更新时间:2016.06.21

以色列黑白双城,守望天国神圣孤傲 尽享尘世活色生香

天数:5 天 时间:3 月 人均:10000 元 和谁:和朋友
玩法:自由行,摄影,人文,美食

发表于 2016-06-21 21:51


以色列这个国家的最初印象完全来源于《新闻联播》的“启蒙”,有一段日子每晚19:25几乎就是以色列和中东阿拉伯的固定出场时间。后来随着中以建交以及网络的普及发达,才逐渐了解到这个国家苦难的历史和精彩的文化和。但严肃沉重的宗教和无休无止的战争可能依然是大部分人对以色列的第一印象,以至于当一些朋友和家人听说我要去以色列都发出了惊呼和善意的提醒,弄得叔好像有种要上前线的感觉。


以色列人常说“在特拉维夫享乐,在耶路撒冷祈祷”,这次短暂的以色列之行完全体现了这句古语,吃喝玩乐逛遍不夜之城特拉维夫,蜻蜓点水朝拜三教圣地耶路撒冷。耶路撒冷此行在我印象中是黑色的,哭墙下带着黑色高帽的犹太男人,默默祈祷,低声抽泣;埋葬着耶稣的圣墓教堂,深邃阴郁,庄严肃穆;夜晚独自走过的蜿蜒小巷,气氛诡异,黑暗曲折。传奇的圣城,在剪不断理还乱的在信仰中屹立,低调沉静,孤傲神秘。而特拉维夫则是耀眼的白色之城,阳光明媚,碧海蓝天。时尚的俊男美女,接地气的大餐小食,灯红酒绿,纸醉金迷。黑白双城,一个似天堂遥不可及,一个如凡间活色生香。


那些难忘的瞬间。不解释,请继续。























长腿叔叔


旅游名博,自由撰稿人

记录旅行生活,分享旅行快乐。


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【签证】

相对简单,准确信息请看官网http://embassies.gov.il/beijing/ConsularServices/Pages/%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E6%97%85%E6%B8%B8%E7%AD%BE%E8%AF%81.aspx

准备的材料包括:

签证申请表

浅蓝背景照片50mm*50mm

在职证明

有效护照

银行资金证明

行程单


具有以下条件之一者无需银行资金证明:

申请人护照上有过美国签证或申根签证; 或申请人持有北京市,上海市,或广州市的居民户口。


NOTES:关于护照上的以色列签证是否影响进入其他阿拉伯国家,目前影响最大的可能就是伊朗,一年内无法入境,其他貌似没那么严格,看运气吧。

我的签证是贴在护照上的,不是传说中的另纸签证,据说现在只有旅行团可以。



【航班】

目前北京至特拉维夫有以色列航空和海南航空直飞,基本上每天都可以飞。

But 我这次乘坐的是“大名鼎鼎”的俄罗斯航空,经莫斯科转机至特拉维夫。

关于俄航,江湖传闻甚是险恶。不过经过4个航段亲测之后发现,至少飞机都是很新的空客大飞机,很干净,经济舱座位空间不小,娱乐系统先进,餐食出乎意外的好,起飞落地也相当正常平稳,没有传说中的大起大落,当然落地后股掌是有的,大概是传统,这个其实在其他一些国外航空公司也常见。比较失望的是空姐,没有期待中的超级大美女,反而是大妈比较多,空少却有不少小鲜肉。哈哈,不多写了免得有广告嫌疑,如果没有安全隐患,真心觉得俄航还不错,至少没传说中那么糟糕。

【机场】

以色列只有一个对外开放的国际机场-特拉维夫本古里安机场,所有国际航班都集中到这。位于特拉维夫和耶路撒冷之间,距离特拉维夫较近,可以很方便乘火车、巴士、小巴到达几个主要城市。

机场内有些商店可以买些特产,日用品,不是特别丰富但也还不错,中等吧。

【安检】

旅行江湖关于以色列的另一传闻就是关于乘飞机前的严格安检,有人说至少要提前三四个小时到机场,会被严格拷问搜遍全身。。。箱子不能上锁。。。

不敢确定乘坐以色列航空是不是这样严格。俄航从北京出发和莫斯科出发至特拉维夫都与普通国际航班毫无差别,没有特殊安检和盘问。入关会给个小卡片(入境卡),不会在护照上盖章,这个小卡片要留好,出境时会要这个入境卡,然后换一张出境卡。

离开以色列时建议还是提前些去比较稳妥,提前3-4小时到达机场吧,因为在办理登机手续前会有安全人员对乘客逐个问询,如果前面人多会耗费很多时间。而且必须携带一份打印的安全中心文件,见下图,也就是个手续,不知有神马用。

安全官典型的问题是这样的:这些行李都是你自己的吗,有没有别人帮你收拾过?你来以色列做什么? 去了哪些地方? 有没有去过西岸?住在哪个酒店?。。。实话实说就好了 护照被拿到一个什么机器上检查了一会,然后TA大概看了下我的行李,就放行了。 后面的办手续和安检就是正常流程,没有什么特别。我的箱子一直锁着的,到回国一切正常。


偷拍特拉维夫机场安全问询现场,前排右边第二为安全官,在进入柜台前问一堆问题,左边这柜台检查护照和安全文件。


入境卡

出境安全中心文件


个人经历,仅供参考


【安全问题】

虽然大家印象中或从某新闻媒体中总能看到些关于以色列打打杀杀的消息。但在我本文去过的这些地方总体上是非常安全的,尤其在特拉维夫,除了可以看到满街带枪的士兵以外,完全跟正常的摩登都市没有区别,不会有任何危险的感觉,当地人生活也非常正常。

其实不仅中国人对以色列有危险的印象,全世界几乎都是如此,在特拉维夫碰到过一个巴西游客,临行前他妈妈说“孩子你怎么想去那么危险的地方?”,他说“我们在里约热内卢,还有比这更危险的地方?”。 几乎所有游客看到真实的以色列之后,这种担忧一般就烟消云散了。


当然,最近一段确实也有个别突发事件会让人担心安全问题。建议出门在外还是要提高警惕,加强防范周围出现的奇怪陌生人,尽量不去人员过于集中的场所,尽量少乘坐拥挤的当地公交车。防患于未然吧,没有任何地方是绝对安全的,即使待在家里也有可能出现意外。



【交通】

城市之间有火车,巴士等各种交通工具。特拉维夫和耶路撒冷公交系统发达,其实主要景点都比较集中,体力好点完全可以靠走。

参考网站:

火车:www.rail.co.il

大巴:www.bus.co.il

市内公交:www.dan.co.il


出租车,挺贵,类比欧美发达国家。


中国驾照可以自驾,这次没有尝试,应该跟欧美国家没区别。以色列城市间路况很好。


【酒店】


耶路撒冷和特拉维夫都是大都市,高中低档酒店齐全,各种全球连锁品牌也都入驻例如希尔顿、丽思卡尔顿、W酒店等都有看到。

这次在耶路撒冷和特拉维夫各住了一个酒店,没怎么折腾。特拉维夫建议住在海边,去哪都方便,还可以体验地中海风情。耶路撒冷住在靠近老城比较好,走路就可以进去。详细的见游记部分吧。



【保险】

根据个人喜好,普通国外旅游险即可。



【货币和换汇】


以色列的货币是谢克尔,和人民币比值大约1:1.6 (汇率请参考银行每日牌价,不以游记汇率为准是基本常识)

不过当地无法直接用人民币兑换谢克尔,国内银行也无法用人民币兑换谢克尔,只能在当地通过美元兑换。剩下的谢克尔在国内无法兑换,可以在离开前换回美元。

换汇网点满大街都是,建议在市区内兑换,全世界的机场嘛你懂的。市区内还有些货币兑换机,塞进去美元现金或银行卡直接变成谢克尔,亲测很好使。

VISA, MASTER等主流信用卡当然通用,银联比较少。



【通讯】

当地(包括机场)有各种电话卡,包含上网套餐,价格可接受。

当然也可以用国内电信公司的数据漫游,但无法使用google地图,你懂的。

从国内租用各种移动wifi也是不错的选择,我这次租了漫游宝Skyroam,速度还不错。最关键的一点是可以多国无缝漫游,多国间转机wifi不间断。以色列很小,在边境地区比如死海附近经常会变成约旦、巴勒斯坦的信号,如果用国内电信公司的包天漫游就亏死。



