实用
2019.09.25

独车独开一个月穿越川藏线滇藏线青藏线至大西北河西走廊万里行(经验分享)

十三狼

  1篇游记

初露锋芒

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天数:29 天 时间:8 月 人均:10000 元 和谁:亲子
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前因

本次行程安排:桂-贵-川-滇-藏-青-陇-陕-川-渝-贵-桂

西藏之行小贴士(入藏经验分享)

天路之旅——开章

川藏线318

省道217,县道219(烂路之途)

滇藏线214

西藏——南线318

拉萨

西藏——青藏线

青海

甘肃——河西走廊

回程——陕西-四川-重庆-贵州-广西

回到广西

前因

因:本人第一次单人单车长途自驾始于2015年年初,第一次行程就超过7000公里,第一次走的惊心动魄,第一次开始了就会有了后来,后来陆续独自开车走了南宁-昆明-香格里拉,南宁-贵阳-成都,南宁-广州-深圳-顺德,广西到贵州了来回走了很多趟。但是心中一直有个执念去跑趟青藏,期间和很多不同的朋友约了很多次,终究无一成行,大家总是临近出发时会有各种的问题,一来是时间的因素,二来是很多人对西藏的即向往又恐惧。世间的事情往往就是这样,想的太多,做的太少,终究一事无成。终于于今年7月份,老婆计划暑假出行时,突然提及西藏,然后瞬间做出了决定,而且不跟队,不组团,独自成行,没有了众多思想要统一,一次算是说走就走的行程就这样开始了。

     前面赘述的文字会多点,但是主要是经验分享,相信可以给到后期想要进藏旅行的朋友一些信息意见。

本次行程安排:桂-贵-川-滇-藏-青-陇-陕-川-渝-贵-桂

说是说走就走,但是为了安全,还是要进行各方面的准备工作,毕竟出门在外,安全是第一位,而且还是西藏这个神秘的地方。

本次行程路线:

1、广西南宁出发,途径贵州、四川、云南、西藏、青海、甘肃、陕西、四川、重庆、贵州,回到广西南宁,行程一万多公里。

2、由于走西藏一趟也不是那么随意,还不知道下一次到什么时候,为了尽量不留遗憾,本次规划途径贵州,进入川西康定开始,先走川藏线,在绕道到云南香格里拉开始走滇藏线,从滇藏线入藏,在芒康重回318国道从南线抵达拉萨,再走青藏线穿越可可西里抵达格尔木,经西宁再踏入本次旅程第二阶段,进入甘肃游走丝绸之路的重要通道河西走廊,回程进入陕西、四川、重庆、贵州,最终回归出发地南宁

3、耗时:从2019年8月1日出发,至本月29日傍晚回到南宁,历时29天,近一个月。

4、沿途观光路线:

      南宁-贵阳-泸定-康定-新都桥-雅江-理塘-稻城-乡城-香格里拉-德钦(梅里雪山)-盐井-芒康-左贡-邦达-八宿-然乌-波密-鲁朗-林芝-拉萨-当雄-那曲-格尔木-茶卡-青海湖-西宁-金昌-张掖-武威--兰州-天水-宝鸡-广元-阆中-重庆-贵阳-南宁

西藏之行小贴士(入藏经验分享)

写在前面:先把本人这次入藏的一些心得提前大致简要说明,也是方便后期自驾入藏的朋友做些参考。详细的经历,经验后面会在旅程中在相关的点进行详细说明。

一、出行准备:

 1、衣物:防水冲锋衣,各种保暖衣物,西藏高海拔大部分区域温度较低,注意防寒;

 2、物品:加湿器、湿巾、纸巾、户外水桶、氧气瓶、墨镜、围巾、水壶;瓦斯炉,户外炊具,红牛,一次性餐具;

 3、药品:感冒冲剂,葡萄糖,西洋参含片,维生素C泡腾片,止疼片,藿香正气水,板蓝根,清凉油、润唇膏、防晒霜,红景天,创可贴,云南白药。很多药品不一定能用的上,但是有备无患,其实用不上最好。

 4、食物:方便食品,这里食品很多的,例如自热米饭、常温料理包、冻干米饭、各类零食,越方面越好,提前做好规划,主要预防各类意外发生导致的无法正常就餐的情况,堵车、塌方、修路以及事故,太常见了。还是有备无患。

 5、其他的,我自己还带了户外建议帐篷,折叠桌椅,实际上用的不多,主要是太耗时间。

二、高原反应:

    高原反应其实是因人而异,不用谈虎色变,一般自驾西行上去的,都不会太严重,因为自驾都是从低海拔到高海拔递进的,刚开始可能会有些不适,但是过几天后人的身体都会逐步适应的。小孩子高反的情况比较少。重点要注意的是:高海拔含氧量低,尽量不要做剧烈运动,另外在高原上要保持良好的休息,不要熬夜,多吃蔬菜,注意防寒保暖,不要感冒,尤其刚到高海拔地区,不要洗头、洗澡,适应几天后在洗。

三、入藏加油问题:

      1. 因为我的车要加95号汽油,开始很担心加油的问题,之前查攻略,很多都说西藏加油难,很多地方没有95号油,只有92,93的,需要带上燃油添加剂。实际上,走了川藏线、滇藏线、青藏线一路上加油站很多,而且中石油的加油站非常多。我一路观察很多小加油站都有95号油,中石油更不用说,当然我只到中石油加油,主要还是为了油品安全。可以说完全不用担心加不到油的问题,当然这是走我走的路线内,其他地方还不好说。

       2.另外需要注意的是,进入藏区后油价会比较高,提前办理一张中石油加油卡,提前把钱充值好,还是很方便的。

四、入藏携带现金:

       之前查攻略很多都说,西藏很多是需要现金支付的,要带足够的现金方能出行,而现实是西藏的发展速度也非常快,微信、支付宝使用起来大部分地区都没有障碍,加油方面我是刷加油卡,也没有用到现金。西藏的林拉高速免费的,也不现金。所以真实情况是备少部分现金即可,出行没有问题,带太多现金在身上还是不安全的。我带的现金百分之七十回来后又存进银行了。

五、宗教信仰:

      1.藏民的宗教信仰是非常虔诚的,由于自小收到宗教的教育、洗礼,藏民的信仰是坚定并刻画在骨子里的,是真正的信仰,不是很多地方的假信仰一切为了搞活经济。因此入藏的重点就是要尊重藏民的民族信仰,要懂得藏民的一些基本习俗,例如不能摸藏民的头,不论大人小孩,不要随便进入白帐篷里面等等,这样互相尊重,亦会减少事端,让你开心愉快的旅行。正是因为藏民的信仰,本人这次藏区之行整体上还是非常愉快,遇到的坑蒙拐骗事情比较少,与藏民的接触交流,发现他们是坦诚的,真心的,直白的。

      2. 藏区宗教寺庙非常的多,进入藏区少不了进入各类寺庙,对宗教尊重更为重要,对于宗教禁忌,还是老实遵守,不要触碰。对于藏区的很多寺院,我还是感觉非常棒的,很多是寺院是真正用来修行的,里面确实住着高德大僧,真正有德行的,善行的。对比的是我国其他的地方的寺院,一起都是为了搞活经济,创收是重要指标,很多寺院的僧人都是来上班拿工资的,信仰对于他们是神马东西,正所谓没有对比就没有伤害。

六、入藏行车注意事项:

      1. 目前藏区整体上的路况大部分都是可以的,烂路的占比已经比较少了,因此很多轿车都陆续进藏。当然路虽然好,但天路之行又岂是这样平坦。山路弯道多又密集在川藏线,滇藏线,318上是常态,“眼在天堂、身在地狱”是一路上的真实写照。

      2. 行车注意要点:无论何时何地都当以安全为首要准则。行车速度不要过快,不要弯道超车,如果超车一定要提高行车转速,快准稳,千万不能犹豫不决,超不过就不要勉强。高原行车,车也有高原反应,一般动力要保持充沛的情况下,转速都要比低海拔区域高500~1000转不等。一般2.0以下排量的车,在高原会感觉到比较吃力。有很多川西的车和藏区本地车,开得很猛,你比不过就不要比了,低调安全为主。

     3. 行路上要各位关注自己的胎压状况,要做的及时调整,因为很多海拔有急剧上升和下降的,温度差也比较打,对于胎压的影响很大,最好备有气泵,随时增减压。

     4. 要随时观察轮胎磨损情况,一定要有备胎。轮胎的安全性直接关乎你的性命,这个不多解释。还有行车路上格外关注一些路面的碎石,一些锋利的碎石子,在你车速过快的情况下,足以让你爆胎,而往往你的旁边就是万丈深渊。我这次路上就遇到前车直接冲出跑道,开到澜沧江里,还是我同一个地方的车。

      5. 千万不要疲劳驾驶,高原行车,一路上要保持好充足的精神状态,一方面不容易高反,一方面活着不好吗;

      6. 说点夜间行车经验:由于路况比较险峻,弯道众多,夜间行车速度一定要慢,另外最好跟车行是最安全的,可以早观察,早预防,当然还要保持好跟车距离。

      7. 最后提及一个非常重要的注意项:下坡。不管是318,还是214,还是其他线路,藏区的道路多是山路,而且很多地方地势起伏比较大,就是海拔相对高度差大,很多地方连续下坡十几公里都是经常遇到的事。下坡时一定要点刹结合发动机抵挡制动,千万不要一直踩住刹车,否则可能会引起刹车失灵,这样情况一出现将是非常危险。虽然很多老司机都知道,但是就我一路行来,看很多前车的后尾灯就知道很多人还是不了解。

       总是,眼观六路、提早预判,一路未知的因素很多,塌方、落石经常发生。所以车上一定要带有:气泵、拖车绳、接电线、工兵铲、简易补胎套装、灭火器,这些基本必不可少。

七、关于入藏线路的说明:

       1.这次走了川藏线,从康定开始走318国道,到理塘转217省道往稻城方向,从稻城经乡城到香格里拉,在走滇藏线入藏。(理塘往巴塘方向继续走318,从巴塘到芒康入藏是最近的了)。

       2.理塘稻城的路况是非常好走,景色也是超级棒。过了稻城后往乡城方面,要翻越一座海拔4700多米的垭口,名字不记得了,也是进入川西目前走的最高点了,那一段是烂路,路况相对差些。

       3.过了乡城往香格里拉方向,再过了“然乌乡”这个地方后,才是真正烂路的开始,一个噩梦的开始。先要走几十公里的盘山土路,一直到四川与云南的交汇处这里,是我入藏之行走的路况最差的路段了,一路上的都是炮弹坑,道路崎岖,甚至感觉那就不是个行车的路,无奈跟着导航没有办法。这段路限速20,但是你车速能超过10码都算是牛车,牛人。这种路况也持续了几十公里,欢迎喜欢越野挑战的朋友过来耍耍。(这里说的多点,就是因为这段是我走的最差的路况了,之后哪怕网友吐槽青藏线的炮弹坑波浪路也比这个要好很多,而且来这里如果开的是轿车,千万勿行)。

      4. 进入香格里拉是我滇藏线的开始,一直从德钦到芒康重回318,感觉路面修的都还不错,再一路到拉萨,轿车都没有问题。值得说明的是,进入西藏开始一路会不断查车,很多路段会开限速单,堵车是常态。在做出行计划时,要多预算堵车的未知因素。

      5.青藏线来说整体还是比较前面的路线说,还是好走的,没有那么多弯道,只要掌握好速度,大都没有问题。还要告知的是青藏线上大车超级多,堵车亦是常态。一般从拉萨出发,很多人会选择第二站入住那曲或者安多,再一趟穿越可可西里直奔格尔木,很多人不敢在中途住,还是怕高反。我也是这样走的,不过建议中途在沱沱河,唐古拉山镇休息一下,这样第二天可以白天经过昆仑山,慢慢欣赏巍巍昆仑的雄姿。如果直接到格尔木的话,基本到昆仑山的时候都是晚上了,看不到什么的,我们自驾出来的意义不就是为了路上的风景和感觉吗,不是为了赶路。

      6. 从格尔木之后路线上没什么说的了,都是非常好的的路况,而且久别的高速也出场了。

八、布达拉宫的门票预定:

      布达拉宫门票官方价格是200元,一般分淡旺季,淡季时还免费。去布宫买票,要先预定,预定成功后要登到布宫顶上后才凭借预定票购买正式门票。预定票有网上预定和去布宫现场凭身份证预定。一般网上购买的价格尤其在旺季会高的比较多,而且要提前好几天预定才行。实在买不到票的,只能找旅行社跟团才能买到票。

九、汽车相关问题(什么样的车可以入藏):

   这个问题很多人都关心,现在可以直观的告诉大家,什么车都可以入藏,因为现在大部分路况都时不错的,烂路会有,但是整体上少很多了。当然,不同的车开的感觉不一样。小排量车在高原行车会非常肉,动力不足,汽车也缺氧,安安稳稳的开也能走完全程。大排量的车尤其四驱越野车,动力充沛,那开的感觉完全不一样。在条件允许的情况,还是推荐带T的大排量车,至少是2.0的,四驱的更加好。

天路之旅——开章
2019年8月1日从广西南宁正式启程,贴上口号一路前行。第一站目标贵阳。
都安
这里还是广西的秀丽小山,暂时再别广西的山水了。
贵阳
行程7个小时抵达公司在贵州分公司贵阳根据地这里,好好休整一晚,第二天将计划行车820公里直达藏区第一站:康定。
8.2日一早出发,刚进入四川境内就遇到堵车。
川藏线318

过了二郎山隧道,经过泸定,抵达康定就是正式进入藏区,也是我川藏线的开始。

二郎山
终于到二郎山隧道了,过了二郎山就是进入藏区了,这个是新二郎山隧道,全长13公里,是藏区的最长的隧道,被誉为“川藏第一隧”。
二郎山
由于限速的缘故,二郎山隧道走了很久,以至于从泸定要回康定时,有一条路线要折返二郎山隧道,我果断放弃了。
泸定
泸定距离康定很近了,一定过来要感受一下先烈当年的英勇。
泸定
“金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒”。虽然桥面铺了横木,但是走在上面依然心惊胆战,更加敬佩飞夺泸定桥22勇士的无畏精神。
大渡河
因为去了泸定桥耽误了一些时间,只能赶夜路了,又碰到下雨、堵车,盘山的泥路伴随着进藏之行的伊始。由于酒店定在“康定情歌”景区附近,进入康定市后又花费四五十分钟走了十几公里的烂泥路,于晚上十一点半才找到那家民宿。这里的海拔接近2800米。进藏第一站就给我上了一课,让我开始感觉进藏之路不简单。
康定情歌
住的民俗小院,清晨起来后,看到四周的景致,又觉得一切的艰难行程都是值得的。
康定情歌
海拔上升,温度降低,胎压也随之下降,要给车胎加压了,带个气泵很重要。进藏区伊始,我的车就成泥车了。
木格措
看到雪山一角,这里应该是木格措的雪山了。
康定情歌
康定情歌景区,主要景点是要登上木格措,山上高山海子,但是考虑到要耗时半天的时间,也不在我的计划之内,在门口留念后就继续赶路。另外补充一个小常识,《康定情歌》是我国第一首飞向太空的歌曲,被人们誉为宇宙情歌,世界十首名曲之一 。
康定
前面将要翻越318路线上的第一个上四千米海拔的高山垭口,折多山垭口。
在折多山盘山路上,当然堵车也开始了,算是见识到川藏线的首堵,堵了半个多小时后,继续前进。
折多山位于四川省甘孜州境内,海拔4298米,是康巴第一关。“折多”在藏语中是弯曲的意思。进入折多山后开始感受到高海拔带来的冲击,就是高原反应,还好我就是气喘些,嘴唇开始发干,其他都好。
这里已经是这个经踏的顶端了,爬上这里用费了九牛二虎之力一点不为过,因为刚进藏区高海拔,还没那么快适应完全,马上就吸氧了。上到这里至少攀登了上百级台阶,这也是我在整个西藏行程中攀爬的最多的台阶了。高原地区,可真是要命的。
当然最美的景致都在最高处
远远还可以看到山上的“康定情歌”几个大字。
准备到摄影天堂新都桥
一路都是特色鲜明的藏居,成为318国道上独特风景。
新都桥的摄影点非常多,跨度不小,要真正拍到好片子,需要再这里逗留一些时日,用心的捕捉美景。
国道318线上的“天路十八弯”位于雅江至理塘的剪子湾山路段上,(4659米)由于海拔较高,道路艰险曲折而得名。其实折多山的名字就是弯曲的意思,自折多山开始,到天路十八湾,对于之前没有经历这么多弯路的人来说是一个刺激的感受,但是后期在进藏的不断深入历程中,发现这种弯路就是一种生活的常态。
告别天路十八弯,过剪子弯隧道,抵达熊宗卡观景台。熊宗卡”观景台:位于剪子弯山(山口海拔4659米)和卡子拉山(山口海拔4718米)之间,近剪子弯隧道,海拔高度4281米。
在这里可以如果幸运的话可以观看到贡嘎山的“日照金山”的奇观。
美无法形容了,尤其是高山草甸上竖立的零落帐篷,与大自然结合的相得益彰。来到熊宗卡,就已经来到理塘境内。
藏区的神山很多,都有她的传说和故事,这里海拔已经4668米。
藏区带给很多人都是无尽的神秘性,但是你不来,对你神秘永远神秘,来了之后还是觉得神秘。
夕阳西下,余晖晒落下来,让你的心也真正的静下来了。
一路随处可见的藏居,好想在这里借宿一晚。就是怕海拔太多,身体不能承受。毕竟昨晚还在海拔两千多米的地方,现在骤然上升到四千多,还是有一定挑战性。
向央嘉措最向往的世界高城“理塘”进发,对于入住理塘,确实心里有一种寻求刺激的挑战欲,毕竟这个城市海拔四千多米,对于这里住宿一晚,能否安然度过,心里确实没底。很多攻略都是建议绕道理塘,很多进藏的人也是这样做的。
康藏之窗,圣地理塘。

