更新时间:2020.07.21

我和我自己的影子——坂上之云的四国山阴十日游

发表于 2018-07-10 16:42


旅行有时候就是个缘分,5月底我在吉隆坡机场等转机去槟城的时候,顺手买了国庆去广岛往返的飞机票,于是我开始琢磨这行程该如何安排,那段时候我正好在追大河剧《坂上之云》,研究后发现日本《古事记》神话的发源地出云、源平合战第二场屋岛、日本三景之严岛神社、日本三大稻荷神社之最上稻荷、国民童话桃太郎的故乡冈山、坂上之云主人公的故乡松山以及受过原爆的广岛都在此行的范围内,于是一段有历史、有故事、有自然、有美食的旅程就串联起来了,天气也十分配合,该晴晴,该雨雨,一路晴中有景,雨中有诗,眼中有情,舌尖有味,秉承日本旅行一贯的精髓。


行程路线安排:


D1:上海-广岛 宿广岛

D2:广岛-吴-江田岛-广岛

入船山纪念馆、大和博物馆、海上自卫队吴史料馆、江田岛海军术科学校 宿广岛

D3:广岛-松山

宫岛、严岛神社;广岛原爆资料馆、原子弹爆炸遗址、和平纪念资料馆、广岛城

气垫船广岛-松山 宿松山

D4:松山

琴电梅津寺站、子规堂、秋山兄弟诞生处、松山城、坂上之云博物馆、道后温泉、岩手寺、伊佐波尔神社、秋山好古墓地 宿松山

D5:松山-高松

栗林公园、金刀比罗宫 宿高松

D6:高松-冈山

屋岛、原平屋岛合战遗址 宿冈山

D7:冈山-吉备路-冈山-仓敷-松江

吉备路: 吉备津神社吉备津彦神社高松城迹、最上稻荷神社;冈山后乐园冈山城

仓敷:美観地区、桃太郎机关博物馆 宿松江

D8:松江-安来-出云

足立美术馆、八重垣神社、松江城、小泉八云纪念馆、松江水灯路,宿出云

D9:出云-松江-广岛

日御碕灯塔、日御碕神社、出云大社、岛根县古代出云历史博物馆 宿广岛



行前准备之交通



1、四国JR2天票


这个JR PASS现在升级了,原先是2/3/4/5天,现在是连续3/4/5/7天,不过当时我的两天票是正正好好,四国我只去了松山和高松,所以两天的票对我来说正合适,而且从广岛到松山是坐气垫船,跟JR没关系,这气垫船凭护照是打对折的。


2、山阴冈山地区JR4天票


从冈山开始后的行程都用的是这个PASS,我买的时候4天才256元,很便宜,聊胜于无,我觉得PASS这个事情太花时间研究是没有必要的,算也算不过日本人,其实WALK IN 的买票和PASS也不会差太多,就是有了PASS多点安全感罢了。


3、松江地区巴士


一畑巴士出了一个非常划算的三日缘结公交车券,涵盖安来、松江、出云三个地区,只要1000日元,简直是便宜到家的产品。

由于对该地区不甚熟悉,其实BASE松江是最好的选择,无论松江还是出云是没有直接回广岛的JR,都需要搭乘高速巴士,从出云到广岛是4000日元,而松江到广岛,对游客有个极其优惠的500日元票价,只需要协助一畑巴士填一个调查问卷。

所以综上,我觉得合理的安排是住松江,一天去安来,一天去出云,一天在松江,时间上如果压缩的话我觉得2天半绰绰有余。


第一天 上海-广岛


飞机也就两个小时,广岛机场搭大巴到市区,单程需要45分钟左右,票在机器上购买,广岛机场不大,一般巴士的时间都是配合飞机到达的时间,所以按正常节奏赶上大巴是没问题的。酒店我定在广岛JR站附近,能相对减少些来回搬运行李的麻烦。


广岛——广岛站前 HOTEL HIROSHIMA-EKIMAE OHASHI


位置:4.5分。距离广岛JR站5分钟脚程,需要走一段地道,位置还算便利。

设施:4分。商务酒店的标配,有公共风吕,单人房面积略小,周边有7-11和罗森。

服务:4分。无功无过,程式化,住客多为商务人士。

餐饮:没有体验。

价格:两晚21000日元。作为一个早出晚归的游客,我觉得基本满意。



第二天:吴——日本海军发展史


吴这个城市的高光时刻是在二次世界大战日本海军高速发展的时期,当时作为海军四大镇守府之一(另三个为佐世保、横须贺和舞鹤),是日本当时造船业的核心基地,著名的大和号就诞生于此。现在吴也是濑户内海重要的海军基地,有着著名的海军学校和海上自卫队。


一早从广岛搭JR到了吴市,清晨的路上并没有太多行人,沿着指示牌,我一路走向入船山纪念馆。

漫画手绘是日本的强项,这是一家还没开门营业的饭店,玻璃上寥寥几笔,已经把吴市观光的重点写的一清二楚,也是我今天大致的行程。

一转弯就是一条笔直的林荫道,因为美术馆的关系,这条路上零零落落地有好多栩栩如生的雕塑,也是增添了不少艺术气息。

吴市的窨井也是大和为主题。


入船山纪念馆


入船山纪念馆是以旧呉鎮守府司令長官官舎为主建立的纪念馆,另有关于吴及吴镇守府历史的介绍,能一睹旧日风采。入船山纪念馆与吴市市立美术馆和吴市民俗博物馆相连。


我到的时候,纪念馆刚开门,老伯伯还在打扫庭院,甫一入门就看到这个指示牌,大名鼎鼎的东乡旧居就在此展示。


东乡平八郎


日本海军元帅海军大将,一代军神,萨摩藩藩士出身,在海军服役,从士官开始磨炼,直至中日甲午海战中初放光芒,当时他作为浪速号巡洋舰的舰长,下令击沉装满援朝中国士兵的高升号,船上近千名官兵殉难,高升号事件被视作甲午海战的起因。他军旅生涯的巅峰时刻当属日俄战争中的对马海战,以“敌前大回转”,在日军几乎无损失的情况下全歼俄国的波罗的海舰队,一战成名,此次经典战役被写入了日后的教科书。而这所旧居是东乡在吴镇任参谋长时的居所。

三间斗室的旧居其简陋程度超出了我的想象,遥想当年他在此卧薪尝胆,也应了古人所说的,天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂其乱所为。人生的机遇在修炼自身的同时更多的还是需要等待。


继续向前走,路的右手边有一座钟塔,指示牌上书“旧吴海军工厂塔时计”,1921年,此塔初装在旧吴海军工厂机械部,当时被视作是加强工作计划性,提高产量,提升工作效率的象征;战后,1981年移来入船山纪念馆。

走过钟塔,还有一个旧时的守卫亭,就正式进入入船山纪念馆了。

看来日本人对自己当年海军的辉煌还是念念不忘,一上来就列出了历代司令官。这里最吸引我的倒不是这些兵器和铠甲,而是当年这批海军将领们的书法,书为心画,这些可都是人品的真实反映。

东乡平八郎的“居安思危,处治思乱”,妥妥地表达了他卧薪尝胆的自我鞭策和激励,东乡的书法有着自己的个性和表达,字谈不上有多好,但刚毅的性情扑面而来。

这个是广濑武夫《公园夜会》和歌。特别风雅,体现那个年代军人的文人气质的一面。


广濑武夫


这位也是在大河剧《坂上之云》中浓墨重彩的人物。甲午海战从军后,官至大尉,广濑被派往俄国留学,在俄国学习生活十年,迷恋俄国文化,甚至与一位美丽的俄罗斯姑娘坠入爱河;他开朗达观的性格也使其在俄罗斯社交界备受欢迎。正所谓成也萧何败萧何,广濑因为其与俄罗斯剪不清理还乱的情节,使其在日俄战争爆发后处于极为尴尬的境地,边缘化不受重用。主动请缨执行旅顺战役第二次闭塞作战时,为搜救部下战死。死后被追封为军神。

明治年间,兰学盛行,日本举国上下积极推行西化进程。大量藩士漂洋过海前往英伦求学,日本这个民族最大的特点就是只要比他强的,他一定虚心学习。而这所完全英式风格的司令长官居所便是那个时代的最好证明,有意思的是入口并不在中间,而在居所边上相连的日式町屋,这点还是比我们强,我们一西化,什么老祖宗的东西都扔光,人家至少还有一些民族的东西,中西合璧。


走过长长的日式房间,就是与主屋相连的走廊,走廊里展示着金唐纸,尽头就是大和战舰的模型,看来大和是吴市乃至整个民族的骄傲呀。

彩绘玻璃完全欧式的风范。

以下三个分别是应接所、主客厅和餐厅,家具、陈列方式、窗帘等等,完全的英伦风范,连餐桌上的菜式都是西式的,真是学的好彻底。

不过千万别本末倒置了,这里可不是宣扬西化成果的地方,司令官舍的主要看点是这个富丽堂皇的壁纸——金唐纸。

边上的吴市民俗纪念馆里就详细地介绍了这个被称为“明治之技”制作工艺,凹凸立体的壁纸需要借用木棒雕花作为模板,过程复杂,花卉、虫草是这类壁纸的主要图案,售票处还有金唐纸书签出售,我选购了两款作为纪念,这么金光闪闪地也只能收藏了,平时看书时用的话,估计都在把玩书签了,嘿嘿。



入船山纪念馆与吴市市立美术馆相连,参观完入船山纪念馆,我看到好几位老奶奶在等开门,有的甚至是行动不便的老人,我当下略有点震惊,吴市是个小城市,但对精神文明的需求并不低,个人艺术素养超出了我的预期。我询问了下参观美术馆所需的时间,工作人员建议我,还是先去参观大和纪念馆,如果时间富裕再回来,非常中肯。

漫步走去大和纪念馆的路上,路过一个社区,在日本好几次我都发现是爸爸带着孩子戏耍,特别强调了父亲在孩子成长过程中扮演的角色吧,国内多半都是祖父母,差别也是很明显。


远远地看到一个潜艇模型矗立在前方,大和博物馆到了,看来战舰大和在日本人心中已经成为一种象征,博物馆四周都用沉矛、炮台等来装饰。


大和博物馆,又称海事博物馆,主要是馆内陈列了大和战舰的模型,因此人们都称其味大和博物馆,其实整个博物馆是以日本海军发展以及二战时期特别是太平洋战争为背景的历史介绍。


海神波塞冬镇守在大门口

一进门,是正冈子规关于大和的俳句。

佩里率黑舰队打开了当时锁国的日本,于是海军建立,吴镇守府开厅。东乡平八郎曾担任参谋长。之后日本海军在英国的扶持下,成为远东霸主。之后就是太平洋战争了,日本海军当时的灵魂人物当属山本五十六,一个典型的机会主义者,他一手策划了珍珠港袭击和中途岛海战,毕业于哈佛大学,山本对美国人的技术和思维应该了如指掌,但其性格中铤而走险的风格,使山本往往不按常理出牌,敢于直面敌人,还是众所周知的鸡蛋碰石头的直面。这也许解释了他很多自相矛盾的地方,他敢于直面,敢于做决定,那种无畏的精神,把他推向了神坛。

山本的诗作,“夜驾艨艟过远州,满天明月思悠悠。何时能遂平生志,一跃雄飞五大洲。”格局气派还是大的,有那么点文人气息。

日本海军能在彼时迅速发展,举国上下一心,甚至连女学生都组织起来,真的是团结就是力量。而且有很多当时海军手账和遗书的展出,里面根本看不到“意映卿卿如晤”这种你侬我侬的诀别词,全部都是如何发展海军事业,怎么吸取前人教训等励志之词,思想境界高的离谱。


大和号的介绍

大和号的设计人员

当年的部分图纸

吴港当年见着的133艘舰艇,联合舰队最终全部沉入海底,也是让人唏嘘。

即使缩放比例在1:10的样子,大和号也已经让人觉得十分宏伟和震撼,就这样一艘巨轮耗费了大量民脂民膏不说,也没怎么发挥作用,就在死是最高荣誉的指导下,于冲绳特工战中自杀性地冲向敌人而被击沉。最后的结局完全可以理解,按日本人一贯的武士道精神,大和号不可能在联合舰队覆灭的最终时刻而独活。

大和号的悲剧更多的归因于日本指挥战略没有“一以贯之”和对战争趋势判断的失误,都已经是航母的时代了还造了个战列舰,还是体型庞大的巨大战列舰,生不逢时之感油然而生。就好像已经是枪炮的天下,你还在苦练剑术是一个道理,不是说输在剑术不精而是已经不是剑术的天下了,当然大和作为一种宁为玉碎不为瓦全的精神象征还是不错的。

主炮台

有一个特别展厅,里面陈列的都是沉船后,在海底用高清技术拍摄的残骸。参观者中九成是日本人,估计对他们来说是个爱国主义教育,我看很多人十分认真的写着观后感,这种认真的劲头在日本处处可见。

大和模型边上的展厅是武器展示厅,这个是潜望镜,就是现在尼康公司当年建造的。

各种舰队上的主炮,其中有三笠号和大和号等。

太平洋战争前期日本致胜的法宝“零式战斗机”。他的关键就是轻巧灵活,可惜日本人后期没有守住技术优势,当航空部队覆灭后,舰队的末日就来临了。

海上自卫队吴史料馆


从大和博物馆出来,我径直去对面的吴史料馆参观,就在这个仿潜艇样式的建筑里。



进门左手边是TA排名靠前的海军士兵食堂饭,记得《坂上之云》里所有海军的学生都要学会吃咖喱饭,那我也来体验一下吧。很多来参观的日本人也选择在此用餐,有各种选择,自助购买餐券,我选了个牛肉的套餐,味道还行。


食毕,正式进入参观,这里一共四楼,二楼主要讲海上自卫队成立的背景和主要目的,战时日本沿海有众多水雷,严重影响了海上交通运输。

这个就是打捞上来的水雷

三楼是舰艇生活的介绍,我匆匆略过,直接到四楼“秋潮号”里参观,这里是狭小的士官舱位。

只够一人通过的走道两边都是林林总总的仪表盘。

潜望镜和驾驶盘是可以亲身感受的。

从资料馆出来,步行到吴港中央栈桥,在这里搭船去江田岛小用港,时间尚富裕,可以眺望下码头上的船坞。


从吴到江田岛就是这样的摆渡船,到港后直接出门就是巴士站,巴士几站路就到第一术课学校。

海上第一术科学校


二战结束前,江田岛旧海军兵学校被称为全世界三大海军官校之一(另两所是英国大不列颠皇家海军学院和美国海军学院),声名杠杠的,是培养日本海军军官的摇篮,可以算日本的西点军校了。前身“海军操练所”成立于1869年,1888年迁往东京筑地改名“海军兵学校”,1888年,考虑到与吴港遥遥相对的优越地理位置,更有利于海军的培养,故迁至江田岛,1945年日本战败后,学校撤销,现为海上自卫队第1术科学校及干部候补生学校。


现在的海上第一术科学校是对外开放的,平日每天三次(10:30,13点和15点),双休日每天四次,是有限制的开放,必须集中由专人带领在指定区域进行参观。


要不是因为司马辽太郎的小说《坂上之云》,我肯定不会知道这么冷僻的景点,小说中三位主人公之一秋山真之就毕业于这个学校,同名大河剧就在此取景,自然也成了我的打卡景点。


学校校训:"至诚不悖否?言行不耻否?气力无缺否?努力无憾否?亘勿懈怠否?" 正是这极高的要求下,这所学校人才辈出,在严苛的环境下达成目标是每个军人的责任,值得共勉之。