【电源】

请带国际通用转换插头。(废话但最有效)最好还带个小插线板。


【气候】

以色列属地中海型气候,夏季炎热干燥,冬季温和多雨。个人觉得3,4月还不错,阳光很足,气温适当,晴朗少雨。夏天肯定暴热。


【购物】

明信片、冰箱贴和常见的纪念品在主要景点有很多,几个主要的市场也能找到一些。

死海泥制成的化妆品很受欢迎,最著名的牌子是AHAVA,机场也有售。

以色列特色的甜食也可以买一些。


在同一商店一次购物超过400谢克尔可以在机场离境时退税,购买前请询问商家。


【碎碎念| 想起什么说什么】

1.安息日,以色列人周五下午到周六都会停止工作,特别是耶路撒冷,商店关门公交停运,如果赶上这时间要提前准备。

摄影爱好者要特别注意,安息日哭墙内是不可以拍照的,非常严格,手机都不可以,也不能对犹太人拍照。所以想拍人文大片的童鞋们一定要避开这一时段哦。

2.关于物价和消费,本来每次游记都懒的说这部分,因为每个人消费习惯和承受力不同。以色列的物价水平基本等同于欧美发达国家,挺贵不便宜,不要以为人家是第三世界低消费国家就好了。

3.关于着装,特拉维夫可以随便穿,耶路撒冷还是要保守些,女性尽量不要露肩背,不穿无袖和短裤,关键很晒,还是遮起来比较好。

4.死海泥是不能带走的,千万别打包哈,但可以买化妆品。

5.关于以色列人对中国人是不是特别友好的问题,我的感觉是正常,也就是正常文明发达国家人对陌生人正常的态度,对东亚人大概都是这样吧。

6.去以色列旅行之前,最好还是对以色列、犹太人、几大宗教有些基本的认识,至少翻翻维基百科,百度百科,才能更懂你看到的以色列。


【主要行程】

往返乘俄罗斯航空 北京-莫斯科-特拉维夫

Day1 特拉维夫(海滨,老火车站,Neve Tzedek社区,Carol餐厅Open Restaurant

Day2 特拉维夫(罗斯柴尔德大街,Sarona市场,老城小吃和素食餐厅)

Day3 特拉维夫 (卡梅尔市场,雅法古城)

Day4 马萨达-死海-耶路撒冷

Day5 耶路撒冷


到达以色列的第一个清晨,在时差和兴奋的驱使下,我早早就坐到酒店房间的阳台上等待日出。初春的特拉维夫,一阵阵微凉的小风吹散了我残存的睡意,天际间淡淡的橙黄逐渐扩散并越来越浓烈,太阳最终突破云层释放出霞光万道,为这座传说中的白色之城披上金黄的纱幔。此刻我也陶醉其中,仿佛已经融入了这抹朝辉。

我对以色列的神秘印象在特拉维夫被彻底颠覆。在北京的以色列朋友说特拉维夫就是以色列的"上海",这座建立百年的年轻城市正值生命中最欣欣向荣的春天,作为以色列第二大城市也是最国际化的城市,虽然没有纽约、上海那般摩天大楼林立,但随处可以感受到热情、包容、开放的摩登都市气息。特拉维夫 Tel Aviv的Aviv在希伯来语中是春天的意思,Tel则是小丘,意为这是一座“春天的小丘”。三月的特拉维夫天气温和宜人,杂树生花,只见到了美不胜收的春天,而那传说中的小丘却不知在何处。


实际上我们现在常说的特拉维夫是特拉维夫-雅法(Tel Aviv - Yafa)的简称,1950年特拉维夫和不远处的雅法古城合并,发展成为新旧融合、东西荟萃的国际都市。从酒店沿着海边步行不到半小时就可以从现代化的特拉维夫走到古城雅法,山顶是眺望特拉维夫全景的绝佳地点,地中海绵延不绝的沙滩与鳞次栉比的高楼大厦交相辉映。


我住的Carton酒店与大海只隔了一条窄窄的马路,无论白天黑夜只要有时间我都要在海边走一走,吹吹地中海的小风,看当地人出海、游泳、散步、晒日光浴,漫长的海岸旁拥有众多餐厅、酒吧和夜店,每晚灯红酒绿,为特拉维夫这座不夜之城添了一抹绚色。


酒店也很懂得迎合客人的喜好,居然把早餐厅设在深入大海的一座独立高脚屋中,淡雅清新的装饰,混合了当地中东特色与地中海风味的美食,让我的每个早晨都可以“面朝大海,春暖花开”。

城市西面紧邻地中海,这段大约10公里长的海岸上密布着十余个连续的沙滩,人们在海滩上跑步、打球、遛狗、唱歌喝酒、谈情说爱,在海中划船、冲浪、潜水。

沙滩旁的壁画涂鸦可能最能表现特拉维夫的气质,休闲,放松,拥抱自由,享受生活。

浪漫春日,特拉维夫人一大早就开始在海滩享受日光浴,开放程度之高让人大跌眼镜之余也大饱了眼福。

沿着酒店两旁的步道,大大小小的沙滩上年轻人居多,随处可见秀身材的俊男靓女,身材劲爆的比基尼美女和腹肌满满的小鲜肉比比皆是。

甚至连在很多国家都有些避讳的同性情侣,在特拉维夫的海滩也大大方方无所顾忌,据说每年特拉维夫还会举行盛大的同性恋大游行,如此开放包容的态度与西方发达国家无异。

除了可以让情侣们秀恩爱,延绵的海滩给不同人群提供了不同的选择,有的区域好像专门给宠物爱好者招猫逗狗,有的供家庭亲子休闲享受天伦之乐,还有一段由木板围墙圈起,专供那些保守的宗教人士和害羞的男女使用,也算各得其所。


在去过以色列其他地方以后,更加发现特拉维夫在犹太世界的特立独行,对选择自由、信仰自由和取向自由的尊重与理解,与周边正统、刻板、沉重的氛围格格不入。很难想象在被宗教和传统笼罩的中东地区,竟然还有这样如此开放的所在,所以我跟同行的朋友说特拉维夫绝对是沙漠中的一块“飞地”。

脱下慢跑鞋想学着当地人的样子体验一下地中海的热情,可当双脚入水时还是被凉得起了鸡皮疙瘩,同伴笑话我说还是比不上吃大肉的老外啊。说到吃,传统的犹太人对饮食相当讲究,犹太教甚至颁布了《膳食法令》来实行“五不食”“一尊从”“一禁止”的饮食规范,犹太洁食Kosher标识也成为世界范围内犹太餐馆和超市的权威认证。听起来好像很严格,但以色列特别是特拉维夫可以找到来自世界各地的食物,不用担心。


在海边晃荡到中午,去老火车站公园解决午饭。这是以色列最早的火车站,当时从耶路撒冷到特拉维夫的火车线路非常繁忙,现在已经废弃不再通车,改造成为历史公园供人参观。

火车站看起来样子还挺现代的,当时的铁轨枕木都还保留,虽然才百年历史,在耶路撒冷等古城可能跟不不会引起注意,但在特拉维夫就算文物了,这是个很年轻的城市。

里面有片区域的老房子也保留下来,改造成创意手工店和餐厅。

找到这家叫Vicky的餐厅,透明的玻璃房子,周边有大草坪和花花草草,很简单很舒服。

3月底的特拉维夫阳光灿烂,黑猫在草坪上打盹,一家人在屋内享受美食。

这家餐厅是地中海风味,混合了意大利和西班牙风格,内部装饰简单,菜品也不贵,但味道很赞,随意中处处是惊喜。

海鲜饭料特别足,鲜虾弹牙,小螃蟹的鲜味混合在米饭中,一上来就被抢光。

喜欢装鱼的盘子,和里面鱼块的颜色绝配。

橄榄是地中海餐饮的标志,可惜我无感,小伙伴们觉得赞。


新鲜蔬菜沙拉,沙漠中的以色列依靠无水栽培出各种蔬菜水果,他们蔬菜都很好吃。上面那个菜花的味道也独特,有淡淡的烧烤味,跟我们中餐菜花不同,不知用了什么秘籍。


Tapas小汉堡,牛肉香香的。

这个油条去过西班牙的应该都吃过,早餐经常有,今天在这是甜品,配巧克力酱。

某人点的冰激凌,当然不错,一个经验就是在国外点菜可能经常失败,但甜品一般不会有问题,随便一个就完败我们。

饭后消食步行在附近转转,不远处街心公园很多以色列家庭携家带口一起玩耍。


走进这片叫Neve Tzedek社区的住宅区,低矮简朴的风格与大都市好像不是很配,查了查wiki才知道这就是现代特拉维夫的起源,19世纪末一些犹太人不堪高房价的压力,在雅法郊外也就是这里建立了独立居住区,并在几十年间迅速发展成为新城特拉维夫。



