乘动车，游甘肃（下） — 从敦煌到平凉

                                                                   黄河三峡 · 炳灵寺石窟

        从敦煌坐动车到张掖，河西走廊已走了一半，从张掖再坐动车去兰州，需南下经过青海西宁，我们将告别河西走廊（见下图）。河西走廊南侧是横亘绵延的祁连山脉，北侧是龙首山、合黎山和马鬃山，中间为西北—东南走向的狭长状平原，形同走廊又位于黄河以西故而得名，因在甘肃省境内也称甘肃走廊，东西长1000公里、南北宽约10至近百公里，为中原内地通往西域的要道，也曾是古代中国沟通西方世界的唯一途径，西汉建元二年（公元前139年），张骞奉汉武帝之命，从河西走廊出使西域，开辟了著名的丝绸之路，佛教也由此传入中国。

甘肃是我国自然地理环境最复杂的省份，东西部的气候差异巨大，这一点坐动车就能明显感到，河西走廊虽然地势坦阔，一马平川，但由于气候干燥少雨，河流多发源于祁连山的降雨和冰雪融水，我们从敦煌坐动车过来，车窗外一路上景象荒芜，除了城市和连绵不断的风车发电场外，沿途几乎没有人类活动的迹象（见下图1），但从张掖出发1小时后经过著名的山丹马场，这一带雪山起伏，水草丰美，的确是饲养军马的好地方（见下图2、3）。过西宁再往东走，山渐渐绿了，树渐渐多了，田野上油菜花一片金黄，几乎与我国江南相差无几（见下图4－6）。

中午12点半我们到达兰州西站，兰州是我国唯一被黄河横穿的省会城市，河两岸均为带状公园，也是兰州的主城区，旅游景观也大都分布在这一带，主要有黄河母亲塑像（见下图1）、水车园和中山桥，均可免费游览，兰州水车最多时达250多架，被誉为“水车之都”（见下图2－6），在水车园可以看到“羊皮筏”，这种古代的渡河载具现已成为游览项目（见下图7、8），但在1909年由德国人承建、后以孙中山命名的近代铁桥前，这座“黄河第一桥”碑却用古代帝王的龟趺螭首，未免让人啼笑皆非（见下图9－12）。

第二天我们在兰州汽车西站坐9点的首班车前往刘家峡，全程78公里1个半小时，刘家峡水电站是黄河干流的第7个梯级电站，但我们来此可不是看这个水利工程，也不去临夏的甘南草原，而是游览黄河三峡和炳灵寺石窟，实际上盐锅峡位于刘家峡下游，黄河三峡实际上只能游两峡。黄河三峡位于兰州西面的永靖县，距甘南草原不远，甘南气候凉爽但海拔高，故未列入本次行程，黄河呈S形流经永靖107公里，形成了3座高大幽深的峡谷，分别为炳灵峡、刘家峡和盐锅峡，而炳灵寺石窟就位于炳灵峡内，需乘船溯流而上54公里才能到达（见下图）。

上午10半我们在水电站附近的三岔路口下车，走进去不远就是游客中心，但从售票窗口得知，游船有大、小两种，但要有旅行团来才发大船，而且今天上午的大船已经出发，小船可坐12人，由散客拼组，至少要有9人才能发船。上午11：20点我们乘小船出发，这种小船实际是快艇，速度比大船快，中途赶上并超过了大船，首先看到左侧的“青黄交汇”奇观，有一条混浊发黄的河水汇入碧波荡漾的刘家峡，一般人都认为那条混浊的就是黄河，其实并非如此，混浊的是黄河的支流洮河，清澈碧绿的才是黄河本尊（下图为网络高空图片）。

刘家峡一带两岸多为低矮的台原地貌，水库回水长达66公里，最宽处6.5公里，水域面积达130平方公里，水面辽阔，水质清澈，被誉为“蓝色黄河”（见下图1）。网上说兰州以上的黄河并不黄，即使在汛期含沙率也仅有5％左右，黄河泥沙的主要来源是支流，但我们看到刘家峡下游兰州段的黄河水是黄的，刘家峡上游炳灵峡的黄河水也是黄的（见下图2），只有刘家峡50多公里这段清澈，我想应该是黄河进入水库后流速放缓，泥沙逐渐淤积沉甸才变清的，水库尾端那足有几平方公里的大片滩涂沙洲，也充分证明了我的推测（见下图3）。