真正抵达理塘已经到晚上九点多了。这一夜是我进入藏区后唯一难受的一夜,整夜处于似睡非睡,似醒非醒的状态。毕竟这里海拔已经4000多米了,而且是第一次入住这么高海拔地区的酒店,高原反应在所难免,难怪很多开始入藏的人,要避开理塘住宿也是有原因的。高原的适应也是要一个逐步适应的过程,确实不可一蹴而就。不过自理塘之后的旅行中,在没有过大的反应了。

理塘
理塘是仓央嘉措最向往的地方,来到理塘,必到长青春科尔寺,是康区历史最悠久,规模最大的藏传佛教黄教寺庙。素有“康南佛教圣地”之称。
长青春科尔寺
长青春科尔寺,不收门票,免费参观,这里没有拥挤的游人,只有虔诚的信徒,以及真正的修行者。这里喇嘛们会对你很友好的交流,真心的给你赐福而没有任何索求。
在这里感受真正意义上的宁静,洗涤去你身上带来的城市喧嚣。这里适合对宗教感兴趣的朋友来用心感知。
离开长青春科尔寺,来到了理塘的白塔公园,在这里可以真切感受到当地藏民的日常生活。公园门口聚集了很多,他们其实是在针灸,因该是藏医的一种,在座的众人每人身上都被扎了很多针,我是这样理解了。
白塔公园的白塔,据说这里也有千年的历史。这里虽然比较小众,但是这里能深入的感受到藏民的日常生活,既然来了,到这里逛逛也不错的。
转经筒,来了自然要转一转,来这里转经,已经成为当地藏民生活的一部分。
这些都是藏民用来朝拜的院落。
这里的转经筒是我除了香格里拉独克宗古城月光广场见到的那个转经筒外,最大的转经筒了。但是香格里拉的转经筒那里游客比藏民多,而这里大部分都是藏民,游客很少。这里确实很生活化。
离开理塘城,来到圣地扎嘎。
这里距离理塘城不远,是个休息的好地方。这里的草原应该属于毛垭大草的一部分,毛垭大草原据说是世界上六大最美的草原之一。

       离开扎嘎,今天去往的目的地是大名鼎鼎的稻城了。

       到了理塘后,沿着318国道往西走会到达巴塘,巴塘一过就进去西藏了。此刻从巴塘走进藏是最近的路线,但是不知道下一次何时再来,索性继续往南,暂时别过318国道,转到省道217前往稻城,最终达到香格里拉开始滇藏线之行。

       整体来讲318国道还是比较好走,风景可以说是超级棒,一路都是景观大道,从折多山开始路过新都桥,再经过雅江,再到理塘一路风景美你无法自拔,尤其是一望无际的毛垭大草原。可以说在318自驾是非常享受的一种快乐。相对而言,滇藏线更加崎岖、复杂,不过各有各的特点,都是不枉此行。

行车在217上,经过一座不知名的寺院,寺院后面是一大片草原,这里亦是美不胜收,到了中午时分,准备开始我们西行路上户外第一餐。
兔儿山是理塘去往稻城、亚丁的必经之地,海拔4696米,远观酷似兔子耳朵屹立在风中,山势十分奇特,长在寸草不生的山峰之上。
远远看去是不是有一个兔头矗立在山头。

兔儿山已经隶属于稻城了,继续前行一路上到处可见各类海子数不胜数。这里的海拔平均都在4500多米,植被基本都是高山草甸和石头了。

抵达稻城海子山,海子山平均海拔4500米,最高峰果银日则海拔为5020米,共有1145个大小海子。
稻城
海子山由众多海子组成,在这里也是我第一见到高原湖泊,内心是相当的激动。
高海拔嘴里吃个糖,有助于缓解高反。
远处的一大片海子,只可远观了。
风马纸犹如灵魂在这里飞扬
海子山海子众多,随处可见。
于晚上八点抵达稻城,这里海拔3800多米。稻城的尊胜塔林,尊胜塔林由一个主塔和108个小塔组成。供奉着释迦摩尼佛祖,主塔内供奉的是尊胜佛母。尊胜佛母,藏语是“朗觉玛”,乃长寿三尊之一,主长寿。
晚上来点特色的汤锅,好好休整一下

在稻城的海拔其实还不算低的,但是经过理塘那一晚,以及一路上平均四千多米海拔的适应。在稻城这一晚随眠质量非常高。

原本计划第二天去亚丁,但是考虑带着小孩徒步亚丁有一定难度,亚丁要走完得至少一天时间,而且徒步为主,最终放弃了,把机会留给下次。

离开稻城来到桑堆乡境内经过著杰寺,只因听说这个寺庙里每天早上10点有成群结队的藏马鸡,寺院的僧人们喂食藏马鸡已经成为传统,这座寺院已经有近900年的历史。在这里能体会到人与自然最和谐的一幕。驱车前往著杰寺并不是那么简单,因为这个寺院修建于远离道路的深山之中,沿着曲折并有着一定坡度的小路,对车的性能也是一项挑战,这里海拔也在四千米以上了。

稻城
于早上10点准时到达著杰寺,艰难的寻觅藏马鸡,但是一只都没见到。后问僧人,原来今天藏马鸡来的早,早吃完食散了去,看来什么都得要赶早。
这里是寺院喇嘛们修行,念经的主殿,让我没有想到的是喇嘛们修行的场所一点不避讳外人进入。我进入殿堂,里面一片昏暗,只有斑驳的酥油灯光在黑暗中闪耀,在殿堂内我平生第一次近距离的见到了喇嘛们的日常修行的片段,殿内喇嘛们足有近百人,不停的诵念经文,坐着功课。我也在偏处找一角落盘坐下来,静听,深思。
著杰寺山脚下的桑堆乡也是个美丽的地方
省道217,县道219(烂路之途)

       过了著杰寺,今天目的地是云南的香格里拉,途径乡城。先都省道217翻越大雪山垭口,在沿县道219翻越小雪山垭口抵达香格里拉。在这里要重点在赘述一番,这一天的行程是我在西藏之行的旅程中,走的路最烂,最难熬的一段。主要是翻越大雪山垭口、小雪山垭口这一段路程。从早上11点下著杰寺,到达香格里拉是晚上11点多,实际路程只有三百二十多公里,整整开了12个小时,这样说大家可以明白这里的路况达到什么程度了。

现在是前往云南香格里拉方向,这段路相对烂一些,不过经过这段路后直至乡城这一段路况算是今天行程中少有的比较好的路段了。
就是沿着这种山路不断前行。现在翻越的山是做无名山,但是海拔已经达到4700多米,比稻城将近高了1000米。
在这里偶遇了三只神鹰,我这样称呼吧,感觉还是很奇妙的。三只身影一只离我们不远处盘旋。
乡城
中午1点多抵达乡城,在这里吃完兰州拉面,真是满足。

乡城被誉为“手中的佛珠”,小典故:在乡城,猫有着特殊的宗教地位,人们把猫奉为高僧大德的转世化身加以护佑,严禁伤害。若有不法之人杀了猫,就以杀害出家僧尼的罪责加以论处,即使是偷鸡盗食的野猫,人们也不敢轻妄打动。更为奇特的是,乡城人还将猫塑进了灶神图腾之列。

吃饱了继续赶路。

过了乡城进藏还有一条路往奔子栏方向,这条路据说好走的多。另一条路就是翻越大小雪山垭口前往香格里拉,这条路烂的让你怀疑人生,非越野车勿往,这条路的烂路估计里程总数要超过一百多公里,近两百公里。

路虽然烂,但是沿途的风光还是无限好,这就是不经历风雨,难见到彩虹的道理。
大雪山垭口
越是奇险处,越是风光无限好。一路上都是这种盘旋山腰的土路,让你走的感觉没有尽头。
大雪山垭口
大雪山垭口,这里海拔还是四千二百多米。这里位于四川与云南的交汇处。
伊仕腾,中华美食的传道士,勇往无前。走在进藏西行的路上,就是我们勇往无前,挑战自我的精神体现。
青藏丝绸之路万里行,既定的目标一定要完成。
滇藏线214

翻越大雪山垭口,就是我在西藏之行的走的格外艰辛的一段里程,不是路有多陡峭,主要是一路下坡,全部都是碎石路,炮弹坑。虽然限速20,但是大部分时候也只能开个十几码。这种路面对于轮胎的伤害是最大的,行走起来要格外注意安全。

走到这里也是正式滇藏线的开始,滇藏线比之川藏线,山路更加崎岖,风景更加独特,各有各的韵味!

一路都是下坡,都是类似这种路面,而且后面的炮弹坑无数。要翻越小雪山垭口了
又是烂路,又是遇到塌方,虽然还没进入西藏,但是之前听说过藏区烂路,我估计也不过如此了。实际上,本次西行路上遇到的最烂路程都在这里了。
路虽然烂,但是路旁的风景恍若仙境般。这真是“眼在天堂,身在地狱”的真实写照。
香格里拉独克宗古城,第二次来这里了。
月光广场,遥望世界上最大的转经筒,上一次是晚来过来,不过这里游客太多了,还是喜欢理塘的那种感觉。
广场上的藏獒,如同狮子一样,但是现在没有了兽性,成了供人拍照的哈巴狗般
帕纳海半年是海,半年是依拉草原,大自然的造化神工。记得上一次开车自驾来香格里拉是三年前,沿着帕纳海跑了一圈,仅在湖边是一种感觉,现在远眺是另一种感觉。上次来香格里拉没有时间继续西行去到梅里雪山,一直是心中的遗憾,这次补上了。
金沙江大拐弯,号称金沙江第一湾,但是后面见到更多更大的拐弯,
虽然旗帜很小,但是一路行来,这是精神不屈的象征。
今日抵达目的地,德钦飞来寺这里,这里是观赏梅里雪山最佳地点。
梅里雪山位于德钦县东北部10公里处,是滇藏界山,传说是藏传佛教NI玛派的分支枷居巴的保护神。又称太子雪山,当地藏民视为“神山”。北连西藏阿冬格尼山,南与碧罗雪山相接,平均海拔在6000米以上的有13座山峰,称为“太子十三峰”。

这里要推荐一个吃饭的饭店,观景位置超级好,经过飞来寺,延路一直走到最后面没有酒店为止,这个饭店就是在最后面,然后看到有观景电梯的酒店上六楼。做在窗边,边吃饭边欣赏梅里雪山绝对是超级享受。而且饭店饭菜还是性价比高些的。

飞来寺比较小,虽然观景视野比较好,但是这个饭店位置一点也不差,可以说是我观察飞来寺区域酒店中最佳的了。在这里观景后就没有必要再花费门票钱去飞来寺了。这个饭店位置相对偏一些,而且在六楼一般不好找,我也是运气了。好的一定推荐给大家。

梅里雪山藏区神山之一,至今无人问鼎,流传着无数神秘的传说。可惜没有拍到“日照金山”的奇观。为了拍摄梅里雪山,从下午、傍晚、清晨六点话费了不少心思,但是自然的力量不以人的意志为转移。早上更是大片云雾遮山,甚至自己住的酒店处都被云雾覆盖,自己也如置身仙境一般。

德钦一过就是西藏地界了,今天目的地是西藏芒康,芒康是进藏滇藏线214与川藏线318的交汇之地,也是到达西藏的第一个城市,这里的海拔在4000米左右。德钦的海拔大概在3600左右,对于怕高反的朋友,德钦这里是可以好好休整一下。

214国道上的风光,让我们的彩旗飞扬起来
这里修路暂时无法前行,我还是排第一位的,运气真好。旁边是波澜壮阔的澜沧江了。也正是堵车的时候又认识了几个在成都工作的南宁朋友,也是和我的路线一样,一路上来回碰到很多次,也是缘分。

目前一路沿着澜沧江向西藏进发。有些黄河的感觉,近距离体验,那才是惊心动魄。

出门在外,不论是做什么事情,都是安全第一。

在德钦飞来寺到佛山乡这一段,有一辆桂A牌照的车,不知道什么原因直接开下去了,扎进了澜沧江。

这个事故刚刚发生不久,附近出事点已经被拉了警戒线,很多路过车都停下来,了解情况。

见到了桂A的车牌,事后了解到是南宁市宾阳县的车,一车六个人。

这是本次旅程中亲眼见到的最大一起事故了。现在回想起来,每年进藏出事的车和人都不少,“眼在天堂,身在地狱”说的一点没错。在这里强烈建议,想自驾进藏的一定是要有多年开车经验的老司机,最好有多个司机替换开车,而且还是熟悉山路的,切么拿自己与他人生命去博弈。还要多多做好攻略。

西藏——南线318

经过长途跋涉,今天正式抵达西藏了,但是这才是旅程又一个新的开始。西藏一个神秘而美丽的地方,让无数人梦萦魂牵。马上踏上西藏这片热土,小激动还是有的。

进入西藏第一个城市就是芒康了,亦是川藏线和滇藏线的交汇处,对于进藏旅行的人有着非同凡响的意义。

西藏界碑,往前一步进入西藏盐井

从滇藏线进入西藏一定要去盐井来吃一下佳加面,有时间看一下千年古盐田。

如果从德钦出发,一定要把午餐定点到这里,这里的佳加面上了舌尖上的中国,也是网红打卡地之一。

本店最好记录147碗,老板娘承若,如果超过这个记录可以终身免单,如果未婚的男士,可以介绍一位年轻的卓玛以身相许,这里的卓玛至少要有五十多头牦牛来陪嫁的。这里吃一碗就以一个石头进行计数,最终以数石头计数。
这里还是非常有特色了,确实值得一来,至于能不能娶到卓玛,就要看个人实力了。另外这里还有一个规矩,吃面还要把汤喝完,剩一碗汤要被卓玛脱一件衣服或者裤子。我隔壁的小兄弟就差点被脱裤衩子了。
过了盐井继续前行,来到了澜沧江W型大峡谷,一路地势险要,美不胜收
澜沧江W型大峡谷
红拉山海拔4448米