这片社区也是几经修缮,有过各种争议但最终摆脱了被“拆迁”的命运,完整的保留下来,政府决定在老房子基础上加固改造,有些被改造成餐厅商店,有的改造为高级住宅,虽然整体上看在像个村庄,但这里可是特拉维夫乃至整个以色列房价最高的地方哦。


走进社区,很多房子外表很文艺,有点希腊小岛的样子

挂着五颜六色气球的理发店

有老式三轮车的餐厅


社区中央有个小广场,旁边分布着教堂,博物馆,不少当地人在这闲聊、发呆,打发时光

小朋友在水渠旁发现了一些新奇的动物,都懒的理我。


而房间内的看到陌生的面孔就兴奋的多,对着镜头瓷牙咧嘴好欢乐


广场旁边墙上的砖画,表现了犹太人的日常生活和历史。

有些一看就是装修很好的宅子,估计就是所谓房价最高的豪宅,具体价钱不知啦。但很多地方也都在大张旗鼓的维修,以色列对古建筑不拆不翻新的做法还是挺赞的,修旧如旧。

每个大宅子其实都有很多故事,值得去发掘。

难得的是这样的老社区还有很多居民居住,而且貌似关系都处的不错。

特拉维夫是政治、文化、经济的中心,特别还是娱乐生活的中心,拥有以色列乃至整个中东地区最开放和繁荣的夜生活,这里没有那么多沉重的历史负担,也不受过多的宗教习惯束缚。



夜晚我们来到Claro餐厅,坐落在高楼大厦包围下的一座有百年历史的石头房子中,这在年轻的特拉维夫已经非常难得。

虽然是餐厅但氛围更像是休闲聚会的场所,地下酒窖改造的酒吧中闪烁着幽暗的灯光,空气中飘荡着醉人的音乐。

服务生们忙得不可开交,但脸上都保持着灿烂的笑容,时不时还跟我们开几句玩笑,就像一些久未谋面的老朋友。

帅哥旁边就是几种以色列最常见的蔬菜,茄子、番茄、洋葱、马铃薯几乎每一餐都能见到。地处气候恶劣水源缺乏的沙漠地带,却通过现代化科技成为了农业大国,其中我们熟悉的小西红柿(圣女果)就诞生于这里,不仅自给自足,还大量出口农产品到俄罗斯和欧洲,非常值得钦佩。

Carol餐厅的诱人小食,甜菜、洋葱、胡萝卜经过高温烤制,配上各种奶酪,与蔬菜的原味结合得恰到好处。

超大盘的沙拉中混合了各种当地新鲜蔬菜,淋上橄榄油,以至于我对后面的牛肉鸡肉失去了兴趣。Carol餐厅倡导“从农场到餐厅”的理念,也就是我们常说的减少供应链环节,让最新鲜的农产品直接从农户进餐厅,这才能保证吃到最新鲜可口的蔬菜水果。

这种上面摆满新鲜蔬菜、奶酪和烟熏三文鱼的酥脆小饼干最受欢迎,与葡萄酒绝配。

当晚是特拉维夫“开放餐厅 Open Restaurant”开幕的日子,普通人在活动期间可以在几十家以色列最知名的餐厅参加各种美食体验活动,探索后厨发现大餐制作的秘密,品尝到各种不同品味的美食。

美女亲手给我调了碗内容丰富的酸奶,她问我都要什么配料,我说全要,于是这碗酸奶中就有了草莓黄桃菠萝椰枣杏仁花生核桃。。。。再淋一勺蜂蜜,多姿多彩,五味杂陈,相当混搭。

摇曳的彩灯将魔幻的花纹映射到斑驳的墙壁上,酒过三巡的客人们依然兴致盎然,新朋老友三五成群聊得不亦乐乎。

特拉维夫的夜生活才刚刚开始,今晚不醉不归。


 Claro餐厅地址:Rehov Ha'Arba'a 23 | Corner of David Elazar 30, Tel Aviv 6107450, Israel


新的一天,阳台上看到的特拉维夫。从高处可以很清晰看到城市中保留了大量不同年代、新旧交融的白色现代主义风格建筑,构成了特拉维夫独特的白色基调,被人们称为“白城”, 如今已经被联合国教科文组织列为世界文化遗产。


顺着著名的罗斯柴尔德大街,就可以发现很多被称为包豪斯的白色建筑。这条大街的名字眼熟吗?如果你看过《货币战争》这本书,里面有大量篇幅跟罗斯柴尔德家族有关,控制世界财富的犹太人家族,富可敌国。


1909年特拉维夫城市的起源也挺有意思,犹太移民为逃避古城雅法的高房价而在郊区创建了特拉维夫的第一个街区,看来房价高是全球性历史性的问题



然后从世界各地陆续返回故土的犹太人带来了带来了起源于德国的包豪斯建筑,明快的结构,舒适的功能,崭新的材料,颠覆当时的传统引领了新的审美

今天我们看这些建筑可能觉得有些平淡无奇,但这正是现代建筑的起源,将建筑从繁杂的装饰中解放出来,从而也极大降低了成本,我们居住的楼房,办公楼的灵感可能都来自这里。

有些老房子已经被现代化的高楼取而代之,但以色列人很有心思地在高楼中保留了一块地方供人们怀旧,在这里可以看到一些有关城市起源的展览。


五彩石块制成的镶嵌墙画反映的也是犹太人的生活。

不少老照片可以看到特拉维夫当时的风貌,很多都是以色列建国前的珍贵图片。

当时人们的服装,其实在耶路撒冷依然可以看到很多人的装束几乎与这张照片完全一样。


可能因为靠近海洋,特拉维夫的活力热情从那时就可见一斑,这么豪放在玩啥


当年海滩上的幼童,现在不是白发苍苍就已经作古了吧,时光如梭。



市中心建起了高耸如云的大楼,高楼下那些小房子就是城市最早的居民建筑群,现在已经被改建为博物馆和商店。


英姿飒爽的女兵,她们其实是来接受爱国主义教育滴。

走进一家讲述这片居民区起源和发展的展馆,这些小房子其实已经不在原来建筑的位置了,根据新社区大楼的规划被平移,工程好复杂,声光电结合的形式还挺有意思。


旧时的海报,我们对现代犹太人的历史了解得很不透彻,也就走马观花而已


模拟作战室里妹纸看得很认真,以色列新兵必修课。



如果想体验现代化的市场,那就到去年刚开业的Sarona市场吧,坐落在特拉维夫市中心的Sarona大厦一层,当然进去时也会有个象征性的安检,安检大叔还开玩笑指着我的相机说那把枪好大。


内部风格有点像我们城市中一些最高档的超市,除了卖蔬菜水果日常食品的几十家摊位,还有很多开放式的酒吧和小餐馆,随时坐下就可以小酌一杯。

这里不仅装修要时尚的多,售货的也多是年轻时尚的姑娘或帅哥,让人赏心悦目。以色列的葡萄酒质量不错,卖酒的小铺里也有来自世界各地的酒。

诱人的奶酪店,这个传说中”流着蜜和奶的国家“离了这个可不行。


各种新鲜水果榨出的果汁,柜台里两个黑小伙很风趣,招呼起客人来有点意思。从外表就可以看出犹太人群体其实是由来自世界各地不同地域不同肤色的人组成的,相当多元化。

很多传统市场里也有的那些商品在这里会被包装得更精致养眼,卖相更佳。

中东酥糖,味道很赞,混合了大量奶制品和干果,有人觉得甜我还好。每块都很大,买多少切多少,这好像是他们的日常必备。机场也有卖小盒包装的,临走我带了几盒。

玲琅满目的蔬菜水果,甚至连小西红柿都分出这么多品种,这些农产品绝大部分都是以色列自己出产的,特别是这些五彩的小西红柿就是以色列的发明,农业技术真的很厉害。

最传统的腌橄榄和各种干果当然也不能少,这都是地中海的特产,无论下酒还是当零食都是绝配哦。以色列人食用橄榄年头相当长,后来我们在耶路撒冷还看到了古代压榨橄榄油的工具。