公交车上的人基本都是来这里参观的,门口要登记个人信息,我作为一个外国人可以参观,鉴于语言不通,门口的士兵护送我到指定等候处——见学者控室。


等候处的边上就是小卖部,商品都与海军密不可分。

时间没到,但是二楼还有关于海军的各种介绍,我的日文水平为零,所以也只能看个大概。


这应该是各种水手结

鱼雷介绍

秋山真之


日本海军名将,天才参谋。作为东乡平八郎的主要幕僚,在日俄战争时提出沉船闭塞旅顺港、敌前大转向、七段击等方案,成为联合舰队胜利的第一号功臣。


秋山真之出身于依予松山的一个下级武士家庭,聪明伶俐,在哥哥秋山好古的引领和资助下,秋山真之来到东京学习,当时的英文老师是日后的著名首相高桥是清,他考入了当时的海军兵学校,随学校搬来江田岛,并以同期第一名的优异成绩毕业。之后他自费留学美国,师从著名的《海权论》作者马汉,学成归国后担任海军讲师。人生中的高光时刻当属日俄对马海战,作为东乡平八郎的重要参谋,他亲手设计了敌前大回转和七段式攻击,就是这样的神来之笔,使整个波罗的海舰队葬身海底。秋山真之具有良好的文学素养,对马海战中的旗语“皇国兴废只此一战,全体将士奋勇杀敌”和《联合舰队解散辞》均出自他的手笔。秋山真之是对马海战的灵魂人物,东乡平八郎封神的背后,倚仗的正是真之如泉涌的智谋。


下图为对马海战的指挥现场,中间拿着刺刀的是东乡平八郎,身后拿着本子的是秋山真之。

在向导的带领下,我来实地参观下这位传奇人物的母校。


第一站是这个西式的大礼堂,是举行毕业典礼之处,坂上之云中的秋山真之曾在这里与学生进行兵棋推演。


第二站就是这个红色的学生宿舍楼,这里可不允许入内参观。记得电视剧里的情节是,有士兵吹叫早号,所有学生就奔跑着从走廊到操场出操。这条走廊可是多部关于海军、江田岛影视剧的取景地。

最后一站是大理石罗马式风格的教育参考馆,馆内不允许拍照,不过我偷偷拍了几张。日本旧海军的辉煌都存放于此。

东乡平八郎和山本五十六是日本海军两位大神,在这里都有各自的塑像,二楼还有整整一面墙,刻着所有神风特工队阵亡人员的姓名,每一个名字背后是一条鲜活的生命,特别真实地告诉我们这就是战争。

当然我更关心的是一楼那些名将们的点滴。


山本五十六的手书。相较山本本人策划的那一系列事件,他的字略显阴柔,比较难联系起来,不过灵动十分明显,也许这也是鬼才的出处吧。

东乡平八郎——守德,东乡的字沉稳刚毅,一如他的为人。

对马海战中的旗语。

秋山兄弟中我更喜欢秋山好古,简洁明快,这幅草书是不是这个味道?

秋山真之有如此雅兴,可见当时的日本军人都是投笔从戎,有着十分扎实的文学功底和素养,骨子里还是文人。

著名的陆军大将乃木希典,他的行楷中规中矩,老派味道浓郁。

因为司马辽太郎的小说《坂上之云》,以及之后的大河剧,到此地来一睹秋山真之风采的人肯定不少,连毕业照都把秋山真之特别标注出来。

教育馆门口放着大和的各种主炮和特攻潜艇。

虽然是限定区域的参观,这所军校还是给我留下了深刻的印象,校园干净整齐,学生着白色校服精神抖擞,还有些自行在操场上做体能练习,训练有素,学校的精神需要一代代的学生来传承。虽然也有耳闻军校生活十分苦逼,时有霸凌事件,有一个环节没做好就要挨揍,可是世界上有哪个部队的训练不严苛?军校的灵魂并不是要教会学生多强大的技术,而是对一个人的意志的磨炼,团队精神的养成,以及面对困难的勇气。


一个多小时的参观,同行的都是日本人,甚至有些坐轮椅来参观的老太太,看来军校的精神对他们来说是一种引领,漫步去公车的路上,一位日本友人问我有没有听懂向导所说的,我笑着回到:not even a single word,不过我估计是讲述舰艇的技术参数,他点头称是。他奇怪一个外国人为什么会来此地参观,我说还不是因为坂上之云,他也笑了。


广岛烧


回到广岛,今天的晚餐是当地名物广岛烧,对这个我也没啥概念,这家十分有名——电光石火,在一个楼的六楼,整栋楼都是各种餐馆,六楼都是开放式的铺位,每一家售卖的都是广岛烧,不过相较其他铺位,只有他家需要等位,可见口碑之高。


我直接点了排名第一的梦,日本就这点好,不知道怎么点菜的时候,他都有best sale 的排名可以参考。一份的量完全到位,荞麦面里包裹的都是海鲜,来广岛一定要试试哦。牡蛎是广岛的特产,不过我打算在严岛神社再享用,后文再叙。


第三天:雨中怀古——宫岛、广岛


2014年我去过天桥立,这次广岛之行要拔草的第二站就是日本三景之宫岛神社,可惜天公不作美,我不知看了多少宫岛神社的美图,偏巧自己来时是个雨天,雨还不小。JR可以到宫岛口,然后换渡轮抵达宫岛。我起的早,渡轮上都是莘莘学子,没有家长护送,都是自己上学。

出宫岛站,雨还是大,偶尔发现树底下有几只鹿,这里的数量远不如奈良。

从这里入口,沿海岸线往里走,远处就是宫岛神社的红色大鸟居

表参道就是沿着海岸线蜿蜒而向前。

宫岛神社大鸟居定妆照,雨天的为其增添了一抹意境和仙气。

远观一下神社全貌,远处山上漂浮的云气更添神秘。

神社入口。

我到的早,前来参拜的人并不多,别有一番宁静。

换个角度的凝视

清幽、古朴

有意思的是几乎每个神社都能看到各家酒坊的清供,到底是祈福呢?还是酒肉穿肠过,佛祖心中留呢?

这是座重要文化财——反桥,到了这里基本就是严岛神社的出口了。

旅行就是这么有意思,我看过不下百张关于宫岛神社的美图,夕阳下,遗世独立感很强烈,上次去九州的时候纠结过是不是赶过去,最终因为交通相隔太远而放弃。这次倒是如愿以偿,却撞见一个大雨天,烟雨朦胧下的宫岛神社也别有一种风情,缘分就是这样,其实没有选择的余地。


雨天爬弥山还是算了,我看下介绍说登顶需要2个小时左右,我就意思意思去下半山腰的大圣院吧。

有没有“松下问童子”的意味?

大圣院沿着指示牌一直往上走就行,路还算好走,也不是特别高。大雨天没有多少人来参拜,大圣院是宫岛历史最悠久的寺庙,作为严岛神社的别寺经常举办祭祀活动。听闻雨声,想想心事,我拾阶而上,15分钟左右我来到寺庙门口,罗汉和童子的雕刻形神兼备,精细自然,基本包场游,寺庙依山而建,景观错落,别有一番天趣。

这个饭勺是宫岛的著名特产,哪里都能见到,最初源于宫岛神社主供的三女神之一弁财天手中的琵琶,我看着有点像西游记里铁扇公主的铁扇,呵呵。

大圣院的门口有贩卖土铃的小商贩,九州也见过类似的土铃,老爷爷英语很不错,跟我解释着每个土铃的样子和寓意,在日本只要是上岁数的老爷爷,往往穿着讲究,英语水平也佳,买一个土铃辟邪也很有趣,老爷爷说很多老外买去当圣诞礼物,的确很不错,也不贵却很特别。

不知道是不是雨天的关系,很多商铺都尚未开门,我从大圣院下来路过一家卖红叶馒头的店铺,也是宫岛名物,其实就是豆沙馅的小蛋糕,算是打卡+小憩的选择。

短暂休息后,出发去下一站,五重塔和千叠阁

奈良京都哪里都有五重塔,我看来是大同小异,千叠阁更有些古意,原是丰臣秀吉为祭奠战殁将士亡灵而建造的大经堂,中途秀吉去世,天花板和入口等部分的建筑直到现在仍未完成。现在是游人凭栏远眺的好去处,这个大殿里有很多匾额与壁画,我大致看了看,相当于我们民俗画的水平,书法也一般,能保存下来,也是个历史的见证。


两个顶天立地的饭勺。

东乡平八郎也没闲着,在此挥毫了。

下了千叠阁,我要去觅食了,根据TA的显示,商业街上就有家人气饭店。


牡蛎屋


TA排名第一,绝对推荐,广岛的牡蛎是特色,而这家店就是变着法做出各种口味来。我点了一个set menu,有烤的,芝士焗的,包面粉炸的,油浸的等等,位置很好找就在商业街上,推荐去试试。

从宫岛有气垫船可以直接抵达平和公园,这条线路大大提高了游览的效率,乘船的地点就在轮渡码头边上,看好时刻表就行。


船上游客并不多,最后看一眼宫岛,还是这么朦胧。

这里就是广岛的终点,原子弹爆炸遗址就在步行5分钟的桥边。不过我先步行去和平公园。

和平公园内,第一个景点就是“原爆之子”的雕塑。


“原爆之子”雕塑也叫千羽鹤纪念碑,是1958年由日本学生和儿童捐献建成的。纪念碑顶端站着一个小女孩塑像,她双手高高托着一只大纸鹤,目的是为了纪念在原子弹爆炸中死去的儿童。相传雕塑的原型是日本的一个小女孩佐佐木,她在两岁的时候遭遇到原子弹的辐射患上了白血病。对死亡和病痛的恐惧一直折磨着小女孩。一个病友告诉她,只要折满1000只千纸鹤就可以痊愈,善意的欺骗给小女孩带来了希望。虚弱的小姑娘开始折千纸鹤,但是直到二十岁离开人世还没能折满一千只。


现在纪念碑下有数以万计的五颜六色的千纸鹤,是由全国各地的小朋友折成的,为了帮小女孩达成心愿。纸鹤不能挽救小女孩的生命,但是到现在,纸鹤都被看做是一种和平的象征。

远远的就看到马鞍形的慰灵碑和和平火炬。

原爆死亡者追悼平和祈念馆


这里像是一个巨大的默哀道场,门口有着断垣残壁,有个永远停在8:15的钟,这是那个原爆时刻的真实还原。沿着楼梯下行,我来到祈念堂,这里的构思很是巧妙,用一种空间感让人无力,只有水声,房间中央还是像时钟一样的圆点,象征了原爆核心,周围是弧形的木条纹,对应当年的地理位置,标注出消失的街道,这世界上的一切终究会消亡,然而以这么直接和毁灭的方式超出了我们的承受范围。

步出祈念堂,周围还有显示屏,这里可以查到所有亡者的资料,那一条条鲜活的生命,触目惊心。

广岛平和纪念资料馆


与长崎一样,广岛也有一个平和几年资料馆,主要是真实地反映了原爆的史实,爆炸前后的照片对比,原爆沙盘模拟以及原爆后扭曲的物品,其实已经不需要太多的煽情,历史已经这么真实地展现在你我面前,让人窒息,也让人永远铭记战争的残酷。

无论是长崎还是广岛,都有“和平之泉”,因当年原子弹爆炸后每个受害者充满了对水的渴望。

这里是日本中学生爱国主义教育基地吧,大雨天也没能挡住他们的步伐。

从和平公园折返,路过这家TA高分的咖啡馆,正好享用个下午茶,小资乡村风格的装饰让这家店显得温馨而又可爱。点杯咖啡,加个甜品,看看雨景,平复下略压抑的心情。



小憩之后,我朝原爆遗址走去,途中先遇到的是动员学徒慰灵塔。

原爆遗址


在日本广岛遭到原子弹轰炸以前,原子弹爆炸圆屋顶原是广岛市产业奖励馆,是由捷克的一名建筑师,简·勒泽尔设计的,是一个钢筋混凝土结构建筑,建筑主体分为地下一层,地上三层,圆顶部分有五层。

除了他的建筑结构比周遭建筑更为坚固之外,他正好位于原爆下方,有个很小的范围,在爆炸的当时承受了较小的横向破坏力,成为残存建筑而被作为原爆遗址。

残留的建筑物显得萧瑟清冷,战争的残酷在墙壁上的印痕中处处可见,雨天也仿佛是为所有的死难者进行哀悼。


雨中,一边平复心情,一边朝广岛城走去,步行15分钟,广岛城不通电车,一路走去,先路过广岛县立体育馆,据说是篮球飞人全国大赛的主赛场,我也不是漫画迷,绝对的误打误撞。

广岛城


由丰成秀吉五大老之一毛利辉元筑建的平城,又称鲤城,毛利辉元当年是112万石的大名。关原之战后,毛利辉元虽保住了性命,但也被转封至荻(山口县);继任者是50万石大名福岛正则,因没有向幕府申请允许而私自修筑被大水损坏的广岛城,浅野长晟由和歌山前来入主,直至明治维新前,浅野家均为广岛城城主,俸禄为43万石。当然我们今天见到的广岛城是原爆后重建的。

因为附近有地名为“己斐”的地方,这一代都被叫做己斐浦,而“己斐”与“鲤”谐音,己斐之城就变成了鲤城。

分别列出了历任城主毛利、福岛和浅野的概述。

广岛城因为毁于原爆,所以并没有太多文物可见,四楼是瞭望台,视野尚佳。

从这里出城,我步行了将近半个小时才找到JR站,而今天我要从广岛搭濑户内海气垫船去松山。凭护照船票对折,其实日本交通对外国人就应该这样,简单直接给优惠,总弄些PASS真是有点浪费人时间,谁有工夫一天到晚去算哪个划算呢。

要不是因为《坂上之云》,我看很少有人会来这个地方旅行。有意思的是当初我定酒店,松山的预订率超过9成,让我极为郁闷,我在松山是住的民宿,哎。


乡土料理——五志喜


到了松山,连料理都要加上乡土二字,可见是真的到了日本乡下,呵呵,五志喜,专门品尝松山鲷鱼,有380年历史老店,TABLOG高分,有各种套餐可以选,这一顿4000日币不到,性价比那是杠杠的。


松山——大手町民居


位置:4.5分。位置非常好,松山JR站步行5分钟,琴电大手町站步行2分钟。

设施:4分。小套房,面积不算小。

价格:两晚854元,小套房,人生第一次使用民居,无奈的选择。我是5月底预定国庆时段松山的酒店,除了一家郊区的情趣酒店和安藤忠雄那华丽的5000元一晚的景观式酒店外,其他酒店均无房,我也真是纳闷了,只能把心一横定民宿,总不能露宿街头吧。除了心里觉得不安全外,总体还是可以的。


第三天:松山——坂上之云


东京爱情故事——梅津寺站


曾看到过一个帖子说了日本十大最漂亮的JR站,梅津寺站赫然在列,不过需要说明的是,梅津寺站不是JR站,是伊予铁道梅津寺站,凭JR PASS也是免费坐。

印象中学生时代看的第一部经典日剧就是《东京爱情故事》,铃木保奈美饰演的赤名莉香如流星般的华彩,乐观直接、勇敢真实,是新时代女性的完美代言,而织田裕二演绎的永尾完治是那么的优柔寡断,唯唯诺诺。


梅津寺站是他们最终错过的取景地,这张时刻表可是几十年来没变过。莉香为丸治做出了分手的决定——搭早一班车走了。不是一路人最终走不到一起,我想莉香只是给了自己足够的时间做告别而已,是对自己感情的告别,丸治如真的不舍,还会等到最后一刻?