这里是滇金丝猴自然保护区

红拉山地形特征是相对高差大、纬度较低、强烈深切、地形破碎。山高、谷狭、坡陡,裸露岩石与山底原始森林交叉镶嵌是最为典型的地貌特点。
不论走到哪里,我们伊仕腾的大旗都要高高飞扬
喜欢这张,感觉像是藏地大草原,实际处于红拉山口。
非常喜欢这个感觉
三位民间艺人用民俗之音,结合当地风情,这种感觉让你忘记一切过往的喧嚣
凝视远方,继续前行。
永远向前
终于抵达进入西藏的第一个城市:芒康。

芒康县位于西藏东南部,隶属昌都市,地处川、滇、藏三省区交汇处,是川藏线318和滇藏线214的交叉点,藏语意为“善妙地域”。芒康地区平均海拔4300多米,县城海拔3800~4000之间,我自己住的酒店实测海拔近3900米。如果高反不适应的朋友,还可以再经过芒康前行几十公里,去如美镇住宿,那里海拔大概有2600多米,应该很多人都没有问题了,但是如美镇的可住宿酒店不是很多。

另外告知一点:一进入西藏开始,例如在盐井开始就会不断有设卡查车,一路很多点发放限速条,在那里也会不断堵车,切么超速驾驶。不过我们自驾就是一路上边走边玩,一般讲不是那种赶路的也不会超速。如果超速了,就老老实实再多看看风景。

对了,再友情提醒一下,进入西藏后油价上升幅度比较大,我的车加95号油,进入芒康油已经由之前的8元/升,上涨到9元/升了,一直到拉萨的时候才有降回到8元/升,再到格尔木时候恢复到7.2/升 的一个常态,油价最低的地方是甘肃了,到6.8元/升。所以,进入芒康前要先把油像加满,省钱。

另外,95号油我这一路行来,一直都有的,大小加油站基本都有,不用太过担心加不到的情况。最好办理一张中石油的加油卡,会很方便。我一路基本都加中石油的,主要还是为了保证油品质量。在西藏加油,要身份证登记的,没有身份证是加不了油的。

从拉乌山观景台眺望远方,清晨一片云雾迷蒙。
8月的拉乌山上积雪终年不化。
相对海拔如此深的峡谷也是难得一观。

一路都是沿着崖壁的盘山路。

中午时间,找个依山傍水的地方吃饭了。
走到哪里先把旗子竖起来。
自己动手丰衣足食,虽然一路上自己做饭野炊的次数不多,但是每一次都是俱佳的体验。

但是每次吃完饭后要打扫干净战场,绝对不能污染这圣洁之地。但是沿路仍有很多垃圾,高原生态比较脆弱,自然恢复较难,希望驴友多多自律。

这里海拔还在四千米以上,风景独佳。

自驾最大的优点便在于此,你可以选择最美的地方停留下来,搭伙做饭,感觉人与自然的和谐,畅快!

西行路上你可能一直在不断的挑战着你的人生新高度,希望我们的事业也一路高升,冲锋破浪、勇往无前!
抵达左贡,前方发放限速条,西藏由于地势崎岖,很多地方限速,以发放限速条为主,这也是进藏后的常态。
在这里领限速条。
经过左贡便到达西藏的网红打卡圣地,天路七十二拐,也叫做怒江七十二拐。

小贴士:如果从业拉山口往下开,由于一路都是下坡,路程比较长,下坡时一定要记住多用点刹,不要一直踩住刹车这样很危险,另外多挂低档结合用发动机制动来控制车速。

在西藏连续长距离下坡的路程很多,这点很重要。如果长时间踩踏容易导致刹车失灵。所以点刹结合发动机制动非常重要。

汹涌奔腾的怒江。怒江又叫做阿日努美。从这里开始怒江一路伴随西行。
下了72拐来到这怒江大峡谷。
怒江发源于青藏高原的唐古拉山南麓的吉热拍格。它深入青藏高原内部,由怒江第一湾西北向东南斜贯西藏东部的平浅谷地,入云南省折向南流,经怒江傈僳族自治州、保山市和德宏傣族景颇族自治州,流入缅甸后改称萨尔温江,最后注入印度洋的安达曼海。从河源至入海口全长3240公里,中国部分2013千米,云南段长650千米。
八宿我们住宿酒店旁边的武钢广场,很多当地人在这里载歌载舞。

八宿县城海拔3200多米,非常适合入藏有高反的人修养调整的地方,县城很小,住宿到比较方便。

这里的居民旁晚都要在广场这里围成一个大圈,年轻人、老年人、小孩子大家围聚一起像篝火晚会那样跳舞,非常具有民族特色,来这里的朋友,可以去看一下,一起跳一跳。

八宿这里最著名的景点就是邦达草原,然乌湖和古来冰川,亦是自驾游必去之地。

这里的酒店有个特点,外面的温度比较低,房间里很暖和,像是开了暖气一样。问过老板后,这里的房子就是这样的。住的房间里还跑来一只猫。
离开八宿,翻越一个叫做安久拉山的垭口,海拔4475米。
安久拉山附近路边的海子
前行没多久就堵车了,这次是武警修路,堵了大概二三个小时
虽然堵车,沿途的风景确实没得说,很多人就地搭起锅灶,准备开饭了。
然乌湖
然乌湖到了,看到马路了吗,在这里开车是一种怎样的体验

然乌湖号称川藏线上最美的湖泊,不同的时节来能感受不同的美,而且湖泊的颜色还会有所变化,这里海拔三千八百多米。这时候拍照有些雾蒙蒙的感觉,但是身在现场感受完全不一样的。

然乌湖
然乌湖
这里不就是传说中的世外桃源吗
然乌湖
然乌湖的宁静和碧蓝的湖水是远近闻名的,湖中少有看到枯枝折叶出现,湖周围景色怡人各不相同。然乌湖的色彩也是非常丰富的,绿油油的草地、洁白的浅滩、五颜六色的鹅卵石,如同镜面反色一般清新亮丽。
在赶往来古冰川的路上,一路都是这样的雪山草原,无数马儿在悠闲地吃着草,无拘无束。
很喜欢这匹白马
然乌湖的湖边是一望无际的大草甸,碧蓝的湖水、白雪皑皑的山峰,景色如画作一般。距离然乌湖十公里有一处村落名“瓦村”,是川藏线自驾游最宁静的地方之一。
来古冰川
来古冰川一名来源于紧邻冰川的一个藏族小村落一一来古村,来古在藏语的意思就是隐藏着的世外桃源般的村落,第一眼看见来古冰川就犹如眼前突然出现一美女一阵惊艳。
来古冰川
来古冰川为一组冰川的统称,位于西藏昌都地区八宿县然乌镇境内,紧邻然乌湖,来古冰川为世界三大冰川之一,是帕隆藏布的源头,冰雪融水流进然乌湖,湖畔是茂密的原始森林,还有很多原始的藏族村落,包括美西、亚隆、若骄、东嘎、雄加和牛马冰川,该冰川群中亚隆冰川最为壮观。“亚隆冰川”长12公里,从岗日嘎布山海拔6606米的主峰延伸至海拔4千米的岗日嘎布湖 ;气候上,地处印度洋季风向青藏高原输送冷空气的主要通道,降水充分,有利于冰川的发育,属于海洋性冰川。
来古冰川
这里只看到的是冰川一角,往里面有沿深还很长,图片山脚下那沿伸出来的都冰川,上面只是被泥土覆盖了而已。
来古冰川
这里海拔虽然还没有到4000米,但是冰川冰块终年不化,有些南北极的感觉。
离开然乌湖往波密进发,还要经过另一个冰川:米堆冰川,本来在规划中是要过的,但是由于中途堵车耽误的时间,还要赶到波密住宿,时间上不容许,另外查了一些攻略资料,很多两者都去过的人还是推崇来古冰川的多些。
继续向波密前进,快到波密一路都是雪山江流,美不胜收。
雪山、湖泊,虽然没有去过瑞士,但是看过图片,觉得波密是最像的地方了。这里就像是人间天堂。
走在318大道上,每一段都有不同的景致,让你一直保持不灭的新鲜感。
旁晚时分,再穿越过这座雪山就到波密了。
走在通往波密的大道上,雪山让你看不够。
波密的海拔一路不超过3000米,是个进藏路上最佳的修养之地,这里往西到拉萨,往南可以到墨脱。
波密
抵达藏王聂赤赞普故里:波密
抵达酒店,酒店背后拍摄到的夕阳日照金山。
雪山构成了波密必不可少的一部分
雪山看的是否有些审美疲劳了
雅鲁藏布江大峡谷,它劈开青藏高原与印度洋水汽交往的山地屏障,向高原内部源源不断输送水汽,使青藏高原东南部由此成为一片绿色世界,有的地方成为西藏江南。

这是一段让司机谈“路”色变险路。通麦天险,在波密县城和八一镇之间,全长14公里,这段路平均要走两个小时左右。“川藏难,难于上西天”。行走川藏南线,沿线的山体土质较为疏松,且附近遍布雪山河流,一遇风雨或冰雪融化,极易发生泥石流和塌方,故通麦、排龙一线有“死亡路段”之称。据说,建成通车后,已经有发生了数千起车毁人亡的严重事故。

世外桃源:扎西岗村
鲁朗的扎西岗民俗村
在近一点看,让人很容易沉醉进去。
鲁朗意为“龙王谷”、“神仙居住的地方”,素有“天然氧吧”、“生物基因库”之美誉。民间流传着“到了工布鲁朗,会忘记自己的家乡”的赞誉。
鲁朗有花海,林海,鲁朗小镇。在鲁朗这里,不敢逗留太久,怕舍不得离开。
中午在鲁朗路边的帐篷里用餐,有点像蒙古帐篷。
路过南迦巴瓦观景台,图片是南迦巴瓦峰。它是西藏最古老的佛教“雍仲本教”的圣地,有“西藏众山之父”之称。
鲁朗林海的一部分。
色季拉山口,海拔4720米,是尼洋河流域与帕隆藏布江的分水岭。在这里可观日出、云海、无际的林海和远眺南迦巴瓦峰峻美的雄姿。
色季拉山西坡的达则村旁的本日拉山,是西藏苯教的圣地,为西藏四大神山之一,来此转山朝拜的人四季不绝,信徒来自四面八方。每逢藏历八月十日,还要举行一次规模盛大的转山活动,称为“娘布拉酥”(为请神求宝之意)。

翻越色季拉山,便往林芝、拉萨方向。本来计划到林芝八一镇,游玩林芝的雅鲁藏布大峡谷景区和巴松措的。但是查过攻略与驴友咨询后发现,雅鲁藏布大峡谷的口碑与评论很一般,就悻然放弃。而巴松措,是西藏的第一个5A级风景区,计划中也是要去的,但是网上了解后发现这里山水景致太不像西藏了,感觉到像是一个南方的山清水秀风景怡然的景点,兴趣索然。于是决定当天就直接抵达拉萨,要欣赏到布达拉宫的夜景。

为了缩短行程,在经过林芝时,直接放弃318,上了林拉高速(在西藏唯一走的一段高速,而且还不收费),经过5个小时路程,抵达拉萨。

这里是高速上经过米拉山口的停车区。米拉山口海拔5018,是川藏线上第一海拔高度,第二是芒康的东达山垭口5008米。一路上去的最高的垭口是青藏线的唐古拉山口,海拔5231米。
过了这个加油站就快到拉萨了,而且油价总算从9元/升,降到8元/升了,这里还碰到几个老乡。
拉萨

川藏线止于拉萨,我的青藏线又从拉萨开始。这里即是终点,又是起点。

拉萨对于每个人都有着不同的意义,在这里是少有的能见到全国各地车牌如此集中的省会,对于大部分人,拉萨不是一个地方,而成为一种阶段性的信仰!

布达拉宫广场的西藏和平解放纪念碑
布达拉宫
到了布达拉宫广场发现很多人爬在地上照相,原来是在地上倒一滩水,然后爬在地上降低角度,就可以拍出布宫倒影效果了。
布达拉宫广场
布达拉宫的倒影
扎基寺
哲蚌寺
拜完财神后慕名来到拉萨三大寺之一的哲蚌寺,由黄教创始人宗喀巴之弟子降央曲吉-扎西班丹于1416年创建。解放前该寺僧众超过一万人,是藏传佛教最大的寺庙。哲蚌,藏语意为"米聚",象征繁荣,藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜洲”,它是格鲁派中地位最高的寺院。
哲蚌寺处处都是一种和谐、自然,不管是宗教还景观都是非常值得一来。
该寺是格鲁派祖师宗喀巴的徒弟绛央曲杰扎西班丹在大贵族朗 嘎桑的资助下,于明代永乐十四年(1416年)动工兴建的,名为“白登哲蚌寺”,后简称“哲蚌寺”。在藏语里“白登”意为祥瑞庄严,“哲蚌”意为堆积大米。
藏区寺院的建筑的美,在于她的特色,在于她的色彩,在于她的故事
神秘的宗教与美学悄然结合起来。
非常喜欢这张图。
哲蚌寺的规模确实非常庞大,更多时候感觉这里其实是一座学府,其实也是。
宁静而庄重,比起现在那喧嚣的布达拉宫,能来到这里才能真正的感受拉萨、感受西藏、感触到你为什么要来这里。
这里或许是狗的天堂,或许是所有动物的天堂。

藏族人民有一个“先有大昭寺,后有拉萨城”的说法,大昭寺在拉萨市具有中心地位,不仅是地理位置上的,也是社会生活层面的。很多藏民的朝圣之旅,这里就是终点。

今日总算如愿进入布达拉宫了,由于8月份是旺季,购票还是非常麻烦。布达拉宫门票官方价格是200元,一般分淡旺季,淡季时还免费。去布宫买票,要先预定,预定成功后要登到布宫顶上后才凭借预定票购买正式门票。预定票有网上预定和去布宫现场凭身份证预定。一般网上购买的价格尤其在旺季会高的比较多,而且要提前好几天预定才行。实在买不到票的,只能找旅行社跟团才能买到票。

伊仕腾也跟随我们一起来到了布达拉宫,这真是一个朝圣的过程。
布达拉宫坐落于中国西藏自治区的首府拉萨市区西北玛布日山上,是世界上海拔最高,集宫殿、城堡和寺院于一体的宏伟建筑,也是西藏最庞大、最完整的古代宫堡建筑群。
布达拉宫分为白宫和红宫,主要参观的部分是红宫,由于宗教因素,布宫里面是禁止拍照的。不过很多宗教的地方都是如此,要尊重宗教信仰,不要给自己惹麻烦。因此涉及到寺院的照片都仅限于外部。
站立于布宫最高点,眺望拉萨城,一眼就看到比了。其实拉萨城市不大,人口不到100万,建筑高度整体上都不高,因为所有的建筑高度都不能超过布达拉宫。在拉萨尤其是布宫附近游玩,自驾的朋友建议就把车停在酒店,打的前往会方便很多,不然找停车位确实太难了。
西藏——青藏线

       拉萨是众多进藏旅行的终点,又是新的旅程的起点。拉萨市是西藏的政治经济文化旅游的中心,很多在西藏旅游的路线都得从拉萨出发,本来也想去羊湖、珠峰大本营那面走一圈,但是考虑行程时间等因素,只能作罢,把遗憾留给下次。另外如果去珠峰大本营要办理边防证的,最好在自己的居住地提前办理好,否则在西藏这面办理花时间、还成本比较高。

       开拉萨往青海格尔木的方向就是青藏线了,这又一段让人难忘与激动人心的旅程,还有一定挑战性。

出发——青藏线

这里就是青藏线上大名鼎鼎的念青唐古拉山。念情唐古拉山和唐古拉山是不同的山系,很多人都会搞混,实际上他们的地理位置是不同的。
念青唐古拉山
念青唐古拉观景台
念青唐古拉山观景台
据雍仲苯教资料所言:念青唐拉是藏地三大神山(冈底斯、念青唐拉、玛积雪山)之一,也是九大神山之一,更是十三大神山之首。 传说纳木错与念青唐拉曾经是一对恩爱夫妻。而根据雍仲苯教护法经、家族史以及神山祭祀文等苯教典籍记载:唐拉是雍仲本教的神山之一,是母子护法的四大眷属之龙度唐拉,也是古藏文化史记中较有影响力的著名神山。而纳木措为雍仲本教五骑羊护法母子的圣地,也是唐拉神山的明妃。它与纳木措是修行之人的主要修行圣地。

