乘动车，游甘肃（上） — 从敦煌到平凉

         最近我国南方多雨、华北高温，我另辟蹊径前往西北，趁着暑期旅游高峰即将开始，于6月27日先至银川再中转，飞越白雪皑皑的祁连山，直达甘肃最西部的敦煌，再乘动车横穿甘肃全境，最后到达东部的平凉。20多年前我曾东出新疆，走兰新线老铁路，独自一人游览敦煌、嘉峪关两地，这次则要把甘肃的主要景点基本走透透。

                                                                                         莫高窟

        莫高窟位于敦煌城区东南的鸣沙山东麓，高15－30多米高的断崖前临大泉河，南北全长1680米，上下分布1至4层不等，均为洞窟建筑，最大者200多平方米，最小者不足1平方米。据唐《李克让重修莫高窟佛龛碑》一书记载，莫高窟始建于东晋十六国的前秦时期，建元二年（公元366年）僧人乐尊路经此山，忽见金光闪耀如现万佛，于是便在岩壁上开凿了第一个洞窟，此后又有法良禅师在此建洞修禅，取名“漠高窟”，意为沙漠的高处，后世因“漠”与“莫”通用，便改称为“莫高窟”，经北朝、隋、唐、五代、西夏、元等历代兴建，莫高窟形成巨大的规模，其中隋唐为其发展的全盛时期，现存唐代洞窟占总数的一半左右。

从公元四世纪至十四世纪，莫高窟营造时间长达千年，但其悠久的历史、与当地世族与大姓以及敦煌同周围民族与西域的关系，在历史上却没有或很少记载。元代以后停止开凿，莫高窟渐趋衰落，明嘉靖七年（公元1528年）封闭嘉峪关，敦煌成为边塞游牧之地，莫高窟也湮灭在历史的长河之中。清康熙五十七年（1718）平定新疆后，敦煌经济开始恢复，莫高窟才开始渐渐引起世人们的关注，现存历代营建的洞窟735个、壁画4.5万平方米、泥质彩塑2415尊，大致可分为南、北两区，其中南区是礼佛活动的场所，也是游客游览的主要区域，有洞窟492个，以艺术洞窟为主，彩塑、壁画多集中于此，还有民国时期重修的“九层楼”；

北区有洞窟243个，以生活窟为主，是僧侣修行、居住、瘗埋的场所，多无彩塑和壁画，现已基本荒废。莫高窟为首批全国重点文物保护单位，1987年成为世界文化遗产，与山西大同云岗石窟、河南洛阳龙门石窟、甘肃天水麦积山石窟并称为中国四大石窟，是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术地，也是甘肃最著名的景点。莫高窟数字中心距敦煌市区12公里，网上说可在丝路怡苑酒店对面坐蓝色公交前往，每天仅有10班，时间间隔不等，但我发现此车起点实际为汽车站，丝路怡苑酒店已是第二站，而且旺季时每20分钟一班，交通还是比较方便的。根据网友的提示，莫高窟现场不售门票，游览均需提前预约，正常票可观赏2场宣传短片、参观8个洞窟，还有一种应急票，只能观赏1场短片、参观4个洞窟，我提前两周在景区官网预约，也只买到上午11点多的正常票，

但汽车站旁小餐馆老板告诉我们，现在还不是旺季高峰，可以提前进入景区，由于天气候炎热，游览鸣沙山则应在下午6点后为宜。根据他的建议，第二天不到10点，我们就来到东郊阳关大道旁的莫高窟数字中心，先看了两场各20分钟的宣传短片，第一场是莫高窟历史由来，第二场是精华洞窟介绍，然后乘坐景交车前往13公里外的景区。莫高窟禁止拍照摄像，我记得上次来时照相机一律寄存，但现在则可随身携带，允许进行外景拍摄，游览洞窟分批进行，每批约20人左右，由景区讲解员带队，前6个洞窟随机安排，游览时先由讲解员给洞窟开锁，每窟讲解5分钟左右，结束时再由讲解员上锁，洞窟内漆黑一片，只有讲解员手上的冷光灯手电可以照明，对于洞窟内禁止拍照的规定，大家都自觉遵守。