梅津寺站依海而建,下车就能闻到空气中潮湿的味道。站台上挂着东爱取景地的牌子,边上扎了若干跟我一样朝圣者的手帕和丝巾,这是对青春的礼赞吧。

车站边上的山坡上就是坂上之云两位主人公秋山兄弟的铜像。

简单明快——秋山好古


秋山好古,秋山真之兄,陆军大将,日本骑兵之父。作为日本骑兵近代的领军人物,在日俄战争中大放异彩,在沙河会战中力主带上重机枪,后来的甚至带上了火炮,打破了三倍于己的,号称世界最强的哥萨克骑兵的突击;在黑沟台会战,亲率第一骑兵旅团8000余名骑兵顶住了俄军11万人的疯狂进攻达三天,再次打败俄军,赢得了战役转折点。他还利用骑兵的机动性深入敌后,“横断三百里”,焚烧粮草,截断交通。在敌我兵力、装备悬殊的情况下,帮助日军赢得战争,居功至伟。


战后在陆军大学,在回答什么是骑兵这一问题时,直接一拳打碎玻璃,举着流血的拳头告诉学员,骑兵是速度、力量、伤亡的结合。秋山晚年谢绝了陆军元帅的头衔,以陆军大将身份解甲归田,在故乡松山任北予中学校长,气节可敬。由于日本骑兵后继无人,秋山好古的名气远不及海军中将的弟弟真之。


不过可能因为阿部宽俊朗刚毅的气质,把秋山好古演绎的深得吾心,即使《坂上之云》的主角是秋山真之,也丝毫没有影响我对好古的欣赏之情。作为一个男人,他简单直接的人生信条,刚毅果决的行事风格即便在今天都是凤毛麟角,毫无疑问是人中精英。

沿着坡道向上,我来到秋山真之的塑像前。到底是日俄战争中的功臣,真之的塑像被三笠炮弹包围,显示出海军的地位和气势。“智谋如涌”四个字精准地概括了他设计的敌前大回转和七段式攻击。

塑像选择了真之阅读的姿势,也侧面反映出当时的军人其实都是投笔从戎,都受过良好的人文素质教育,话说真之还因为亲手葬送了那么多条人命而内疚不已,选择退役还想出家当和尚呢。

下山后,在一家名居前看到这么美的景致,让我想起正冈子规的俳句


朝颜花,日影深处独一朵。

从梅津寺站回到松山,我要前去拜访《坂上之云》的另一位主角,正冈子规的子规堂。


正冈子规是日本俳句的革新家,被誉为明治时代俳句第一人,同时他又是诗人、散文家,秋山真之的发小。他出生在松山一个下级武士家庭,自幼爱好文学,受自由民权运动影响,从事与哲学、政治有关的工作。考入大学后,1889年他染上急病,经常咳血,取啼血杜鹃的意思,把本命由常规改为子规,并且因此辍学,1892年他进入新闻社担任记者,1895年参加甲午海战,因肺病恶化退伍,从此卧床不起。卧床期间他立志日本俳句改革,总结俳句理论,作为承上启下的人物,为日本俳句带来一股新风。可惜英年早逝,不过其短暂的一生已经在日本文学史上留下了浓墨重彩的一笔。


子规的书房,简朴到难以想象吧。

子规对俳句的几点革新,我觉得还是非常有进步意义的,首先提倡俳句要写实,其次要有画面感,最后要有余味,非常有艺术性。


这个图像是子规36岁去世前的最后一张遗照,英雄就怕病来磨,36岁的样子看着已经暮色黄昏。

旧居边上还有一个子规居斋,上面有柿子、丝瓜等清供,就这么随意的摆放都有俳句的诗意。

让人想起他辞世前最后一句俳句“喉中痰一斗,丝瓜难解忧”。于是伺候他的祭日总能看到丝瓜的身影。

子规堂的一侧还有少爷列车的陈列,塑像是有国民大作家之称的夏目漱石,这个列车就得名于他写的小说《少爷》,《坂上之云》里他也出过场,他是子规和真之的同窗好友,之后来到松山任教,《少爷》这部小说描绘的就是松山的人土风情和当时他的任教经历。于是书中描绘的有轨蒸汽小火车就是现在著名的松山旅游体验。另外他还提携了芥川龙之介,两者的文风我也都挺喜欢,行文中总是流露出一种诚恳。


少爷列车台湾游客特别喜欢,但是他有严格的行驶时间,而且乘坐时间也长,这里的这节列车随意拍照凹造型,也不失是一种补偿。

从子规堂出来我就遇见了行驶中的少爷列车,完全的明治风格。

秋山兄弟诞生地


这个纪念馆曾经是秋山好古的旧居,一进门我就遇到了这里的负责人,平时也没什么游客来参观,馆长对我格外照顾,直接领我去看资料片,我一句日语不懂的人啊,真是无法推辞的好意。资料片是好古与真之的生平以及后人对他们的回忆,10来分钟的样子,看我一头的汗,还贴心地给送来了风扇。我自己看完,关了风扇,本想自己转转,没料想馆长拿了纸笔前来领我参观。


秋山好古是不是美男?而且特别MAN,《坂上之云》里他的扮演者是阿部宽,太贴切,绝对型男。

日本人选角是很有一套,秋山真之的扮演者本木雅弘跟他的神态和气质还真是神似。

秋山好古家族照,人丁兴旺。

这是学生自己手工制作的三笠蒸汽机,现场看更为精细。

真之的三笠号,旗语以及战争当天他发出的著名电报“天气晴朗波高”。

馆长向我讲解秋山兄弟的碑文。

这里有个小八卦,馆长说好古喜欢吃无花果,晚年他的一大爱好是坐在庭院里,翘着脚,日啖无花果,惬意的很啊。

秋山真之的“熟虑断行”,跟他本人性格极为相似,作为将军边上的谋士,他是这四个字的完美演绎。

秋山好古的“一以贯之”,特别喜欢,是他一生的真实写照;馆长特别跟我讨论了一以贯之中的一怎么理解,我真的很吃惊,一个外国人,对我们的汉文化研究的这么细致,我们自己还有什么不努力的理由呢?他甚至能讲出“一”是忠恕的意思,不过我的理解是集中精力,摒除杂念,勤奋努力,直至把事情做好,秋山好古一个人住的时候家里只有一个碗,来客人也就一个碗,先后吃,这充分体现了他不喜欢在无谓的事情上多浪费精力,现在日本社会讲断舍离,好古那是领先了100年啊!

“人事有喜忧,山光无古今”,这让人醍醐灌顶,人生总有起落,然而自然永不变,是不是有苏东坡所谓的:“惟江上之清风和山间明月...是造物者之无尽藏也”,特别喜欢好古这种宽博的胸襟,豁然开朗。

临走,馆长郑重其事地奉上联合舰队解说词,我将永久珍藏,本来以为就20分钟转转的地方,实际转了1个小时,日本人严谨的作风以及对学问一丝不苟的精神让人印象深刻更让人值得学习。


古书店爱媛堂


向馆长咨询这里附近有没有古书店,他们让我直行就能看到,于是我走向下一站爱媛堂。有次在图书馆里借了本《手绘日本古书店》,里面有一篇专门讲松山的古书店中提到这家,我终于把它安排进我的行程里。

记得读初中的时候,家附近有好几家旧书店,那时放学后去旧书店转转一直是我最喜欢的时刻;现在的梅龙镇广场曾经就是家旧书店,我在那里买过康熙字典,可惜的是现在那些书店都变成商店或者拆掉了,我们总说世风日下,年轻人喜欢碎片化的视频,可是大环境变得功利和世俗却没人诟病,或者也无力改变。

松山城下就有这么家古书店,从秋山兄弟诞生地步行过去10分钟就到。每家旧书店好像都是这样的调调,小小的开面,码的整整齐齐的书墙,分类齐全,可爱至极。


50日元买到一本80年代的著名文玩杂志《墨》,感觉像中大奖一样,如获至宝。

古书店对面就是这家以鲷鱼饭见长的《丸水》,本店在宇和岛,看着这么素净的装修,我就心生喜欢,上松山城前先吃饱再走。

与之前的五志喜风格不同,套餐里分别给了鸡蛋和鲷鱼,嘱咐我要把鸡蛋打散后再把鲷鱼放入,然后把汁液倒入米饭中,米饭可以无限量添加。这家的鲷鱼饭真的是清淡鲜美之极,米饭格外出彩,仿若无物,这一顿吃完后感觉胃里毫无负担,却也饱了,真的是功力!


松山城


出丸水,对门就是松山城缆车的入口,风和日丽,我选了单人吊椅,微风拂面,甚是清爽。

下了缆车还要走一段,松山城是连郭式平山城楼,本丸在山顶,山麓到本丸都这样的斜面石墙。


从这山门进到天守,到处是葵纹,表明了其亲藩的身份。松山城的建造者是加藤嘉明,关原之战中跟随德川家康屡立战功,获20万石俸禄,并开始筑城。没过几年,加官进爵,以40万石俸禄转封到会津,第二任城主是蒲氏生乡的孙子,完成二之丸建设后病逝且无子嗣;之后的城主是德川家康的外甥松平定行,之后未再易主。松平定行入主后,因地基不稳,为确保天守安全将五重天守改建成三重。1784年元旦,天守因雷击而被烧毁,37年后着手重建,开工16年后因当时城主过时以及施工现场的火灾再次受挫,直至1854年才完成。是日本现存12座天守里最年轻的一个。

电视剧《坂上之云》,三位主人公就是在松山城的背景下拍的片头。


松山城里也是些常规展品,如铠甲、刀具,当年的藩札文书

九代藩主松平定国手书的五言绝句


人皆苦炎热,

我爱夏日长。

熏风自南来,

殿阁生微凉。


这位就是天守被雷击烧毁时任城主,书法极其一般,大名的生活倒自得其乐。


天守上的视野开阔,可以看到远处的大海。


下山,要不是司马辽太郎,我想松山不会像今天这么有名。

出松山城,我的下一站是坂上之云博物馆,步行过去的路上,路过一家高分甜点店,CAFE FLARE——雾之森,那我肯定要尝尝这家的果子,喝杯清茶,歇歇脚。

坂上之云博物馆


松山地方不大,景点之间步行均可到达,坂上之云博物馆由著名的建筑师安藤忠雄设计,设计理念是将松山整座城市变为一个“没有屋顶的博物馆”,博物馆以小说中秋山好古、真之、正冈子规为点,通过年表、资料、影响等介绍了日本开始走向近代国家的明治时代的背景以及松山的变迁。作为安藤忠雄及坂上之云的粉丝,这个地方推荐必到。

安藤忠雄总是能让出人意料,博物馆的入口隐匿在这竹林后的长廊尽头,行走的过程也仿佛是整理心情的过程,让人变得宁静庄重。

坂上之云小说的目录


一字排开的坂上之云三位主人公

日本参观者的留言板,每个留言都十分认真!

参观过大大小小的日本博物馆,几乎无一例外喜欢用时间轴来铺叙历史,比较直观,系统。这部分说的是日清战争。

本木雅弘扮演的秋山真之,神态极为相似。

正冈子规的妹妹正冈律,按小说中的弦外之音是与秋山真之青梅竹马,没捅破那层窗户纸,两个人就这样错过了。正冈律的两次婚姻都不幸福,之后以照顾子规为己任。

电视剧里的扮演者菅野美穗,艺术高于生活啊,呵呵。

夏目漱石的俳句手迹,写的清秀风雅,真是字如其人,儒雅的很。

正冈子规思索状

安藤忠雄大胆的长走廊,这家博物馆中,他总是喜欢用这样笔直又长的线条,让博物馆与参观者在空间中进行对话。在漫步巡礼中,松山这座历史名城以及让人感动的历史人物活灵活现,虽然博物馆里都是史实资料,未免显得枯燥而单调,可从这些资料中我们看到一个个栩栩如生的主人公,以及他们熠熠生辉的华美人性。

万翠庄


万翠庄与坂上之云博物馆相连,是旧松山藩主的后代久松定谟于1922年建成的别馆。久松家可是名门望族,德川家康的生母传通院,当年因家族与织田信长结盟,要求其与松平广忠离婚而改嫁久松俊胜,之后诞下的子嗣可都是德川家康同母异父的手足。


话说坂上之云中有一段秋山好古在法国陪读的经历,陪的就是久松定谟,好古在法国读书十分刻苦,钱都用来买书,得了伤寒都不去看病,直到头发都掉光了。正是因为久松的这段留洋经历,让他在归国后修建别馆也完全是西洋风格,当时的万翠庄是个高级的社交场所,聚集了各界名流,当年还是皇太子的昭和天皇也曾经下榻过这里。现在是爱媛县美术馆分馆。


目前万翠庄的1楼是免费对外开放的,经常会举办各种展览,我去的时候是一位女画家的油画展。二楼以上是收费的,主要是保留了当年昭和天皇下榻时的摆设,我因为时间关系,只看了一楼。


凡尔赛宫镜厅的缩微版,很有些神似。

万翠庄的彩色玻璃各不相同,也是看点之一。

当年夏目漱石与正冈子规同住一个屋檐下的“愚陀佛庵”也在这个万翠庄内,两人当时天天在此搞雅集,风流的很,可惜“愚陀佛庵”目前只留一块遗迹的碑文,房间已毁,不得相见。

道后


从坂上之云博物馆回到电车站,我出发去道后,出道后站又看到少爷列车,夏目漱石在《少爷》里形容“宛如火柴盒般的列车”,浓浓的明治风情。

我到的时候是正点,赶上这个时钟报时的表演,这里各层跑出来的都是夏目漱石《少爷》里的人物。

就在道后温泉不远处还有块夏目漱石的纪念碑。


正冈子规的塑像


子规在东京上学时曾迷过一段时间的棒球,这个塑像就是依据他的这个爱好而成。不过我来的不凑巧,原本行程中安排的子规纪念馆定休。INFORMATION的妹子跟我说,如果不是学日文的话,那个纪念馆没啥意思,懂日文的也不一定喜欢,推荐我去石手寺转转。


爱媛名物是橘子,商业街里有家专卖果汁的商店,带上一瓶,我要开始在道后散步了。

四国遍路(寺院巡礼)


据说僧侣弘法大师(空海)于西元815年,在四国开创88处寺院,至今为止,仍然有很多巡礼者,怀着不同的心情去供养、祈福、观光这些寺院,四国的居民,自古就培养出“接待”的心胸,温馨的迎接这些遍访寺院的巡礼者,巡礼全程1400公里,徒步者40天可以走完全程,也有借用巴士、汽车或自行车的。


第51号石手寺


石手寺是四国巡礼中第51号寺庙,从道后步行到石手寺大概20分钟的样子,秋高气爽,并不觉得太远,看到这样的指示,我便拐入。

据说伊予豪族,越智玉纯在临终的灵梦里狠狠地丢了一块石头,梦里遍寻空海大师,尽管他在转世时没有见到空海大师,却从他家族初生的婴儿手中找到一块紧握的石头,这就是石手寺寺名的来历。

到底是子规的地盘,连窨井盖都是杜鹃图案。

前往寺庙的参道两边树木茂密,很是幽静。


路过一群佛像雕塑

728年,作为镇护国家的到场,取名为“安养寺”开始,892年,改名为石手寺,是真言宗丰山派的寺院,号“熊野山”、“虚空藏院”,本尊药师如来。

国宝——仁王门

前来朝圣的人常常把草鞋挂在寺庙里,代表着把疲倦留在了寺庙中,门口的两只草鞋足有两人高。

三重塔

还记得在福冈的东长寺里有那么一个完全黑暗的通道,当时走的我迷茫的很,而且花了很长时间,几乎是摸索着出来的,这里也有这么一个隧道,虽然里面有路灯照射,但是狭长的通道还是走的心里很忐忑,可见面对未知,人是有多恐惧,通道的尽头是一条小路,也许就跟人生一样吧,其实谁不是独自前行?谁的人生不会遇到困难时刻呢?苦难是常态,这样想来我们偶尔得到的快乐就更会珍惜和感恩了吧。

离开石手寺,四国的寺庙远没有京都那么精致,反而有一种质朴的野趣,四国路遍走的想来都应该是苦庙吧。


伊佐尔波神社


伊佐尔波神社始建于平安时期,河野氏兴把神社迁到了现址;之后松山城主加藤嘉明为求武运长久,兴建了兴建松山八社八幡,伊佐尔波神社是第一社;三代藩主松平定长,因在神社祈愿得成,在幕府举办的射术大赛中技压群雄,一战成名,回到松山后即对神社进行改造。