不过在特拉维夫,来自世界各地的犹太移民带来了多元化的饮食,不同风格的餐馆星罗棋布,与其他正统宗教占主流的地区不同,这里的美食并不拘泥于犹太洁食,除了传统的以色列美食,海鲜、汉堡、寿司、甚至宫保鸡丁都可以在城中寻到,食客可以像在其他国际都会那样尽情享受各种美食饕餮。跟着当地朋友去了当地潮男潮女热捧的一家叫Messa的新潮餐厅,这是唯一一家登上《Conde Nast Traveller 悦游》 杂志全球热门餐厅排行榜的以色列餐厅

餐厅面积并不大,一张图几乎就可以看到全貌,但纯白色的主基调非常有视觉冲击,墙壁和屋顶都是白色,乳白的大理石地面,雪白的真皮高脚沙发,白色大吊灯下一排胡桃木长条主桌,摆放着水晶高脚杯和烛台,充满时尚感。

两旁白色帷幕下有少量的私密空间,暖暖的灯光下,靠在慵懒舒适的沙发上,情侣们可以肆无忌惮的腻在一起。

吃饱了还可以去一墙之隔的酒吧喝两杯,与白色的餐厅形成了鲜明对比,纯黑风格的酒吧只能用一个酷字形容,除了吧台和头顶几盏乳白的吊灯,整个酒吧全部被黑色笼罩,高冷的设计大胆而前卫。在里面特别像在黑夜空旷的原野中小酌,从空中洒下点点星光。

如果是从旁边餐厅饭后来此,无论独饮或三五好友小聚,一定会有点冰火两重天的感觉。我们去时正是午餐时间,喝酒的客人寥寥无几,据说晚上特别是周末晚上气氛火爆一位难求。

大厨Aviv Moshe是Messa餐厅的灵魂人物,他将法国南部和地中海风格烹饪方法与本地新鲜食材结合,并大胆使用了一些来自北非的调味香料,如摩洛哥的“Ras El Hanout”、茴香籽、姜黄粉等,让菜品与众不同。他说很多灵感其实来自小时候外婆厨房里的味道,来自童年的回忆对他现在的创意美食有很大影响。

等急了吧,来来来快看看我和小伙伴们都吃了点啥。在装修如此有B格的餐厅,美食的颜值自然也不会差,他家使用的餐具跟餐厅酒吧也是蛮搭的,只有简单的黑白双色。意大利手工水饺,内陷是奶酪,配新鲜蘑菇、笋尖、雪豆,还加了些本地小坚果,吃起来脆脆香香的,因为有红辣椒和本地小番茄,稍微酸辣的口感很招人喜欢。

还有一道貌似馄饨,其实也是意大利小饺子,将地中海风格进行到底。这个小饺子里外陷料都是小牛肉和小牛的胰脏,不要以为只有亚洲人才吃内脏,其实在法国意大利等地中海沿岸国家这些可是他们的大爱。吃起来口感绵软,并没有任何不适应的感觉,配的酱汁由洋姜花与洋葱调制而成,非常独特。

奶酪中混合了新鲜蟹肉和一些贝类的一道菜,已经忘了名字,奶酪里也是饱蘸了螃蟹的鲜味,中间那个破壳的鹌鹑蛋不知有什么作用,直到最后也没人动它。

鹅肝,上面刷了一层香甜的蜜汁,配上混合了果仁的薄脆小饼干,也就不那么腻了。还有些日式寿司、蔬菜沙拉之类的前菜,总之相当混搭。

我的主菜是一串穿在铜钎子上面的小牛肉,很中东的做法,就是拍出照片太黑了不上相。还是别人的看起来诱人,海鲈鱼块,黄油酱汁中混合了姜黄根粉,上面还撒了不少果仁。有个小伙伴点了个鱼,结果上来是一条完整的大鱼,我们开玩笑说特别像中国的糖醋鲤鱼,其实可能是泰国的那种酸辣鱼,这样的做法在西餐厅很少见。Messa的大厨总是喜欢在一些常见的食材中混入不同地域的新鲜元素,让人耳目一新。

饭后甜点颜值最高,这是欧美人的强项,再加上中东人本来就爱吃甜食,两者自然强强结合,厨师对甜度的把握非常好,并不会让人觉得甜腻,配本地水果非常香糯可口。


不过最赞的一个甜品其实是下面这个其貌不扬的,混合了芝麻酱、杏仁、花生、各种中东干果、椰奶等五花八门的原料,在冰箱里冻上8小时以上,上桌前打成碎屑再淋上点蜂蜜,那一丝丝冰凉香甜融化在舌尖的感觉至今回味无穷。


Messa餐厅地址:19 Haarbaa St, Tel Aviv, Israel 03-6856859



常常会迷失在曲折深邃的小巷中,不止是身体的迷失,有时也是时光转换恍如隔世般的心灵穿越。比如眼前这些色彩艳丽精灵古怪的玩偶,其实是墨西哥移民的店铺,如果单看照片还以为是在南美街头。

还有小巷中那些犹太人、阿拉伯人、印度人、墨西哥人、中国人的各种小吃店,看着不同肤色,不同外表的当地人穿梭其中,各取所需,满载而归。

如果不是Avi的介绍,我是很难有勇气走进这样的中东小店的,虽然食品的种类众多,但几乎没有一种是我们特别熟悉的,巨大的文化和地域差异造就了不同的饮食习惯。


随机品尝了一些当地最普通的小食,有的很爱有的则会不适应,这也很正常,毕竟对美食的定义归根结底是个人的一种习惯,旅行的意义之一就是要体验这个世界的不同。就像这盘最普通的辣椒,四川湖南可能会把它搞得火辣刺激,而在雅法则与有着浅浅酸味的奶酪一起在盐水中浸泡,冲淡了辣椒的刺激增加了一丝鲜甜,配当地白酒刚刚好。


继续安利一下中东的甜品、点心,虽然有点甜但混合了奶、蜜糖和干果后的味道绝对香醇。

这些经营多年的小店门脸都小得可怜,其中有的甚至连招牌都没有,很难将它们与想象中的“老字号”挂钩。Avi告诉我这家法式甜点店已经有80多年历史,已经传承了祖孙四代,不过现在店主的孩子们都外出找到了更光鲜的工作,恐怕小店将来也很难延续下去了。这让我立刻想到了一些北京小吃的情况,看来全世界都有类似的问题需要解决。




除了古老的小巷,特拉维夫也有不少现代化的社区,例如这片街心公园,很多小洋楼就是创意性餐厅酒吧和工作室。

公园里播放着以色列音乐,人们休闲娱乐。


这位女士是特拉维夫素食主义倡导者,跟我们聊了半天素食的好处和她为什么成为素食主义者,只记得是因为当时男朋友是素食者,哈哈。



不过素食在特拉维夫真的很时髦很流行,人们从健康角度作出的自我选择。与中国有些素食将蔬菜豆制品等原料做成动物形状不同,特拉维夫的素食提倡保持原料本身的特质,简单烹饪。

我们去了一家当地有名的素食餐厅,这家餐厅的所有家具摆设都是二手货,从餐桌到吊灯都是古董。


进门的台子上就看到各种蔬菜瓜果,其实真的没有太稀奇古怪的品种。


还看到了我们熟悉的豆腐,形状有些不同


服务员都在忙碌,开放式的厨房一目了然。


有些以色列传统的点心和食材,但绝对也都是纯素。


这家餐厅的老板也是主厨,给我们讲了讲吃素的好处,生理上讲无非是降低血脂血糖脂肪之类,心理上他认为可以让人变得更加平和,没有那么多攻击性,这点如果成立还是很有意义的。

大厨亲自做了几个菜让我们品尝。

真的就是很简单的蔬菜,辣椒、茄子,简单的烹调,朴实无华,但味道不错哦。可能因为以色列的蔬菜都很新鲜,没什么化学添加,有机绿色的味道最美。

与中国那些昂贵奢华的素食餐馆相比,以色列的这家餐厅更适合普通人的需求,对生理和心理健康最朴素的追求。


早晨起来又去海边溜达,在特拉维夫最后一天。


很多人已经牵着爱犬在沙滩上锻炼了。


路过海边一处废弃的房子,发现墙上画满了壁画。

随手拍了几张,水平好像还蛮高,掺杂了各种国际化元素。

无处不在的猫咪们


这个老爷爷在锻炼,旁边两只小狗蹲守,萌死了


姿态婀娜的瑜伽美女,背景又是雅法古城

特拉维夫很多人酷爱运动,海边任何时候都可以碰到活力四射的美女帅哥


这种躺着骑的自行车好像特别流行,我确定他们不是残疾人哈,这样骑是为了保护背部吗?