与大同云冈石窟多为皇家工程不同，莫高窟均为民间开凿，富裕人家的洞窟较大，贫穷人家的洞窟较小，平时都交由僧人统一管理，窟主只有参拜和修行时才来。我不是一个佛教徒，对宗教艺术也不太懂，但令我吃惊的是：历经一千多年的漫长岁月，洞窟内壁画的颜色依然鲜艳，而大家比较熟悉的女性飞天形象，在进入中国前竟然为男性，但清代后期的对塑像、壁画的修复，却对原作造成一定的破坏。在我们游览的前6个洞窟中，有宣传短片提及的第61号窟，始建于五代（公元947—951年），窟主曹元忠为河西归义军节度使，此窟为覆斗形殿堂式功德窟

为莫高窟大型洞窟之一，主室中心为背屏式马蹄形佛坛，背屏上仅残存主尊文殊所骑狮子像尾，洞窟四壁均为壁画，其中最有代表性的是西壁的巨幅《五台山图》，长13米，高3.6米，面积达46.8平方米，是敦煌壁画中规模最大的山水人物图，也是最大的全景式历史地图，详细描绘了东起河北正定、西至山西太原的山川地形及社会风情，图中所绘城郭、寺庙、楼台、亭阁、佛塔、草庐、桥梁等各类建筑170多处，是十分珍贵的古代建筑史料，古建筑专家梁思成正是依据此图的描绘，于1937年在山西找到了中国最老建筑之一的佛光寺。

除了随机的6个窟外，最后2窟是各批游客必看的，其中之一是最北边的第16、17窟，开凿于晚唐年间(公元851-862年)，其中第16窟为主窟，也是莫高窟大型洞窟之一，但大家关注的重点则是其入口甬道右壁的第17窟，这个长宽各2.6米、高3米的方形小窟就是著名的“藏经洞”，由于战乱等原因，十一世纪初僧人将大量佛经、佛画、法器以及其它宗教、社会文书等秘藏于此，并在洞口砌墙封门，表层饰以壁画，随着时间的推移，藏经封门之事渐渐被人遗忘。清光绪二十六年（公元1900年）在莫高窟居住的道士王圆箓在清除淤沙时，偶然发现了这个小窟室，

洞内装满从三国魏晋到北宋时期的经卷、文书、织绣和画像等多达5万余件，上至天文地理，下至典当买卖契约，涵盖了政治、经济、军事、文学、史地、医药、科技、民族、宗教、艺术和人民生活等各个领域，具有极为重要的研究价值，自1905年至1915年期间，先后有英国人斯坦因、法国人伯希和及日本人桔瑞超、吉川小一郎和俄国人鄂登堡等纷至沓来，他们用低廉的价格从王道士手中骗购古文献资料近4万件，“藏经洞”文物惨遭劫掠，现绝大部分藏于英、法、俄、日等国的公私收藏机构，仅有少部分保存于国内。

第16、17窟右侧就是业已荒废的北区，游客到此需原路返回，前往位于中段的第96窟，此窟高达45米，为唐代武周证圣元年（公元695年）所建，因窟前的建筑为九层而得名“九层楼”，与崖顶等高，为莫高窟的标志性建筑，也是莫高窟最大的建筑物。这座建筑在唐文德元年（公元888年）以前就已存在，原为五层，宋、清两代都进行了重建，并改为四层，1935年再次重修，形成现在的9层造型，故俗称“九层楼”，窟内供奉的是世界最大的室内盘腿弥勒佛坐像，又称“北大像”，高35.5米，为中国第三大坐佛，仅次于四川乐山大佛（62米）和荣县大佛（36.7米），尽快门口排起了长队，但因窟内空间极其有限，游人无法看到佛像全部。