一只小白猫在神社碑前,慵懒的神态十分可爱,也让我爬坡之路不那么枯燥,神社位于坡道尽头。


神社标志性的门楼,门楼上还有仙鹤的图案。


伊佐尔波神社的建筑非常有特点,本殿是全日本仅余三间的八幡造,同时本殿外回廊里还有各种历史悠久的绘马,以及和算试题。

这个就是著名的日俄战争中旅顺要塞争夺战的绘马。这一幕也在坂上之云里有着详尽的描述。1904年2月8日,日本偷袭了停泊在旅顺港外的俄国太平洋舰队第一分舰队,从而爆发日俄战争旅顺要塞争夺战。战争初期,日舰队不断攻击和用沉船策略封锁旅顺口,之前在入船山纪念馆看到的广濑武夫就是在这一行动中牺牲。但由于海面被沙俄岸炮封锁,日军从海上登陆企图未能实现,因此,日军改变战术,由海上登陆进攻旅顺口改为陆上围歼,乃木希典率领的第三军团在大连登陆,然后一直凭借武士道精神,用人弹策略自杀式地正面冲锋,收效甚微,死伤惨重,乃木希典的两个儿子均阵亡。秋山真之彼时一直坚持陆军应集中火力攻击203高地。


儿玉源太郎前来督战后,改变了进攻策略,采用围攻策略,并配合攻城炮射击,使战局有了突破,日俄鏖战七昼夜,山顶在连续炮击下下降3米,尸体堆积如山足有4、5层,双方死伤惨重,终于日军拿下了203阵地,利用高地视野,瞄准旅顺港内的俄国舰队,为日俄战争的胜利打下了基础。


乃木因肉弹策略而遭人唾骂,他仅有的两个儿子都战死沙场,明治天皇为感谢乃木的付出,将自己的儿女交给乃木教育,明治天皇去世后乃木与其内子自杀殉节。拿下203这座浸染了日本士兵献鲜血的高地后,乃木曾做汉诗一首:“尔灵山险岂难攀,男子功名期克坚,铁血覆山山形改,万人齐仰尔灵山。”刚愎自用的味道隐约浮现。


道后温泉


据说道后温泉的发现源自白鹭神话,故而这里的主楼振鹭阁和外围的栏杆都是白鹭形象。


今天的最后一站是秋山好古之墓。

道后是个小地方,道后温泉以北随便走走,就看到了鹭谷墓地的参道指示,墓地建在山坡上。

爬上来,就有非常“处女座”的指示牌,精确到步数。

叶落归根,很朴素的墓碑啊,一代名将,墓碑却干净的只有永仰遗光四个字,不过这好像跟好古一贯的行事作风很是吻合;墓碑前有两个无花果,看来来这里的都是真爱粉。好古豁达极简的生活态度是我特别敬仰和喜欢的,人要到一定的境界才会做减法,而他自始至终都是如此,干脆爽朗至极。

作为一个有名的美男,屡屡受到女士的青睐,好古却总说男人长得英俊没用,这要在今天,如果男生长成他那样的,估计都是“塘主”的自我感觉;坂上之云里还有一个片段我也印象很深,那就是真之刚来到东京时,大雪天的早上在玄关因为木屐带断了在修,好古立即吼到:“光脚去”,性格之鲜明,显而易见。

一抬头,空中一抹坂上之云,“千嶂里,长烟落日孤城闭”,很有当年与哥萨克骑兵战役的画面感,再残酷的战争,再辉煌的战果,最终都会云淡风轻,也许这就是对好古的最佳礼赞。

道后麦酒馆


就在道后温泉边上,出名的就是他精酿的啤酒了,如果泡完温泉到这里享用一杯啤酒,想必是人生美事一桩。啤酒有四种选择,重口味的可以选黑啤,但我更喜欢淡一点的口味,所以选的是黄啤。点了店里的招牌鱼饼、炸鸡和刺身拼盘,都是佐酒小菜的经典,回味下今天的行程,很是感恩!


喝饱吃足,华灯初上,道后温泉变得五彩缤纷起来,拥有三千年以上悠久历史的温泉乡,夏目漱石也曾多次造访,被评为米其林三星景点。

道后温泉JR站,很有明治意味的复古风。

道后的商业街,挂着子规的漫画像和俳句,别有一番趣味。

松山并不大,一天转完是没有问题的,如果有时间,BASE松山可以去今治,就是著名的毛巾生产地;还可以到尾道转转,松山的导览里给出了1-5天各种的行程安排。


第四天 高松


一大早从松山搭JR,2个小时候我到了高松,高松地方并不大,我在这里选择了DORMY INN,在市中心,地理位置、服务均佳,CHECK IN 后我出发去高松米其林三星景点——栗林公园,据说栗林公园的树木与石头极具雅趣远胜于三大名园(水户的皆乐园,金泽兼六园,冈山的后乐园),我来实地感受一下。

高松JR站,出站就有巴士可以直达DORMY INN。

住在高松:HOTEL DORMY INN TAKAMATSU


位置:4分。地理位置在市中心,商业街步行2分钟,JR站坐巴士到工商中金站下。瓦町站步行8分钟。其实高松JR站到市中心也没几站路,高松的商业街8点就关门了,千万别拿魔都的时间表去衡量,嘿嘿。之前看到攻略上说高松的物价相对便宜,所以我把购物的时间留在了这一站。

设施:4.5分。房间较大,设施也比较新。

服务:5分。全程服务最贴心的酒店,夜宵有免费的乌冬面,顶楼有温泉,密码每天更新;前台的服务意识特别到位,英文交流毫无障碍。

餐饮:没有体验。

价格:通过携程预订,473元/晚。


日本第一松树——栗林公园


天公十分作美,栗林公园在太阳的照射下仿佛化了妆,背靠紫云山,远远望去,绿意盎然。栗林公园始建于1625年,至今有将近400多年的历史,其中228年都是高松藩主松平家的私人花园。从最早的赞岐大名生驹氏始建,历代大名均对其进行不同程度的修缮,直到我们今天看到的包含6个人工湖泊和13座假山的一座泉池回游式日式庭园,占地面积75公顷,其中平地面积6公顷。


一进门,我就被形形色色的松树包围了,园内有1400多棵松树,其中经过精心修剪的就有将近1000棵。可以说,除了湖泊和假山,栗林公园最大的看点就是松树。据说做到三点才算会欣赏松树,那就是一肌,二振,三姿。一看斑驳的树皮感受松树的顽强生命力,二看树枝伸长,三看树的姿态美。反正在栗林公园几乎是松树博览大会了。

芙蓉峰

栗林公园因其优美的风景,成为日本新人婚纱照的热门外景地。

路过旧日暮亭,以前大名的生活是真风雅,这里的地理位置虽没有掬月亭来的好,但却格外幽静,是想心事、自省的好去处。

天气真心好,让游园变得赏心悦目。

这一片的池塘和园林显得野趣十足,自然的很,没有太多雕饰感。

学生时代的《红蜻蜓》,满满的青春回忆。

这个漂亮的庭院就是我要去喝茶的掬月亭。


1833年德川第11代将军所赐的盆栽五叶松,这哪里是盆栽,已经成树了好吧。

绕到入口的路上又是一棵名松——大正天皇亲自种下的松树。

掬月亭


赫赫有名的茶屋,掬月亭的名字源于中国唐朝诗人于良史的『春江月夜』当中的“掬水月在手,弄花香满衣”,大太阳底下,庭院里有一群欧巴桑在为茶会搭建景观,日本人对茶道的态度真是认真。

进门,就能体会到掬月亭采光、通风效果极佳,四周都是正面,青山,绿水,石桥尽收眼底,遥想当年,大名们煮水烹茶,赏月吟诗,谈古论今,在就这良辰美景之间。


我点了抹茶和点心,我也要感受一下大名的风雅生活,就在品茗的当口,心中涌起无限感恩的情怀,感谢自己身体健康能来到这里欣赏美景,也感谢天气如此风和日丽,更感谢所有的一草一木,顾盼生情。

掬月亭现在举办茶会的房间,有一面古诗屏风。

掬月亭向外望去的四周景观,真的是无敌且没有死角,美的动人。

以前达官贵人最喜欢泛舟湖上,真的是够懒啊,呵呵,船夫乘船速度极为缓慢,就是为了让人能仔细地在每一步移动中观赏景致,说实话,现在游船的多数为老年人,体力不济,我还是自己走走为好,再说游船太晒。

恋爱之岛

岛上的杜鹃花树被修剪成心型形状,我去的时候是初秋,这一片绿油油的也煞是好看。


流水下的青苔绿的苍翠,林影溪光静自如。

欣赏完南庭,我前往北庭

线路过赞岐民艺馆和工商馆,现在都是展示香川县特产以及与生活有关的陶器、木制品等。


这两棵大松树背后隐匿的是一片荷塘。相较南庭的精致风光,北庭更为自然和野趣,没有太多人为雕饰的感觉,一南一北的风格差别鲜明,各有特色。


北庭的菖蒲园,江户时代,这里曾是猎取鸭子的池塘,可惜不是花期,视野还是非常棒。

毘沙门天祠

依依不舍地离开栗林公园,我要出发去金刀比罗宫了。


日本人一生必去一次——金刀比罗宫


金刀比罗宫并不在高松,他位于香川象山半山腰上,俯瞰濑户内海。金刀比罗宫是日本全国金刀比罗神社、琴平神社、金比罗神社之总本宫,其闻名之处有二,一是作为海上交通守护之神而受到青睐,甚至在江户时代流传着“一生一定要参拜一次”的说法;二是那极长的参拜之路,从表参道登至位置最高的奥社总共1368阶,非常考验参拜者的体力和诚意。


出站就有老字号将八乌冬面馆,我先在这里品填饱肚子再开始爬宫吧。周围的食客都是本地人,几乎没有游客,乌冬面配给柚子味的酱油,面特别有咬劲,清爽的很,不愧是乌冬面之乡。

参宫之路必然会经过前町江户风格的商业街,两边大大小小各种商铺、乌冬面馆林立,这家铺面很大,据说在台湾背包客里广受好评,一查才知道原来是樱桃小丸子在这里吃过乌冬,嘿嘿。

爬坡开始了,漫漫征途。这里也有轿夫,你要是爬不动,是可以抬上去的,就是这个轿子看着就不怎么舒服,人如果高大的话,完全没法坐。但是来这里的人不就为了爬这1000多个台阶以示诚心嘛。


神社前总少不了柏犬。这个柏犬也很有地方特色是冈山的备前烧。

记得奈良春日大社前的参拜道上密密麻麻的都是石灯笼,金刚比罗宫十分有特色的弄了钓灯笼,旧时夜里参宫,灯火通明,想必别有一番情趣。

288级:【琴陵宥常銅像】他曾经是神宫的第19代宮司。


351级:【金刀比罗本教总本部】这里已经有230多年历史。

金刚比罗宫大门,门的左侧有一个大鼓楼。


351级:【鼓楼】建于1917年,里面有报时的太鼓。
鼓楼边上有一个清冢,是平安时代著名女作家清少纳言之墓。传说这里是清少纳言梦见的自己的死亡之地。因此,建有“清少纳言梦告之碑”。


清少纳言是与紫式部、和泉式部并称的平安时代三大才女之一,《源氏物语》和《枕草子》,我喜欢后者,清少纳言女性的文笔,对宫中的趣闻用较为明快的语调,三言两语写就,作为皇后定子身边的女官,她自是知道不少宫中八卦,而且清少纳言与定子极为默契,相互欣赏,更是激发了清少纳言的诗性。


不过可惜的是,才女的婚姻并不幸福,真是“欲将心事付瑶琴,知音少,弦断有谁听”,第一任丈夫陆奥守橘则光在枕草子里也有所描绘,勇武有余才气不足,无法与清少纳言在精神上有所沟通;第二任丈夫摄津守藤原栋世,婚后不久丈夫去世,她落发为尼,其实天才都是孤独的,我到不觉得这种孤独有什么不好,相反正是因为这种孤独才造就了清少纳言,婚姻幸福与否其实就是运气。


365级:【樱马场】


这150米长的道路两边都是樱花树,春天的时候肯定是落英缤纷,路的两旁一排是石灯笼,一排是奉纳金额的功德证明。

431级:【金比罗犬銅像】

江户时代人民禁止远行,当然参拜不受限制,但交通不变,那些住在离四国较远的人们也很难亲自去琴平,因此大家会派出家犬代行,在小狗的脖子挂上一个小袋,里头放入木札、香油钱和路费,然后以接力的方式请前往四国方向的旅人带着一起同行,直至来到金刀比罗宫替自己了却心愿。这种出色地完成了任务的狗,后来就被叫作“金比罗犬”。

御书院

我本想下山的时候前来参观,可怎料想我下山到这里的时候已经快关门了,门口的接待大婶劝我明天再来吧,现在买票进去只能看个大概,并且非常贴心地给我一个宣传册。御书院是以隔扇画著称的,不过我看那个著名的多虎图像猫。



628级:【旭社】
旭社建于1837年,双层“入母屋”结构,上层屋檐下有卷云、柱子和门上等地方有人物、鸟兽等图案,以精致华丽的雕刻而著名,旭社给人感觉古朴的很。


银杏叶还没有全黄,但已经有了初秋的意味,黄昏的时刻显得格外的宁静。

785级 本宫前远眺,赞岐平原一览无遗,著名的赞岐富士更是清晰可见。


785级:【本宫】

供奉着大物主神和崇德天皇。1878年重建过,所以感觉有点新。


遇到一个的四国巡礼者,这是他的行头。

本殿左侧的南渡殿,这个廊桥足足有100多米。


三穂津姫社

神乐殿

绘马殿

由于宫中供奉着海上交通的守护神,因此一些造船厂在新船即将下水时会前来祈求航行平安。偶一回头,看到小川狮子舞的照片,想到了《八重之樱》里山川大藏不费一兵一卒就入会津城的办法就是借用了这个小川狮子舞。

想挑战奥社也没有机会了,台风关系,为了安全封了去奥社的参拜路。

去不了奥社就只剩抽签和买御守了。这里有个开运狗,可以抽一签看看运势。总社还有“黄金幸福御守”(800日圆/个)和“笑颜元气御守”(500日圆/个),这个是一定要爬到总社才能买到,是非常好的伴手礼。

下坡的路上行人渐少,却看到一群学生跑步向上,其中有位体型略胖的学生感觉跟不上,想停下休息,只见边上的同学一直在跟他说“加油”,这是我少数听得懂的日文单词,日本人的团队精神由此可见。

在神社431级,有个神马厩,里面饲养了一黑一白两匹马,传说神仙会来骑,傍晚时分,我看到驯马人来遛白马了。

回到入口处,看到有卖米酒的,有点像酒酿的味道,冰镇的,尝一尝。


鸟居边上就是琴平站,路边的两只小猫甚是可爱。


上车回高松,我要好好吃一顿,犒劳下自己。

高松名物——一鹤骨付鸟


其实就是炸鸡腿,永远排长队,我琢磨着换家试试。


其实TA前五名里好几家都离的很近,有的人很多,所以辗转来到这家濑户内鲜鱼料理。在日本生鱼片永远不会出错,事实又再一次证明。这家店生意也爆棚,我到的时候只有吧台的一个位置了,周边都是日本人。

全日文菜单,我也是醉了,不过服务员特别热情,英文能沟通,老板娘更聪明,GOOGLE TRANSLATE随时用,分分钟告诉你这是什么鱼,我能识别的鱼的种类最多也不超过5种,汗颜啊。

