游记正文

发表于 2019-07-24 17:04

德国是中欧国家，北邻丹麦，西连荷兰、比利时、卢森堡和法国，南部与瑞士和奥地利为邻，东部与捷克和波兰接壤，是欧洲联盟中人口最多、资本主义高度发达的国家，也是欧洲第一大经济体、北约、申根公约、八国集团、联合国等国际组织的重要成员国。祖先为日耳曼人的德国人，历史上曾先后挑起两次世界大战并战败，1945年分裂为东西两部分，1990年10月3日，德意志民主共和国正式加入联邦德国，实现两德统一。约20年前，因工作关系到访过德国，参观过宝马公司。这次旅行，从捷克进入德东，游览 德累斯顿、 波茨坦和 柏林后，再从德南进入奥地利，前后逗留3天时间。 从布拉格到德累斯顿不到200公里，行车2个小时即可到达。德累斯顿意为河边森林的人们，是德国萨克森州首府和第一大城市，德国东部仅次于首都柏林的第二大城市，是“文化的代言词”。29日上午抵达时，天空湛蓝，阳光灿烂，日均气温不过20多度，舒适宜人。我们游览的第一个景点是德累斯顿大花园，一个处处充满巴洛克建筑风格特色的公园，占地面积达2平方公里，是德累斯顿最大、最漂亮的花园。园内的小径和林荫大道都以相互对称的格局分布在整个园区，一幢建造年代久远的宫殿建筑位于园区的正中央，还有一条迷你铁路，可以乘坐小火车观赏整个园区。公园很大，游人不多，除了一些运动的市民，还有两对拍婚纱照的新人。如果不是时间有限，在林阴路上漫步，一定是不错的选择。 易北河从德累斯顿自东而西穿城而过，南岸是 老城区，北岸为新城区。历史上，德累斯顿曾是萨克森王国的首都，拥有数百年的繁荣史和灿烂的文化艺术，有众多精美的巴洛克建筑，为欧洲绿化最好的城市，被称为“易北河上的佛罗伦萨 ”。二战时期由于是德国重要的军事基地，1945年2月13-15日遭到英美空军大规模地毯式的轰炸，德累斯顿只剩下残垣断壁。现在德累斯顿的大部分建筑是1945年以后建设的，对古迹及古建筑物的重建在原来的废墟上进行，尽可能地利用被炸毁后残留下来的砖块，以竭力恢复原样。 德累斯顿的核心景点比较集中，司导小谭把车子存在停车场，领着我们穿越 布吕尔长廊，经过德累斯顿最高法院去吃饭，午餐后先去 圣母教堂，途经交通博物馆就到了 王侯队列图，穿过剧院广场来到 茨温格宫，最后绕回萨克森王宫，进入 绿穹珍宝馆参观。入住的德雷斯顿NH酒店坐落在新城区，距离吕尔长廊不过3公里左右，早晨快走运动时，我又一次造访。睹物溯源，一边欣赏恢宏的建筑，一边追问曾经的沉浮，成了摆脱不了的纠缠。 德累斯顿不是很大，却有圣母教堂、 德累斯顿圣十字教堂和圣三一大教堂三个各具特色的教堂。圣母教堂坐落在新 集市广场上，被所有建筑众星捧月地围绕着，巴洛克式的建筑风格成为基督教艺术的典范，被誉为世界上最美的建筑物之一。这座差不多可以说是从城市废墟中站立起来的教堂，在1945年的盟军轰炸中轰然倒塌，民主德国将残留的瓦砾作为战争的纪念保留下来。德国统一后，人们从废墟中捡起可以重新使用的砖块，在历经11年之后，恢复了历史原貌，再现了往日的光辉。圣母教堂的修复，不仅是为了德累斯顿，也是为了抚平战争带给欧洲的创伤，因而成为了德国与世界近代史上一个和平的象征。广场上有一块矮墙似的纪念碑，其实是二战后圣母教堂残骸的一部分。 德累斯顿圣十字教堂位于老集市市场东南角，其前身是圣古尼古拉斯教堂，12世纪初创建，1388年6月10日正式献给圣十字，1491年以后被烧毁5次，1955年重新开放，教堂内有很多照片对比被毁前和被炸毁城市的照片。这座同样是巴洛克晚期风格，还夹杂一些初期古典主义风格的教堂，外表古朴低调，内部也没有其他教堂那样精致的装饰，只是简简单单的很朴素，却是德累斯顿最大的教堂，每天晚上都会开放给信众祈祷。教堂的二楼有个很大的管风琴，每周三、周日还有童声合唱团演唱。德累斯顿圣十字童声合唱团有着700多年历史，是世界上最古老的的童声合唱团之一。 圣三一大教堂也称天主教 宫廷教堂，地处剧院广场的右侧，森珀歌剧院的对面，它是德累斯顿最年轻的巴洛克风格建筑，近4800平方米的占地面积，让它当之无愧的成为萨克森州最大的天主教教堂。圣三一大教堂是易北河边一定不会遗漏的建筑，一直信奉新教的萨克森选帝侯奥古斯特二世为了成为波兰国王而改信了天主教，于是决定在德累斯顿建立一座宫廷教堂。据说，奥古斯特二世死后遗体被葬在波兰，他的心脏却存放在这间教堂的地窖里，可见他对德累斯顿的留恋。 剧院广场位于古城西部边缘，平民建筑很少。剧院广场的另一边，是始建于1816年的森珀歌剧院，是用建筑师的名字森珀来命名的，曾被选为世界十大歌剧院之一。