莫高窟所处山崖的土质较松软，并不适合制作石雕，所以这里的佛像多为木骨泥塑，只有4座大佛为石胎泥塑，第96窟便是其中之一，当时是武则天当政，所以此像丰盈圆润，有很多女性特征。参观完第96窟，游览已告结束，游人们大多到景区外的广场拍照，这里距“九层楼”较远，比较适合留影。此地游览用了3个半小时，我们回到数字中心已是下午1点半，所谓数字中心实际就是游客中心，规模很大，占地面积60亩，除2个影院外，还有购物区、餐饮区等，前面则是巨大的停车场。

                                                                             鸣沙山 · 月牙泉

        莫高窟与月牙泉的直线距离虽然不远，但两地并无道路直通，而且下午气温太高也不宜游玩，根据汽车站旁小餐馆老板的建议，我们在酒店休息到下午6点。敦煌的白天很长，晚上9点半才天黑，比我国华东地区至少迟2个小时，而景区的关门时间则是晚上8点半。鸣沙山、月牙泉位于敦煌南郊，最近的景区中门距市区仅5公里，沙山东西长40余公里，南北宽约20公里，面积约200平方公里，主峰海拔1715米，以东是三危山，以南是黑石峰山，以西为戈壁和库姆塔格沙漠，因携带沙质较多的西风和北风在这里受到山体的阻拦，使风中的沙粒沉降下来，久而久之便形成了鸣沙山。

此山有两个奇特之处：一是白天人们爬沙山留下的脚印，第二天痕迹全无；二是人从山顶下滑，身下的沙子会呜呜作响，近闻如兽吼雷鸣，远听如神声仙乐，自古人们均将这一情景视为奇观，其实所谓鸣沙，并非自鸣，而是因人沿沙面滑落而产生鸣响，这是一种自然现象，除敦煌外，新疆、宁夏、内蒙等地也有。敦煌鸣沙山形成至今已有3000多年，古称沙角山、神沙山，而鸣沙的记载也由来已久，东汉《辛氏三秦记》：“河西有沙角山，峰愕危峻，逾于石山，其沙粒粗色黄，有如干躇。”这里沙角山即为鸣沙山，因以沙动成响而得名，晋代始称鸣沙山，东晋《西河旧事》中记载：“沙州，天气晴明，即有沙鸣，闻于城内。人游沙山，结侣少，或未游即生怖惧，莫敢前”

《旧唐书·地理志》载鸣沙山“天气晴朗时，沙鸣闻干城内”。敦煌遗书载鸣沙山“盛夏自鸣，人马践之，声振数十里，风俗端午，城中子女皆跻高峰，一齐蹙下，其沙吼声如雷”。”《元和郡县志》中记载：“鸣沙山一名神沙山，在县南七里，其山积沙为之，峰峦危峭，逾于石山，四周皆为沙垄，背有如刀刃，人登之即鸣，随足颓落，经宿吹风，辄复如旧”，清代《敦煌县志》将“沙岭晴鸣”列为敦煌八景之一。令我不解的是沙漠距市区这么近却止步不前，据的士司机称这是风向的原因，这里常年多刮北风，所以沙漠不会向市区扩张。我们进入景区，前面就是连绵起伏的沙丘，形态各异，气势磅礴，眼下虽然天气炎热，但景区里仍熙熙攘攘，尤其是乘坐游客的驼队从沙丘前穿过，络绎不绝，前往远方。

与鸣沙山相伴的月牙泉位于右方的一座小沙丘之后，从右侧转过去实际上并不远，但景交车却从左侧绕了一个大弯，而且终点在鸣沙山脚下，而非月牙泉边，游人还要再走一大段路，这也是景区的生财之道，行车途中我们看到有不少女游客站在一道低矮的沙丘上，顶着烈日搔首弄姿，穿着鲜艳的盛装拍摄艺术照，更多的人为一享滑沙之乐而艰难登山，鸣沙山虽不高却山势陡峭，那些游客要登上山顶并不容易，在滚烫的沙山上进一步退半步，手脚并用地往上爬，国人的旅游热情真是令人咋舌。