给我上的基本都是特色,不过我记不住所有鱼的名称。这个是前菜。

生鱼片刺身,这里最特别的是左上那个有蘸酱的金枪鱼,味道特别,一级棒,后来我看周边客人都是点一大盘这个。

据说这家店上过电视,而上电视的那道菜就是这个SHABU-SHABU,鰤鱼火锅,只需要在清汤里沾几秒钟,鲜嫩的口感一定让你无法忘怀,而且涮完最后的汤底更可口。

吃过河豚鱼刺身,没试过烤的,这道也很有特色,总之这家店全五分推荐,每道菜都精致,给高松增色不少。

第五天 屋岛


屋岛是高松的旅游胜地之一,可以俯瞰濑户内海,当然也因为其独特的地理位置而成为兵家必争之地,作为源平之战中平家的军事基地,这里曾经上演过著名的屋岛之战。

交通也比较简单,琴电到屋岛山下,然后出站对面就是上山的穿梭巴士站,我到的有点早,就在这里享用一个早餐吧。

出站往前走100米就有个咖啡厅,田园风格,话说当地人也挺会享受,不少开车前来,西式的早餐我最爱,咖啡加吐司,这一盆的量绝对够了,吃完还能与店里的猫戏耍一番,美好的一天就这样开始了。


穿梭巴士一直开到屋岛山顶,一下车就看到源平屋岛古战场的招牌。



16年九州行中,我曾到过关门海峡,当时是坛之浦之战的现场,平家战败,在赤间神宫前8岁的安德天皇被其祖母(也就是二位尼)抱着跳入海中,那是源平争夺战的最后一役;濑户内海的屋岛合战是倒数第二战,这里的壁画和地图详尽地描述了当年的情况,还罗列了此一役中的名将。

往里走,左手边有一个屋岛合战遗迹,被称为“瑠璃宝の池”(血の池),原先屋岛寺僧众将瑠璃佛宝藏于此地窖中,后地窖塌陷成为池塘,故有瑠璃宝の池之名。屋岛合战时,平家将受伤的士兵转移到这里,据说整个池塘被血水染红,所以又有血の池的别名。


屋岛寺

据说该寺是由鉴真和尚所建,是四国巡礼88座寺庙中第84号。说是建于平安时代,从大门的朱漆来看,估计是新修的吧。

看到一个徒步巡礼者,赶紧拍一张,行头还是遵从古礼的。

本堂是镰仓时代的建筑,算是遗迹吧,




相传,有一只受箭伤的狸被平重盛所救,为了报答其恩情,发誓永远守护平家,这里的秃狸就是他的咨询。

平家灭亡后,秃狸在四国八十八个所的第84番的屋岛寺做守护神。它的变化能力是日本第一,同时也是四国的狸的总大将。据说有年冬天秃狸曾招集了300都匹狸到屋岛寺的雪之庭分为两派上演了源平合战的全过程,它自己变化成源义经表演飞弓射八船。

因为屋岛的秃狸多行善事,现在被高松市屋岛寺祭祀为蓑山大明神。它可保佑人们喜结良缘、夫妻和睦、家庭圆满、子孙满堂、生意兴隆,全日本各地都有很多信徒。

从屋岛寺的偏门出来就是通往瞭望台的路,两边都是商店,清晨开门营业的还不多,这是屋岛的特色,除厄土盔,也是出自屋岛合战。屋岛合战源家胜出,为了庆祝胜利,武将们在狮子灵岩的悬崖边将头盔抛下,从此屋岛就有丢土盔除厄的习俗。这一包200日元,用铝陶土做成土盔状。


喵星人又在暗中观察了,真是可爱。

边俯瞰濑户内海,边投掷土盔吧,心旷神怡,把所有的烦恼都尽情抛洒吧,趁人少,想怎么扔怎么扔,终于可以肆意一回。



屋岛城迹


现在只有一片乱石堆,看了牌子上的英文说明,天智天皇当年入侵南韩(彼时称百济),却被唐朝和南韩联军打败,为防止联军进一步杀来,在今天的山口县和福冈县陆续筑城,而这屋岛也是其中之一,距今有1300年的历史,当然现在除了青苔古石之外,别无其他。

沿着屋岛上的环路转一圈,濑户内海的景色极美,山顶上有一个望海庄的酒店,据说很难定,如果是度假住在这里还不错,否则并不便利感觉。

屋岛的生态环境看来是极好了,还有野猪出没。


从琴电屋岛站坐几站到八栗,出这个小站就是当时屋岛的古战场了,这两个站之小,我也是见识了,屋岛站是无人售票,八栗出站的时候是一个工作人员收票。


出站我又走错,后来折回站台再次询问,工作人员指点我,跟着旗帜走,原来屋岛合战的各个景点都有旗帜飘扬作为指示,那么我这就上路吧。


先来纵观下这场战役的全局,屋岛合战是源平战争中的关键一役,此战前就是著名的一之谷之战,当时源义经奇袭平家本阵得手,平家大将死伤无数,残部渡海来到屋岛。源义经力排众议,在暴风雨来临之际,强行安排五艘船,各150骑随即出航,由于风浪影响,偏离航道,漂流到阿波的胜浦(今天的德岛)靠岸。源义经上岸整军,策马疾驰,翌日清晨来到屋岛村前,并再次使用奇袭的战略,平家大军一时大乱,以为一之谷奇袭再现,仓皇夺船奔走,不久,平家发现中计,源氏部队也就百来号人,掉头杀回,一时间,弓矢齐飞,其中一箭直奔源义经要害,这时,义经手下的家臣佐藤继信奋力为主挡箭,坠马而死,义经悲痛不已,双方战事胶着。


某天傍晚源氏准备收兵时,平氏战队中突然驶出一只小舟,有一位装扮艳丽,貌若天仙的少女站在船头,挥舞着一把红底金箔的扇子。在充满杀气的战场上突然出现这个仪态万千的少女,把源氏军队都看呆了,平家的用意是为了在激烈的战事中展现自身的悠闲以打击对方士气,源义经派出神箭手那须与一,一箭射落折扇,源军欢声雷动,士气大增,而那须与一的这一箭在屋岛留下千古佳话。


战斗中还有一个段子,就是源义经拼命捞回自己不慎落海的弓。合战最后,平家见大势已去,放弃屋岛,向关门海峡逃去。这个古战场,现在就标注出了上述故事中的各个点,我们一起来看看。


第一站就是源义经破平家大营的总门,不过这个门应该是后修的。

跟随指示,一路上乡村的田园风光甚佳,野花开遍。

佐藤继信的墓


相传佐藤继信的遗言是:“中箭而死是武士最好的宿命”,思想境界不是一般的高。源义经悲伤不已,命将士为其寻找寺庙高僧超度,并将骏马“太夫黑”作为法事酬金,而寺庙一直把太夫黑饲养在佐藤继信的墓旁,直至太夫黑去世,所以现在两碑并立。

佐藤继信就是在此中箭。

义经弓流



激战中,源义经不慎遗落手中的弓,但却拼命取回,手下将士甚是疑惑,义经解释说:“吾岂爱弓。倘若我执取的是叔父源为朝所用的强弓,丢给敌人也就罢了。我的弓较为柔弱,敌人捡到一定会耻笑,所以宁可冒险也要将弓取回。”

洲崎寺


相传当时搬运为源义经挡剑而牺牲的佐藤继信的尸体时,曾一段时间把尸体按放在洲崎寺正堂的门板上。从此此寺便被大家成为继信的菩提寺。在源平合战时正堂被烧毁,后又由源义经重新修建,流传至今。

洲崎寺的庭院都是仿当年战争以及地形所修建。

鸣凤在树,白驹食场


有时候不得不说日本的汉学随处可见。

一路向前,走到屋岛战争的高光一刻,那须与一的神奇一箭。


现在看看距离大概50-70米的样子,射箭我觉得技术都不是问题,关键是个心理,那须与一当时的压力绝对山大,这一箭不容易啊。

相传这是那須与一一箭射下平家船上扇子的时候,乘坐的马脚下所踏的石头,同时此石头上还留下了当时源义经在战场上拼死拾弓箭的遗迹。所以此石头代表着成功的同时也被当做祈福石。除此之外,此处到了夏天还会在路两边摆上用此地的特产庵治石加工而成的石灯,举行石灯路活动,非常漂亮,会有很多人来参加,非常热闹。


不过我到的时候不知是否涨潮,这块石头若隐若现,如不是有立柱说明,我看是很容易错过。

大概沿着旗帜的指引我看了这些点,饥肠辘辘,我要赶回去品尝一鹤了。快步走回八栗站,八卦一句,现在这个小镇是以做石雕出名,路过的很多人家都在制作石像。

连窨井上都是那须与一,可见这一箭真是惊天地,泣鬼神啊。

路边的朝颜如此动人,日本的朝颜多为蓝紫色。

赶上回去的车,在晃晃悠悠的车上,我回想下今天上午的行程,屋岛合战惊心动魄,各路英雄粉墨登场,然而天下之事分久必合,合久必分,而且盛极转衰是不变的真理,若干年后都是尘归尘,土归土,正如《平家物语》开篇诗词所言:


“祗园精舍钟声响,诉说世事本无常。

沙罗双树花失色,盛者必衰若沧桑。

骄奢主人不长久,好似春夜梦一场。

强梁霸道终殄灭,恰如风前尘土扬。”



一鹤骨付鸟


这家一鹤就在屋岛琴平站,面积大座位多,完全不需要排队,我从屋岛古战场的八栗站再坐回来,如果你跟我一样把屋岛和屋岛古战场放在一个半天里游览的话,也完全可以选择在这里用餐。


菜单很简单,就两种,据说贵的反而硬,我就选了便宜的那款要了套餐,量比较大,因为有些油所以更有饱腹感。

我把此行的购物时间都安排在这天的下午,采购完毕后搭JR去冈山,JR上通过濑户内海时窗外景色依旧美丽动人,不多时,冈山到了,我在冈山预定的是GRANVIA,不用出JR站,直接通到酒店。


住在冈山——GRANVIA HOTEL GRAVIA OKAYAMA


位置:5分。位置特别便利,不用出JR站,步行300米就到。

设施:4.5分。单人房面积较大,全程睡的最好的一晚。空调的温度和被子的厚度,话说冈山作为古代吉备国的领地,连文化都是很复古,GRANVIA房间里提供了两本书籍,一本是《古事记》,另一本是《圣经》,真的是很有特色。

服务:4.5分,连锁品牌的标准服务。

餐饮:没有体验。

价格:通过携程预订,580元/晚,在日本,如果不考虑价格因素的话,我愿意都选GRANVIA,几乎是品质的保证。




密阳家


冈山JR站从北出口,隐匿在小巷深处,我问了日本友人才辗转至此,没有预定,前台问我是否可以1个半小时内吃完,那肯定没问题呀,于是玄关处寄存鞋子,我暗暗环顾四周,墙上很多名人签名,想必是间高分店。


这一餐吃完,我那是全五分推荐,这家的烤肉是在太赞。

左边是厚切的米泽牛肉;右边是生吃的牛心,简直嫩到如同豆腐一般。

霜降牛肉和牛小肠拼盘,每个都赞到不行,就为了这家烤肉店,我愿意再来一次冈山,你说这是不是对口味的最高褒奖?


隔壁桌的情侣,两人略显生分的气氛,相对客气的沉默,我估计是对刚相亲认识不久的男女,还在彼此的试探中吧,呵呵。

吃饱喝足出密阳家,漫步踱回酒店,灯火通明的JR冈山站,还是挺漂亮。

第七天 桃太郎的故乡——吉备路


日本有五大国民神话,桃太郎是其中之一,冈山地区就是桃太郎的故乡,古时候这里叫吉备国,吉备国是与大和国、出云国等并称势力,拥有大量古坟文化,是古代强国,大致区域为现在的冈山、广岛、香川和兵库县的部分,当时吉备国分为备前国、备中国、备后国、美作国,鼎盛时期是日本的弥生时代,离现在年代久远,所以很多都成为了传说,今天这些传说构成了吉备路。

理想的吉备路周游如下图,借个自行车,在春暖花开的日子,那一路都是惬意啊,不过我可没有这个运气,我在吉备路的这天,大雨,真的是让人沉醉。

桃太郎的故事


桃太郎从随河水漂来的巨大白桃中诞生,一对朴素的老夫妇将他收养成年。为了制服危害人类的鬼怪,桃太郎带上老奶奶制作的吉备饭团踏上了前往鬼岛的路。途中桃太郎用如今已是冈山名特产的吉备饭团收服了一只白狗、一只锦鸡和一只猴子,共同到达鬼岛。白狗咬住鬼怪的屁股,猴子抓破鬼怪的后背,锦鸡啄瞎了鬼怪的眼镜,而桃太郎挥舞大刀英勇向前,很快击败并杀死鬼怪,获得了喜大普奔式的大圆满结局。


桃太郎的故事并不是传说,他的原型就是日本第七代天皇孝灵天皇的儿子——吉备津彦命。

当初吉备的百姓受温罗所支配,生活在水深火热之中。温罗本来是百济(朝鲜半岛)的王子,来到日本之后以吉备为据点,无恶不作,占城为王。人们便称呼他居住的城堡为“鬼之城”。而吉备津彦命率家臣犬养建、乐乐森彦、留玉姬(分别对应神话里的犬、猴与鸡的形象)一起征伐鬼城,据说有吉备津彦命射出的箭与温罗扔來的岩石互相碰撞后落下來,称为“箭矢宫”的地方,还有从被射穿一只眼的温罗眼里喷出的血染得通红的“吸血河”,以及变成鸬鹚的吉备津彦命把变成鲤鱼逃跑的温罗吃掉,称为“鲤食神社”,这些都在吉备路上可以找到,不过我这次只去了吉备神社和吉备津彦神社。


桃太郎的故事还有个续篇,就是鳴釜神事


吉备津彦命将温罗的头埋到了釜下,可不想温罗在釜下面大声嚎叫,終日不息。有一天,对情景感到束手无策的吉備津彥命,梦到温罗显灵。温罗对吉備津彥命說:“若是让我的妻子用这口锅煮饭的話,我可为您判知吉凶之兆。当世间发生什么事情时,锅会发出声响。若是声音响亮而持久的話为吉利,若是声音沉闷而杂乱的话则預示凶兆。当您去世后,将作为守护神出现在这方土地上,而我将作为您的使者为这里的人民行使赏罚之责。 ”

吉备津彦命依梦中所托行事,于是,温罗的嚎叫声得以平息,人们迎来了和平的日子,传说中这口大锅就在吉备津彦神社里,每天都会举行以釜发生声音占卜吉凶的鳴釜神事。


第一站——吉备津彦神社


从冈山搭JR到吉备一宫站下,步行几百米就到了。这吉备路也是个小地方,JR只有一根轨道,不过这桃太郎的介绍可是比比皆是。

雨中沿着标志,大概5、600米的样子,不多一会就到神社前。

神社祭祀吉备津彦命,这里因曾经是武神的居所而得名,却在当下成为了据说能实现求子愿望的子安神社,或许人们真的相信与希望可以借由巨大的白桃的神力诞下健康英武的孩子吧。

正门

正殿,我一大早在雨中赶来,这个神社找不到一个游客,想要仔细端详的话空间很大,时间很富裕,我也就随意走走,连个工作人员也没碰上。

绘马上满是祝福,健康确实重要啊,是做一切事情的基础,无论工作还是旅行。

雨中我也没走远,这一站大概40-50分钟的样子,要再回备前一宫搭下一班JR去吉备津,我就在神社前的小庭院走了走,有个俳句的石碑,还有小石桥,差不多时间我就往回走了。


第二站 吉备津神社


JR到吉备津,车站就开始有鳴釜神事的漫画,从车站走到吉备津神社有一段挺长的参道,虽然是大雨,但是雨中前行的滋味也别有一番情趣,一路也是旗帜飘飘,这吉备路看来是冈山新农村,路上到处都是麦田。