小艇进入炳灵峡后水面逐渐变窄，右岸奇峰接蹱而来，只见岸边峭岩刀削斧劈,巍峨峻奇，令人目不暇接（见下图1－8）。在小艇拐了个150度的大弯后，我们看到了炳灵寺景区的标志姊妹峰（见下图9），走进黄河北岸积石山下的大寺沟，前面就是炳灵寺石窟，但在此游览的时间只有1．5个小时，下午2点半必须原船返回。“炳灵”为藏语“仙巴炳灵”的简化，意为“十万弥勒佛洲”，相当于汉语的千佛山、万佛洞。此地是丝绸之路陇右段南线的必经之地、唐蕃古道的要冲,中外商贾由永靖炳灵下寺附近渡过黄河，经青海穿越河西走廊前往西域。历史上西汉张骞出使西域、霍去病征讨匈奴、隋炀帝西巡、弘化、文成、金城三公主与吐蕃联姻、薛仁贵征西都曾经过此地，十六国之一的西秦曾选此地为国都，唐代这里更是行旅云集，热闹非凡。甘肃石窟规模宏大，数量众多，内容丰富，历史悠久，而且各个时代的洞窟都有不同程度的遗存，河西走廊是佛教传入中原的第一站，我国最早的石窟群几乎都集中于此，从敦煌至永靖延绵达千里之长，所以河西走廊又被称为石窟走廊，在中国4大石窟中，甘肃一省独占莫高窟、麦积山两席，而且敦煌除莫高窟外还有榆林窟，张掖除马蹄寺外还有文殊寺石窟，这些自魏晋以来不断营造、密布于河西走廊沿线的众多石窟，既是宗教、文化、艺术的结晶，也是丝绸之路历史的见证。

炳灵寺石窟为我国六大石窟之一，而且是唯一通过水路到达的石窟，与莫高窟和麦积山、云岗、龙门石窟同为首批全国重点文物保护单位，2014年被列入世界文化遗产名录。炳灵寺建寺开窟及造像活动始于西秦建弘元年（公元420年),距今已有1600多年的历史，早在北魏郦道元《水经注》(公元514年)中就有记载，鲜卑族的西秦政权崇信佛教，当时内地及西域高僧云集于此，译经传法活动十分活跃，炳灵寺成为当时佛教一大胜地（见下图），由于炳灵寺所在的积石山地质结构系细黄沙岩，易于开凿雕造，历经北魏、北周、隋、唐等各朝代的不断营建、修葺，在南北长2公里的岩崖上,石窟神龛鳞次栉比，其中唐朝是炳灵寺石窟发展的又一高峰。唐广德元年（公元763年）吐蕃占领这一地区后，在此也建造了无数雕像和壁画，并对佛窟进行了重修、重绘，汉传佛教就此退出历史舞台。十一世纪时西夏与宋交战，丝绸之路改道，显赫一时的炳灵寺从此冷落了下来，清代康乾时期藏传佛教达到鼎盛，炳灵寺进入又一个发展时期，僧众多达3000人，修建了藏经楼、文殊殿、观音殿、护法堂等，但晚清时炳灵寺遭受严重破坏，所有的木构建筑全部被烧毁，寺院庙宇荡然无存，至今也未修复，只有石窟尚在。由于炳灵寺所在的积石山峭壁高处岩层多突出如屋檐，对窟龛起着遮蔽风雨的作用，因此许多窟龛造像得以保存下来。