月牙泉实际上是一个条状小湖，为何在四周沙山环境中会出现一片湖水？对其起源的解释有古河道等多种版本，实际上月牙泉的形成主要取决于这里的地质结构、低洼地的地形条件和区域性地下水位较高等3个方面的因素。古时敦煌城及其南部地区地下水位高出地面10米左右，西北部平原区地下水通过地下径流进入，并在地形较低的洼地溢出，从而形成了月牙泉，因此，较高的区域性地下水位是月牙泉形成的重要条件，也是月牙泉保持数千年长期不涸的基本保证，此外，月牙泉四周形成环形山洼，刮风时沙子不往山下走，而是从山下往山上流动，所以月牙泉永远不会被沙子埋没，特殊的地理环境造就了月牙泉“绵历千古，沙不填之”的神奇。历史上的月牙泉不仅千年不涸，而且水面、水深皆极大，早在汉代这里就是游览胜地，唐代有船舸，泉边林木蓊郁，南岸有建筑群百余间，有娘娘殿、龙王宫、菩萨殿、药王洞、雷神台等建筑，宫厅柱廊临水而设，亭台楼阁，庙貌辉煌，历代骚客文人到此游玩，吟诗咏赋者不乏其人，“月泉晓澈”也被誉为敦煌八景之一，因其形酷似一弯新月，清代正名月牙泉。据说清朝时这里还能跑大船，上世纪初有人来此垂钓，其游记称：“池水极深，其底为沙，深陷不可测”。上世纪50年代测量时，月牙泉水面东西长218米，南北最宽处54米，直到1960年前月牙泉没有大的变化，最大水深9米，湖水面积达22.5亩，但上世纪70年代中期当地垦荒造田抽水灌溉，加上植被破坏、水土流失，导致周边地区

生态恶化，月牙泉水位急剧下降达6至7米，水域面积大幅缩减，最低的1985年月牙泉水深仅为0.7～0.8米，泉中干涸见底时竟可走人，而且变为两个小泉，不再成月牙形。此外，统计数据显示，自1995年到2010年的15年间，月牙泉周边鸣沙山东山、南山山脊向月牙泉移动了8—10米，南北两山间的区域面积缩减了7%；和上世纪70年代相比，月牙泉四周沙山坡脚移动了13—60米，被称为“沙漠奇观”的月牙泉面临着沙山掩没的威胁，“月牙泉明日是否会消失”，已成为许多人关注的焦点，如果不进行根本性治理，月牙泉这一奇观将面临干涸枯竭的危险。为拯救鸣沙山月牙泉这一神奇的大漠景观，敦煌市从2000年开始采取应急措施，在月牙泉周边回灌河水补充月牙泉水位，2004年水位恢复至1.3米，泉水面积恢复至7.8亩。2006年年底总投资4100万元的应急治理工程开工，通过节水、补水、引水等多种方式来解救月牙泉。在经过多年的治理之后，月牙泉水位严重下降的趋势得到初步遏制，2008年后月牙泉水位稳定并逐步提升，平均水深维持在1.7米左右，水域面积扩至11亩。我们从景交车下车点走向月牙泉，这里矗立着一组仿唐建筑群，建于上世纪90年代初，有楼阁、廊道和亭台等，采用对称的布局，结构呈“山”字形，厅台楼阁，错落有致，雕梁画栋，别具特色，分为月泉阁、茗香斋、月到风来、山得水趣等，其中最高的建筑为鸣月阁，雄伟壮观，古色古香。

据说这组建筑既是风景旅游建筑又是生态环境建筑，有利于维系沙山与清泉的平衡，建筑物与南山山体落沙脚保持的一定距离，形成了利于聚风的通道，起到了人为增大气流上升的作用，促进了下滑沙体向山顶运行，目前南山坡脚又明显回长，达到了预期的目的。我发现从此拍摄月牙泉效果不好，最佳地点应是西面的湖边，可以将月牙泉和这组建筑全部收入镜头，但到此拍照的游人寥寥。

从湖边返回途中看到一株百年古柳，种植于清光绪十八年，至今已130多岁，是月牙泉变迁的唯一见证者，据导游说当年的月牙泉湖面就在树下，现在则已距离湖边20多米远了。此地游览用了2个小时，鸣沙山虽然很宽广，如果不去骑骆驼、爬沙山，游客实际能走的范围并不大，傍晚8点我们走出景区中门，这里有3路公交前往市区，夏季末班车为10点，而不是网上所说的8点半，晚上在热闹的沙洲夜市逛逛，很多人在“我在敦煌想你”的牌下留影。