        从拉萨出发,经过念青唐古拉山,然后到达当雄去往圣湖纳木措,今晚要在那曲住宿,而且一定要赶到那曲,因为第二天要一早从那曲出发,用一天的时间在青藏线上,还要穿越可可西里,这个是有一定挑战性的。时间必须要计划好。

当雄
抵达当雄,当雄(藏语意为“挑选的草场”)
经过当雄后,往纳木措方向行驶,突然发现当地很多车辆都往一个方向汇聚,于是凑热闹的心理下也跟着过来,听过这里正在举办赛马节,而且在赛马节的时候,周边会形成一个不小的集市,藏民们都带着自家的物品,在这里进行交易,非常热闹,有很多东西是见所未见。可惜的是,我到这里时赛马节已经结束了。
藏民在这里自由交易着自己所需要的物资,好不热闹。
当雄
举办赛马节搭了很多的帐篷,右上角就是赛马场了,没有看到赛马,继续往纳木措前进。

到达纳木措景区大门口,再到那根拉山口(可以远望纳木措),大概耗时要一个小时左右,而且这段路也是非常烂的路,很多路面在维修,有些路段是给你赤裸裸的越野体验,地盘底的车请谨慎驾驶。到了那根拉看到近在咫尺的纳木措,一直开到纳木措停车点还需要40多分钟分,让你放开想象力,想象这纳木措有多大。到了停车场后,还要步行半个小时左右才能真正到达纳木措的身边。所以要想看到圣湖,真的是不容易,但是当你近距离接触到她的时候,又发现一切都是值得的。

这里海拔较高,要注意体能。

进入纳木措还要开一个小时左右才能到达那根拉山口,这里海拔5190米,是进藏到目前海拔的最高点了。

纳木措

那根拉山口是跨过念青唐古拉山脉去纳木错的山间通道,属于号称生命禁区的海拔5000米以上的山口。在这里可以眺望纳木错。这是一个景点,也是一个休息点。 山口立了一块标明海拔高度的石碑 山口的玛尼堆上挂满了经幡。从山口向北望去,远远可以看到碧蓝碧蓝的纳木错。如果身体还行,就站在山口,遥望四野,你的心里顿时会涌起雄浑、苍茫、辽阔的感觉。

下了山坡后,一路沿着纳木措湖前行,湖边就是一望无际的草原和亘古延绵的雪山。
雪山的名字叫做:念青唐古拉,他与纳木措凄美的爱情在这里广为流传,感兴趣的朋友可以自行搜索一番,我就不累述了。

抵达一个岔路点,往左是到纳木措湖边,但是不建议往这里走,因为这里的湖边被当地藏民圈起来,不给自行接近湖边,除非你骑他们的马过去。但是即使远观也让人激情澎荡。

如果时间有限,到了岔路点,往右方继续前行,就是到纳木措湖扎西半岛这里了,纳木措湖的精粹所在地。

纳木错国家公园
纳木错的平均海拔在4700米以上,在这里骑马也是不错的选择。
终于抵达湖边了,可以和圣湖亲密接触,也真不容易。
神山念青唐古拉和圣湖纳木措永远相依相伴、不分离,这是亘古永恒的爱情吗
纯真、圣洁、一切是如此祥和。
蒙娜丽莎般的微笑
美的地方也少不了伊仕腾美食
这可能是时间最美的湖泊之一了,当你面对她的那一刻时,一切似乎都静止了,虚化了,因为你完全沉醉在她的美丽中无法自拔。
纳木错如果你在这里没有高反的话,是可以多逗留一些时间的,毕竟人的一生也不知道能来这里几次。
这也是天空之境了。
现在离开纳木措了,四周都是一望无际的大草原。
那曲
抵达那曲

      当晚11多抵达藏北高原之城那曲,这里平均海拔4500以上,这里也是目前一路来海拔最高的城市过夜了。在加油时还碰到两辆桂字头的车,大家都是一样的目的,明天要用一天时间穿越可可西里,走完青藏线。

       在那曲这里我还知道了一个故事,由于这里高寒缺氧,气候干燥,全年大风日100天左右,年平均气温为-2.1℃,最冷时可达零下三、四十度,导致树木无法种植,成活。当地政府为了改善环境,曾经悬赏10万奖励在这里能种活一棵树的人。因为植物和人一样,也需要氧气才能存活,高原缺货不管是对人还是对植物都是一样的挑战。这个悬赏提说40年了都无人领到,这个县城历经千年都见不到一棵树。至于现在是否有树了,我由于是深夜至此,凌晨6点半就出发,在那曲的都是黑夜中来黑夜种去,看不到真容,有些可惜了。

        那曲这个城市是我一路行来居住酒店海拔最高的地方了,一开始也担心会有高原反应,会影响到第二天的行车,毕竟我是一个人开车,睡眠质量还是很重要的,这里的温度也比较低,虽然是8月中旬但是晚上的气温只有四、五度,这里一定要注意防寒的。实际上虽然睡觉也是到凌晨零点了,但是睡眠质量还是可以的,没有任何高反发生,应该是已经完全适应高原的状态了,毕竟半个月了。

        不管怎样,明天一天穿越青藏线这个激动人心的时刻终于要来临了。

清晨6点起床,6点半已经踏上新的征程,西藏大部分地区,天黑的比较晚,亮的也晚一点。

那曲位于西藏的北部、羌塘高原的东端,山地连续分布,被众多湖盆分割,湖泊星罗棋布。这里有美丽的羌塘大草原,西藏第四大湖圣湖当惹雍错,有三前多年悠久历史的古象雄王国遗址,还有动人的格萨尔王的传说,这里也是冬虫夏草最优质的产地。只可惜来也匆匆,去也匆匆,无暇眷恋这些美景,以后有时间一定要在这里逗留些时间。

晨光透过云层射向四方,预示着美好的一天又开始了。

        从那曲到格尔木里程有八百二十多公里,如果按照导航提示,正常行车也要近15个小时历程,整个青藏线的平均海拔都是在4500米以上,其中还跨越二个过五千米的垭口,穿越可可西里无人区。由于一路都是走在高原冻土层之上的公路,路面基本都是波浪起伏,虽然不如川藏线、滇藏线的山路盘旋崎岖,但是一路上你不断见到路两边那些废弃了不知道多久的车辆时,就知道这条天路是一样的具有十分的挑战性。这条天路整体的风景虽然不如其他路线那样出彩,甚至看着高原的景致有点单调,但是对于勇于挑战、喜欢刺激的行者们而言是必须要完成的一段心路。另外这里有神秘而让人神往的可可西里,有三江源头,有万山之祖昆仑神山以及各种藏羚羊的保护站,这些其实已经足够了。

从那曲行来大概4个小时左右抵达青藏线上海拔最高的唐古拉山垭口。
唐古拉山口官方海拔5231米,这大概是我这次进藏也是人生现阶段抵达的最高海拔了吧。

“唐古拉”,藏语“高原上的山”,由于终年风雪交加,号称“风雪仓库”。唐古拉是青海和西藏的分界线,海拔5231米,山口处建有纪念碑及标志碑,是沿青藏公路进入西藏的必经之地,并是长江的发源地。这里是世界上海拔最高的公路。此处空气含氧量只有海平面的六成,还好我已经完全适应了高原生态。

站在观景台上可以遥看美丽的唐古拉山和碧蓝的海子。

唐古拉山终年积雪覆盖,雪山圣湖相存相依,远观亦是美的不可方物。我们8月份至此,还是晴空万里,一片生机盎然,但是一到9月份开始,这里就大雪纷飞,成为一片白色的世界。主要是9月份看到群里朋友经过这里时拍的照片得知。

唐古拉山的主峰格拉丹东,海拔6000多米,是长江的源头。它脚下的可可西里无人区,是藏羚羊等濒危野生动物的怡然自得的牧场。
唐古拉山口是西藏的门户,那是一枚英雄才可以悬挂的勋章。虽然唐古拉山这一段是青藏铁路海拔最高的地方,但山脉并不像人们想象的那么险峻,可以说是很柔和。因为山上的植被覆盖的严密,没有被破坏,有些地方从远看就像人的皮肤那么细腻,有种童话般的景致,但远处的雪山和寒风又会提醒这是在海拔5000米以上的高原。

       唐古拉山的主峰格拉丹东,海拔6000多米,是长江的源头。它脚下的可可西里无人区,是藏羚羊等濒危野生动物的怡然自得的牧场。唐古拉山口,公路海拔5231米,铁路海拔5072米,这里是世界铁路第一高站。

       过了唐古拉山口,后面就是要进入可可西里了,在这里我见到奔腾的青藏火车,见到了不知名的野生动物。很多走过青藏线的朋友大都用景致单调来形容青藏线的风光,但是如果一路风光都是美的那么单一、那么一致,乃至于让你出现审美疲劳,你觉得是幸福呢,还是幸福呢!

这里开始应该已经进入可可西里了吧,具体起始点虽然不太清楚,但是按照行程也差不多了。从这里开始藏区的野生动物也多了起来。
其实这里的风景和我老家的景致比较相似了,美各有不同,各有千秋。
突然发现一群动物在奔跑,距离太远,还看不真切。
拉近些看好像是藏野驴类的
这可能是最近距离亲身观察到藏区珍惜野生动物,国家这些年严厉打击偷猎行为,这些动物们好像也不怕人类了。
这条河流呈现出乳白色,像似熬了很久的骨头汤一般,养育着这片大地的各类生灵。
青藏铁路和青藏公路一样都是世界奇迹,她们都是真正的天路,承担着进藏的重要物资运输,对西藏的经济发展功不可没。对于非自驾进藏的朋友,做火车进藏也是一个不错的选择,不但一路可以休闲自在的欣赏美景,也是一个逐步适应高原的过程。很多坐飞机进藏的朋友一到拉萨,稍微一兴奋,身体机能就容易出现状况。
都说西藏是离天最近的地方,这里的路也叫做“天路”,怎么知道离天的距离近呢,很简单看看云朵就知道了。这又是青藏上的一个单调的景致,一路的蓝天白云,一路的白云飘飘,一路的心驰神往。
云层确实很低,为什么这么低呢?因为这里的海拔高,我们离天比较近!
向草原望去,一如既往的美丽。
一路就是这样单调有些无聊的景色了~~,让你看的审美疲劳,让很多回到家后的人,又不断的看着自己拍的照片说着那是无聊单调景致的话语。
西藏北大门,过了这里就是青海境内了,也是可可西里的主要区域了。当然也终于离开了藏北那曲。

       过了西藏北大门后,依然是高原风光,依然是美的让人感到单调的风景,主要还是这段太长了,美的延续性太长了。人总是这样,一旦新鲜感过后,再持续下去对于某一类的人就开始是煎熬了。过了这段路程进入青海省,我们的青藏线也才走过近一半的路程。下半程将会给大家分享到青藏线上的大货车,到底有多少,堵车会堵成什么状况,三江源头又是什么样子。最后会告知朋友们一些行走青藏线的分享建议。

青海

自此正式进入青海境内

抵达青海境内,继续前行!
再见到青藏高原上的牦牛,但是我觉得附近因该有人烟了,因为西藏的牦牛大部分是人饲养的,野生的很少。这里情况还真不少说。

       三江源地区位于我国青海省南部,平均海拔3500~4800米,是世界屋脊——青藏高原的腹地,为孕育中华民族、中南半岛悠久文明历史的世界著名江河:长江、黄河和澜沧江(国外称湄公河)的源头汇水区。

       三江源区境内可可西里山及唐古拉山脉横贯其间,这些山普遍在海拔5000~6000米左右,高大山脉的雪线以上分布有终年不化的积雪,雪山冰川广布,是中国冰川集中分布地之一,河流密布,湖泊、沼泽众多,是世界上海拔最高、面积最大、湿地类型最丰富的地区。世界著名的三条江河集中发源于一个较小区域内在世界上绝无仅有,青海省也由此闻名于世。

      2009年经我国三江源科考队考证,依据“河源唯远”的原则,确定卡日曲为黄河源头,沱沱河为长江源头,扎曲为澜沧江源头。因此三江源地区被誉为“中华水塔”。

这就是沱沱河了,是长江的源头。

      行至沱沱河这里其实已经走了青藏线的一般路程,要是不要太赶路的话,可以在沱沱河这里住宿的,这里有个小镇大概有几家宾馆可以住宿,但是这里海拔大概在4800米左右,很多人由于担心高反而选择了继续赶路。

      适合在青藏线上住宿的地方还有一个叫做唐古拉山镇的地方,那里的宾馆目测似乎更多一些,很多路过的车辆都留宿在这里,很多大车司机也是在这里住宿。

     要是给我再走一遍青藏线机会的话,我肯定是要选择中途留宿一晚。为什么呢?

    第一,本人已经一路行来目前已经适应高原气候,相信很多自驾进藏,从滇进青出,还是从川进青出,一路下来应该已经适应的差不多了,大多数人并不会出现严重的高反的。

    第二,青藏线一天走完,在不堵车的情况下也要15个小时左右,堵车的情况更难以预料,我这次就走了20个小时,而且是一个人开,疲劳行车的风险还是非常大的。

    第三,也是最重要的原因是,分两天走完青藏线,可以让你的时间更加游刃有余不必太赶,例如可以在三江源这类地方多逗留些时间,另外,还可以白天经过昆仑山,否则象我一样,经过昆仑山时是一片漆黑,还经过几个保护站也无源参观,成了我 此行最大的遗憾,当时在格尔木甚至有往回开到昆仑山的想法。

     我们自驾出来的目的,也是注重路上的感受与体验。这是我的建议与感受。

堵车开始了
终于被放行了,我们这面的车先放行,看的这个图片的车至少排了五六公里,而且百分之九十都是大车。因此你可以想象青藏线是多么的繁忙。
继续前行,太阳下山已经是旁晚九点了,后面的路并不平坦,一路都是炮弹坑,波浪路。夜间行车的一个重要窍门是:请跟住前车,不要自己冲到最前面开路。

      行至这里后面的一段路程就没有景致拍摄了,因为一路都行驶在黑夜中,这其中经过五道梁,索南达杰救护站,万山之祖昆仑山,最终抵达本次终点格尔木,听说格尔木的酒店大部分客人都是深夜凌晨到访,酒店的人员也习惯了,我到达格尔木的时间是第二天凌晨两点半了。算算时间,早上六点半出发,第二天凌晨两点半抵达终点,行程20个小时。开车时间太久,记得我那时候人的思维都僵化了,如同一个开车的机器人般,没有任何激情了,所有的焦点就是看路,行车,一切都是机械化,好在平安到达目的地。

       路途上的值得一提的是,在经过昆仑山观景台附近时,一只雪白的狐狸从我的车前经过,经过的那么从容,一点都不惊慌,让人对昆仑神山更加崇敬有加,更增添了一些想象力与神秘感。大概从昆仑山上下来后,路况就好走多了,我跟着前车速度最快甚至开到100多码。

      格尔木的海拔大概两千七百多米左右,这里酒店众多,住宿环境不错,是个调养生息的好地方。

      “格尔木”是蒙古语译音,又译作高鲁木斯、郭里峁、噶尔穆,意为“河流密集的地方”;格尔木是青海连接西藏、新疆、甘肃的战略要塞和中国西部的交通枢纽,青藏、青新、敦格三条公路干线在此交汇;这里是每个人青进,青出西藏必经之地,有着非同凡响的意义。

     抵达格尔木后,开始一路向东进发达到本次川滇藏青藏区之行的终点西宁,路途要经过茶卡和青海湖,而两个地方亦是必去之处。茶卡的盐湖的是著名的网红打卡地,但是中国最大的盐湖是在格尔木的察尔汗盐湖,这个我初中时候就知道了,茶卡感觉就是这两年刚冒出来。