炳灵寺石窟分布于大寺沟内，主要集中在上寺、洞沟、下寺三处,现存窟龛195个，雕塑776身，壁画约900平方米，以位于沟口西侧长约200米、高70米峭壁的下寺最为壮观，由位于悬崖高处的“自然大佛”以及崖面中段的众多中小型窟龛构成其主体，其中唐窟占2／3以上，共计20窟113龛，其浮雕佛塔和密宗壁画可与莫高窟、麦积山石窟齐名（见下图1－6），最重要的代表性作品第169窟，现存壁龛24个，壁画绝大部分为西秦作品，其中第6龛内的“建弘元年（公元420年）岁在玄枵三月廿四日造”字样，是迄今为止我国石窟寺中现存最早的造像题记，为早期石窟的分期断代提供了重要依据，在国内石窟中，包括新疆诸石窟、敦煌、天梯山、麦积山、云冈、龙门等窟的纪年题记均晚于此地，莫高窟最早出现纪年题记的285窟为南北朝（公元537年—538年），比这里晚了110多年。

炳灵寺石窟是我国少有的无景交车景区，游览全靠步行，实际上路也不远，从沟左侧进去走到底，主要景观都在山崖下，过桥后再从沟右侧返回，由于时间仓促，我们只能走马观花：第125窟为石雕释迦牟尼和多宝佛形象，造型上呈秀骨清像，为北魏时期代表作（见下图1、2），到了第6窟的北周造像中，一佛二菩萨造型已趋向浑圆壮硕（见下图3、4），唐代的第3窟中有一石雕中心方塔，为唐朝重要的建筑史资料（见下图5、6），还有一些已经风化模糊（见下图9），而最壮观的第171窟为弥勒大佛坐像，建于唐贞元十九年（公元803年），大佛上半身依山石雕，下半身用泥塑（见下图10、11），原本佛像顶部建有七层阁楼，后毁于战火，坐像高达27米，为世界第九大佛、中国第五大佛、甘肃第三大佛。

大佛左上方就是著名的第169窟，实际为一天然大洞穴,距地面40多米，清同治以前建有栈道，后也毁于战火，现栈道已修复（见下图2－5）。大佛右侧上方的小洞为第192窟，与第169窟有栈道连接（见下图1），二者均属于“特窟”，需另行购票，票价高达300元，有专人讲解，但分批限量游览，只有上面的游客下来了，下一批人才能上去，由于时间关系我们只能放弃了，其实下寺所在的大寺沟峰林也值得一看，如遇汛期沟内有水景观更佳。

这里属于炳灵丹霞国家地质公园，由四条沟谷组成，大寺沟就是其中之一，首先看到的是沟口高150米的姊妹峰，相互依偎，亭亭玉立，但从后面看又成了三峰并立了（见下图1、2），沟内更是奇峰异石，千姿百态，因此，从石窟返回时我还预留了15分钟时间，专门拍照这些峰林。炳灵地质公园属中生代晚期的早白垩世（距今1.2—1.44亿年）红色陆相沉积地层，

经长期风化剥离和流水侵蚀形成众多奇峰怪石，丹霞石柱、石峰、崖壁、峡谷、洞穴等形态各异，峰峰成形，岩岩是景（见下图1－10），我国最早的地理著作《禹贡》中“大禹导河自积石、至于龙门”的“积石”，指的就是这里的积石山，唐代名将李靖誉为“天下第一奇观”，明代御史谢缙立碑称： “天下第一胜景”。

其中黄河边的代表性景点—“万笏朝天”高约60米，宽约300米，几十座山峰一字排开，大气磅礴，令人震撼（见下图1－8），因此，不要说游炳灵寺，这河畔峰林就已令我倾倒，看来《中国国家地理》杂志也有疏失，评选最美峰林时竟遗漏此地。下午2点半我们准时上船，一路清风送爽，50分钟后又回到刘家峡码头，上午下车时机交待需向前走到永靖汽车站上车，实际上永靖距此足有1公里多，游客在刘家峡三岔路口等车即可。

