔”,始建于辽代清宁二年(公元1056年),距今已有近千年历史,是我国现存最高,也是最古老的木结构塔式建筑。现在,木塔周边已被改建成步行街,汽车不能靠近,于是,饭后独自步行前往,景点门票60元/人,60岁以上老人半价。


佛宫寺属于“前塔后殿”的布局,木塔位于寺院南北中轴线上的山门与大殿之间,建造在四米高的石砌夯土台基上,塔高67.3米,约相当于底层直径的2.2倍,比例相当敦厚,所以,整座木塔虽然高峻,但外形却又不失凝重。塔之平面呈八角形,第一层立面重檐,以上各层均为单檐,外观共计为五层六檐,但各层间又夹设暗层,所以,从内部结构看,整座木塔实为九层。各层均用内、外两圈木柱支撑,每层都是外有24根,内有八根木柱,柱间又设置众多斜撑、梁、枋和短柱,组成不同方向的复杂梁式木架。有人计算,整个木塔共用红松木料3000立方,重约2600多吨。


塔身底层是砖砌围墙,南北各开一门,二层以上全为木构,外设回廊,每层有四门,以木质隔扇作为墙壁,因而塔楼内采光充足,颇为明亮。塔内亦有木质楼梯,可以逐级攀登,直达顶端,然而,现今的游人却是只准参观底层和第二层,三层以上禁止攀登。开放观赏的两层楼面内均有巨大的泥塑佛像,底层的佛像为释迦牟尼,男性造型,高约10米,面目端庄,神态怡然,屋顶有精美的藻井,虽然明示不准拍照,但鉴于无人看管,我还是忍不住偷拍了一张。第二层的佛坛为方形,上塑一佛二菩萨和二胁侍,主佛是女性外貌,非常漂亮,就是用现代的眼光来看,也是一位大美人,据说当年是以辽代著名萧太后的脸型作为这尊佛像的参照,就好像是洛阳龙门的卢舍那大佛,是以女皇武则天为原型一样。我也很想为这尊佛像拍张照片(不开闪光灯),但工作人员看守很严,转了好几圈都没有找到下手的机会。

站在二层回廊凭栏远眺,应县全城几乎没有高楼,有些街区甚至全为低矮的平房,颇有一些古城的风貌。佛宫寺建筑群坐北朝南,门前广场正中有一尊明显是新建的观音菩萨汉白玉雕像,广场四周都是仿古建筑的商店,再向南眺望,则是更多的仿古建筑,好像是叫做“辽代一条街”。绕到回廊的北侧,只见佛宫古寺正在大规模地扩建,一座新建的高大佛堂已经拔地而起,看来,有关当局正在全力以赴地复原辽代佛宫寺的壮观全貌。


木塔自建成后,历代名人挂匾题联,也为古塔增色不少。当我在塔下流连拍照时,偶然听到一位带团前来的导游介绍:在塔上悬挂的总数达50多块的匾额中,最为珍贵者当属塔之正南高处悬挂的三块匾额。其中,最高的一块是“峻极神功”,它是明成祖朱棣于永乐四年率军北伐,驻宿应州,登高玩赏时亲笔所题。下面的一块是“天下奇观”,它是明武宗朱厚燳正德三年督大军在此击败入侵的鞑靼小王子后,登木塔宴请有功将官时所题 。再下面的“释迦塔”匾额则被看成是应县木塔的“身份证”,它是金代明昌五年(1194年),应县木塔在增修工程即将完工时,由当时大同府的一位官员所题,这表明,至少从1194年起,“释迦塔”就已经成为应县木塔的正式名称。


15:20离开木塔,到停车场寻得闫师傅,然后驱车前往净土寺,闫师傅虽已来过应县N次,但却是首次从我这里获知应县还有一座净土寺。然而,向当地人问路,却是必须口称“北寺”,这是净土寺在应县的俗称。闫师傅按照当地人所指“北寺”的位置,将汽车开进一条路面崎岖的土路,一直驶到汽车无法前进为止。两人下车,沿一条小巷步行,走到尽头,便是净土寺。

这座古寺位于应县城东北隅,建于金代天会二年(公元1124年),距今已有880多年的历史,是我国第六批全国重点文物保护单位。该寺院原本也有山门、舍利塔、天王殿、钟鼓楼、东西配殿、大雄宝殿、后殿、藏经楼等,但是现如今,这些建筑多数已不复存在,只剩下大雄宝殿和两侧的配殿。寺院门外虽有一座售票亭,但却无人值守,两人推开虚掩的寺门,迎面就是漂亮的“大雄宝殿”,不过,两侧的配殿都已住人,变成毫无特色的民居。这座大雄宝殿被认为是典型的金代建筑,平面略呈方形,单檐歇山项,上覆筒、板瓦,檐头镶绿色琉璃,四角明显挑升,整座殿宇小巧玲珑,但却给人秀丽雄伟的感觉。根据事前看到的网上资料,这座大殿内的天花藻井非常精美,被有关专家认定为金代雕刻艺术的珍品。但因是旅游淡季,眼前的宝殿大门紧锁,我和闫师傅只能在外面看看,拍拍照片,不能入内观光。净土寺是座小寺,我们逗留了约15分钟,整个过程不见半个人影,唯有一只默不作声的小白狗,从始至终都是好奇心颇强地紧跟在我后面。


15:40离开应县,一路北上,沿省道、国道,经怀仁返回大同。17:00过后不久抵达大同火车站,下车时还是按照闫师傅先前表达的愿望,付给他300元,比预先讲定的价钱增加20元,这主要是因为闫师傅的服务确实很周到。

与闫师傅告别后,立即进入车站售票大厅,排队购买9.11前往北京的K616次车票,硬卧下铺,108元,早8:33从大同站始发,14:33抵达北京西站。按照原来的计划,我是打算乘坐大巴车前往北京,但在由应县返回大同的路上听闫师傅介绍有这么一趟列车,特别是还有卧铺,比乘坐大巴舒适。购票后直接返回同铁宾馆,顺路买了一碗方便面(3.5元),权且就当做是今日的晚餐,午间吃得太饱,晚上懒得再出来吃饭。

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