沙滩上美女帅哥玩着沙滩排球

路遇神色各异的runner,当地人都非常开放友好,让我想起了悉尼这座也是靠海的城市



今天没吃早饭,我们就早早来到特拉维夫最大的传统菜市场-卡梅尔市场(Carmel Market),近距离接触了一下当地人柴米油盐的生活,在新鲜的瓜果蔬菜,土产美食中了解最真实的风土民情,当然最重要还可以吃吃喝喝。


路口的小广场聚集了不少年纪很大的老人,聊天、看报、晒太阳,人潮涌动也排遣不了人约黄昏的寂寞。

这个市场并不是像国内那种大菜市场那样圈在某个大棚子里,一条几百米长的小街两旁密布各种小摊位,当地人每天就在这采购蔬菜水果香料小食等生活必需品。因为名气太大,大部分来特拉维夫的旅行者都会来这逛逛,所以经常能看到脖子上挂着相机的”老外“。


去过无数市场,但第一次在荷枪实弹的漂亮女警察保卫下逛菜市场还是觉得蛮新奇,摩肩接踵的市场内也经常会与拎着”真家伙“的姑娘小伙儿擦肩而过,这是以色列一道独特的风景线。


其实一开始离持枪的陌生人这么近我还是有些担心的,万一走火了怎么办?万一美女生气了打一枪怎么办?都是杞人忧天啦,慢慢习惯了就好了,就当人家背了只新款的名牌包包吧。这些年轻稚嫩的军人都很友好,随身携带武器一是对敌人起到震慑作用,另外一个重要的原因就是在以色列这个全民皆兵的国度,大部分18岁以上的适龄男女都要服兵役,而且法律规定军人和私人拥有的枪械必须不离身,由拥有人全权负责。所以无论是身着戎装的靓丽女兵还是便衣的小伙,在菜市场里挎着冲锋枪买菜也就不足为奇了。

走进市场首先感受到空气中弥漫着中东特有的香料气味,摊主们也是扯着嗓子吆喝,热情邀请路人随意品尝,带着小帽的大爷给我捏了一撮烟色的香料说是炸鸡用的,舔了舔还挺鲜,有点像孜然加了点盐和味精的味道。作为外行,我是不指望能搞懂所有这些香料的用途的,但看着斑斓的色彩也一定会食欲大开。

五颜六色的水果干,除了最著名的椰枣,还有菠萝、猕猴桃、无花果。。。几乎所有能想到的水果在这都能被晒成水果干。

虽然大部分国土都在沙漠地带,以色列却依靠先进的技术成为中东农业大国,市场中新鲜的蔬菜也是一道迷人的风景,色彩艳丽,品质一看就不错。当然以色列物价也相当高,与欧美发达国家不相上下。

市场内大部分蔬菜其实在中国也很常见,无非是茄子、番茄、黄瓜、土豆这些,以色列人尤其钟爱茄子,各种烹调手法花样层出不穷。新鲜洋蓟我很少在中国见到,中餐里几乎不会用到,但在地中海沿岸则是很普通的家常蔬菜,苍翠欲滴的样子很诱人。

艳丽的仙人掌果,就是沙漠中仙人掌的果实,有美颜润肤的功效,也是适合以色列气候的植物。

开着漂亮黄花的蔬菜,不知是啥求指正,只是因为色彩拍了一张。

货真价实的鲜切水果,市场入口外有家专卖鲜榨果汁的小店好像挺有名,一直有人排队,等了好久我也喝到了一杯,爽了!

除了各种果蔬食品,市场里还有不少摊位是卖服装鞋帽、艺术品、纪念品和各种小商品的,当然来自制造业大国的我们对这些东西可能兴趣不大,只是欣赏一下别人的百态人生而已。

市场中各种特色小吃是我们来这里的重点,”不能亏了嘴“是吃货旅行的座右铭

香喷喷的面包刚刚出炉,有的别看外形挺粗壮,吃起来味道口感其实都不错。

沾满蜜糖的甜食,我很喜欢,有种独特的香味。

主路旁有个大胡子猛男的摊位人头攒动,这种叫bureka的油炸小食貌不惊人却很受欢迎,里面裹着或甜或咸的各种馅料,蘑菇、洋葱、奶酪。。。都可以放进去,据说最早来自土耳其,现在已经是以色列人的”24小时美食“。

小鲜肉帅哥正在做”炸丸子“,这跟我们中国的丸子可截然不同,将研磨后的鹰嘴豆泥(也就是以色列著名食品胡姆斯)与面粉按一定比例调配,再加入各种调味料(前面看到的那些香料),入油锅炸至金黄。

吃的时候也可以把”炸丸子“塞入以色列面饼披塔(Pita),配上番茄酱、芝麻酱、辣椒酱、酸奶汁等各种配料,这个”炸丸子“的学名其实叫法拉菲(Falafel),当时我也没记住,后来在商场坐电梯看照片时旁边一以色列帅哥给的答案。

如果想探索最真实的当地人生活,不妨胆子大一点远离人流涌动的主路,在不远处几处小巷中,毫无修饰的小吃店,无拘无束的老邻居,都是阳光下最真实的风景。

路边吃早餐的大叔,慵懒的小狗,还有画面外起哄的几个老哥们,他们一直指着这个大叔说”快拍他,他是型男!“,弄得他都不好意思了。

小巷内的咖啡馆,开了快一百年了,只卖咖啡。老板热情得不得了,买杯咖啡还免费搭一段真人版歌剧,请点击下面视频播放。

当地老人买完菜就在这吃个早餐,那杯放进茶或酒里的绿叶子是什么鬼?

最传统最地道的以色列食品就要算胡姆斯(hummus)了,用鹰嘴豆手工磨制成的糊糊,里面加了盐和橄榄油,吃的时候再根据个人口味加些调料。以色列几乎在每家餐馆吃饭都有这个,据说每个家庭也都有自制胡姆斯酱的秘方,离开几天他们就会想!

胡姆斯配披塔Pita面饼也是传统,直接蘸着吃或者夹进去都可以。别看这些糊糊其貌不扬,味道都还不错,而且每种之间差别还不小呢,来以色列不妨入乡随俗尝尝这些本地的美食,在中东就要大胆尝试!

一只大肥猫一直在餐桌旁徘徊,这家伙的伙食肯定不错。


离开时碰到的大胡子犹太人,很帅气,其实好像在拉人入会什么的。

阳光少男少女也在组织什么慈善活动

很萌的小鲜肉

远远的招手告别。


下午来到雅法古城,因为前一晚附近刚发生过一些事件,导游本来想取消这个行程,但我们坚持要去看看才有机会一见,不过时间大大缩短,匆匆一过而已。

几年前就看过一部沉闷的电影《雅法Jaffa》,一个犹太女孩爱上了在她的家族企业中工作的一个阿拉伯小伙子,从而引发了一系列有关情感、种族、宗教的激烈冲突。电影中的故事就发生在素以“海的新娘”著称的历史古城雅法(Jaffa),作为世界上最古老的城市之一,圣经《旧约》《新约》中曾多次出现雅法的名字,公元2000多年前这里就成为地中海著名的海港,而有人类居住的历史则可以追溯到8000年以上



近代的雅法古城也像那部电影一样拥有戏剧性的历史,随着特拉维夫的发展,两个城市最终合并成为以色列的首都特拉维夫-雅法。这次以色列之行,我对雅法古城充满期待,却又隐隐有些担忧。由于以色列和巴勒斯坦的纷争,阿拉伯人占绝对多数的雅法和犹太人占多数的特拉维夫,自建国以来就关系微妙,若离若离,甚至曾产生过摩擦。



除了中心那些浪漫的小巷,古城大部分建筑并不光鲜靓丽,甚至相当残破。整个雅法几乎找不到一座高楼大厦,当地人依然生活在这些年代久远的老房子中。

雅法老城依然保持着最初自然原始的样子,这要归功与政府对古迹不遗余力的保护,残垣断壁不可以随意拆毁,严格控制新建筑的高度和样式,后来在耶路撒冷,发现对建筑的石材都有严格规定。

但这种喧闹并不妨碍这座城市的文艺气息,闹市中小帅哥浪漫的笛声,就是送给前面那位女孩的礼物。



古城中心如今聚集了大量的画廊、古董店、珠宝店,在古巷的石头房子中阿拉伯和犹太艺术家创建的工作室鳞次栉比,漫游其中很可能会遇到意想不到的惊喜。

历经沧桑的雅法,在几千年的历史中曾被多个民族征服,经受过不同宗教的洗礼,交汇融合的文化已经渗透到古城的灵魂。城中随处可见历史悠久的宗教建筑,有的宏伟堂皇,有的已经残破衰败。