它在西方音乐史上有一定地位，瓦格纳、施特劳斯、韦伯等音乐巨匠都曾是这里演奏厅的常客。这座歌剧院落成后，不幸两次遭到灭顶之灾，现在我们所见是1985年重新开幕时的模样。歌剧院广场上矗立着骑马的萨克森国王约翰塑像，他英姿勃发、帅气十足，是建造森珀剧场的发起者。 剧院广场的南边是茨温格宫，萨克森王国的府邸，建造于1709年，是一件举世闻名的巴洛克式建筑艺术作品。奥古斯特二世在德累斯顿大兴土木，就是要把德累斯顿打造成一个璀璨的文化之都，以践行“君王通过他的建筑而使自己不朽”。茨温格宫不仅是德累斯顿最恢宏的建筑，也是德国主要的标志之一，在二战期间也没有躲过被轰炸的命运。在被夷为平地后的18年里，德累斯顿人执著谨慎、稳重精确的性格，让茨温格宫重建成为现实。重建过程中，人们尽最大可能地从茨温格宫的废墟中挑选建筑材料，重新拼接，再加上根据照片和设计图纸等资料进行精确的复制，终于1963年基本上恢复了茨温格宫的原貌。壮观华丽的造型，浮夸的建筑风格，精美绝伦的雕刻，无不见证着它的美轮美奂，唯有灰黑色的外墙记录着德累斯顿战火侵袭的痕迹。 德累斯顿王宫是德累斯顿古老的建筑之一，是一个庞大而相连的建筑群，原来萨克森国王的宫殿，位于剧院广场东侧。建造的历史可追溯至12世纪，经多次改造、增建，混合了哥德、文艺复兴、巴洛克等建筑特色。原宫殿在二战时毁于战火，战后又照原样重新复建。巴洛克建筑尽显雍容华贵，绿色穹顶、鹅黄色宫墙和红色屋顶则是至高无上权利的象征。王宫内有好几个博物馆，最为著名的就是绿穹珍宝馆，我们特地以每人12欧元的门票，成了绿穹珍宝馆的刘姥姥。 王侯队列图位于德累斯顿 皇宫的东侧，穿过宫廷教堂，在一条狭长的小巷中，一幅百米长的瓷器壁画吸引着众多游人驻足观看，黄底黑色线条，94个人物色彩艳丽，栩栩如生，逼真地展现了韦廷王朝历代35位君主骑马列队出行的场景，每位君主雕像的下端都标有他们的姓名。王侯队列图是世界上最大的瓷壁画，画于1871年-1876年，为庆祝韦廷王朝800周年纪念而绘。为了防水，1904年-1907年，工匠们又在壁画上镶嵌了手工细作的瓷砖27000片。二战时为了保护这幅巨画，德累斯顿人将其一片一片从墙上拆下来，标上记号，收藏起来，战后再按原样一片片贴上去，才让世界上最长的王候队列图幸免于难。队列图中最重要的两位国王就是奥古斯特二世和三世，队列末尾蓄胡须的老人就是壁画作者瓦尔塔。 布吕尔长廊原是易北河滩上 旧城垣的一部分，18世纪建成滨河林荫大道，供贵族游乐，19世纪初开始向公众开放，现已成为德累斯顿最受欢迎的休闲游览之地，因而有“欧洲阳台”之称。布吕尔长廊因其宏伟的露天台阶而闻名，台阶两侧立有四个雕塑群，象征着一天内的四段时间。平台上可以远观宫廷教堂和森帕歌剧院等主要城市建筑，还可以欣赏易北河两岸风光。平台上有谈情说爱的青年男女，遛狗散步的中年夫妇，还有闲坐长椅的老者和嬉戏欢闹的孩童。在平台上走一走，找一个遮阳休憩的长椅上坐一坐，一边轻呷浓醇四溢的咖啡，一边鉴赏波光粼粼的小河，此时此刻，不能不是最唯美的享受。 奥古斯特桥横跨易北河，是德累斯顿易北河上最知名的大桥，链接德累斯顿的老城和新城，建于13世纪，1945年被炸毁，1949年重建。古朴的外形，黑色的桥体和石头，证明大部分石头还是原来的。桥的两侧隔一段距离就有一个半圆形的阳台，可以近观易北河两岸美景，远眺 布吕尔平台上的建筑，累了还有石凳歇一歇。在布吕尔平台眺望大桥，朝阳掩映下，更显古朴高雅，美如油画。奥古斯特桥南端不远处，就是新城广场。德累斯顿最著名的雕塑金色骑士，就矗立在这个广场上。骑士就是奥古斯特二世，雕塑表现的是奥古斯特二世从德累斯顿大街出发前往华沙兼任波兰国王的场景。 曾经被誉为“百塔之都”的德累斯顿，在中世纪时就利用易北河的水路发展成为商业都市。行走在德累斯顿的大街小巷里，整个城市处处都散发着文艺复兴、古典主义的迷人气息和魅力。二战将这个被誉为“巴洛克明珠”的城市夷为平地，战后重建如旧，几乎完全恢复了昔日的辉煌，从废墟中重新站立起来，放射出璀璨光芒，再度成为德国文化经济及旅游的重要城市之一。德累斯顿是一座让人心酸的城市，重建时，原来的砖石被重新利用，那些斑驳的砖石还在诉说着战争留下来的伤痛。德累斯顿又是一座让人欣慰的城市，德国人在对战争进行反省后，以巨大的勇气和精湛的复古建筑技术，让这个古老的城市在经历了巨大的灾难之后浴火重生，恢复了昔日的荣耀。 （东欧和巴尔干10国旅行日记4 2019.6.29于柏林 原载于《雨中行》QQ日记）