游记正文

发表于 2023-01-31 14:56

3月底就想来爬一下华山了，只是因为幼时在山区长大，知道3月既无雪色又无绿意，恰是山色青黄不接的时候，就计划到4月中旬万物吐新再来。临了，牡丹花会要求全员在岗停休，便只好往后顺延，就这么到了5月份。五一刚过一周，趁着人少，就赶紧跑来了……

华夏之源---华山

先说说自己的行程吧。

Day1：下午16:22分到达华山北站，傍晚游览了玉泉院

Day2：早上7:50分从玉泉院开爬，经北峰，苍龙岭，夜宿东峰酒店

Day3：早上5:20起身看日出，后遍览鹞子翻身、南峰、西峰及各处景点，乘西峰索道下，至山下岳王庙游览后，踏上返程。

玉泉院是登临华山的必经之地，也是自古华山一条道的起点。因为要节省第二天登山的时间，当天傍晚趁着饭后散步时分就去游览了。明净素雅，古色古香，因为是周一，游人不多，多为周边民众漫步活动；因为是傍晚，金光柔亮，映照着殿外苑内的苍天古木；因为是道场，青烟潆洄，更添暮光三分情致。

在玉泉院出口登华山方向，左右各有一棵紫薇树，看到三位老人对着树皮挠挠，再笑笑，很是乐趣。我就不禁上前相询，按照老人的指点：挠树干，看枝叶。哇哦，好神奇！枝叶竟然随着我的挠痒痒在抖动，就像调皮的不安分的小孩在表达他的不满。老人说，这叫痒痒树，只有千屈菜科的植物才有这种属性……

在去之前就听说华山西峰大断壁是一块完整的花岗岩巨石，在玉泉院门口乃至登山的过程中，看到两座近山之间夹着的那一座远峰，我也只能调皮的感慨：“女娲炼石补天处，石破天惊逗秋雨”，如果这真是炼石补天剩下的那块石头，那当初的天是得漏了多么大的一个窟窿呀！

登山的过程，并无特别可供描述，因为道路扩宽，“自古华山一条道”也仅剩下千尺幢、百尺峡、老君犁沟等原始心跳点。况且，现在也不仅仅是一条道了，有另一条木道能完美的绕过以上点位。只是人们去爬华山，肯定是冲着“险”字去的，人心百转千千回，世事苍然桑桑变，人类冒险、挑战的精神自古以来，竟始终如一……

对人文精神的不懈追求，对自然世界的潜心探知，对苍茫宇宙的无限探索，在千尺幢那里真是得到了最好的印证，看，那一个个不满足宽，直立峭壁，铁索悬垂的阶梯不正是“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”的完美写照吗？

华山的中峰和东峰之间有一段捷径，90度垂直地面，十几米高，个别位置负角度，梯上悬索三条，挽索而攀，身体无法贴近崖壁。很幸运，我爬了上来！在夜宿东峰酒店和台胞宏哥聊天的时候，才猛然发现，这得感谢一年来的坚持健身，背部稳健，手臂有力，攀爬能力就上去了……“鹞子翻身”也是这么挑战过来的……

吾尝跂而望矣，不如登高之博见也。登高而招，臂非加长也，而见者远；顺风而呼，声非加疾也，而闻者彰。在华山之巅，这种感觉尤其明显，可惜当天夜里，既无星光，亦无月色，只有呼呼的大风和裹着军大衣的我，狼狈地拿着一个褐色的红酒瓶子到处找避风港。而这酒，本是为良辰美景、赏星问月准备的，预备好的“寂寞嫦娥舒广袖，吴刚捧起桂花酒”呢！！！

对有的人来说，华山是要征服的，一定要踏在脚下；在有的人看来，华山是用来欣赏的，一定要融入其中。人类的历史是一部征服自然，融合自然的历史。西方信仰征服，东方则崇尚融合，所以中国的名山，定是有庙宇的。庙宇，不是迷信的代表，而是敬畏的象征：敬畏生命，敬畏自然。

天威咫尺---西岳庙

华山脚下，有一座古色古香的庙宇：西岳庙。决定要去西岳庙，是出发前看到介绍说，华山受历代帝王祭祀颇多，但每一位前来的帝王不可能亲身登顶华山，所以便总是在西岳庙祭拜。因此，西岳庙定是值得一去的。

站在庙口，就能明显感觉到居天地之中、观华山锋芒的气势。庙门正对华山主峰，整个建筑前低后高，在华山的中轴线上依次排开，以我粗浅的理解，定是充满了天地玄学的智慧。因为幼时居家为清代老屋，再加上后天成长培养了对传统建筑的热情，故而对斗拱和檐柱总是有几分执念；但在我去过的众多地方中，并没有故宫或者古悬空寺，中式建筑如庙宇、廊回等大多为近代重修，所以对于斗拱、檐柱等古建筑构建的见识缺失不啻为一种遗憾！

幸而，西岳庙让我心潮澎湃起来。标准的全木框架结构，先有架构，后垒砖而成庙墙；檐柱乃原木建成，上负八层斗拱，属于官式建筑的最高等级。外檐柱耸然直立，部分虽经纱布包括并刷漆防护，还是经不住岁月侵蚀，有腐烂迹象；反倒是那些未经防护、漆迹斑驳的檐柱，竟历经沧桑，更显老骥伏枥、壮心不已的精神气儿。

在华山西峰索道---太华索道出口处，有一个黑漆牌坊，上书“尊嚴俊極”、“天威咫尺”八字，当时还在迟疑，只是进了西岳庙，在金城门后的明代石制牌坊上，恰好镌刻这八个字，才明白归处：山上山下，俱为一体，本就遥为呼应。