                                                                                 崆峒山

        崆峒山位于甘肃平凉市，其西侧紧邻临宁夏泾源县，这里自古就是丝绸之路西出关中的要塞，秦汉时期是中西要道—鸡头道的必经之地，东连关中，西接陇右，地理位置十分重要，许多历史名人和封建帝王都曾到此一游。明代效仿周朝世袭制，分封自己的24个儿子为各地藩王，平凉为第20子韩王领地，传11代历时213年，是平凉历史上最繁荣的时期，张三丰等著名道士曾于山中修练，司马迁、杜甫、白居易、林则徐、谭嗣同等人多有题咏，自古就有“中华道教第一山”之美誉，崆峒武术也是中国5大武术流派之一。平凉现为地级市，城区很大，高楼林立（见下图）但据当地的士司机称，由于前任领导缺乏战略眼光，当年没有争取高铁和机场项目落地，

现在境内只有一条建于解放初期的陇海铁路经过，因此交通比较不便，从兰州坐动车过来需在宝鸡下车，再坐3个半小时的汽车北上；从银川或西安坐动车过来需在庆阳下车，再坐3个小时的汽车西行，但崆峒山距平凉市区仅12公里，坐9路或13路公交只需15分钟（见下图1），即可到达山脚的崆峒古镇（又名广成驿站），虽然名为古镇，实际为景区游客中心，距崆峒山景区约6公里（见下图2）。“崆峒”一词最早见于春秋时期《尔雅》：“北戴斗极为崆峒”，崆峒山正位于北斗星座的下方，即为所指。

崆峒山实际上并不高，垂直高度仅有683米，最高峰香山海拔2123.3米，但主景区却在其下的马鬃山，网上说这里有东、西、南、北、中五台，中台突起，诸台环列，形似莲花，实际上这五台并不在同一平面上，其中前山的中、东、南三台低，而后山的西、北二台较高。由于主要游玩区域都位于中台以上，登山路上并无特别的景色，所以上山的方式有两种：一种是从崆峒古镇乘景交车到达中台，另一种是坐公交前往山下大门处，再坐景交车上车，也可在前山乘坐索道，我们选择的是前者，这也是大多数人的上山方式，途中可见上山的栈道及游人，据说要走1个小时，私家车禁止上山，而且山道坡陡弯急，一般的司机也开不了（见下图）。

崆峒山为西北的道教圣地，魏晋南北朝时山中道教兴盛，宫观遍布，唐宋之际很多宫观毁于兵火。明嘉靖二十年（公元1541年）第九代韩王朱融燧将马鬃山巅辟为隍城，并增建献殿、药王殿、老君楼、太和楼、玉皇阁等建筑，万历年间又仿湖北武当山规制，大兴土木，广建道观，形成8台、9宫、12院等42座建筑群，清康熙年间崆峒山辟为道教十方丛林，又新建不少道观，同治年间再次毁于兵火，后虽重建但规模与数量均不如前代之盛，到上世纪80年代时仅剩隍城建筑群、紫霄宫、雷祖殿残存，现为全国重点文物保护单位（见下图），其余多成废墟，

1982年后才逐步修复，因此，我游览的重点是隍城建筑群、紫霄宫、雷祖殿等明代老建筑。中台为崆峒山的中心，这里地势平坦，视野开阔，是通向各台道路的必经之处，也是游客购物、休闲、餐饮和住宿的集散地，这里的三皇楼曾是古代登山的第一道关口，因此门楣上有“中峰锁钥”4字（见下图1、2），在此向上仰望，高崖上道观密集如仙山琼阁（见下图3）。

上山的路边有一座碑，上书“秦始皇、汉武帝西巡崆峒登临处”，据说唐太宗也曾来过（见下图1）。网友称到达中台后主要的游玩路线有西线和东线两条，西线景点较多，约需2个多小时，所以游客都会选择先走西线再去东线，我们也是这样走的（见下图2）。

西线的山势较险，过朝天门后就开始爬山（见下图1），最陡的路段在“上天梯”，这也是古代登临皇城的唯一通道，始建于唐朝贞观年间，原由崆峒山的开山祖师仁智主持开凿，坡度在45—75度之间，现有多达369个台阶（见下图3－5），但“上天梯”之前就有3段石阶，起码也有100多个台阶（见下图2），网友称这里是自然风光最美的地方，但我认为比较一般，来此主要还是看庙观建筑。