吉备津彦命手持弓箭的英姿,看来神社快到了。

还有这么一段参道,日本的环境保护是做的很不错,两边的松树竟然是民俗保护对象。

终于到了,吉备津神社气派很足,门口有块硕大的石头,就是神话中的“矢置岩”,刚才路过吉备津彦命手持弓箭的英姿,这块石头是他与温罗对射时放箭的石头。

秋季大祭,坡道两边供奉的神灯排布的整整齐齐,坡道有两段,


据说对于相扑来说,达到横纲级别基本就是神一样的存在了,我看这里供奉了地58代横纲千代富士,2016年去世了。

主殿赫然四个大字“平贼安民”,吉备津彦命当时与温罗格斗的终极目的就如斯,也是大白话,就是这两边的奉灯是中国银行,也是让人迷醉,嘿嘿。

主殿有个学名,叫“比翼入母屋造”,顾名思义,两个屋顶并排的意思,雨中略有些肃穆的意味。

主殿边上有个御神殿,旁边有个小庭院,池中锦鲤数条,也是优哉游哉。

主殿的后山上有个一童社,是祈求学业进步的神社,挂满了莘莘学子的绘马,亚洲地区的教育都是填鸭式的,努力再努力,拿出降妖伏虎的劲头来,其实这方法并不好,长大了也不知道自己要什么,而看到书本大都会产生厌恶,鲜少有主动喜欢学习的。

折回到主殿边上,这条360米的长廊也是重要文化财,木柱上密密麻麻写着供奉人的姓名,我边走边往外看,神社前的庭院里也是错落这各种神社,不过我在这里犯了个小错,我看到前方在修路,我以为这条路走到底是个死路,于是直接从中间转到了庭院,而那个最最出名的御釜殿其实就在路的尽头,哎。

庭院里的各种神社,不过也都没有开门,大雨中我走了个遍。小景致也有些俊俏,樱花时节估计更美,我看有好几株八重樱。

从庭院回望吉备津神社,还是很宏伟的。

第三站 最上稻荷


JR站到最上稻荷,这站的漫画都是丰成秀吉水攻高松的内容,这一站的两大看点,一是清水宗治的高松城,二就是最上稻荷神社。我先出站探探路。


这里的INFORMATION就是看图说话,一个大黑板,我看了看,如果骑自行车最上稻荷神社15分钟,高松城遗址4分钟,其实是还好,不过我这天可是大雨,也不知道怎么走,这时候路边有个奥吉桑,一直朝我挥手,让我走站边的一条小道,真是神兵天降,原来有条“水攻高松城址道”。


日本对丰成秀吉打攻城战有“饿杀三木,渴杀鸟取,不用一兵,水淹高松”的民谣,最后两句说的就是今天的主角备中高松城主清水宗治。


1580年左右,织田信长的野心与欲望,促使其全面发动了条线进攻,其中泷川一益攻打北条家,柴田胜家进攻上杉家,织田信孝、丹羽长秀攻打长宗我部家,而丰成秀吉奉命攻打的就是毛利氏。清水宗治是毛利氏的家臣,也是备中高松城主,性格刚毅,拒绝向丰成秀吉投降。于是黑田官兵卫使出水攻一计。时值初夏,雨水充足,丰成秀吉以利诱民,凡来协助筑堤坝的民众,每一包泥土就可获得钱财和米粮,这重赏之下必有勇夫,短短10几天,高7米的堤坝就筑好了,大雨一到,备中高松城如约被淹,清水宗治濒临绝境。


当然清水宗治首先向主公毛利氏求救,救兵迟迟不到,清水宗治为人诚笃且英勇善战,坚守城池,把丰成秀吉的水攻拖入了对峙阶段,此时毛利氏已经派出小早川隆景率4万多救兵前来解围,同时本能寺之变传来织田信长身亡的消息,丰成秀吉抓住了这个机会,封锁了消息,以要求割让备中、美作、伯耆三国和清水宗治切腹为和议条件,这使小早川隆景十分难做,原来他所提的条件是割让备后、备中、美作、伯耆四国以换城兵与清水宗治的安全。如今的条件虽然让毛利家多保存了一国但却必须牺牲掉清水宗治,于是在当主毛利辉元授意下由外交僧安国寺惠琼撑船进入高松城向清水宗治传达这项合议并希望取得他的谅解。


为了顾全大局,清水宗治毅然撑船来到丰成秀吉本阵蛙之鼻,与秀吉共饮酒宴,并舞完一曲,坦然切腹,留下了辞世的名句:“身随乱世化尘埃,唯独名留高松苔”。享年46岁。

而丰成秀吉逼死清水宗治后紧急发动“中国大反转”,回击破明治军,进而一统天下,可见这是日本历史上关键的转折点。



沿着步道,走在麦田里,先看到一个舟桥的史迹。

往前走,这里就是丰成秀吉蛙之鼻的本阵,清水宗治公就是在此切腹的。

再往前走就是水攻高松城遗址公园了。这里基本就是荷花池了,此时是深秋,也幸亏大雨,否则这里可是没有大树可以乘凉的。


清水宗治的首冢。

公园里除了有牌子说明本丸、二之丸外,就只有这个图文并茂的水攻高松的介绍了,当然清水宗治公辞世的名句已经刻在石碑上,而他切腹自裁的气节也得到了丰成秀吉的赞赏并进而推广。


高松城址公园资料馆


一进门就是清水宗治公的塑像,身后就是他与其小姓辞世的名句,坐下看个录像,说的就是水攻高松城的历史,虽然不懂日文,也能看懂个七七八八。


毛利家的筑城口号“百万一心”,有点讽刺意味吧,在一个城池和一名家臣之间的选择,我是看不出毛利氏怎么执行的这百万一心。


还有双方对峙的沙盘

现在水攻高松城史迹的位置

清水宗治的手书,书法还不错。

这史迹也看的差不多了,我看了下指示牌,从这里步行到最上稻荷神社2公里左右,想想已经来到了乡下,这2公里的路也不算多,就欣然步行前往吧。幸亏是个雨天,不然这个一望无际的田野里走上2公里,如果还是烈日下,估计要挂;当时我可没有这种后怕,一个劲地拍成熟的麦子呢。

路过唯一的一家商店,就在遗址不远处,售卖的是一种豆沙包,我对甜点没有太大兴趣,不过商店的边上还有个大门紧闭宗治纪念馆,我特地问了清镜庵的老板,是否开放参观,老板回答我说宗治纪念馆的用途是会议室。


我在步行道上向前走,以前我一直没想明白,一个地方如果去过一次,若不是因为特殊感情或有特别的事件,你是不会想重复再去一次的,肯定会说世界上还有那么多地方没去过呢,走在这2公里的麦田里,看着周围的景色如胶片般一格一格的移动,我忽然明白,即便去同一个地方,但因为大自然是变化的,所以看到的风景绝对不会相同,而有这样的机会去观察自然是多么可贵,首先人肯定要健康,其次要有时间等等,于是我心怀感恩和敬畏向前走去。

路过一亩农田,地上疏疏落落地躺着葫芦,腐烂程度不一,特别自然,在日本的乡间小镇里,我经常能看到这样的场景,很有些禅意,世间的一切都是过程,最终都会消亡。

这两公里路快走到头了,有趣的是这里连窨井盖都是桃太郎。


总算是看到嘴上稻荷参道入口了,好么,这神社在山顶,好在一路都是售卖各种备前烧和祈福用品的商店,注意力也非常恰到好处的被分散了,参道上还有一些饭店,大概我去的时候是淡季,好些还没开门。

最上稻荷神社


奈良的伏见稻荷神社因为影片《艺伎》而被人所熟知,这最上稻荷神社就是日本三大稻荷神社之一,第三个就是丰川稻荷。正式的寺号是最上稻荷山妙教寺,始建于752年,最早由报恩大师在此地修行得道后,在恒武、孝谦两位天皇的资助下开山创基。后来最上稻荷在丰臣秀吉的中国攻略水攻高松一战中作为猴子的指挥所之一,不幸失火烧毁;1601年再由日円圣人重建,并定名最上稻荷妙教寺。在明治年间由于“神佛分离令”导致的“废佛毁释”浪潮中,这里也是整个冈山县唯一幸存下来的寺院。

这神社的大门一看就是后修的,很新,很现代,两边的金刚力士金光闪闪,到底是保佑生意兴隆的神社,这仁王门可是有点土豪味道,原来的木质仁王门毁于大火,可见神社也必须有时代特征,修复的审美完全符合当下的流行。


新建的大殿灵光殿,这注连绳也是很壮观了。

大殿后方有个新建的雕塑,是最上稻荷教立教50周年的纪念。

拾级而上,先路过的是祈求姻缘的缘之末社,我去的那天大雨,也没什么游客,而且多数都是在大殿匆匆一拜就走人,求姻缘的话,好像在每月7日的11点,付900日元,是有法师来共同参与的。

我沿着坡道继续向上,走过鸟居,偶遇一对招财猫,我来到了神社最初的本殿——灵应殿,相比之前的新本殿,这里更有古意,灵应殿周边散落着七十七末社,大雨中除了我和暗中观察的喵星人外别无其他,倒也是一种享受。

从灵应殿后方一直向上可以达到山顶,这么大的雨我就免了,我还是原地再转转。

神社的廊桥很特别,是可以走到任何一个地方的,可惜不对游客开放,只供神社里的和尚行走。


水攻高松城的秀吉本阵——妙见堂就在前方。

值得一提的是最上稻荷神社的小卖部商品种类那叫一个多,各种可爱的小玩意都能找到,我回想之前那2公里的步行道,再走回JR站绝对是个挑战,便请工作人员帮我叫了出租,在等候的时间里看看琳琅满目的小商品也是有意思的很。


一趟JR把我拉回冈山,这一早上可是锻炼的很到位了,JR冈山站里有很多配套餐饮,我为了节约时间,直接去了吾妻寿司,这可是家高分店,有堂吃有外卖,我点了个套餐,短平快,掐着巴士的发车点,我要去冈山城。味道么印象不深了,无功无过吧。


日本三大名园——后乐园


后乐园是日本三大名园,还有水户的皆乐园和金泽的兼六园,池田氏家的庭院,冈山排名第一的打卡景点。名字来源于岳阳楼记的名句:先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。从JR搭的公交,我也忘记是把我放在哪个门了,雨天也有雨天的好处,不晒,按照后乐园的大面积草地来看,如果是个晴天,估计2个小时下来要中暑的。


进园往左走,是饲养丹顶鹤的区域,我还想大名的生活跟我们的清朝贵族并无二致啊,也喜欢家里养个珍禽异兽啥的,后来一看有块碑,竟是郭沫若同志。郭沫若在日本生活过20年,也是第二故乡了,记得之前在别府,看到他游别府的诗歌(他曾在九州福冈帝国大学学医);现在又得知他在冈山第六高等学校学习过三年,40年后重游故地时,有感而发,全诗为:

“后乐园仍在,乌城不可寻。愿将丹顶鹤,作对立梅林”。

他想到40年前在后乐园曾经见到丹顶鹤的场景,第二年赠与后乐园丹顶鹤一对。赠鹤约莫在1955年,丹顶鹤寿命大概60年,我见到的不知道是原鹤还是其子嗣,呵呵。


往前走,视野开阔起来,路的尽头隐约可见冈山城,后乐园有水景,但水景不是主角,主角是这一望无际绿油油的草地,后乐园的面积不算小,将近2/3都是这样的景致,有点田园牧歌的味道,不过谁让池田氏是52万石的顶级大名呢,有钱嘛自然可以任性。

延养亭


藩主来访时居住的房间,可以一览整个庭院的美色。

能舞台

池田刚正喜欢能乐,跟中国一样,达官贵族家里都养戏班子,有戏台。不过这里的房间都是后修的,原来的都毁于二战的空袭了。

茂松庵

我想应该是喝茶的茶室。

廉池轩


硕大的锦鲤悠然而过。

唯心山

这是后乐园的中心,登上这个小山,便可统揽泽之池的美景。

唯心山的另一边有一片铁树林

深秋时分,一大片沉甸甸的麦子。


流店


供人纳凉,还有小溪穿过,我看日本人很多在此休憩。可惜不是季节,只见菖蒲未见其花,日本的庭院里必会有菖蒲。

园的另一侧有很多神社式样的小佛龛,后乐园里经常能看到由多块石块拼接的大石头,原来是从濑户内海运过来,但由于体积太大无法搬运,所以切割成若干块,到这里再拼接起来,让人想到水浒里的花石纲。

说实话,我真得感谢这个阴雨天,让我把后乐园逛了个遍,如果是大晴天,我估计要高挂免战牌了,在我去过的日本园林里,后乐园还是比较特别的,少了些和风,多了点西洋味道。如果不考虑规模上的差别,有没有一种法国凡尔赛宫后花园的意味,修建整齐,大面积的草地。相较栗林公园的话,我还是喜欢栗林公园,更自然些,也更多点日本味。



冈山城


从后乐园南门出,走过这个铁桥,就到河对岸遥遥相望的冈山城。

来到冈山城下,一块碑上有多个家纹,看来冈山城的历代城主也是不缺故事。

从廊下门进,穿过不明门就到了本丸。

冈山城周围残留的石墙还是彰显了昔日的风采,基本是自然石的野面堆砌,这种堆砌方式是日本开始近代筑城(安山陶土年代初期)的古老方式。

广场的一角整齐排列了许多石头,这些都是过去天守阁的基石。


来到冈山城天守阁前,冈山城是模仿织田信长的安土城所建,是城郭建筑,三段六层楼的构造,外壁壁板用黑漆涂就,在阳光照射下宛如乌鸦润湿的羽毛颜色,因此别名乌城,黑色的墙壁是战国时代的遗风。


进门有电梯直达四楼,这重建的好处就是金虎是金光闪闪,新的不得了。


大名的轿子,这在很多城里都有过类似的展示,看看内部空间狭小,而且窝在里面这么晃动,我看不出有什么舒适可言。

冈山城的历史来了。统共三任,第一任城主是宇喜多直家。这位全凭联姻和暗杀取得地盘的阴谋家,也是为自己赢得了战国三大谋士的称号。所以善于运筹帷幄也是能捞到不少好处,相比其他大名靠出阵杀敌赢取地盘,他靠谋略和运作,把自己的亲生儿子宇喜多秀家托孤给丰成秀吉,使其成为后者养子,年纪轻轻就破格成为57万石的大大名,人称备前宰相,在战国这样一个群雄纷争的时代,实在是太实惠了。 宇喜多秀家自然要建造一个与其职位相匹配的城池,于是冈山城前后兴建8年应运而生。不过正所谓成也萧何败萧何,宇喜多秀家能青云直上靠的还是丰成秀吉,一旦丰城倒台,关原之战战败后宇喜多秀家直接被流放了八丈岛,典型的一朝天子一朝臣,不过宇喜多秀家高寿84岁,可能也是拜八丈岛的清闲环境所赐。

来接手冈山城的第二任城主可是话题感相当强烈的小早川秀秋,关原战场上摇摆不定的立场,作为西军主力,最后倒戈杀向了大谷吉继的部队,成功帮助德川家康上位,上位后即获封52万石以及冈山城,不过有福得没命享,小早川秀秋的所作所为自有天谴,2年半后绝嗣突然暴毙,也是罪有应得。

第三任城主池田氏。看来冈山城的城主都是自己能力平平,却特别能来事的人,德川家康是池田辉政的杀父仇人,而池田辉政却做了他的女婿,这大概叫“识时务者为俊杰”,人称“姬路宰相”、“西国将军”等,一族人的领地百万石,又是个实惠人啊,之后城池未再易手。

冈山城毁于二次世界大战时期的大空袭,现在的天守是昭和时期重建的,还来个七不思议,可能是对顶级大名城池的一种美化吧。


展品也是大名的铠甲和日用器具,这里还有德川家康的手书。


凭栏远眺,风景视野还是不错。


向下转到一楼还有备前烧的体验工房,冈山的特产就是备前烧,可惜我留给冈山的时间太少了。以至于这样的文化体验没有深入,看来是要来二刷的。

出了冈山城,我也不打算去竹久梦二的美术馆,临时决定搭JR去仓敷,仓敷是冈山南面的一个小城,JR直达只需要20分钟,非常快。仓敷的灵魂是美観地区,是个和风与时髦并存的区域,可惜我是大雨出行,略有失色,不过匆匆一瞥也是小有惊艳。