中国最大的盐湖:察尔汗盐湖。这一片白的如雪一般的沙滩都是盐粒形成的。如果给我再来一次盐湖的机会,要在察尔汗和茶卡之间做一个选择,我一定会选择察尔汗的。两个地方你都去过之后,大部分人都会和我一样的选择。其实盐湖的风景都差不多,察尔汗更加大和宽广,最关键的是茶卡到处都是人,要想拍出天空之境的画面,要有很多条件的。

小贴士:要到察尔汗盐湖景区,尤其是第一次来的朋友,跟着导航会发现把你导到一个钾肥工厂(中国最大的钾肥企业青海盐湖钾肥股份有限公司)的大门口,那个门口还挂着牌外来车辆勿入的告示。但是导航就是要你从这个工厂那里进去,一般胆小的人可能就此打住,折返了。但是我大老远来一趟真不容易,去和门卫保安沟通了一番,登个记就可以进去了。其实这里是对外免费开放的。察尔汗盐湖景区就是在这个厂矿区里面是,这个工厂采盐的基地,这种景区在全国来说也是少见的吧。

察尔汗盐湖,是一个以钾盐为主,伴生有镁、钠、锂、硼、碘等多种矿产的大型内陆综合性盐湖。在察尔汗盐湖,我们可以看到一种奇特的地貌——盐喀斯特地貌,像我们平时所说的盐钟乳和盐花就是此类地貌的体现。它有着

察尔汗盐湖附近你还会发现一个现象,这里是没有任何植被的,可以说是寸草不生,什么原因就不说了。

盐湖东西长160多公里,南北宽20—40公里,盐层厚约为2—20米,面积5800平方公里,海拔2670米。来到察尔汗盐湖会发现盐湖被人工分割成好几个区域块,像稻田一样。主要是为了方面工厂作业,这条纵深进去还有好远,毕竟是中国最大的盐湖,面积达到5856平方公里,由于还要去茶卡,就没有深入下去,现在想象也是遗憾。
察尔汗盐湖是柴达木盆地最低洼和最核心的地带。

在察尔汗有一个传说是这样说的:很早很早以前,察尔汗这里遍地都是金银珠宝,可是山神魔怪们不够本分和淡泊,为抢夺财宝而终年争战不休,这里带来了很大的灾难。仙居昆仑山深处的西王母得知后,说“这太不像话了”,决定摆平这些事,她命司水神放下天水来,把这些宝贝都淹了,让谁也拿不到,只留人间的后代们。于是,这里就出现了这样的盐湖。其实察尔汗盐湖,是古海洋经青藏高原的地壳变迁,被山峰分隔并逐渐萎缩和干涸而形成的。

爱心状的盐块。盐湖泛黄色都是卤水,湖边挂着牌昭示卤水有毒不要入内,因此在这里不敢下水。后来到了茶卡才发现,都是一样的,所有的天空之境相片都是要进入这卤水中拍摄倒影的。在察尔汗没有那么多人,拍摄效果肯定也是很好,茶卡都是人,密密麻麻。

以上说了介绍了那么多,就是告诉你来到格尔木,还想去盐湖玩的朋友,察尔汗盐湖是一定要来的。之前都听人说过,最美的风景都是免费的。现在一路想来的确是这样的。

过了察尔汗盐湖就要去网红之地茶卡打卡了。

离开格尔木前往茶卡的道路,是目前走过最舒坦的路了。人烟稀少,高速与国道并行,道路非常笔直。这里又一个摄影大道,不过还是要注意安全了。这还是在高速上。青海的这段路的高速很奇怪,在高速上是可以掉头的,非常方便。
这里的高速傍边有辅路可以让你随时停下来,这个图片中,右侧就是高速,我停在左侧的辅路上,不是停在高速左侧。
美丽的小柴旦湖,让所有经过这里的人不无停下来步伐。这里的蓝的那么透彻,那么美,那么纯粹。

小柴旦湖也叫小柴达木湖又名巴嘎柴达木湖,位于青海省海西蒙古族藏族自治州,海拔3216米,是青藏高原上的一片湖泊。它位于德小高速和柳格高速的交汇处,从格尔木往茶卡方向走高速会途径这里。如果时间充裕,建议可以去到湖边近距离的欣赏美景,这里不是景区,但是胜过了很多景区。

既然有小柴旦湖,就会有个大柴旦湖,但是奇怪的是,小柴旦湖其实比大柴旦湖大很多,而且小柴旦湖是整个大柴旦境内最大的咸水湖,面积好像是有69平方公里。

小柴旦湖就位于这样的隔壁滩边,旁边依靠的是延绵的库尔雷克山,山顶也是终年积雪。湖面的海拔在3200米左右。小柴旦湖附近据说还有一个小柴旦湖旧石器遗址,可惜我没有见到。看来这里这里的人类历史的足迹已经有上万年了。
沿途可以看到一些丹霞地貌,大西北的风情在这里展现的淋漓尽致。
经过小柴旦湖一路东行,没想到竟然经过这个鼎鼎大名的“外星人遗址”。
青海外星人遗址位于海西德令哈市西南40多公里的白公山。该地有三个深6米地不规则三角形岩洞,还有从上至下铁管从山间贯穿,由于不合常理,被认为是外星人遗迹。这些穿山的铁管距今有2300万年,至今天依然是个谜题。
追寻外星人遗址来到了青海可鲁克·托素湖自然保护区。

进入托素湖自然保护区后,就再没有发现关于外星人遗址的提示路牌。

这个就是托素湖了, 在湖边附近盲目的找寻,由于没有提示牌,又见不到一个人可以询问,由于还赶时间,最终带着遗憾无功而返。

一直到后才知道,外星人遗址就是在湖边附近,可能是我进来的地方不是常规路线见不到提示牌,真实可惜了。

青海的这段高速路况真是太好了,车又少,如果没有限速,我估计能开到200以上不是问题。天色渐暗了,今晚的目的就是乌兰的茶卡了。
这条小路还是高速旁边的辅路,下到辅路采些野果,味道还不错。
终于在晚上八九点的时候抵达茶卡收费站。我们是住在茶卡所在地乌兰县的茶卡新村这里。这个地方距离茶卡盐湖非常近了,而且这个茶卡新村全部都是酒店,看来旅游业非常发达。
这个乌兰应该是蒙古族自治县,这里都是蒙古风格的。今晚就住在帐篷里了,体验一下蒙古帐篷的感觉,还是第一次住帐篷。

早晨九点赶到茶卡停车场了,对于摄影来说早晨和下午三四点、或者旁晚时分,是非常好的,因为这时候阳光斜射,也不是那么强烈,光线柔和一些。

但是从茶卡停车场,到景区大门,买票,入场,一直走到天空之境的核心路段,花费了一个多小时时间。这才明白为什么那么多人要做小火车或者电瓶车 了,可是你要做小火车或者电瓶车,我看到那排队的长龙感觉没有排上个把小时,你也甭想做到车上。人太多了,总体上在茶卡真实体验不是很好,可以说来这里就是要拍照的,而且要拍出天空之境的效果才行,这里就是女孩子们的梦想天堂,其他其实没什么看的。盐湖的大部分区域是不给下去的,一直要走到最纵深的一小块区域,无数人挤在那里搔首弄姿。

其实照片发出来的都是效果最好的那张,现实的场景其实差距很大。这里可以说除了拍照基本再没什么了,而且拍摄也是个幸苦活。进入湖区拍照一定要提前买好鞋套进入,不然盐湖的盐是非常搁脚的,光着脚在里面走,每走一步都如扎心般的疼痛,时间越长越越疼,我这是深有体会,我亲眼见到很多不穿鞋套的游客,在那里痛并快乐着,面向镜头要面带微笑,一拍完都是想哭想哭的,有个孩子哭的喊妈妈要回家,实在疼的走不动路了。

进入茶卡首先看到的是这些盐雕,这些还是有些特色,如同沙雕般。
来到茶卡建议还是做这种小火车或者电瓶车了,直接到目的地拍照,拍完走人,节省时间,直奔主题,因为这里也在没有其他什么好体验的了。至于浪漫的情调,只要和你心爱的人在一起,在哪里都是浪漫的。
这就是天空之境的效果,要拍出好的效果一定要穿色泽鲜艳的衣服,尤其是红色,因此在茶卡大红色的红衣女士们,至少占有一半以上,甚至更多。
再茶卡盐湖,是否不用勇往无前了,当你赤脚走在盐池中,步履维艰的前行时,这个口号对你要知道有多重要。
茶卡盐湖与塔尔寺、青海湖、孟达天池齐名,是“青海四大景”之一,被旅行者们称为中国“天空之镜”,被国家旅游地理杂志评为“人一生必去的55个地方”之一。

虽然这样说,本人感觉人为炒作的因素还是比较多,摄影的出来的图片大部分都还要经过后期处理,要选好天气,模特要美,总之出好图要天时地利人和,很多人都是被美图、抖音吸引去的,实际去了后并不是每个人都能拍出满意的相片,而且你还要有个会拍的摄影师才行。

       整体上对茶卡的评价我感觉是一般般,根本达不到人生必去之地的高度,随便玩玩一下即可,去这里不要有太高的期待,往往希望越大失望越大,平常心就好。距离茶卡盐湖景区20公里,往青海湖方向,还有个“茶卡天空壹号”景区,那里听说人会相对少一些,收费也比茶卡低一些,整体上大同小异。当然有机会去察尔汗盐湖,这里不来也罢。

离开茶卡后沿京拉线往青海湖方向前进,路中要经过一个至高点3817米的橡皮山,这里是一片大草原,沿线有很多草原骑马的项目,也比较热闹。经过橡皮山也是一路盘旋山路,一路风景也是不错,也就到这里的时候又让人回忆到西藏的感觉了,当然这里还是藏区,只是过了格尔木后,乃至到了茶卡,当时觉得藏区的旅行就此结束,地理状况已经差异很大了。

翻越橡皮山就到了青海湖境内,首先到达的黑马河镇,这里已经是在青海湖边了,从这里开始一路就有很多吃饭和住宿的地方,青海湖之游也就此开始。

终于抵达青海湖边。青海湖边这里是一片广阔的草原,遍地的牦牛。

青海湖景区主要的景点是二郎剑景区,还有鸟岛、沙岛类的,当然那些都是收费的。而且现在为了保护环境,鸟岛和沙岛已经不给游客开放了。根据这次自家行的经验,风光最美的地方都是免费的,我们也没有去人潮涌动的二郎剑景区,而是选择了一处看似距离湖边较进的草原停了下来,车就停在路边,不行穿过草原与牦牛群往湖边走去。

金银滩草原
广阔的草原一望无际,遍布草原的牦牛与帐篷,让你置身其中,有种忘却有一切的感觉,身心彻底的的到放松,这也是旅行的意义所在,不是为了真正的追求什么,而且对自我的放空,感受生命的本源。
青海湖

穿越草原往湖边行走看似简单,其实距离湖边越近,越是步履维艰,因为此时的草地已经犹如沼泽,一不小心就有深陷入内的危险,迫使我不得不绕行很远。这也是有些地段没有一头牦牛在那里漫步,没有人,没有任何印记。出行在外观察很重要,安全是第一。

绕行了比较远的距离就快到湖边了,也可以说快到海边了,青海湖是我国最大的内陆湖泊,一眼望不到边际,用眼望去基本和大海没有多大区别。

在青海湖我了解一个传说,青海湖过去在藏区被成为西海,藏民一直认为这里是海不是湖,一直到建国后期国家定义为湖,但是很多藏民还是认为她是海。很多人可能不知道的是,中国神话传说中的西海龙王所管辖地,西海就是指青海湖了。

站立于青海湖边,看着“海浪”层层叠叠,汹涌澎湃,波浪起伏,这等景致和大海基本无儿,对于我把中国的渤海,黄海,东海,南海以及一路到北部湾都看过来的人说,还是相当震撼的。
青海湖

青海湖,藏语名为“措温布”(意为“青色的海”)。位于青藏高原东北部、青海省境内,中国最大的内陆湖。由祁连山脉的大通山、日月山与青海南山之间的断层陷落形成。这里海拔三千多米,地域面积有四千四百多平方公里。青海湖的南北两岸曾是丝绸之路青海道和唐蕃古道的必经之地。109国道在青海湖南部自东向西横穿湖区,315国道则从青海湖北部穿越湖区。

青海湖
传说青海湖是其最大的瑶池,每年农历六月六西王母会在此设蟠桃盛会,宴请各路神仙。

青海的湖美是无与伦比的,这里毫无疑问是一个神奇的地方,虽然我的老家距离青海也不是很远,但是这也是第一来到这里,还是从西藏辗转过来,相信以后还会再来的,这里适合居住些时间,而不是匆匆而过。

青海湖的风光非常多样性,在我这里一段湖边是茫茫大草原,在湖的东北端则是一片苍凉的沙漠。
这种生活场景给都市的很多人来说都是一种向往
希望下次有足够的时间在这里多逗留些,可以深入的感受一番牧牛、骑马,面向大海的生活,这一切都好似在梦中。
在西藏走了那么久,像这样近距离的接触这么多牦牛的机会都不多的。
不但有着成群的牦牛,还有者成群的羊。可能是这里的海拔相对低一些的缘故,既可以放牛,又可以放羊。在西藏的大部分区域是见不到放羊的。

因为时间短暂,感觉美景永远都看不够,但是你又带不走,多留一些念想,让你还有再回来的理由。

走了每一步都是一步传承!

这是我拍牛拍的最爽的时刻,都是群众演员,又都是主角。

好想离开都市来这里放牛

在路上,就是需要你不断前行。
青海湖
沿湖一路上,湖边都有大量盛开的油菜花,美不胜收。你可以随时驻足下来,很多的油菜花田,基本都是一个人10元的收费。
我们开着车,牧民骑着马,同样的前进,不同的感觉,不同的人生。
青海湖
这个地方在青海湖的东北端,环湖路上,我看到有不少车是开到湖边的,看着在湖边骑马的人,我也是心潮澎湃。只可惜现在夕阳西下,今晚要赶到西宁住宿,无法在这里逗留太长时间。不然这是一种多么惬意的人生体验呢!