“上天梯”中段左边有一“黄帝问道处”碑（见下图1），附近的问道宫传为黄帝问道之处，据《庄子 · 在宥篇》记载，古时道家人物广成子在此山中石室内隐居修炼，黄帝曾至此问道于广成子，领悟了最高的道理，经过28年的努力，使天下实现了大治。“上天梯”中段左侧还有规模较大的药王洞，里面供奉孙思邈和华陀、扁鹊（见下图2），中段右边还有一处小建筑—黑虎灵官洞，亦称财神洞，是保存较好的单体明代建筑（见下图3），此外还有“陇东灵胜”、“翔龙飞鹤”、“黄帝问道处”等摩崖石刻（见下图4－6），在此眺望对面的雷声峰，只见楼观林立，鳞次栉比（见下图7－9）。

我们继续向上攀登，过“天洞”就是揽云亭，此处视野开阔，可将中台、东台尽收眼底（见下图1－4），再向上就是磨针观，相传这里是黎山老母铁杵磨针、点化无量祖师的地方，该观始建于明朝嘉靖年间（公元1507—1567年），为六角重檐砖石结构，是保存较完整的明代建筑物（见下图5）。再向上就是明代称二天门，清代在此始建十二元帅殿，现为1994年重建，殿内塑姜子牙所封8位雷门元帅和4位护法灵官像，门上是书法家沈鹏所题的“东瞰五岳”匾额（见下图6－8）。

过十二元帅殿就是崆峒山的核心建筑—隍城，这是全山最大、保存最为完好的明代建筑群，占地面积2000平方米（注：景区说明牌上误为200平方米，见下图8），由大小8座大殿组成T字形，建筑风格为殿上建殿、殿内有殿、殿后藏殿，前面是灵官殿、太白殿、献殿、真武殿沿中轴线纵向布局，后面是老君楼、药王殿、玉皇殿、天师殿横向排列。我们首先看到的是“峻极于天”木牌坊，左右为钟鼓楼（见下图1、3、4），后面正中就是大门，上方有明天启元年（公元1621年）熹宗皇帝亲笔题写的“敕赐崆峒”4字（见图2），进门后从两侧登上一个大平台，灵官殿等8间大殿层叠递进，气派不凡（见下图5－7）。在此俯看刚才走过的路，各种建筑历历可见（见下图9）。

这里也是西线游的终点，大部分人就此返回，我们却从西侧下行走向雷声峰，此道山梁长约两百米，由高而低向东南延伸，最宽处不过三五米，两侧皆为深谷，如遇雷雨季节，深谷将雷声扩大数倍，雷声峰也因此而得名。宋代在峰脊上始辟山道，沿线有三官殿、三星殿、圣母殿和雷祖殿等建筑，因地形限制规模都不大（见下图1－6）

其中雷祖殿原称九光殿，殿前有座建于明万历十一年（公元1613年）的石牌坊，坊上浮雕为二龙戏珠、双凤朝阳图案，中间有第十代韩王朱朗锜所题的“九光殿”和“神霄玉府”，这是崆峒山现存的明代建筑物中唯一较为完整的石雕建筑，虽然规模不大，小巧玲珑，但古色古香，雕功刚劲（见下图1－4）。

继续向下来到地势平旷的棋盘岭，传为广成子、赤松子二人下棋处，这里前临深谷悬崖，背倚雷声峰，现建有一座两面式大殿，几株古松挺立其间（见下图1－3），在此可遥望南台山景，而东面则是刚才我们上山走过的地方，但这一带的游客比对面少很多（见下图4、5）。由此向东可至“上天梯”中段，再沿原路返回中台（见下图6）

在中台南侧下方还有一座紫霄宫，始建于明永乐十四年（公元1416年），是崆峒山现存最早的古建筑，至今已有600多年历史，但到此游览的人更少得可怜，这是一座中轴对称式的宽大四合院，正西重檐祖师大殿规模较大，供奉的是紫元君神像，南北两侧分别是真武殿和灵宫殿，但2010年重修后显得较新，古韵不足（见下图1－4）。