出JR,先到INFORMATION咨询下,妹子建议我因为是大雨,在廊桥的商业街步行至美观地区。廊桥商业街都是仓敷特色,蜡染和备前烧,我还品尝了个当地的名物,其实就是豆沙糕,嘿嘿。

仓敷川两岸延绵的白色墙壁、迎风摇曳的柳树、以及江户至明治时代的白墙建筑,这里被选为日本的“重要传统建筑物群保存地区”,仓敷川的两岸更是其中之精华。

乘船游览是打开美観地区最正确的方式,每30分钟就有一趟,可惜的是那天大雨,我到的时候又已经晚了,否则坐在船里,仿佛穿梭在时光机里,可以体会江户、大正、明治、昭和各个年代不同风格的建筑。


大原美术馆


建于1930年,是日本首家西洋美术馆,可惜的是我时间不够,在他和桃太郎博物馆里只能择其一。

桃太郎博物馆

各种桃太郎的机关,工作人员还会热情来解释和引导,给冈山这一天桃太郎的主题划上个圆满的句号。桃太郎有点像西游记,反正劳动人民都是爱幻想,渴望正义,不愿意被压迫的。

桃太郎和三个好朋友

温罗永远都是一副恶鬼的模样。

按这个图解桃太郎故事来说,几个主要的景点早上都已到访。

童话洗脑真的是很有必要,我在这里看到各个年代的桃太郎,各种纸芝居(日本拉洋片),二次世界大战的时候温罗就是金发碧眼的洋鬼子,真是有趣,但是作为一个国民童话,我觉得桃太郎绝对被演绎地很全面了。

话说仓敷地区的酒店也是多种选择,有和风的,如鹤行,我看很多和式婚礼都会选择在此举行;西式的有墙面满是常春藤的IVY SQUARE。

本町通的这些小店充满了文艺的情调,若不是天气不配合,是吃吃逛逛的最佳选择,我去过九州的由布院,相较那里的话,仓敷的规模大的多,可逛的内容也丰富,每家小店都十分精致可爱。



仓敷可能是个旅游性质特别明显的小镇,有点像上海周边的水乡,不过现在水乡晚上更热闹,酒吧满街都是,仓敷过了5点,路上行人少了不说,店也都打烊了。仓敷回冈山的JR有直达车,特别快,20分钟就到了。

今天特别长,除了早起 之外,我回到冈山后拖着箱子要去松江,这2个多小时JR到松江再吃恐怕是太晚了,于是仍然在冈山站的吾妻寿司里买了个生鱼片盖饭,填饱肚子再去松江。

关于冈山,我明显是小看他了,给予的时间过于紧凑,实际游玩后的感受是,冈山市内景点相对简单,也就冈山城、后乐园和一些见仁见智的美术馆;可是仓敷地区是可以安排一天行程的,仓敷的美观地区虽然是核心,但是仓敷海边的儿岛是日本牛仔裤的发源地,仓敷的大原美术馆有着莫奈、毕加索的名画;而吉备路上,我舍弃了交通不便而且要攀爬的备中松山城,其实备中高粱可以安排一天的行程,当然肯定事先功课没有做的太到位。其次,本次旅行重点还是坂上之云,不过我已经找了那么多理由再来冈山了,嘿嘿,就算是探探路吧。



松江——东横松江站前酒店 TOKYO INN MATSUE EKIMAE


位置:4.5分。JR站步行5分钟的样子,酒店对面就有7-11,很方便。

设施:4分。东横相当于我们的汉庭、如家,很标准的经济型酒店。

服务:4.5分,无功无过,前台的综合能力很强,需要一个人应付很多事情还井井有条。

餐饮:4分,日式早餐尚可。

价格:通过携程预订,400元/晚,含早。晚上CHECKIN还需要排队,很多日本人都是当晚来入住,松江JR站前有很多经济型酒店,目测步入预订也是完全OK。

不同类型的酒店房间里的书籍也是不一样,冈山GRANVIA里给的是古事记、圣经,东横里给的都是励志和人际关系的书籍,呵呵。


第八天 松江



一大早,搭JR从松江来到安来,时间尚早,先打量下这安来JR站,屋顶上方都是木条,搞得像是个仿古建筑。安来虽然是个小地方,但人家地域情感还是很强烈,站内显眼位置把安来的历史直接上墙。这几个卡通的人物好像是安来的吉祥物,哪里都能看到。

日本真的是哪里都有大河剧,我才知道岛根有个云南,那里是日本制铁的发源地,之前我对日本铁器的概念,只知道岩手县的南部铁器,呵呵。另外山阴最出名的英雄应该就是山中鹿介了,月山富田城城主尼子氏的家臣,历史的洪流总是无法阻挡天意和命运,尼子氏的没落,毛利氏的崛起,都是兴衰的过程,而山中鹿介却因为自己的忠诚,逆势而行,一生都为兴复尼子氏而奋斗,其结果当然是舍身成仁,而他的这种精神却是日本人特别推崇的,这大概就是明知不可为而为之,为的是忠义。而他的头盔是家传的鹿角三日月盔,还挺有些漫画色彩。

日本最美庭院——足立美术馆


足立美术馆是以安来市出身的足立全康先生自己收集的美术收藏为基础而创设的美术馆。藏品涉及现代日本画以及陶艺、雕刻、泥金画等多个方面,其中尤其是现代日本画家横山大观的收藏最为有名,收藏品多达130件。北大路鲁山人、河井宽次郎等人的陶艺作品也很充实。

足立美术馆的庭园也非常地美,面积达5万坪,借景出云的群山建造了枯山水庭、苔庭、池庭、白沙青松庭等各种创意庭园,美国的日本庭园专业杂志《JOURNAL OF JAPANESE GARDENING》的日本庭园排名中,该庭园从2003年起连续14年被选为日本第一,我这个博物馆美术馆控肯定是不能错过了。


足立美术馆在安来,从JR安来站有免费的穿梭巴士,下图就是时刻表,从这里大约要开40分钟才能到美术馆。只要是外国人,凭护照,足立美术馆门票对折。免费的穿梭巴士也是凭票入座,一进美术馆时最好就拿好自己离馆时间的票,免得干等。



安来的特产是泥鳅,嘿嘿。

大约摆渡车在乡间开了40分钟,足立美术馆到了。

苔庭


第一次去京都时,在一个大雨天造访了西芳寺(苔寺),彼时就对苔藓的美留下了深刻的影响,如果说一般庭园有四季,春的樱,夏的翠,秋的绯,冬的莹。那么苔庭就有第五季,苔季。

我来到的当天,天气格外配合,一大早阴雨绵绵,使苔庭的苔藓格外苍翠,待到午后时分,太阳露出了笑脸,映衬的枯山水特别有层次。

仔细观察,苔藓的种类、层次各不相同,造景处的细微变化,一晃而过的细节都是工夫。


枯山水


利用远处的山景,循序渐进过渡到园内,自然对接,毫无人工的匠气,人与自然的坐忘对峙,时刻警醒自己常怀一颗敬畏之心。

美术馆里循环播放庭院维护的纪录片,无数工人登高爬低地在修建这树木,可见这美丽的庭院背后是多少人的付出和汗水啊。

足立美术馆的春夏秋冬各有风韵,据说最美的还是红叶季。


池庭


池庭在日本庭园中是一个比较另类的存在。最早受中国庭园影响,出现在古庭园样式中,但因枯山水的发展,日本人放弃了池庭的游玩样式。直到江户时代,因大名对享乐生活的追求,又重新捡回这种可以游玩其间的庭园样式。

白沙青松庭


青松庭是足立美术馆独有的一种庭园,是按照横山大观的一副画作而建。在白色沙丘上,错落有致安排大小松树,将二维之美做三维呈现,人深入画中。

太阳出来了,足立全康的塑像,守护着日本第一的庭院。

美术馆的主角是横山大观,他有个更有名的老师冈仓天心,大概喜欢日本茶道的人都看过他的著作《茶之书》,接过老师衣钵的横山大观是让日本艺术重新在20世纪展现华彩的重要人物。对传统的坚守,以及自己的创新让日本近代画有了独特的面目。足立美术馆虽然不能拍照,却能购买复制品,价格合理,还配有悬挂的册页,很是精美。


参观完美术馆,有两个咖啡馆可以落座小憩,顺带再欣赏屋外美景,不过人多时要排队,甜点也不过尔尔,奈何其位置绝佳,还是推荐。

JR回到松江站,转搭巴士,先去八重垣神社。


结缘圣地——八重垣神社


古老诗歌中记载“出云八重垣,迭云自此生。我筑八重垣,我妻赖栖身”,讲述的是降服了八岐大蛇的“素戔鸣尊“和“奇稻田姬“在八重垣神社建立新居举办婚礼的传说。


日本神话三大贵子:天照大神、月读和素盏鸣尊(又叫须佐之男),须佐之男也是个标准的作男,任性不讲道理,作为守护海洋的神吧,却整天哭;去看望天照大神姐姐吧,把高天原搞得鸡飞狗跳,害的天照大神姐姐躲起来了,他被驱逐了。他游荡到出云的时候,看到了叫做脚摩乳和叫做手摩乳的老夫妇两人,围着一个叫做奇稻田姬的美丽的姑娘在哭泣。仔细一问,才知道:这两位老人有8个姑娘,但是,每年要被八歧大蛇吃掉一人,现在,眼看就轮到最后一个姑娘了,所以,老夫妇和小姑娘急得哭泣不止。


八歧大蛇,是一只眼似红灯笼、身上长着八个头、八个尾巴、身长超过八条山谷的恶魔。须佐之男的心,被奇稻田姬姑娘美貌打动了。在得到能够和姑娘结婚的允诺后,须佐之男决心降伏大蛇,为民除害。他请两位老人用篱笆作成八扇大门,在大门前摆上八桶烈性酒。不一会儿,八歧大蛇来了。须佐之男跳进八扇大门里面特制的屋子,八歧大蛇穿过大门把八个头都伸进去了,却闻到酒味,它香喷喷地把酒都喝干了之后,就醉卧在地上。于是,须佐之男拔出利剑,趁机把八歧大蛇的八个头都砍了下来。须佐之男战胜了大蛇。最后,他把大蛇剁成碎块,并且在蛇的尾巴发现了一把精美的宝剑。这就是著名的日本皇室三神器之一的天丛云剑,也就是后来在檀之浦之战被安德天皇抱着跳海的那把剑。故事的结尾当然是英雄抱得美人归,他们的儿子就是大国主神。


以上是八重垣神社的背景故事,下了巴士就是一株夫妻椿,在这个神社,一共有三株。

八重垣神社的鸟居朴素的很,穿过就是主殿了。

我去的那天主殿正好在做法事,是为新生儿驱魔祈福的,只听闻铃声阵阵,挺有仪式感。

这里有个收费的景点,就是看日本最古老壁画中素盏鸣尊和奇稻田姬的画像。

这里的绘马都是奇稻田姬的画像。

神社并不大,主殿也挺有古意。

作为一个地方神社,我觉得八重垣还是很有名气的,你看连新婚的夫妻都要来祈福。

神社后方的森林里隐秘这一汪圆形泉池,名为“镜池”;是神社建造时由地下泉水形成,相传镜池占卜恋爱婚姻运势非常灵验。


占卜方法是将神社提供的白纸平铺在镜池的水面上,在纸面正中间放上一枚硬币(较常见的为10日元和100日元的硬币。许多人为了加速纸的下沉时间而放500日元;也有人会放上5日元硬币,因其读音与“缘”相同),白纸遇水后会显示出字迹,上面的话及白纸的下沉时间、下沉方位即代表着获得良缘的时间。


我第一次去镜池的时候并不知道还有这么一出,看到日本友人操作后,赶紧跑回主社去购买这张白纸,嘿嘿,既然来了也就参与一下,吉在东南?大切?占卜这事就是好玩,我还得去松江城呢,就此别过啦。


松江城


一下巴士就看到这个雕像,原来是松江城第三代城主松平直政。话说这松江城前两任城主福报均浅,一代城主堀尾吉晴,年轻时就跟随丰成秀吉,经历过多场经典战役,水攻高松、山崎、贱岳战役等,不过崛尾两代就绝嗣了,二代城主更是一代就绝嗣,三代城主松平直政是德川家的子孙,受祖上阴功的庇佑,松江城一直传到明治撤藩时期。

往前走,松江城的外围已经映入眼帘,地处山阴偏僻地区,使松江城得以保存的相对完好,虽然在撤藩期间也经历过诸多周折,但无论是天守的高度还是城池的规模以及建造的年代,都足以把松江城评上国宝的地位。

这护城河里的乌龟是舒坦啊,晒晒太阳,望望野眼。

走到城下,一代城主崛尾吉晴在此迎接。

松江城平坦的很,沿着石阶往上,先看到松江城碑,然后就直接到二之丸大门了。

进门先买票,松江城凭外国护照也是可以打对折的。第一眼的天守还是很秀气,因其屋檐呈优美的飞鸟展翅状,松江城又被称为“千鸟城”。

美丽的千鸟破风,来张特写吧。

入城后发现一进门的是个大仓库,各种鸱吻,复原使用的木材等等。

松江历任藩主的谱系,松平直政可是德川家康的后代,根正苗红。

展品还是比较丰富,常规的城主铠甲,大鼓,各种藩主日常使用的家具、器皿等。

松平直政公的初阵英姿

松江城的木结构保护完好,不过从这些立柱来看,山阴地区是很不富裕了,都找不到大粗原木,而要用几根木头捆绑成立柱,看来也是非常的节俭。

松江城的鬼瓦怎么有一种戏曲感,有些发噱。

登上五楼,四面景色尽收眼底,风光还是十分秀美。松江城美的挺质朴,各种木结构都充满了岁月的痕迹而变得温婉,时间总会让一样东西散发出独特的味道来,松江城就是如此,低调却有内容。

除了城,边上就是松江神社,看当地人着和服端正恭敬来拜,可见其地位,门口的柏犬特别古朴,斑驳的很。

興雲閣


1903 年為了迎接明治天皇巡訪山阴而建的木造洋风建筑,结拜雅致的館內 現作尾展示地方历史資料、民族工艺的文化空間。


沿着松江城外围漫步,路过了松江护国神社和城山稻荷神社,特别是后者,是小泉八云在松江居住是,经常散步的神社,他还把在这里看到的两千多只狐狸和这个神社一起写入了《怪谈》中。



小泉八云纪念馆


15年去九州的时候,在赤间神宫的芳一堂看到无耳芳一的造像,回国后就在图书馆借的《怪谈》一书,书中详尽地描述了无耳芳一的故事,情节惊险,回味无穷。本来他在熊本也是有故居的,当时我在熊本的时间相对紧张,为了去人吉,放弃了那个景点。这次又遇到他的纪念馆,我也不能再错过了不是。


小泉八云纪念馆就是他原来的旧居,小泉八云的本名是Lafcadio Hearn,父亲是爱尔兰吉普赛人,母亲是希腊人,他生于希腊,长于英法,在美国工作,最终娶了日本妻子,入了日本籍,从妻姓小泉,取名八云。纪念馆里不能拍照,他的左眼受伤几近失明,所以他一直有些自卑,到了日本后,非常喜欢民间的神话故事,在领悟日本文化精髓的基础上,成为灵异文学的领军人物。也幸好有这样一位西方人士用冷眼旁观的方式,真实地讲述了故事,没有日本民族固有喜欢夸张的风格,纪念馆里有很多手稿,可惜是不能拍照的。有时想想如果再过50年,出名的作家都是靠电脑来写作,那么我们就看不到手稿了,其实隔着玻璃窗看手稿还是很有感觉的,仿佛有一种温度,以后作家的故居再开放不知道还能看点什么,呵呵。