                                                                                  嘉峪关长城

        20多年前敦煌还未通火车，我是在130公里外的柳园站下车，再坐汽车2个多小时才到敦煌，现在交通方便多了，我们早起乘首班动车从敦煌出发，3个小时后已到达嘉峪关南站。此地位于河西走廊中西结合部，北面是高耸的黑山，南面是奔腾的讨赖河，为古代丝绸之路的交通要塞，张骞、霍去病、班超、玄奘、马可·波罗都曾到此。嘉峪关南站距市区较远，坐10公交进城用了近半个小时，午饭后我们乘6路公交直奔西北郊的关城景区。明代东部的吐鲁番日渐强大，时常引兵进犯河西走廊，嘉峪山隘口为必经之地，明初大将军冯胜在西征班师凯旋途中，奉朱元璋之命在咽喉要地的嘉峪塬西麓选址设关，嘉峪关始建于明洪武五年（公元1372年），比山海关早9年，自建关后这里便成为古代中国西部的国防重地，对保障河西地区的安全起着重要作用。

嘉峪关初建时是一座6米高的土城，占地2．5万平方米，就是现在的内城部分，但有关无楼，后又历时168年的3次大规模扩建，才逐步形成完整的防御系统，其中明弘冶八年(公元1495年)肃州兵备道李端澄主持修建了罗城，罗城是应敌的正面，“凸”字形城墙全部用砖包砌，非常坚固，南北两端还建有箭楼，是观望关西、关南、关北烽火的设施。同年李端澄还在正门上修建嘉峪关关楼，11年后李端澄又修建了高17米的光化楼和柔远楼，经历500多年的风雨至今仍巍然屹立。明嘉靖十八年(公元1539年)，尚书翟銮视察河西防务，再次大兴土木加固关城，增设敌楼、角楼，并在关南关北修筑两翼长城横穿沙漠戈壁，北连8公里外的黑山，南接7公里外的讨赖河谷，关城东、西、南、北、东北各路共有墩台66座，形成五里一燧、十里一墩、三十里一堡和百里一城的严密军事防御体

系，扼守宽约15公里的峡谷地带，将南北通道全部隔断，东去西来唯有嘉峪关城可过，东去西来唯有嘉峪关城可过。在这个狭小的区域有如此众多的国防设施和军事工程，世界罕见，充分证明此地何其重要，而且其外围还有更大的天险和天堑保障，古代人类无法绕行祁连山和黑河，只能从关城通过，故有“河西第一隘口”之称，是明长城沿线九镇所辖千余关隘中最雄险的一座，也是中国规模最大的关隘。嘉峪关为首批全国重点文物保护单位、世界文化遗产，现存的关城总面积为3．35万多平方米，其中内城西宽东窄，略呈梯形，周长640米，面积2.5万平方米，城高10.7米，以黄土夯筑而成，西侧以砖包墙，内城开东西两门，东为光化门，意为紫气东升，光华普照；

西为柔远门，意为怀柔致远，安定西陲，门外各筑有瓮城，城楼为三层三檐五间式，单檐歇山顶，与嘉峪关关楼在一中轴线上。东西门外各筑有瓮城，东瓮城门楼额刻“朝宗”两字，西瓮城门楼额刻“会极”二字，瓮城均辟门南向，不与内城门直通，两门内北侧有马道达城顶。西门外还有一罗城，与外城南北墙相连，中有嘉峪关门通往关外。嘉峪关也是个热门景点，游人如织，比肩接踵，我们从外城的东门进入，并从光化门进入内城，

右侧有一座游击将军府为现代复建，这里曾是关城武官办公的地方，也是嘉峪关长城防御体系的指挥中心。嘉峪关我已是第二次来，在西瓮城门楼后檐台上我再次看到那块“定城砖”，据说当年一位名叫易开占的修关工匠精通九九算法，经他计算的用工用料十分准确和节省，嘉峪关全部工程完成后仅剩下一块砖，于是将其放置在此。