古城内也可以看到清真寺、犹太教堂比邻而居,宗教相关的建筑在街巷中占了很大篇幅。

导游Avi带着我们走进了街边一座不大的石头院落,信徒们正在祈祷诵经,看到有外人进来露出了友善的笑容。


古城制高点被圣彼得教堂占据,从几公里外的特拉维夫海边就可以看到教堂高耸的钟楼。教堂旁边广场上的喷水池雕刻着十二星座的形象,斑驳的小巷也充斥着星座主题的装饰。

推开厚重的大门看了一眼教堂,虽然不如欧洲一些大教堂那样华丽,却也气势不凡。当年欧洲的信徒前往耶路撒冷,都是从雅法港口登陆,历经艰辛的旅人得以在这座教堂中休养生息,继续朝圣之路。



我们顺着海滨步道漫步,走回特拉维夫酒店需要大约30分钟。

大道旁每隔不远就有一些荷枪实弹的军警巡视,人们对此已经完全习以为常,毕竟安全才是最重要的。

沙滩上游客们尽情享受地中海带来的欢愉,绿地旁阿拉伯新人则前呼后拥拍着婚纱大片。

海边有着众多新潮现代的海鲜餐厅,Manta Ray就是其中最著名的一家,露天座位上即可遥望雅法古城,背后则是灯火辉煌的特拉维夫。

中东风格的海鲜烹制技法看似简单直接,不过的确保持了食材最原始的滋味,请忽略那黑乎乎的大油锅,我相机的焦点全被大厨的颜值吸引。

这一大桌都只是前菜而已,各种中东以色列风格的酱料与新鲜的鱼虾贝类一起,让我们拥有了完美的海边日落晚餐。

黄昏将至阳光变得温柔如水,为海岸线上的雅法老城披上了朦胧的面纱。人们在海边散步,与爱犬追逐嬉戏。

几只身有残疾的狗狗受到主人们的特殊照顾,还有的被安装了假肢,夕阳下这样的画面温馨有爱。


当夕阳从遥远的地平线缓缓落下,瞬息万变的光影让雅法古城分外迷人。

头巾飘扬的阿拉伯少女,不顾长袍被海水打湿,一路欢笑,逐浪而来。

帅气的小伙在海滩上陷入沉思,任海风吹拂着一头卷发。

三五好友静静守候在岩石上,当最后一缕阳光最终消失在海面,整个天空被余辉渲染成淡淡的粉色,金色的雅法古城像一座庞大的宫殿漂浮在海面上。

情侣们漫步海滨,享受最柔软的时光。

华灯初上,灯火阑珊。这一刻的雅法古城是属于他俩的,浪漫无边,温柔无比。

真希望永远定格在如此宁静平和的画面,让一切纷争远去。


清晨离开特拉维夫向着以色列约旦边境的死海前进,开始了短暂但感觉颇有些严肃的历史人文之旅。但一个目的地并不是四海,而是古代犹太人遗留下来的珍贵遗址马萨达。马萨达位于犹地亚沙漠与死海谷地交界处的一座岩石山顶,古代希律王在悬崖峭壁之上兴建起了奢华宫殿,是早期罗马帝国奢华建筑的代表。

后来在这里发生的犹太人用死亡代替奴役的惨烈故事,则让人唏嘘不已。马萨达不仅是世界文化遗产,更是犹太民族英雄精神的象征,如今这里只剩断壁残垣,但“马萨达永不陷落”的精神依然让后人凝记。

虽然才刚刚3月,阳光炙烤的裸露岩石已经让人汗流浃背。还好有缆车可以从山脚下直达山顶,免去了徒步登高之苦。


仍有不少虔诚的信徒和户外爱好者选择顺着蜿蜒的山路逐阶而上,真心佩服。


沙漠之上的悬崖绝壁,易守难攻,天边就是群山包围的死海,风景及其壮丽,希律王当初的选址也是煞费苦心。


一上来就碰到荷枪实弹的安全部队,这几天已经完全习惯了这种阵势,有他们在悬崖顶上巡逻感觉更放心。


看介绍可以知道这个平台上曾经构筑了1.3公里长、3.7米厚的的城墙,除了居住的宫殿,也配备了了望塔、军营、粮草库甚至浴池等生活配套设施。


眼前只剩下一片苍凉的废墟,演绎着犹太人宁为玉碎不为瓦全的惨烈。公元70年,罗马人占领了耶路撒冷,对犹太人大肆杀戮,少量幸存下来的犹太人携家带口来到马萨达。3年之后,罗马大军将马萨达团团包围,没想到遭到犹太人的顽强抵抗,险要的地势让罗马人举步维艰,双方形成了旷日持久的僵持状态。


最后强大的罗马人不得不在马萨达的旁边堆砌了一座与它同高的巨大土堆,再修了一个大斜坡通到城堡的围墙下,让马萨达的天然地理优势消失殆尽。


公元73年4月15日,也就是逾越节的前一天,马萨达的犹太人决定在逾越节这一天集体殉难。首领爱力阿沙尔在夜晚召集了马萨达全城的男女老少967人,发表了那篇著名的讲话:“勇敢忠诚的朋友们!我们是最先起来反抗罗马的犹太人,也是坚持到最后一刻的人。感谢上帝给了我们这个机会,当我们从容就义时,我们是自由人!为了让我们的妻子不受蹂躏而死,让我们的孩子不做奴隶,我们要把所有财物连同整个城堡一起烧毁。不过一样东西要除外——那就是我们的粮食。它将告诉敌人,我们选择死亡不是由于缺粮,而是自始至终,我们宁愿为自由而死,不愿做奴隶而生!”


历史记载,因为犹太教不允许自杀,他们用抽签的方式从所有的人中选择了10个人,由他们杀死其他人。每个人都躺到地上,躺在自己的妻子和孩子身边,用手臂搂住她们,袒露自己的脖颈,等待那些中签执行这一任务的人的一击。当这10个人毫无惧色地杀死了所有人之后,他们又以同样的方式为自己抽签。中签的人将先杀死其余的9人,并放火烧毁了宫殿,再杀死自己。此后2000年,犹太人开始流落世界各地,失去了自己的家园。


经过考古修复的宫殿遗址中依然可以看到当年犹太人生活的影子。

保留相对完整的犹太人会堂,是社团聚会举行宗教仪式的地方。

最让人惊讶的是这间“桑拿房”,石柱支撑着地板,依靠地板下面涌起的蒸汽起到熏蒸的功能,甚至有几个嵌入墙体的透明石块起到采光作用,当年犹太王的生活也是相当奢华。

意外发现了采光孔中还藏着一只小鸽子,也是蛮会选地方的。



从残留的城墙遗迹,依然可以想象出当年这座建筑的宏伟,勾画出金戈铁马,勇士殉国的壮烈往事。



马萨达一侧面向四海,一侧是无际的群山,依然可以搜寻到许多当年罗马军队遗留的痕迹。


下山的路上,意外碰到了这个家伙,身手敏捷的羚羊,在岩石中穿梭跳跃。


山脚下的游客中心,一个犹太老人在窗口静静沉思。我们在这里吃了简单的午餐,纪念品商店里有不少马萨达和死海相关的产品,包括死海泥制成的化妆品。


门口等车时碰到的“小大兵”,虽然一身戎装,腼腆得跟姑娘说话还会脸红,毕竟还是小孩子。



回程我们将体验神奇的死海漂浮,多次在电视电影中看到的场景就要成真。一路上隔着车窗拍了不少场景,请叫我飞车摄影师。


大片大片的棕榈树,死海附近是著名的棕榈油产地。

很多当地人和自驾游客,可以随意找一处人烟稀少水清如镜的地方停下,享受死海边的孤独时刻。



有几处蓝得如同到了马尔代夫,岸边那片白色的就是四海凝结的盐粒。


这里是世界上盐度最高的内陆湖,也是海拔最低的地方,-422米。因为盐分太高,不仅水里几乎没有一种生物,岸边也是寸草不生。死海一边是以色列,另一边就是约旦,所以不要游太远,很容易穿越国境。