小泉八云的旧居与纪念馆是相连的,小小的庭院里也有一小块枯山水。




武家屋敷


从小泉八云纪念馆往前走,就是物价屋敷,正好遇上内部维护,休馆,看不成了。


这时已经近黄昏了,为了晚上的水灯路,工作人员开始布置起来了,素盏鸣尊斩大蛇的形象是随处可见,各种风格的手作,每一盏水灯都代表一个人的愿望和对生活的理解,细细看来,有很多动人之处,在这种小细节中表达情感的方式,我个人是很喜欢。

穴道湖是有游船的,我是实在没有时间游湖了,抓拍一张落日照,也是挺美的。

松江JR站的晚餐


这家饭店是INFORMATION推荐的,松江TA上排名高的居酒屋一般等待时间都比较长,INFORMATION的妹子建议我去这家,日本人常去,生鱼片正宗。

为了晚上的水灯路,我得先吃饱,生鱼片几乎是每个客人都会点,我还点了个牛排和鱼饼,抓瞎点的,总体还行。





松江水灯路


我正好赶上松江每年秋季的水灯路活动,好像是每年9月中到10月中的双休日,既然是个地方活动,INFORMATION的妹子力劝我去玩玩,我也就来凑凑热闹,白天已经看到很多工作人员在准备各种水灯,水灯路活动期间松江城夜间是开放的,到九点,所以如果白天的行程紧张的话,完全可以夜里来登城,只是景观会弱一点,能见度毕竟低。


从JR站有免费的巴士载游客去松江城,夜灯照耀下的松江城倒也有些迷离,水灯都是市民自己制作,可以感受到各种风格,有文艺的,有日式的,有祝福的,有卡通的,仔细地看看每个水灯,背后都代表作者的心愿,也是很有趣;城下还有餐饮,选择多样。水灯路期间,崛川有夜行船,可以在水路上感受光影的变化,景色别致,不过我对坐船兴趣不大,崛川的景色白天也领略过,步行看看足矣。


夜灯下的松江城和松江神社


看完水灯路,拖着箱子去出云睡觉,其实出云这个 小地方是没有必要住一晚的,BASE在松江,用1000日元的三日缘结卡,哪里都可以去。当然这只有给未来去的同志们提个小建议了。


住在出云——SUPER HOTEL


位置:5分。出云JR站南口出门即是,JR站内有7-11,地理位置100分。

设施:4.5分, 很标准的经济型酒店,入住当晚还能选5个小礼品,比如面膜、休足时间、沐浴球啥的。

服务:4.5分,前台很有亲和力。

餐饮:4分,日式早餐尚可。

价格:7980日元/晚,含早。


第九天 众神之国——出云


今天行程相对轻松,需要注意的是双休日巴士的班次会少很多,所以更需要合理好参观顺序和时间,我是搭第一班7:30巴士到日御碕灯塔,步行回日御碕神社,搭巴士前往出云大社,步行去出云古代历史博物馆,再搭巴士回到出云JR站。

出云的JR站打出的口号是神话的梦舞台,看来作为古事记的重要叙事背景,出云至今仍有几分神秘色彩。





日御碕灯塔


日御碕灯塔是终点站,巴士蜿蜒在沿海的公路上,蓝天白云,风景格外怡人,相比之前九州宫崎的日南海岸,我觉得出云的海岸线少几分文艺,多些许开阔,也是有自身特色,那些点缀在海岸线边上的礁石已经带出了神话色彩。


我到的时间尚早,灯塔未开放参观,只得拍张定妆照,瞭望一下。作为日御碕的标志性建筑,日御碕灯塔位于日御碕的岬角,高38.8米,俯瞰日本海,是日本最高的石砌灯塔,并在1998年被列入“世界历史性灯塔100选”。



沿着海边步道,从日御碕灯塔走到日御碕神社大概10分钟的脚程。海岛上还有个小小的鸟居,据说是海鸥养殖基地,不过我还真心没见到成群结队的海鸥,大概不是生育季节吧。这里还有潜水项目,清晨当地人穿着潜水服已经准备下水探险海底的遗迹。


日御碕神社


这里主祭天照大神和神素盏鸣尊(须佐之男)。火红的随身门里还有两个有年代感的木质狛犬,很是古朴。昭和年代裕仁天皇曾到访过这个神社,留下俳句和碑文,可惜我不懂日文,只能含糊地欣赏下。



从神社搭巴士回到出云大社,一路沿海而行,风光旖旎,巴士司机停靠在一个小站时示意去神社的乘客在这里下车,我也稀里糊涂地跟着大家往前走去。

原来司机大叔是让我们从侧门进入神社,这里也有一个INFORMATION,门口这婀娜的女子是谁呀?


出云阿国


传说中,阿国生于出云国松江,是铁匠中村三右卫门的女儿,出云大社的巫女。文禄年间为了招募维修出云大社的经费,阿国率众巫女在日本作巡回演出,并因此而盛名。因为阿国的舞蹈后来在民间很流行,人们就传说开,现在出云还有她的雕像,不过这些都是民间的浪漫传说,出云神社官方并无阿国巫女的记录,学者不承认。不承认归不承认,这不还是让阿国小姐在神社里当代言人嘛,呵呵。




迎面看到一个指示牌,原来我是直接走到了主殿神乐殿,不过这千家国造是什么意思。


一查才知道,千家国造是古代出云地区的豪门贵族,是信奉熊野大神及大汝神(出云大社)二神的神仆。据说,现在的出云大社宫司的千家氏北鸟氏就是他的后裔。

神仆这工作档次绝对高,主持各种仪式,动辄要为天皇祈福,谁还不得礼让三分?第80代出云国造千家尊福最出名就是为日本民谣《一月一日》填了词,对天皇满是溢美崇敬之词。

《一月一日》

作为年初的惯例
将无尽的世间的喜庆
通过在门口放置松树
在今天这个值得庆贺的日子里,来享受

初日的光芒
将整个世界中闪耀 今天早上的天空
就好像天皇的身影
让我们来带着崇敬的心情仰视他吧。

神乐殿


我是国庆期间到访,正是出云的神在月,出云大社最忙活的一个月。这里主祭大国主神,整个松江地区的神社最灵验的就是姻缘了,你看广场上有两对新婚夫妻。


和式婚礼很有仪式感,而且去神社祈福可能是重要的环节,我经常在神社里看到新婚夫妻,白色象征纯洁,庄重的意味扑面而来。

注连神象征着神界和外界的分隔。这里的注连绳长约13米,重达4.5吨。也是日本最大的注连绳。来到这里参加缘活或许也能感受到的与众不同的力量吧。


神光满殿

左右两边就是十九社。刚才还说10月是全日本其他地区的神无月,出云地区的神在月,主要是神灵都聚集到这里来开“年会”,据说这十九社就是这些神灵下榻之处。日本神道教认为神是无形的,可以寄宿于万物之中,所以我们是看不到神像,这点跟伊斯兰教倒是有点像,不搞偶像崇拜。据说神灵寄宿的物品会放置在里面,所以这门万万开不得。

本殿


出云大社的参拜是遵循古法“二拜四拍手一拜”,跟常规的神社“二拜二拍手一拜”略有不同,看看这排队的人群,反正看看前面的人怎么操作,基本就有点明白了。


本殿是不能进入的,绝大多数人只能在八足门外遥拜,我去的时候看到有团队可以进入3分钟观看,但也是马上就要出来,可见这个本殿级别之高,你看天皇也是来参拜过的。





绕到本殿后方,出云大社的标志性屋顶清晰可见,这里还有一群小兔子,这可不是随便摆摆的,人家有个学名“因幡白兔”。《古事记》中她的故事是这样的:


话说大国主神年轻时,有众多异母兄弟,总称八十神。这些异母兄弟是邪心很重的神,老是想排挤大国主神,故意刁难他。

一日,众兄弟为了向因幡国八上姬求婚,命大国主神当随从,负责背负众兄弟行李。一行人来到气多岬海岸时,发现有只全身兔皮被剥掉的兔子,在海边哭哭啼啼。
八十神见状,故作同情地说:「好可怜,好可怜。不要哭了,你到海中洗洗,再到高处让风吹乾,就可以治好。」白兔照办,这海水有盐,结果当然痛苦不堪。

大国主神这时路过,看到奄奄一息的兔子问是怎么回事,白兔说:“我因洪水被冲流到淤岐岛,因想回本土,但没法过来。於是我骗鲨鱼说,我们来比较鲨鱼一族数量多,还是兔子一族数量多,你们在海中排成一列直至气多岬,我在你们背上数。”鲨鱼真的在海中排成一列,白兔也在他们背上数,离海岸还有一步时,兔子兴奋过度,脱口骂道:“猪头,你们被我骗了!”结果鲨鱼大怒之下,当场把白兔剥成全裸。

大国主神听罢建议白兔到河川用淡水洗身,再摘下河岸生长的香蒲花粉,在花粉上滚一滚,就会恢复原状。白兔复原后为了报恩,向大国主神预言:八十神可能会求婚失败,即使你背著行李,八上姬大概也会选你当夫婿。

八上姬果然选择了大国主神。之後,大国主神虽受众兄弟迫害,好几次差点丧命,所幸每次都获母神和祖神救助,最後逃到黄泉国。而日後也平定出云,成为地上国「苇原中国」建国之神。

这么说来因幡白兔还是大国主神的红娘呢,呵呵,难怪这出云大社里可是多处能见到她的身影。



我这参拜的次序是从内向外的,所以走向出云大社大门的时候路过了拜殿,参拜的人已经排成了两条长龙。

神社境内还散落这这样的铜牛铜马,已经光滑发亮,看来人们频频抚摸祈福啊。

一路走过四重鸟居,我总算来到出云大社的大门前,还是十分壮观的。不过我要先去找一下出云地区的名物——荞麦面。


只为一碗荞麦面——八云


出云素以荞麦面著称,到了此地是必须要尝尝的,出云大社前的表参道有很多家可以选择,我参观完后路过“八云”,完全是凭感觉进入,不到12点已经有几桌当地食客,墙上一排签名,我的座位上方是谷村新司,想来是家历史悠久的荞麦面馆吧,暗自庆幸自己的盲选。


点了经典的三层荞麦面,荞麦面的酱油都是一家店的灵魂,店家告诉我在第一层倒入酱油后搅拌,然后把酱汁倒入第二层,如此吃完。八云的荞麦面口感清爽有嚼劲,出门看到橱窗才发现原来德仁亲王来过此店,也算是出云荞麦面的正统选择吧。


岛根县立古代出云历史博物馆(凭护照参观费对折300日元)


出云大社步行5分钟就到了,日本现代景观设计师三谷彻的作品,看似平常无奇的布局,却给人一种空间感,这种没有设计的设计也许正符合了当下的审美取向——EFFORTLESS CHIC,隐藏了所有的刻意与努力。

周日的午后和风暖日,从入口到正门是长150米的连香树大道,有农业大学的学生现场做各种科普活动,正门口镶嵌三神器之勾玉。

展馆中心位置赫然放置着重要文化财——出云大社本殿的宇豆柱。

博物馆共有三个分馆,依序参观,分别是古代出云神之国、出云风土记以及岛根县生活交流,还有一个小影院,放映的是出云神话,20分钟,循环播放。

《出云国风土记》是距今1300年前奈良时代编纂的地方志,虽说是官方地方志,但还是以神话传说和区域乡土历史的混合体,主要讲述古代出云的霸主——意宇、须佐、杵筑三股势力之间的争斗,是独立的出云神话体系。

各个时代的出云大社主殿结构图,可见越是远古的年代,神社在生活中的地位越高,这长长的台阶估摸着是要拉开神仙与凡人的距离,主殿跟吊脚楼似的,很高大上啊。

边上一字排开各个神社主殿结构图,算是速成科普。

这是主殿大造标志性的木结构,是当时修建替换下来的,号称每根都在千斤之上。

来来来,见识一下江户时期800万神明“开十九大”的场景


传说在日本的自然界,生活着海神、山神、森林神、河神等很多神,据说有800万个神,所以又称“八百万神”,他们能够倾听各种人的心愿。特别是将人与人相连、结成姻缘是神的重要力量。传说全日本的神仙在10月都到出云地区集合,以出云大社的神--大国主命为中心,为达成人们的心愿,召开促成姻缘会议。所以日本各地都称十月为“神无月”,唯独出云地区称“神在月”,因为各路神仙均在此集结了。

博物馆里还还原了当时人们生活的场景,让我瞬间想到台湾原住民的生活,物物交换,简单直接;唱唱山歌,谈谈恋爱,那叫一个活色生香。

烧制须惠器的大井窑,是从朝鲜半岛流入日本的陶土器烧制工艺,而朝鲜的技术又是向我国所学,小小的一个陶器竟是中、日、朝三源汇一的文化产物。

岛根县加茂岩仓出土了一批日本国宝——青铜礋

安来出土的重要文化财——金铜装双龙环头大刀,话说使用这样的冷兵器,自身力量得非常足,否则拿都拿不动啊。

“卑弥之镜”


这是日本著名的古坟陪葬品,又称“三角缘神兽镜”,以断面呈三角形而得名,背面多是神像和兽形的花纹。这一面竟然还有中国魏国时期的年号“景初三年”刻于其上,是当时魏国主君曹叡赠与赠送给日本邪马台国女王卑弥呼及其继承者壹与的。根据《三国志魏书·乌丸鲜卑东夷传·倭人》邪马台国(Yamatai)就是大和国,大和国的起源超不出战国秦汉。


但鉴于日本古史的不完整性,这批铜镜究竟是当年工匠东渡至日本所做还是MADE IN CHINA一直是考古界争论的焦点,对我们这些大众而言,无非是当个古代八卦看看,那个时候就有外事访问和交换礼物的礼仪了呢。


根据史记还原当时出云国大酋长的英姿。

最后是岛根县的风土历史,各种图文描绘江户时代的生活场景。

日本俳句总是特别风雅,无论是纸张还是书法,别致的紧。


岛根县是一畑巴士的天下,博物馆里居然还有早期站台和车头的演示,应该是向有百年历史的一畑巴士致敬吧。

在这里还可以看20分钟的电影,电影内容都是关于出云地区的神话,大国主神,因幡白兔等等,都是之前去过的景点,正好边看边回味一下。


出博物馆,回到巴士站,在大太阳底下等巴士,周末人多,巴士误点严重,话说我还要拖着箱子回到松江去搭巴士直奔广岛,想想还是在JR站再填填肚子,否则到广岛要晚上六七点了。松江地区什么都搭一份小的荞麦面,真的是强迫中奖。


广岛回上海的直飞在每天上午9点半,而机场离市区要40分钟车程,大多数人都会选择住到机场酒店,这家机场酒店自带一个GOLF球场,所以风景是美丽的,到了酒店也只有去机场或在酒店内部餐饮了。


广岛——广岛机场酒店HIROSHIMA AIRPORT HOTEL


位置:5分。广岛机场距离广岛50分钟车程,早班飞机一般都会住到机场酒店,这家步行到机场5分钟,还有班车可以接送。

设施:4.5分, 作为机场酒店,规格相对较高,内部装修中高档,房间空间大。

服务:4.5分,服务程式化。

餐饮:没有体验。

价格:通过携程预订,573元/晚,不含早。


机场饭店的套餐,说实话质量还是可以的,我在福冈和广岛机场都用过餐,价格公道,菜品质量也可以,一改我对机场餐饮价高质次的印象。


司马辽太郎在《坂上之云》的开篇中写道:


登高,坡顶自有青天;倘若有朵白云正在闪耀,那么就望云爬坡吧!


每次的行程其实都是对自己的一种挑战,我更认同旅行让人成长的观点,当然能见到怎样的风景,会有怎样的体会,这一切都取决于勇气和内心,感谢旅途中所有的缘分和遇见,人性的美好温柔了整个世界,努力工作,努力生活,为了下一次邂逅!

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我和我自己的影子——坂上之云的四国山阴十日游

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