青海湖收费的二郎剑景区我也路过了,和我自己徒步穿越草原走到湖边,还有在这里可以开车湖边,自由的骑马,野炊,是没有办法比拟的。对于最美的景点永远都是不收费的这句话的涵义,让我体会的更深刻了。原生态的,自然的,人烟越稀少,破坏越少,大自然给你呈现出的最真实的一面也越多。当然要到达这些地方你要付出的也越多。

沿湖边继续前行不久来到了一片沙漠,是真的沙漠。

我确实不知道,青海湖边还会有沙漠的存在,尤其在你前面经过的是那样丰盛的草原、湿地以及遍野的油菜花地。

沙漠边缘的蓝色就是青海湖,这种多样性的环境变化还是给你很多惊喜的。

大漠孤烟直,长河落日圆。对于大漠我还是有一种情怀的,曾经也驾车在巴丹吉林沙漠中穿行,费九牛二虎之力去登上一座小小的沙山。看着茫茫沙海,无边无际,自己的存在就如同沙海中的一粒沙,如此渺小又苍白。

青海湖的多样性,让你来到这里感受到其他要走很多地方才能感受到的的人生体验,来青海湖绝对让你不虚此行。

沙漠中深色的其实是植被,现在我国沙漠治理的技术以及成果还是非常明显,甚至可以说在世界上也是成效显著,我之前就读过一片报道是说,美国人通过卫星发现中国正在变绿。
继续前行,穿越这篇沙漠之后,直奔今天的目的地青海首府西宁。也是本次青藏之行的终点,亦是西北之行的起点。如同人生的每个阶段都即使终点亦是起点,往复不息。

于当夜21点多抵达西宁,本来想快点到达,造访一下西宁的夜市,但是进入西宁找寻预定的酒店多花销了些时间而未能如愿。不管怎样西宁我来了。

西宁是青藏高原的东方门户,古“丝绸之路”南路和“唐蕃古道”的必经之地,自古就是西北交通要道和军事重地,素有”西海锁钥“、海藏咽喉之称。西宁的民族文化非常丰富,不同于拉萨以藏传佛教为核心,在这里佛教、伊斯兰教、道教、基督教、天主教五大宗教并存,藏传佛教和伊斯兰教影响尤为深远,塔尔寺是中国六大藏传佛教寺院之一,东关清真大寺是西北四大清真寺之一。所以在西宁能深刻感受到多元民族特色文化。

对于自驾入藏的朋友来说,西宁是很多入藏行程中的起点或者终点。很多入藏的传统路线走大环线,基本都是川进青出,滇进青出,或者反过来。当让从行车安全上说,从青海入藏,走青藏线是最安全的。走青藏线入藏,大多西宁是起始点,很多物质、集结都从这里开始。

西宁
莫家街在今天的西宁人和外地游客眼中,莫家街就是一个青海美食集中区。青海的酿皮、炒凉粉、酸奶、油炸糕、面片、抓面等这里应有尽有。这里尤其晚上特别热闹,白天一般般。本来夜市就想到这里品尝美食,可惜了,只能白天在造访了,但是大大的遗憾和可惜。夜市夜市,真不是白天来的地方。
莫家街迄今已经有六百年的历史了。

原本计划想去西宁市区的伊斯兰教的东关清真大寺看看,只可惜走错路线错过了。于是直接往甘肃方向前行,计划于当日抵达甘肃,正式开启大西北河西走廊之旅。

甘肃——河西走廊

       很多人对于“河西走廊"估计还是陌生的,或许了解来源于前几年央视的大型历史文化记录片《河西走廊》,这部记录片从张骞出使西域开始,系统梳理了河西走廊甚至整个中国西部的历史,呈现出其跨越千年的雄壮、辉煌与苍凉。河西走廊目前主要指甘肃五市,自东往西分别是武威金昌、张掖、酒泉、嘉峪关。

       河西走廊,古称雍州、凉州,简称“河西”,晋朝的前凉、后凉、南凉、北凉、西凉、大凉在此建都。是中国内地通往西域的要道,又称雍凉之地,是古凉州、雍州的属地,治所所在地,西北首府所在地。河西曾是佛教东传的要道与第一站、丝路西去的咽喉;这里汉时即设四郡,戍兵屯田,是汉朝经略西北的军事重镇,后来又因诸多山脉的天然阻隔,成为中原名士躲避北方战火的栖息场所。东周春秋时为被西戎占领,战国先秦时被月氏人占,后被匈奴攻破,占领建城池。在公元前1年已经有了经贸和宗教往来的古道,后汉武帝刘彻初设二郡武威郡、酒泉郡,而后武威郡分张掖郡、酒泉郡分敦煌郡,其并入华夏版图对中国乃至世界都具有划时代的意义。河西是甘肃西北部狭长堆积平原,位于祁连山以北,合黎山以南,乌鞘岭以西,甘肃新疆边界以东,长约1000公里,宽数公里至近二百公里,为西北东南走向的长条堆积平原,自古以来就是富足之地,兵家极其重视的地方,因位于黄河以西,为两山夹峙,故名。河西历史悠久,文化厚重,其辉煌从西汉开始一直延续到民国。

       先秦时期的马家窑文化,齐家文化,再到悠久的宗教融合,民族融合,尤其是佛教,西域高僧、大师云集,大小乘佛教通过河西传入洛阳,古代四大译经家有三位与河西有着深厚渊源,足见河西在中国佛教的地位。

       河西走廊自古就是内地通往西北的天然通道,文化遗迹和名胜众多。在汉代和唐代,著名的"丝绸之路"即由此通过,留下众多中西文化交流的古迹和关口、城镇,例如嘉峪关、黑水国汉墓、马蹄寺石窟、西夏碑、炳灵寺石窟等等。在河西走廊东部的历史文化名城武威出土的汉代铜奔马已成为中国旅游的标志。

永登
路过兰州永登县。
路过中国旅游标志铜奔马的出土地武威,后面还会详细介绍武威,这次只是路过。
金昌
于下午抵达甘肃金昌,吃了当地著名的风味小吃:羊肉点卷子,啃上一个羊头。
金昌的金川峡水库,冬季这里更加美丽。

金川峡水库位于金昌永昌市县城北12公里的金川河峡谷中,是金昌市主要的生活、农业用水来源,也是夏季休闲、度假、旅游的风景区,那里空气清新、风景宜人,是旅游观光的好去处。

这是金川峡水库冬季的景观,是我冬季来这里拍的,有点羊湖的感觉吗
从金昌河西堡金昌铁业公司这里往金川峡水库一路走来,两岸都是高山峻岭,山脚下蜿蜒流淌的金川河,金川河峡谷两岸有非常多的有特色的农家乐,是当地人休闲娱乐的重要场地。
美丽的金川河峡谷

       金昌是步入河西走廊第一站,地处河西走廊中段,为古丝绸之路重要节点城市和河西走廊主要城市之一,自古以来自然条件较为严酷,也是中国西部地区自然生态环境比较脆弱的地区。金昌缘矿兴企、因企设市,因盛产镍被誉为“祖国的镍都”。 金昌的经济重心是工矿业,也是金昌的经济命脉,一直以来处于核心地位,但是这里风光也是非常独特而具有多样性,近几年来随着绿色旅游经济的不断开发,这个重工业城市也开始了转变,从污染严重的榜上有名的城市,现在发展为国家卫生城市。

       金昌丝绸古道上的旅游新城。旅游资源独具特色,有反映人类早期活动的二坝、三角城、鸳鸯池遗址;有以明代钟鼓楼、北海子、武当山为重点的古建筑群,以圣容寺、云庄寺为代表的佛教文化圣地;有揭示古罗马军团千古之迷的骊靬古城遗址;境内金川峡、皇城、西大河三大水库风景区是人们避暑休闲的理想去处。永昌景内有天山积雪、云庄铺翠、柳池漾月、金水潺潺、东岗晚照、西岭晴岚、南峪龙腾、北山狮伏等景观;巴丹吉林沙漠、镍都“工业游”旅游资源。现代科技广场、植物园、东湖景区等为新的旅游景点。

金昌这里的很多风景都是原生态的,没有过多的人为开发,大部分都是免费的景点。还是那句老话,最美的风景大都是不收费的。也正是因为这里原来是重工业城市,对于旅游开发没有足够重视,才使得这里的景致更加原始,更具特色,更加让你难以忘怀。现在的经典旅游线路人为开发过度,尤其是太商业化了,这直接导致很多的旅游体验非常不好,就是花钱找罪受。想想节庆期间全国的各大景区的网红在抖音里拍着人山人海,大喊着我要回家的呻吟来搏得眼球,事实上这也是一个悲哀又残酷现实的反映。

人终归本质是要回归纯粹的自然,去除过多的成分。小众化的地方,有着更独特的魅力。

全国都在卖陕西凉皮,而殊不知甘肃河西走廊的凉皮,这里也叫做面皮,才是天下一绝,只可惜传播出去的太少了,只能给有幸来到此地的人们独享了。

       甘肃的兰州牛肉面就不用多说了,在甘肃境内任何城市,尤其在河西走廊,牛肉面就是快餐业的生力军,绝对的扛把子。现在全国各地的兰州拉面,绝大部分都是青海拉面或者新疆拉面,都打着兰州牛肉拉面的招牌,殊不知真正的传统甘肃兰州牛肉面,其实和青海风味、新疆风味的牛肉面口味相去甚远,虽然他们的招牌都是兰州牛肉拉面,而且很多纯正的兰州牛肉面,就是叫做”牛肉面“,而不是”牛肉拉面“。图片上的这个超级大海碗的油泼辣椒就是牛肉面馆的标配,如果连这个都没有的话,这里肯定是不正宗的。甘肃人在做生意这块确实相差甚远,有着很多非常好的资源,不懂得怎么去开发、传播,这也许和甘肃陇原大地人的忠厚、憨实、勤恳、任劳任怨、保守的性格有关。

       正因为这样,这些年来这里具有了更独特的吸引力,也是为什么在2018年的美国《环球时报》把中国的甘肃评为全球52个必去的目的地榜单,排名第17位,是中国唯一入选的省份。这是甘肃继入选“2017亚洲最佳旅行目的地榜单”榜首之后的又一全球性荣誉。可惜的是当全球人们关注甘肃旅游的同时,国人大多数对此毫不知情,大多数甘肃人对此也是没有太多的感觉。甘肃似乎是被中国遗忘了的一个省份。

在金川峡附近就有众多景点,先从花大门开始吧

花大门石刻位于金昌市永昌县城关镇金川西村四社花大门内山体上,东西长约1000米,高约20米,面积约2万平方米。石刻始凿于元代,有塔形佛龛50余座,佛龛宽0.5-1米,高0.5-1米,深0.5-2米不等,为附近寺庙僧伽藏瘗骨龙之所,因其形似门而得名。花大门石刻为研究西夏石刻艺术、佛教文化等提供了重要资料,其中一窟上方早年摩刻“永昌卫王”字样,现不存。

花大门石刻始于元代时期,与附近的圣容寺息息相关,当地又叫做花大门石窟,这里是浑然天成,最原始的丹霞地址风貌,当地人知道这个地方的都不多,更不要说游客了。但正是这种原生态风貌才更具有无与伦比的吸引力。

千奇百怪的山体上大小洞窟嶙峋起伏,每一个洞窟都是一个高僧圆寂后的安息点,经历里无数岁月至今。

历史的沧桑在此表露的淋漓尽致,这是大西北特有的地址风貌,告诉你一个消逝的历史传奇。

其实花大门石窟就是圣容寺僧侣们的墓地,那么圣容寺到底怎么样呢?他有着怎样的传奇和故事呢,为什么说西安小雁塔的原型就是这圣容寺的圣容塔呢,很多历史的传奇都被淹没沧海桑田中,你不去民间挖掘,永远都不会知道这个故事的存在。

继续沿着历史的痕迹穿越汉、明古长城遗址来到圣容泉,探访千年圣容寺。

圣容泉位于圣容寺附近的山脚下,由毛卜喇盆地地下水由西向东逐渐变浅,至盆地东口圣容寺一带因基底隆起阻水,地下水以泉水的形式溢出地表而行程。
来到圣容泉,据说这里的泉水没有任何污染可以直接饮用。
甘肃的地貌特征千变万化,大漠、雪山、冰川、森林、草原、隔壁、丹霞……应有尽有。
我们来到了位于金昌市永昌县境内的千年古寺御山峡圣容寺,建寺至今已经有1458年了。

圣容寺初建于北周保定元年(公元561年),初名瑞像寺,公元609年,隋炀帝西巡,驾临此寺,改名感通寺。贞观十年,唐玄奘取经回归途中在该寺坐禅诵经,香火鼎盛时,住僧数千之众。吐蕃统治河西时,改名圣容寺至今。圣容寺于1953年被拆除。圣容寺址附近文物遗存丰富,有国家级文保单位圣容寺唐塔、省级文保单位汉、明长城及沿线烽燧、县级文保单位西夏六体文石刻,圣容寺瑞像石佛(身)、元高昌王墓、元花大门石刻。汉明长城贯穿御山峡谷,向西绵延至永昌县——山丹县交界处绣花庙。

圣容寺是我国为数不多保存较为完好的千年古寺之一,有关圣容寺的典籍在敦煌莫高窟231窟存有两幅壁画,详尽描述了一段奇异的传说:圣僧刘萨诃云游到此,遥望御山峡谷,预言御谷他日山开,必有佛陀宝像显现,世乱像必缺首,世平则身首合一。他日,雷劈山裂,御谷岩崖上果显无首佛陀宝像。公元557年,天下承平,凉州城东七里涧幽谷中突现佛头,人们送往御山峡谷安装,佛首“相长数尺,飞而暗合,无复差殊”。在弯延两公里的御山峡谷中,现存有河西最早的唐塔、汉、明长城、西夏六体文石刻、西夏墓葬群、高昌王墓、花大门石刻等多处文物古迹。
贞观十八年(公元644年),也就是唐朝建立后的第27个年头的春天,著名高僧唐玄奘从天竺取经归来,越过了终年冰雪的葱岭,踏上了大唐国土。玄奘在经过敦煌、肃州、甘州时,都受到了地方官员和僧众的热烈欢迎,作了短暂的停留后,就径直取道往番和郡感通寺而来,番和郡感通寺也就是永昌圣容寺,以了却他去天竺求法之前发下的回到大唐后要在感通寺讲经说法的宏愿。讲经一月,回到长安后,仿圣容寺塔建西安小雁塔。

圣容寺虽然近年进行翻修,作为当地著名寺院,很多游客专程寻访,这里依然不收门票,只在门口挂牌,禁止牲口入内。寺内上香敬佛,香烛都是免费自取,一切都是那么自然、古朴。虽然古寺经历千年岁月,但是知名度并不高,比起仿其形建的小雁塔知名度相去甚远。可这却是我最喜爱这里的因素。这了附近的风貌环境比很多4A级景区要好的多,唯一缺憾是交通还不是太便利,自驾相对方便些。

看见那个土墙了吗,没错这是真正经历了两千岁月遗留下的汉朝长城遗址。
从圣容寺后的山上蜿蜒下山,然后到了古代的屯兵养马重地——毛卜喇。这就是毛卜喇长城遗址。 在这附近有着汉、明两朝的遗址,古长城遗址没有任何保护,当地人告诉你你才知道这个土墙是历经千年的长城,这我们想象的长城有些大相径庭,但是这才是最真实的历史面貌。没有亲身到此,你是根本感受不到的。

大家都知道云南昆明的石林,在甘肃金昌这里也有一个石林叫做“车辘沟石林”,距离毛卜喇村大概有5公里的距离。

顶端那怪石势如猛虎,跃跃欲扑,一幅唯天大地大我独尊的气势。

车辘沟北与有“珍珠林海”之称的花草滩相接,西靠月牙湖,南依大泉水库,东临毛卜喇村,是毛卜喇村通往花草滩国家公益林区的必经之路。车辘沟两侧数里的荒山野丘上,布满了散聚相宜、起伏有致的石林。石林气势恢弘,构景丰富,或像爬行的熊猫、腾飞的老鹰,或像成群结队的大象相伴而行,形态各异,栩栩如生,大车辘沟素有万象石林之称。

到这里只能惊叹大自然的鬼斧神工,这“车辘沟石林”与昆明的石林可以说完全不同的地貌风格,各有千秋。相对比的话,感觉还是这里更原始一些,更贴近自然。当然这里的游人寥寥无几。
现在前往骊靬城,位于永昌县境内。骊靬城可能很多人没有听说过,但是前几年成龙拍了一部贺岁电影《天降雄狮》,讲述的是古罗马的一只军队败走入大汉境内,与大汉军队之间发生的故事。而这个骊靬城就是故事原型的所在地了。

骊靬,又名“犁靬”,西汉古城,此名于最早文献纪录为西元前60年,位于今中国甘肃省金昌市永昌县焦家庄乡,海拔2,400米左右,是古丝绸之路上重要的城市和军事要塞。骊靬因英国牛津大学汉学教授德效骞对汉朝和罗马的关系历史提出的假说——古罗马第一军团失踪之谜而被人熟知,认为西元前53年,克拉苏所率7个罗马军团在卡莱战役中惨败给安息军队时,克拉苏长子没有战死,反而率领第一军团6000余人突队防线,没有再回到罗马,不知所终,猜测其最后可能为定居中国甘肃省永昌县骊靬村。

由于金昌地区有部分人的长相例如皮肤、眼睛颜色、轮廓都有和西方人相似的地方,加上历史考古的各类假说使得这里人种之谜扑朔迷离,不管怎样,终究这里是古丝绸之路的一个历史见证。
骊靬城这里的金山寺
这个金山寺还是比较有规模的,不过和白蛇水漫的金山寺没有任何关联。