由于死海的蒸发量常年大于补给量,死海的面积正在逐年缩小,在二十多年前终于分裂成了南北两个湖,中间靠一条人工水渠维系,从马萨达可以清楚地看到这一现象。


以色列对死海有严格的保护措施,关停了大量采集死海泥的工厂,严格限制沿岸的工业和建筑。


由于时间很有限,我们只能选择一处度假村短暂体验一下神奇的死海,有点像中国的收费海滨浴场,有完备的更衣洗澡设备。


不过就是人有点多,但很适合摄影师拍摄有趣的画面。

再漂亮的姑娘小伙到了死海都不顾形象主动变成“泥猴”


死海泥据说富含多种矿物质,可治各种顽固皮肤病,当然美容护肤功效也是大大的。


我下水也涂了一身,真心讲确实非常油滑,粘度很大,贴上身感觉很舒服,洗去后皮肤滑滑的。

不过在死海漂浮并不像电视里看到的那么简单,还是需要些技巧的。尤其对擅长游泳的人来说,千万别乱扑腾,盐水弄到眼睛里很疼要及时清洗。


正确的姿势是自然放松平躺,头颈部轻轻抬起,双手轻轻划水。其实也是蛮累的,有些在四海漂浮着看报纸的照片全是摆拍,哈哈。


我不小心嘴里进了点水,那个咸涩啊,一阵恶心。也正是因为盐度高,人才能自然飘起来不沉底。


抽空还是拍了几张美女图,她们挺注意形象,没有涂黑色的面膜。


在死海里漂浮一般不要超过半小时,盐度实在太高,时间长就成盐水人干了。水底很多尖利的岩石,下水时尤其要小心,可以穿双凉鞋或沙滩鞋。尽量避免在中午下水哦,否则烈日加盐水,自己想象吧。


啧啧,这么咸你们也下得了口



很多来自俄罗斯的老人,在这里度假疗养,死海的疗效据说刚刚的。

人们纷纷上岸,我们也收拾收拾准备离开。

肯定有人问上岸一身泥咋办,很简单岸边就有免费的淋浴装置,更衣室那边也有。

一不小心又拍到了。。。还好,度假区都还是比较宽容的


离开死海,车子朝耶路撒冷前进。

当看到山坡上密集的建筑时,知道我们已经来到了这座圣城,心里演示不住激动。


耶路撒冷就是一座神的殿堂、两个民族的首都、三大宗教的圣地。耶路撒冷曾经被视为整个世界的中心,更是宗教纷争的焦点,被基督教、犹太教和伊斯兰教基本教义派视为圣地。同时耶路撒冷也是许多教派的共同家园,每个教派都认为这座城市只属于自己,这种独占欲体现在2000多年来各种无休止的宗教和军事争斗中,征服者在同一片土地上不停地摧毁、修复、重建,力图将圣城建成自己心中的模样,一层一层的古老建筑,像年轮一样记载了历史的沉浮。


有人说“世界若有十分美,九分在耶路撒冷”,从橄榄山可以遥望最美的耶路撒冷,这座面积仅1平方公里的老城,吸引着世界各地的游人和信徒,如果想了解以色列,还是需要仔细翻阅古老的历史,才能读懂耶路撒冷座经历过如此多暴风骤雨和人间磨难的历史古城。


如果是摄影爱好者,还是建议日落时分来这里,而且尽量携带长焦。



进城的路并不顺利,体验到了周末疯狂堵车的感觉,不过也顺手隔着车窗拍下了一些照片,也算是紧张行程中额外的奖励吧。


橄榄山上的东正教风格教堂。


漫山遍野的犹太人墓地,让人唏嘘和震撼。《旧约》撒迦利亚书14:4 - 14:5中,说到橄榄山将是末日耶和华降临的地点。从圣经时代直到今天,犹太人总是希望埋葬在橄榄山


好不容易到了锡安门,此时天色已晚,我们只有今天晚上和明天上午很少的时间可以探访古城。



(图和部分说明来自网络)

游走耶路撒冷必须对老城的结构有个大概了解,由于历史和宗教原因老城划分为四个区域:犹太区(The Jewish Quarter),亚美尼亚区(The Armenian Quarter),基督教区(The Christian Quarter)和穆斯林区(The Muslim Quarter)。

耶路撒冷东部为穆斯林区,包括神庙区,神庙区的圣地有摩哩山的岩顶(伊斯兰教)及岩顶上的圣殿(伊斯兰教)——也就是金光闪闪的教堂、阿克萨清真寺、哭墙(犹太教)。

西北部为基督教区,有基督教的圣墓教堂。

西南部为亚美尼亚区。

南部为犹太教区。

城西南面的锡安山为犹太教又一重要圣地。

城东的橄榄山有基督教与犹太教圣地。

首先来到最近的亚美尼亚区,这里也离我们在锡安山上的酒店最近。亚美尼亚是第一个把基督教作为国教的国家(公元331年)。最初的朝圣者在那时候开始就居住在耶路撒冷,此后的几百年形成稳定了社区,在十字军东征前,就在耶路撒冷基本形成了他们自己的区域,历史上,也是由于亚美尼亚人不参战,这块区域才得以保留至今


大卫王雕像下来自全世界不同国籍不同肤色的信徒。

这个区域的宗教气氛非常浓,居民的服装很有特色,只不过到的时间正好安息日,不能对居民拍照,只能有时盲拍或偷拍一下。。。避开这一时段就毫无问题,摄影的切记切记

大卫王墓附近很多当地人居住,氛围很友善,老人孩子都保持着传统宗教习惯,这些都是盲拍,选了几张。

碰到个开朗的老人,跟我们聊了半天


圣母安眠堂


他们的某种宗教仪式好像就是在土黄色的石质建筑之间不停快速走动,口中念着经文,觉得挺神圣。



天逐渐黑了,顺着小道不知不觉就到了犹太人区,可以看到街道和建筑风格有了些变化。


这个区域其实是新建的,建筑在罗马古迹之上,可以看到下面罗马建筑的遗迹。当地人在下面分享食物,大概也是因为安息日的缘故。


走进犹太社区,老人和孩子在悠闲的享受晚饭后的静谧时光,想必白天这里的游客也会很多。


非常安静平和,与世界上普通的居民社区几乎没有区别,只不过所有房子都是要保持耶路撒冷最原始的石料。所以不要以为耶路撒冷是个很乱的地方,眼见为实。

我又试图给小孩子拍个照,又被礼貌拒绝。摄影爱好者避开安息日,说三遍。

顺着哭墙 (West Wall)的标记,很容易就到了这片最著名的区域。

远处黑色圆顶的是阿克萨清真寺,伊斯兰教圣地,地位仅次于麦加圣寺和麦地那先知寺。
据传说,圆顶下面的区域是穆罕默德身骑长翅膀的马升天,与真主交流的地方。


背后玻璃罩子里金色的是以色列国宝,据说是复制品,很多明信片和纪念品上都有它的身影。


当金色清真寺、西墙、圣殿山出现在眼前时,真的蛮激动的。

在车上已经google到了一些历史背景,所谓圣殿,就是古代以色列人最高的祭祀场所。

简单说第一圣殿建于公元前10世纪(约公元前965年),大卫儿子所罗门继承以色列国王王位后,在首都锡安山上建造了首座犹太教圣殿所罗门圣殿,公元前586年被入侵的巴比伦人摧毁,囚禁了数万犹太人。流亡了半个多世纪后,犹太人重返家园在第一圣殿旧址上建造"第二圣殿"。公元70年,罗马帝国皇帝希律王杀戮数十万犹太人,绝大部分犹太人被驱逐出巴勒斯坦地区,耶路撒冷和圣殿几乎被夷为平地。


西墙(westwall)是同一时期希律王在第二圣殿断垣残壁的遗址上修建起的护墙,也是第二圣殿唯一残存的建筑。直至拜占庭帝国时期犹太人才可以在每年安息日时获得一次重归故里的机会,无数的犹太教信徒纷纷至此,在西墙下而泣,“哭墙”由此而名,真是饱含犹太历史的沧桑。


哭墙对面是犹太人社区,可以走上去拍摄哭墙。

哭墙按男女性别分两个入口,男人进入要带上门口免费提供的犹太小白帽。


因为是安息日,带着相机进哭墙时就被提醒不要拍照。在里面有时我无意碰碰相机也会有人过来提醒,手机突然来了个消息拿出来看看也会被提醒不要拍照,很严格。所以,摄影师们千万不要安息日来哭墙,说3遍! 第二天早上又来就无所谓了,随便拍人,他们也不拒绝,完全当我不存在。