我们沿跑马道下城，出柔远门来到外城，外城墙比内城高2.7米，西面开有一门，正中额刻“嘉峪关”三个大字，因禁烟而被贬新型伊犁的林则徐当年途经此地，曾写下了著名的《出嘉峪关感赋》：“谁道崤函千古险?回看只见一丸泥”、“除是卢龙山海险，东南谁比此关雄”。陕西直隶总督左宗棠在收复伊犁时也曾途经嘉峪关，提笔写下“天下第一雄关”6字，此匾曾悬挂于关楼之上，但原有城楼于1924年被毁，1988年仿柔远门修复，但此匾在关楼被毁时丢失，现匾为门上额刻的仿制，据导游说至今尚不知此三字为何人所题。

当年我首次来此时曾有一遗憾，未去瞻仰关门外的“天下雄关”碑，至今仍耿耿于怀，牢记在心，于是下嘉峪关楼后我们直便奔门外百余米处戈壁滩，那里立有一块巨大的石碑，高3米、宽0．85米，为清嘉庆十四年（公元1809年）肃州总兵李廷臣所立，上刻“天下雄关”4大个大字，碑亭为现代增建，在此回望整个嘉峪关尽入眼帘，但前来此碑观赏的游人却屈指可数。

嘉峪关为庞大的军事防御体系，除居中的关城外还有各7公里的南长城和北长城，但绝大多数人游览关城后便匆匆打道回府了，而我们回到景区停车场后，则乘今年5月份刚开通的专线直通车，先到关城北面7公里的石关峡口，明嘉靖十八年(公元1539年)，肃州兵备道李涵在此峡南北坡修筑了15公里的长城，前者为东西走向的断壁长城，后者为南北走向的悬壁长城，是嘉峪关西长城的重要组成部分，两条长城形成拱卫之势，共同扼守着石关峡口，但原城墙仅残余一截，现在北侧黑山上的750米长城为1987年重修，其中有231米城墙悬挂于高150米、倾斜度为45’的山脊上，三座墩台也在原址上修复，峡口南侧的长城也在修复中，尚未对外开放。

最后我们又坐专线直通车去长城第一墩景区，原以为只有一座墩台，实际上景区面积有3.22平方公里，包括长城第一墩、综合服务区、地下谷展示厅等，从景区入口到第一墩还有2公里，需要坐电瓶车前往。我们先进入地下谷展厅，这里专门展示长城沿线的各种墩台，明代嘉峪关长城墩台林立，纵横交织，担负着传递关南及祁连山诸口军事信息的任务，是嘉峪关军事防务的重要据点。走出展厅来到建在悬崖上观景台，没想到这里还有一条较宽的河流，在眼前拐一大弯后向左流去，而且水量不小，右侧是近56米高的悬崖，这就嘉峪关防的天然屏障—讨赖河

最后我们走上地面，来到长城第一墩前，这是嘉峪关西长城最南部的一座墩台，土夯的长城由嘉峪关城蜿蜒而来，一直到此嘎然而止，此墩古称讨赖河墩，也由肃州兵备道李涵修筑，北距关城7.5公里，但历经近500年风雨，现已成为一座残高7米、底部外周长58米、内24米的方形土墩，这里才是明长城的西端真正起点，在此南望远处的祁连山连绵起伏，在古代人类根本无法翻越。

20019我们游览东北山的虎山长城，看到了明长城的东端起点的第一墩，今天又看到万里长城的西部第一墩，不禁感慨万千。每半小时一班的专线直通车虽然方便了游览，而且嘉峪关门票已包含上述两处景点，但可能宣传不够，上车点又与游客中心有些距离，大多数人并不知晓，去上述两处景点多为自驾者和旅行团，坐专线直通车的人极少，几乎成了我们的专车，本想在返程途中时拍一张嘉峪关城三楼并立的全景，但因车速太快未能如愿。

       （未完待续，敬请期待）