西线游我们用了近2小时，中午在中台简单吃了午饭，然后前往东线游览，与西线的道教圣地不同，这里的建筑是以佛教寺庙为主，路较平坦也不远，沿途有东台、法轮寺、塔院、等景点，明清盛行“三教合一”，这里也为道、佛共处共存。首先我们看到的是路边的一座小塔，但未见任何文字介绍（见下图1），继续向上来到法轮禅寺，这是崆峒山佛教最大的庙宇，飞檐翘角，建筑宏伟，有大雄宝殿、千佛殿、钟楼、鼓楼等多座建筑，但都比较新，北半部尚未开放，后门也关闭着，也无文字介绍，始建年代不详（见下图2－11）。

大雄宝殿左侧就是著名的塔院，院中有座高大宏伟的古塔，名为凌空塔，高32.3米（一说为29米），为七级八角无基座阁楼式砖塔，始建于宋代天圣初年（公元1023年）,明万历十三年（公元1585年）重修，塔身中部有铭文“万历十四年五月五日吉造”字样，其第一层南面设有券门，塔内供奉释迦牟尼佛像，其余各层每面均有门窗装饰，塔内原有木梯可至七层。这是东线唯一一座古香古色的老建筑，也是中台一带的标志性建筑，更为奇特的是塔顶长有一棵古松，据测已有200多年树龄，“古塔托松”为“崆峒十二景”之一（见下图），

院前一角还有一株古老的圆柏，崆峒山上的名木古树多集中在寺庙周围，树龄多在百年以上（见下图1、2）。最后我们来到东台，这里的庙宇正在维修，眺望对面的山梁上也有一座高大的庙宇，过去一看是三清殿，但也在维修之中（见下图3、4），东线尽头处就是下山索道，但大多数人还是返回中台坐景交车下山，我们在东线游玩的时间仅只用了1个小时。

        7月中旬暑期旅游高峰将来临，我们也要告别甘肃踏上归途。此行历时13天，行程超过2000公里，因计划周密，全程顺利，基本达到预期目的，完美程度堪比2021年3月和5月两次西南之旅，尤其是天公作美，在张掖让我们碰到了难得一遇的雨后转晴，看到了七彩丹霞的最美时刻，但此行的最后一天有惊无险，我安排了汽车、动车、航空3段旅程，其中从平凉至庆阳160多公里的首段至关重要，如不准时到达将直接影响后两段行程，我在携程网上购买的是上午9点从平凉汽车西站直达庆阳高铁站的商务车，携程网显示车程为2个半小时（见下图），但汽车站售票窗和司机均说要3个小时，搞得我们一路上提心吊胆，最后事实证明携程网值得信赖，其标明的时间是准确的，2个半小时后我们准时到达庆阳高铁站。

过去总认为西北是个荒凉贫困的地方，但此行对甘肃有了全新认识，主要体现在以下几点：一是景点众多，别具特色，甘肃不愧为旅游资源大省，不仅有自然景观，而且人文古迹也丰富多彩，其中丹霞景观和石窟名胜数量均居全国各省之首；二是夏季气候好于江南、华北，今年7月是有气象记录以来最热的月份，甘肃各地白天最高温虽也在30度以上，但在阴影处并不炎热，几乎没有出现汗流浃背的情况，我专门带的小毛巾竟一次都没用上，而早晚的温度均在20度以下，体感凉爽宜人，适合夏季避暑；三是物价便宜，份量充足，出租车起步价5元，夏季瓜果质优价廉，西瓜多汁包甜，每斤仅1元多，在小餐馆点个3菜1汤，结账不超百元，而且菜都比较大盘，晕素管够；四是民风淳朴，服务热情，这一点我在敦煌下飞机时就有感觉，机场大巴的司机竟帮助乘客提装行李，这种服务在多年游历中还是第一次遇到，尤其是敦煌餐馆老板和送我们去马蹄寺司机的建议，对我们此行很有帮助，因此我们的结论是：甘肃是个好地方！