在哭墙内感受了一会庄严悲壮的气氛,出门就进入了穆斯林区,跟犹太区完全不同的风格,狭窄曲折的小巷,两旁密布的小商店,昏暗灯光下一些低头私语的男人。

天色已晚,小巷中几乎没什么游客,大部分商店也关门了,几个依然营业的小店可以看到非常明显的伊斯兰特色。


这段路包含一部分“苦路”,所谓苦路指耶稣被害前背负着沉重的十字架沿着这条路,一步步艰难地走向刑场。最后被顶上十字架受难, 并且在三天后复活。晚上走这个区域我其实有些担忧,所以走得挺快,其实也还好,并没发生什么。


中途看明信片还碰到个巴勒斯坦老人,用英语巴拉巴拉跟我说了一通,大意就是耶路撒冷是属于他们的,被犹太人强占了之类。我假装没听懂也没搭腔,作为游客我们很难对复杂的宗教历史政治问题做出什么评判,只能默默祝福所有民族的人能互相包容和睦相处了。


走到小巷尽头,突然后面一声尖叫吓我一跳,回头看路中央是个可爱的小朋友,这个定格的画面至今难忘。


到了圣墓教堂,很晚了外面比较冷清,但里面还是有些游客和信徒。这是耶稣受难和安葬的地方,基督教圣地。

虽然去过很多教堂,这座给我的感觉非常独特,沉闷的氛围和浓重的宗教画面感就像回到古代。

可惜晚上灯光太暗了,有摄影要求的还是建议白天来。找到了传说安葬耶稣的洞穴遗址,其实很小,保留了原始的样子。教堂内部很大,地下还有不少层,分属于不同教派管理,据说虽然同属基督教也是会有不少纷争。


进门处的红色油膏大理石据说是耶稣鲜血染红,朝圣的人们排了很长的队伍,就是进去摸一下那块大理石。


离开时又随手拍了几张小巷,发现耶路撒冷很适合黑白片,在我印象中耶路撒冷整体氛围就是黑色的,有些庄重,有些神秘,有些压抑。

独自再次走过亚美尼亚区回酒店,此时几乎已经没有任何游人。

空旷的大卫王墓地在钟声里更加神秘,如同走入中世纪的老电影。我壮着胆子又进去走了一圈,误入一间貌似祈祷室的地方,几十个身着黑白长袍年龄各异的男人,很多留住大胡子,绕着屋子转圈,我都看呆了。当然最终结果是我被礼貌的轰走了。

出来看到黑衣男人在跟猫说话,很通灵的样子,空荡荡的古屋中,我倒是有点像闯入他们世界的幽灵。

夜色中的城墙,偶尔走过几个男女,每一幕都值得记录。

顺着锡安山下去就是酒店,路上还碰到手持长枪的便衣男人迎面走过,当然可能是保护古城的安全部队,不过当时也是心里咯噔一惊,哈哈哈。其实最后这段夜路是我在耶路撒冷最有趣的经历,可能一般游客都没有这样的体验,要感受最神秘的氛围,去夜游吧。(也不用很晚,7,8点天黑后就这效果)



第二天很早就起来,趁出发前两个小时时间再去老城转转,看看哭墙。这是在耶路撒冷的酒店The ZION,就是锡安的意思,在老城旁锡安山上,离锡安门走路大概15分钟吧。仿古的浅黄色石质建筑,里面的陈设也很有民族特色。

依山而建,所以大门在公路旁是6层,很多客房要坐电梯下去。大厅正对古城,窗外景色很棒。

餐厅,早餐不少以色列特色食品

一层有了漂亮的露天游泳池,花园也挺漂亮。

顺着公路向老城走,远处高塔就是大卫塔,好像是老城最高点。

回望我们的酒店,米黄色那座建筑。


锡安山谷的绿色很诱人,才6点多几乎没有人,居住环境还是很好的。

犹太区的清晨,一派生机勃勃万物复苏的景象。人们都在准备出门工作,或是上学。

爸爸为儿子买来早餐


淘气的儿子开始欺负猫

昨天晚上看到的街区,清晨是完全不同的感觉,并没有那么沉闷,多了不少生气。


蓝天白云下的金顶清真寺和哭墙,也更有些亲和力。

这3个带小花帽的犹太青年都来自美国华盛顿,在哭墙前自拍,我抓拍到他们兴奋的表情,回来后把照片发给了他们。

这几天遇到过来自印度的犹太司机,来自非洲的黑人犹太服务员,来自波兰的导游。。。犹太人并不是血缘上单一的民族,他们来自世界各地不同国家,不同肤色,拥有共同的信仰,拥有共同的神圣家园。

早晨6点多,哭墙前已经有不少祈祷的信徒,之前我还担心这么早会不会没有人。

哭墙外重兵把守,进去要经过严格的安检,所以这里面的安全应该不成问题。


犹太信徒进出要洗手净身。



进入哭墙,这次终于可以拍照,但这么早一般都是本地信徒,所以很少见到大兵、儿童、年轻妇女等这样形象的人群,从拍摄角度少了些多样性,但拍到的都是最虔诚信徒最真实的心态。




作为犹太教的第一圣地,千百年来,流落在世界各个角落的犹太人回到圣城耶路撒冷时,便会来到这面石墙前低声祷告,哭诉流亡之苦,表示对古神庙的哀悼并期待其恢复。在这里可以看到形形色色的信徒,几乎相同的神态和动作,同样的哀愍悲凉,让人伤心。


每个进入哭墙的人,可以将一张写下一段心愿或者一段写给上帝的话,折叠起来塞进哭墙的石头缝隙中,别忘了写上名字哦,否则这封写给上帝的小纸条可能找不到寄信者哦。

众多的犹太人在这里祷告,根据犹太教规,凡是念到圣人名字的时候必须点头,所以大多数人都是一边祈祷,一边点头。


这个长胡子老人,在很多游记照片中都看到过他,大概是特别虔诚的信徒。




还有不少人搬把椅子面对哭墙,一整天都沉浸在与上帝的对话中。

这种胳膊上缠黑胶带的在特拉维夫城里也看到过,好像是某种特别的仪式。

对宗教其实一知半解的我,只能用照片记录那一刻的震撼和感动。


必须要在8点前赶回酒店,回程又走了一趟穆斯林区,想看看白天这里的模样。早上有不少犹太孩子从小街里走过。

带头巾的伊斯兰妇女,带小花帽的犹太男孩迎面相遇,这个场景挺有意思。

斑驳的街道,破旧的房屋。有人说穆斯林区不值得一看,尽量避免进入,但我个人觉得还好,如果喜欢摄影,这里还是有不少故事的。




回酒店休息一会吃早餐退房,去机场前还有一两个小时就去了耶路撒冷最大的耶胡达市场Mahane Yehuda Marke,轻轨直接到达。

路边就是最近很出名的耶路撒冷“伞灯”


(网图)

设计时它们是这样的,天黑时灯光亮起,本来闭合的花瓣会自动张开,是不是很魔性。


可惜问了坐在下面乘凉的大婶,她说灯已经坏了(broken),哈哈,看来这些太新奇的东西在哪都不太靠谱。

不过风刮起伞灯的大伞时,在下面看还是挺神奇的。


路上的壁画墙


这个市场人超多,不少当地人都在这买菜,加上旅游者凑热闹,每天都满满的。



大棚下的喧闹市场


如果说这个市场跟特拉维夫菜市场有最大区别在哪,那一定是这边有超多穿着传统民族服装的客人,可能这也是耶路撒冷和特拉维夫的区别之一。

商品其实有很多相似性,中东的那些小吃无处不在。

一个带狗狗逛市场的哥们让我给他们拍了张照,也发给了他。

尝了几样小吃,甜甜的

这种是胡萝卜丝做的饼

每个可以坐下的摊位几乎都满员,吃着各种不知名的食物。


很多其实也是像我一样的游客,探索未知的美食世界。

军人带枪吃饭

在如此拥挤市场跟他们擦肩而过还是有点紧张,哈哈


以色列物价无论跟谁相比都不便宜,虽然是农产品大国,很多蔬菜水果出口欧洲俄罗斯,但本地价格真心挺贵,相当于西欧水平。

耶路撒冷之行太过匆忙,正常建议安排2-3天以上吧。来以色列特别是耶路撒冷之前,还是需要对宗教有一些简单的了解,当然不可能对几千年的宗教历史了如指掌,但知道些最基本的历史才能更好了解以色列。回家好好做功课,I will be back!


谢谢你能坚持看到这里,说明我们还算志同道合

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