在甘肃河西走廊之行,最大的感慨是这里深厚的历史文化底蕴,无数的原生态地质地貌,一切都那么的原始与古朴,对于看关了人潮涌动的各大景区的人们,在返璞归真后来探索这些虽然小众但是更加真切的景致、景观,如果说旅行是来放空自己,进行自我心境提升的过程,那么来到这里你才能真正找到答案。

大山深处的孩母寺

坐落在大山深处,可以说荒山野岭也不为过,沿着土路一路灰尘来到这里,四处荒无人烟,真是想不到为什么会把寺院建在这里。可能是为了避世,寻得安静吧。现在突然发现这类型的寺院在大西北的甘肃有着很多很多,地处偏僻,少有人至,它的存在本身都是历史的延续、见证。

孩母寺位于金昌市宁远堡乡(今金川区辖)西北20公里的西山深处,是因该寺建在半山腰一个石洞前,洞内供奉着孩母娘娘的石像而名。后来,这座西山也就叫孩母山了。
孩母寺初建于明朝万历年间,清嘉庆三年补修,民国时增建。到民国末期,寺观已成规模,共有殿宇和僧房53间之多。寺前山腰和山沟里榆树参天,沟底10亩寺田,郁郁葱葱,10名和尚就靠寺田和香火钱及化缘维持生活。在五十年代初,寺院被毁,现在的寺院听说是在原址上翻新重建的。

听说这里的孩母娘娘非常灵验,想要孩子的不可错过哦。

金昌
金昌市区的紫金花海,总之这么大面积而且还是免费花海我还是第一次见到。
紫金花海位于金昌市区内,面积非常辽阔,这里已经成为来金昌必去之地了,也确实值得一来。本来一个工业型城市,能够如此美化环境,近些年一直在改善居住环境还被评为全国卫生城市,确实要给点个赞。

离开金昌前往张掖肃南区域的皇城镇,这里位于祁连山脚下。一路行来经过延绵无际的皇城大草原,让我有种又回到青藏高原的感觉,测了一下海拔,这里的海拔已经有2600多米,实实在在的高原了,难怪景致非常相似。而有高原的地方就有藏民足迹。

一进入皇城镇首先映入眼帘的是一座藏传寺庙,德聚寺。

这座寺庙不大,本想一探究竟,但是今日寺院闭门,也无法得知这里的故事。

寺院对面是一座山丘,这座栈道直通山顶。

       这里已经地处甘肃祁连山国家级自然保护区了。祁连山主要位于甘肃青海境内,东西长800公里,海拔在四千米到六千米,有冰川三千多条,方圆二千多平方公里。是河西走廊上的重要山脉。

      祁连山素有“万宝山”之称,蕴藏着种类繁多、品质优良的矿藏,有石棉矿,黄铁矿、铬铁矿及铜、铅、锌等多种矿产,八宝山的石棉为国内稀有的“湿纺”原料。祁连山区冷湿气候,有利于牧草生长,在海拔2800米以上的地带,分布有大片草原。

       近些年来国家对自然环境的保护力度不断加大,祁连山脉现在很多区域都是禁止砍伐、狩猎,很对地方都是退耕还林,为保护生态环境做了不少的贡献。明天,我将深入祁连山脉中探寻另一种河西走廊的原始森林之美,这与前面的荒芜是截然不同的两个世界。

听说这里有个历史悠久的石佛崖石窟,专程来探寻究竟。由于这里尚未开发,石窟还是比较原始的风貌,又没有明显的指示,只能根据导航不断搜寻。
皇城大湖潭石佛崖石窟外围设有铁丝网无法近前,当地也是为了保护历史遗迹吧。这里的海拔有2750米左右,据说石佛崖石窟内还有类似于莫高窟的壁画存在,是唐代的作品,由此可见这石佛崖也是有千年的历史沧桑了。

在石佛崖石窟附近都是自然保护区,毗邻着当地的一条叫做东大河的河流。

这里是自然保护区,野生动物也比较多,路途中遇到一群不知名鸟,数量密密麻麻非常之多,真是谓为壮观。

本来一直开车行至祁连山脚下,打算上山采摘些野生蘑菇,但是道路过于颠簸,又由于时间较晚了,只能作罢,继续前行到一处雪域碧泊。

雪域碧泊,这里其实当地叫做皇城水库,但是这里风景犹如青藏高原上的海子一样纯净,不染。
今天的行程至此结束,明天去寻觅一处位于祁连深山中的古寺。
今天抵达祁连山国家级自然保护区,这个地方和在皇城的祁连山保护区相聚有一百多公里的距离,不是一个地方的。

        祁连山一名就是古代匈奴语,意为"天之山"。迄今为止,游牧在这里的匈奴人的直系后裔--尧熬尔人仍然叫祁连山为"腾格里大坂",意思也是"天之山"。

        祁连山原指河西走廊南部山地最北的一支山岭(河西走廊南山西端,海拔5547米),或称狭义的“祁山”。“祁连”系匈奴语,匈奴呼天为“祁连”,祁连山即“天山”之意。因位于河西走廊之南,历史上亦曾叫南山,还有雪山、白山等名称。西汉初年,霍去病西征并征服匈奴,“失我祁连山,使我六畜不蕃息;失我焉支山,使我嫁妇无颜色。”匈奴民歌所指“祁连山”即此。后泛指甘肃、青海之间一系列在地质或地貌上相联系的一系列山脉。

        祁连山是中国西北部重要山脉,地貌奇丽壮观。祁连山深处的原始森林区内,有云杉、圆柏、杨树等林木及鞭麻、黑刺、山柳等灌木;在海拔高的雪岭之中,有鹿群生活;雪线之上可谓冰天雪地,万物绝迹,却生长着祁连山的“岁寒三友”——雪莲、蚕缀、雪山草。

现在准备进入甘肃祁连山国家级自然保护区了,在这里只有一个岗亭,旁边是这几年新建的六坝滑雪场。进入自然保护区是免费的,但是岗亭的工作人员需要检查你的身份证,驾驶证等证件,要做好登记,然后还要查验汽车的后备箱,如此之后才给放行。估计一是为了游客安全,因为深山里面是原始森林,在其中穿行具有一定危险性;二是为了预防偷猎行为,这里的国家级珍贵野生动物不少呢。

祁连山国家公园是中国首批设立的10个国家公园体制试点之一,总面积5.02万平方公里中,甘肃片区3.44万平方公里,青海片区1.58万平方公里,森林、草原、荒漠、湿地均有分布。足可见这里的区域是非常之光,我们到的地方只是其冰山一角。

进入保护区内,山雾缭绕,前端路还好走,都是铺装路面,到深山里面雾气非常大,能见到不超过5米,路也变得越来越难行,好在这里目前就我一部车,不然还真有安全隐患。
车行至山脚不能再前进的地方停车,然后徒步上山开始步入祁连山深处,在这里深山之上有一座始建于晋代的古寺,还有石窟。
这里的海拔也块接近3000米了,气温现在只有十几度。
现在已经置身于祁连山深山之中,看着无数苍松翠柏,云雾萦绕,呼吸着格外舒爽的空气,去寻找深山中的古迹。有些探险者的感觉了。
一路就是沿着这种隐没于山草中的石板路,涉级而上,没上多久已经开始气喘了。真实佩服深山中修行的僧人了。
但是一路的美景书不胜收,这才是最自然、清新脱俗的景观,各种名川大山、隽永秀丽、险峻奇特都在这里一览无余。
山上的一条锁道构成了这里最原始简单的物资传送方式。
这里不是仙境,胜似仙境般的存在。
远处的八角亭落,瞬间将你卷入时间洪流穿越了时空

现在已经徒步进入祁连山原始丛林中,各种未知、新奇不断激荡着你的探索欲望,由于山中雾气实在太大了,前路未明,为了自己的安全,也不给他人增添麻烦,就不敢太深入下去。

密林中,不时见到松鼠窜出窜入,平添了很多生趣,遍地的松果无数。
行至一处,看到远处高峰耸立一块巨石,犹如得道高僧在开坛讲法,又如一伟人般挺立于人生之巅,在指点江山。

虽然只来到祁连山自然保护区的冰山一角,但是这里的原始风貌的自然景致远远胜过于那么标榜5A、4A级的景区了。中国尚未开发不知的名大美之地还是非常多的,也希望这些地方一直不被开发、破坏了。

终于抵达云庄寺石窟
云庄寺的大门

云庄寺位于永昌县南坝乡约10公里处祁连山中,是东晋高僧刘摩诃驻锡处。经专家学者研究论证,建寺年代为晋初,先凿石窟后建寺院,明朝正统六年(1441年)重建。原建寺宏伟,屡遭战火及民国十五年大地震,毁坏了一部分建筑物,寺内大殿房廊佛像毁于1956年。云庄寺,现有清朝乾隆三十六年进十南济碑一座(残)、石刻“松涛涌云”“云庄铺翠”、天桥遗址等文物。

这里虽然列为云庄山景区,景点众多,但是基本大部分还是比较原始处于未开发中,来这里游玩还是要注意安全。
不知道是土狗还是有獒的基因,在这一带以前是很多人家饲养有藏獒来护院的。
总之这里的风景非常好,有景观、有历史、还有内涵,但是前往这里的游人非常少,基本都是虔诚的当地人来上山祈祷的。
寺院的后山上就是石窟了,这里只遇到一个尼姑,询问之后,这里的石窟都不能参观的。
卧佛殿店的卧佛佛像是甘肃第三大的,这个估计当地人都没多少人知道的。

据闻这里的石窟现在仅遗有21窟,其中9窟是位于晋代年凿刻,比敦煌莫高窟还早很多年月。这里的地处祁连山脉的云庄山,山势高峻、曲经通幽、山松蔽日、翠色尽染。山腰以下,清泉细流,历数百年而不断。

归时突然想到一首寺来应今日之景:“远上寒山石径斜,白云深处有人家。”,这里改为:远上云山石径斜,白云深处有伽蓝。

今天来一碗甘肃特有的砂锅子,美味无比。
大西北戈壁滩上疾驰而过的火车

       甘肃真是一个神奇的地方,同一个地方,有着各种繁杂的景致,雪山、森林、草原、湖泊、荒漠、戈壁,这里的独特与神奇,你不亲临体会是感受不到的。

       今天专程来了一趟甘肃第一大工业镇河西堡东大山附近的戈壁荒原,这里可以深刻感受西北的空阔与寂寥,戈壁滩上最常见的就是蓬蓬草和白刺了。河西堡特别说明一下,这虽然是一个镇但是有着中央、省、市、县驻地企事业单位84家,中小企业416家,进入金昌必先到河西堡。

      

前面就是东大山了,这里又想起来了西藏318国道的第二高度五千多米的东达山。

这个很多人可能不认识,植物学名:白茎盐生草,是非常耐旱的植物,多生存大西北的戈壁荒原。它还有另外一个名字叫做:蓬蓬草,蓬灰,植株经过火烧成灰后,可以取碱用。我们所熟知的兰州牛肉面,还有凉皮,最正宗的做法一定要添加蓬灰的。过去很多西北人的不停的在戈壁滩上烧蓬灰,还成为很多人的重要经济来源,但是这样严重的破坏了生态,造成更大的水土流失。现在已经不容许在烧蓬灰了。

白刺,具有健脾胃,滋补强壮,调经活血,催乳之功效。常用于脾胃虚弱,消化不良,神经衰弱,高血压头晕,感冒,乳汁不下。对于药用价值,只希望是人工种植,而不是在荒原开采破坏这里的生态。
当大西北天蓝的时候,是可以和青藏高原的蓝又的一比。
这甘肃的羊都是吃果子长大的吗,难怪这里羊肉如此好吃。
晚上这些羊,就成铁板羊肉了
武威
武威,中国西部历史文化名城。西游记原型的西凉女儿国就是这里,这里还是中国旅游标志铜奔马的出土地。
凉州区
历史名城:武威。这座新建的城墙是武威的南城门,是在武威古城墙的基础上兴建的,具有悠久的岁月。

       武威历史悠久,汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西,击败匈奴,为彰其“武功军威”命名武威。自汉武帝开辟河西四郡,历代王朝都曾在这里设郡置府。武威是古丝绸之路要冲,境内名胜古迹众多,雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映,具有较高的文化旅游价值;区位优越,东接兰州、南靠西宁、北临银川和内蒙、西通新疆,处于亚欧大陆桥的咽喉地位和西陇海兰新线经济带的中心地段。简称“雍凉”、“凉”、“雍”,古称凉州,现在被称为“中国葡萄酒城”。

马踏飞燕是中国旅游标志,又名“马超龙雀”、“铜奔马”,为东汉青铜器,1969年出土于甘肃省武威雷台汉墓。藏甘肃省博物馆。奔马身高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米。1985年铜奔马以“马超龙雀”这个名称被国家旅游局确定为中国旅游标志。

        马踏飞燕,马昂首嘶鸣,躯干壮实而四肢修长,腿蹄轻捷,三足腾空、飞驰向前,一足踏飞燕。一匹躯体庞大的马踏在一只正疾驰的龙雀背上,小龙雀吃惊地回过头来观望,表现了骏马凌空飞腾、奔跑疾速的雄姿。

         据说,马踏飞燕非常神奇,按照百分百比例进行仿制,但是都无法站立,非常神奇。

         武威历史悠久,如果说一个尽人皆知的故事,就是三国时期,董卓率领西凉兵入汉都,开启三国演义之序章。而马超等部作战厉害的都是西凉兵,而这个西凉就是现在的武威了。后来唐僧西天取经之路,也是经过武威的,只是后来《西游记》又把这里演义成西凉女儿国的故事了。

   

鸠摩罗什寺是武威现存历史非常悠久的寺院,起建于东晋年间,至今香火旺盛。

凉州鸠摩罗什寺始建于东晋南北朝(公元384~403年),东晋太元八年(384年),太祖吕光为安顿著名的西域高僧、佛经翻译家鸠摩罗什大师的身心,下令召募各地能工巧匠,大兴土木修建的寺院,建好后命名为鸠摩罗什寺,是其初入内地安身弘法演教之处,距今已有1600多年的历史,寺内雄立的罗什寺塔是为纪念鸠摩罗什而建,塔内供奉鸠摩罗什的舌舍利。

凉州鸠摩罗什寺是研究五凉文化和汉传佛教、西域佛教的珍贵遗存,也是中国佛教文化名城、中国古代北方佛教中心武威的一大奇观。古人曾经盛赞罗什寺是“由来僧宝摇篮地”,因“弘法利生集英”而“天下名”。鸠摩罗什与玄奘、不空、真谛并称中国佛教四大译经家,位列四大译经家之首,是中国佛教八宗之祖,翻译学鼻祖。
鸠摩罗什是世界著名的佛学家、哲学家和翻译家,是中国佛教八宗之祖。其译经和佛学成就乃前无古人后无来者也。著名弟子有道生、僧肇、道融、僧叡,合称“什门四圣”。

鸠摩罗什寺位于武威市凉州区北大街大什字北侧,是中国佛经大翻译家鸠摩罗什进入内地时曾经驻锡过十七年的地方,有1600多年的历史,从东晋后凉至今香火旺盛,虽然屡次遭遇天灾人祸,但罗什寺塔依旧屹立不倒,寺院名一直沿用至今从未改过(天下独有),彰显着鸠摩罗什寺的昔日辉煌。鸠摩罗什大师被世人公认的汉传佛教奠基人,是世界伟大的佛学家、哲学家、汉语言学家、音律学家、星象学家和翻译家。

鸠摩罗什寺和甘肃很多地方的寺院一样,都是不收费的,进出自由,上香自由。来到凉州,这里还是有必要来造访一番,虽然寺院不大,但是贵在这里也是一处人间净土。
地处大十字文化广场的马踏飞燕是武威的标志,这里也是武威市的核心,南城门和鸠摩罗什寺以及凉州市场都是在其附近,距离铜奔马的出土地雷台公园也是不很远。来武威这里还是必须要来的地方,如同重庆的解放碑一般。
西凉市场
凉州市场的美食城,来武威一定要来这里寻觅美食。
文庙
武威文庙