参观古院寺庙等，不能不说柏树。凡寺庙依存，多有柏树。只是到底是柏生庙，还是庙生柏，我却十分好奇。“大树苍苍数千载，虽然倾斜成大观；饱经世界冷暖事，能耐风霜不畏寒”，长寿长青、木质芳香、经久不衰的柏树，有“江山永固、万代千秋”之意，故而皇室官家建筑总是少不了古柏的。西岳庙的古柏，要比白马寺的古柏看起来更虬髯、古老些，数量也更多些，白马寺清凉台之上有两株古柏，乃明代所植，只是从柏树的直径看，要比西岳庙逊色太多。

现存古柏最多的城市当属北京，因明清皇城所在，北京的古柏定要去参观一下。只是北京的古柏群大多在明代永乐、嘉靖年间种植，算是“庙生柏”的典型了。世界上现存最古老的柏树，要数陕西黄帝陵的轩辕柏了，据说已经有5000年了，被英国人称之为“世界柏树之父”，因此，像轩辕庙、嵩阳书院、太原晋祠等，可谓是“柏生庙”的代表了。

《孔雀东南飞》上曾有一句：“东西植松柏，左右种梧桐”。在民间，松柏常被视作坚韧、不息的象征。况且，柏树历经年岁，树龄古老、姿态奇绝、传闻有趣，更增加了几分美好愿景的寄托。只是细看西岳庙的古柏却能明显发现，柏树枝叶几乎全部向南，这恐怕不仅仅是植物向光性所能描述的了……

一砖一瓦皆有情，一草一木皆有意，中国古建筑能保存至今，实在经历了太多的磨难。和西方建筑多为石块不同，中国的建筑几乎为木质建筑，在耐火方面具有天然的劣势，而人类破坏的共性往往是最简单的一把火搞定。

西岳庙曾经历三次大修。唐末黄巢起义烧毁后，由宋太祖赵匡胤阐旧规而从新制，起卑陋而为显敞，从此每年祭祀遂成定制，这是第一次。元朝大肆破坏中国传统文化，而明朝极力修复以换取广大汉族民众的支持，所以当今国内几乎所有的大型建筑祭祀群都是明代修建或扩建的，只是在明朝的276年历史里，虽然祭祀、修庙之举远超历朝历代，尽显虔诚之至，但自然灾害几乎如孪生姐妹如影相伴，纵明一朝，为第二次大修。有清一朝，康熙、乾隆、同治都对西岳庙进行过大修，同治元年（1862年），陕甘回民叛乱烧毁西岳庙，后于1868年在陕甘总督左宗棠的主持下历时四年重建庙宇，此为第三次。所以，我们现在看到的西岳庙，基本上是1872年后的产物，只是这1872也是掺了不少水分的。

1932年，冯玉祥率军进驻了封建社会的神灵之地---西岳庙，昔日只有皇帝或者钦派大员才能涉足的地方成了兵营；香火缭绕的岳庙殿宇成了兵工厂；藏经万册的万寿阁成了弹药仓库。在革命的年代，神圣的过往却是悲苦的根源……

解放后，尤其是文革那个混乱的年代，神圣就是封建的墓志铭。那些苍天古树、千年古碑，有的建房盖舍，有的道路坑填，花墙或者根基里也能找到它们，只是西岳庙里，再也没了它们的身影。而庙门上，依然横九竖七的排列着63颗门钉，我到现在依然对应不出官式等级的门钉排列……

一座庙宇，浓缩着一部历史；古老的庙宇，又往往融合着兴衰罔替。太平盛世，香火绵绵；纷乱年代，其身戚戚。遗迹古物破坏固然可惜，可风骨凋零才是最大的悲哀，论不诛心，小农思想的格局和视野往往病态的偏向一隅。美好的东西，是全世界人类共同的财富，我们跪拜，不是因为神龛的后面真的有一个神，而是表达一种对自然的崇仰与敬畏。

景美情真---同游人

这一路上，遇到了很多同游人，与他（她）们相比，景色反而些许黯淡了。一路上，我们相互玩笑、拍照、可谓是相扶相持。实际上，我们的每一个人，起初并不相识，或爬山偶遇、或住宿偶得，缘分最神奇的地方也就在于此：你不知道谁会来、谁会走，却明确的知道，这一程，有人伴着就好！

（背影照一张，哈哈哈）

文本备注：

1.我对中国古建筑只有美好的向往，却受限于专业和经历，并不了解其结构，尤其是复杂的斗拱构建。想要弄清楚，在百度搜索很模糊的情况下，只好求助于身边的朋友。可建筑专业的一时也想不起来，就只好请教元洁阿姐，阿姐给我发过来一篇推送文章，里面详细的说明了中国古建筑的构建，并附有图例，这才明白斗和拱的问题……

2.在文章初稿完成后，发给婷姐阅读，她在郑重其事的“洗了洗手、抹了香香、泡上一杯上好的茗茶，坐下拜读”之后，发现：“这么好吃的东西，刚吃两口，没了，然后半饱……”。我也就把之前懒得写的给加上了，这么一写不要紧，竟发现了全新的意义，谢谢婷姐。

3.晋武帝太康年间，西岳庙至华山的路旁曾种下几千颗柏树，这些晋柏历经千年至新中国建立后尚有不少存活，可惜……，如若不然，古柏第一城，应该是华阴而不是北京……

4.另，华山当地热情好客的人们给了我深刻的印象，从华山北站游客服务处到酒店入住，从吃饭到洗大樱桃，接触的每一个人，都充满着八百里秦川般朴实的勤劳、热情，而这群可爱的人一直在用心展示这片土地的美好……