武威市文庙也叫圣庙、孔庙,别名凉州文庙,又称西北第一大孔庙。位于凉州东南隅,是一组造型雄伟的,始建于明正统四年(公元1439年),历经扩建,规模庞大,号称“西北学宫之冠”。

北方的树木不会像南方的树木成长周期那么快,历经五百年的国槐也才这么粗。
武威西夏博物馆,就位于文庙附近,来这里可以两个地方一起参观。

宋代,武威基本上由西夏统治。博物馆展出的重要文物有全国重点文物保护单位西夏碑、国宝木缘塔、国家一级文物西夏木板画及西夏泥活字版经文等。展品中最为珍贵的当属西夏碑。西夏碑,本名《凉州重修护国寺感通塔碑铭》,是全国现存唯一的、保存最为完整的、西夏文与汉文对照文字最多的一块石碑。

武威的沙漠公园,来到这里感受秋天韵味,还是非常不错的。

武威沙漠公园是一座融大漠风光、草原风情、园林特色为一体的游览胜地,位于甘肃武威城东22公里处的腾格里沙漠前缘,是国内最早在沙漠中建立的公园,被誉为“沙海第一园”。

不过在这里是看不到成片的沙漠的,想看沙漠的朋友就不用专程过来了。如果在河西走廊想看沙漠,可以走金昌往内蒙巴丹吉林沙漠,那里有世界上海拔最高的沙山,号称沙漠中的珠穆朗玛峰。或者在金昌边缘有个叫做九棵树的地方,沙漠也是比较漂亮。

秋天的沙漠公园,还是非常美丽的,很有文艺范。
在沙漠公园当然有骆驼可以骑的,这是骆驼的微笑吗

当然武威还有一个著名的地方,在《河西走廊》的纪录片里提及过,是天梯山石窟,也称凉州石窟,别名凉州大佛窟,由凉州著名高僧昙曜开凿。始建于东晋十六国时期的北凉,经北魏、北周、隋、唐、吐蕃、宋、西夏、元、明、清、民都有修缮,距今约有1600年的历史。凉州石窟是中国开凿最早的石窟,是云冈石窟、龙门石窟的源头,在中国佛教史上占有重要的地位,故被喻为“石窟鼻祖”。可惜我还没有去过,就没有照片,但是因为非常出名,这是在业界中出名,但是在当地好像知名度也不是很高,或者是大西北的石窟太多了吧,人们习以为常了。下次来,一定要过去看看。

离开武威后前往甘肃的核心金城兰州看看黄河,然后要抵达今日的重点站伏羲故里天水。

兰州
中华文明的摇篮之一黄河。

兰州只是路过而已,到兰州不是为了吃碗兰州牛肉面,而是要看看中华民族的母亲河,黄河。这条承载着中华文明发展史的母亲河,她的伟大和意义不言而喻,过去有句俗话,不到长城非好汉,不到黄河心不死。今天到了黄河,当然还要继续前行。

途径雁滩黄河大桥
行至甘谷高速不通,原因不详,开始走县道往天水前进
天水甘谷县境内
于当夜九点多抵达伏羲故里天水,酒店就订在伏羲庙附近了。

这次是第二次自驾来到天水,上次还是2015年的初年阶段。上次来到天水由于赶路,错过了进入伏羲庙的时间,一直是为遗憾,这次要把遗憾弥补了。

天水历史悠久,是秦人、秦早期文化的发祥地,有3000多年的文字记载史和2700多年的建城史,公元前688年秦国在此设立了邽县和冀县,是中国历史上建城设县最早的地方。

这里亦是中华人文始祖伏羲故里,也可以说中华文明发源地之一,历史意义非同一般,这里每年举办的公祭伏羲大典吸引全世界的华人以及很多重要人物前来拜祭。

赶早来到了伏羲城,因为计划要在中午时间离开天水赶往古都西安,天水到西安的路程有5个小时。

伏羲庙原名太昊宫,俗称人宗庙,地址位于甘肃省天水市秦州区西关伏羲路。庙始建于明成化十九年至二十年间(1483——1484年),前后历经九次重修,形成规模宏大的建筑群。天水伏羲庙 ,是目前中国规模最宏大、保存最完整的纪念上古"三皇"之一伏羲氏的明代建筑群。

为什么一定要来伏羲庙参观呢,不为别的,只因为伏羲是中华民族的人文始祖,可以说就是中华民族的正牌老祖先,你作为华夏的子孙后代到这里这里不来祭拜自己的祖先是说不过去的,个人认为身为中国人这可比你进了多少各类型的庙,拜了多少神佛鬼怪都要有意义的多。

在这里有必要再扫一下忙介绍一下我们的始祖伏羲氏,为什么呢?因为我在伏羲庙参观的时候,碰到一个旅游团,看着穿着感觉像是公务人员的样子,可是就是听到一个大概五六十岁的人在大声问他朋友:我们现在到的是什么地方。他朋友答曰:伏羲庙。他继续问:伏羲是做什么的。我听到之后深感汗颜。

        伏羲,华夏民族人文先始,三皇之一,亦是与女娲同为福佑社稷之正神。楚帛书记载其为创世神,是中国最早的有文献记载的创世神。风姓,又名宓羲、庖牺、包牺、伏戏,亦称牺皇、皇羲、史记中称伏牺,在后世与太昊、青帝等诸神合并,在后世被朝廷官方称为“太昊伏羲氏”,亦有青帝太昊伏羲(即东方上帝)一说。燧人氏之子,生于成纪,定都在陈地。 所处时代约为旧石器时代中晚期。伏羲是古代传说中的中华民族人文始祖,是中国古籍中记载的最早的王,是中国医药鼻祖之一。

       相传伏羲人首蛇身,与女娲兄妹相婚,生儿育女。他根据天地万物的变化,发明创造了占卜八卦,创造文字结束了“结绳记事”的历史。他又结绳为网,用来捕鸟打猎,并教会了人们渔猎的方法,发明了瑟,创作了曲子。伏羲称王一百一十一年以后去世,留下了大量关于伏羲的神话传说。

三皇五帝是中华文化的根源,身为中华人,应该牢记根源。
这里的古树非常之多。
其实来到这里最大的意义就是感知中华文化的历史厚重与深远,我们中华文化能够精力数千年岁月延续至今,而从未中断过,这本身就是世界的奇迹。终究深层次的因素还是我们中华文化的根深蒂固、源远流长以及中华文化中的人文精神的亘古长存。
终章:回程——陕西-四川-重庆-贵州-广西

抵达天水后,我这次旅程中的后一段大西北甘肃河西走廊之行算是结束了,整个行程也算是圆满完成,其实原计划还要去敦煌的,开始计划从西宁折返格尔木去到敦煌,再从敦煌经过嘉峪关、酒泉、张掖一路行来,但是途中由于买不到敦煌莫高窟的票,于是就走了捷径,因为你去敦煌不去莫高窟就等同于没去。不过留有些遗憾其实是比较好的事情,这样就给你了下次再到这里的一个借口,看来下次目的就是新疆和内蒙了,没有走到的地方会一一弥补的。生活总是要不断前进,总有各种问题的出现,会不断打乱你的计划,会不让你做到十全十美。其实这样的生活也是一种乐趣,因为会给你前进的道路上带来更多的惊喜。

中午离开天水后,如果不出意外,我们会在下午的五点左右抵达我在西安的堂姐家里,然后计划在古都逗留一日,后天前往四川广元,再行至重庆,过贵阳回到南宁。可是如同我前面所说,生活不会让你事事顺心如意。

在进入陕西宝鸡境内的时候,高速不知道出了什么问题,所有车辆都被下高速走在一个叫做连天线的二级路上,然后雨一直下,车走在乡间的小路上,也是惬意。但是沿着连天线在快接近宝鸡时的一个隧道前,开始堵车了。开始以为是隧道内发生交通事故了,在堵了一个小时多无果的情况,下车步行到隧道内打听消息得知,原来是前方下大雨把前方的路冲垮了,从早上就堵到现在了。然后各种的百度、高德进行新的线路替换,但是无奈的发现,这次堵车的地方是去西安的唯一道路,除非绕过前方隧道,或者回去上高速,但是两者都无法通过的。要么只能继续等下去。但是人生总要在某些时刻做有决断,我的决定是不等了,不去西安了,直接前往广元

途径的一个风景观景台,雨刚结束还在陕西境内,这个景点只做短暂的逗留就继续上路了,因为这里到达广元还要行七八个小时。这时候的心情还是不怎么美丽的。

深夜再次抵达四川境内,今天的行程比较无奈,我们中午十一点半从天水出发前往西安,中途遇到堵车折返前往广元,在下午六点整的时间,再次回到天水市,真没想到去广元还要回到回到天水。从天水到广元还要六个小时的行程,虽然此时继续留住天水休息比较好,但是我觉得这半天走的太不顺心了,于是乎一鼓作气继续前行。

于深夜十二点抵达武皇故里四川广元,刚进入市区见到这个标志,它看起来有些像甘肃武威的马踏飞燕,或许这里又有着其他的故事吧,明天将会又是一个新的开始。

广元市自古为入川的重要通道,是苴国故地,入蜀要塞,三国重镇,广元有着深厚的文化底蕴,特别是璀璨的红色基因代代相传。广元是先秦古栈道文化和中国蜀道文化的集中展现地、三国历史文化核心走廊、中国历史上唯一女皇帝武则天的出生地。广元最出名的景点是剑门关,但是回程上的时间有限,就来到了和武则天颇有渊源的千佛崖这里。

千佛崖摩崖造像位于广元城北4公里,嘉陵江东岸,金牛古蜀道上,历史悠久,雕刻技艺精湛。石窟始凿于北魏晚期,兴盛于唐朝,止于清代,历经千年,从而形成一座佛崖长近388米,高45米,造像950余龛, 7000余尊的佛教石刻艺术宝库。佛龛层叠分布,密如蜂巢,是四川规模最为宏伟的石窟群,亦是剑门蜀道国家级风景名胜区重要组成部分,也是世界文化遗产预备名单中国蜀道金牛道——广元段的核心遗产点。
大云古洞居于千佛崖中心位置,规模最大,共计造像234尊,左右两壁雕有148尊莲花观音像,窟正中一大佛立像为弥勒佛。唐天授元年 (690年),武则天正式登基时,白马寺法明和尚薛怀义等12名和尚为迎合武则天当皇帝的需要,撰写《大云经》呈武则天,称武则天是弥勒佛降生,应代替李唐做皇帝。武则天看后大喜,亲笔作序,颁布于天下,且令各州要营造大云寺以珍藏《大云经》。因武则天生于利州(广元),当地百姓就在千佛崖造大云洞,并且 刻了这尊弥勒佛立像和后壁龛中二圣——高宗李治、武则天。
1935年修筑川陕公路时,凿岩开道,石窟损毁近半,旧108国道从千佛崖前经过,1990年,国家为保护石窟,投巨资改道108国道从山后穿遂道通行。千佛崖在金牛道的地位与敦煌在丝绸之路的地位相似,崖壁上的石窟美仑美奂。
来到千佛崖与其他地方石窟最大的不同是,这里可以近距离的接触石窟,并且可以进入石窟内仔细的观摩,与千年历史的文物没有任何隔阂近在咫尺的感觉,让你恍惚间穿梭于历史岁月中不能自拔。
总是千佛崖在来到广元还是非常值得一观的地方,这里也部分弥补了我没有到达敦煌的遗憾。
千佛崖旁边是嘉陵江,对面是宝成线和西成高铁。这里景致也是非常不错,不时有高铁穿梭而过,历史与现代的碰撞在这里交叠。

世界文化遗产预备名单中国蜀道金牛道已经有二千多年的历史,来到千佛崖可以看到一小段,足矣。

      金牛古道又名石牛道,是二千多年前巴蜀地区通往中原的一条重要道路。它南起成都,过广汉、德阳、梓潼,越大、小剑山,经广元而出川,穿秦岭,出斜谷,直通八百里秦川。       关于金牛道,一个近乎荒诞的故事一直流传了几千年。相传战国时期,秦国欲征服蜀国,但关山万里,道路险阻。秦王命人造了五头石牛送给蜀王,谎称石牛能日粪千金。贪财的蜀王命五丁力士开路,心迎石牛。道路修通了,蜀王迎来的不是能日粪千金的石牛,而是秦国的万千铁骑,于是蜀国灭亡了......后来人们把这条路称为“金牛道”或“石牛道”。

离开千佛崖后就直接离开广元,前往中国四大古城之一南充的阆中古城

中国四大古城是指安徽徽州古城、四川阆中古城、山西平遥古城、云南丽江古城。这四个古城中知名度最高的肯定是丽江了,相对而言,阆中则显得那么低调,甚至有些沉寂。

阆中古城
阆中古城位于嘉陵江中游,是5A级风景区,古城核心区域2平方公里。古城已有2300多年的建城历史,为古代巴国蜀国军事重镇。这里也是中国的春节文化之乡。

阆中古城张飞庙永安寺五龙庙滕王阁、观音寺、巴巴寺大佛寺、川北道贡院等8处全国重点文物保护单位;有邵家湾墓群、文笔塔、石室观摩崖造像、雷神洞摩崖造像、牛王洞摩崖造像、红四方面军总政治部旧址、华光楼等22处省级文物保护单位。

对于阆中的记忆,大概首先知道这里是三国张飞的大本营,张飞在蜀国期间任巴西太守在这里驻军很久时间,因为张飞知道了阆中。

在阆中古城中漫步,会让你非常的放松,因为这里没有密集的游客,总体上游人稀稀松松,不想其他知名古城那样人头涌动,这里的中天楼的位置大概已经是游客非常多的地点之一了。
如果抱着放松、休闲的心情来这里也是不错的。

漫步在阆中古镇,没有人来人往的喧嚣,没有眼花缭乱的小吃美食,一切都显得那么平静与安逸,喜欢凑热闹的人估计是不会喜欢这里的。这里给你的感觉就是这是一个适合生活的小镇,充满着古朴的气息,但又平平淡淡,如果你不知道这里的千年文化传承的化, 来到这里只觉得来到一个世俗小镇,人们在这里都是正常的生活,而不是被各种商业气息所充斥。

这个地方的文化需要细细品味的,最好有导游或者熟悉这里典故的人带着。对于这种地方,爱则爱之,弃者弃之。总之是一个另类的与众不同的古镇。

至于阆中的特产,我见到最多的就是各类的醋了,似乎到了“醋乡”。

离开阆中后,我们走到今日的重点站重庆。

到重庆已经是晚上了,酒店订在解放碑附近,先直奔重庆这个魔幻城市的核心朝天门,洪崖洞这里。

洪崖洞已经是第二次来到这里,依然是人潮入流,开车路过这里车速比步行还慢,不过正好慢慢欣赏夜景。来到重庆必到之地洪崖洞。洪崖洞,原名洪崖门,是古重庆城门之一,位于重庆市渝中区解放碑沧白路,地处长江、嘉陵江两江交汇的滨江地带。这里的建筑类似于我们少时看到的千与千寻的场景,是很多网红的来重庆必到的打卡地之一。

都说重庆是一个魔幻城市,她的魔幻来自于山城独特的地形,在这里总又数不清的台阶,总有让你搞不清楚一楼到底是在哪里,为什么从几楼出去都是街道,放眼望去高低错落一个天然的立体感十足的城市,尤其到了夜晚,这里灯光四射,斑驳绚烂,美不胜收。

重庆的夜景是我见到众多大城市中,也可以说是数一数二的。来到重庆一定要从朝天门做一躺游轮,真切感受重庆的夜之魔幻。

以上二图是我前几年第一来重庆,在飞机上拍的夜景,不同的角度,带给你不同的震撼。

回到解放碑附近的酒店放下行李,当下赶到附近的小吃街来品尝美食,这是重点。
重庆是山城也是雾都,在这里总是感觉一切灰蒙蒙的,所以来到重庆欣赏城市风光,夜景还是首选。
重庆观景最佳地点:一棵树。
白天在一棵树总是有些遗憾,拍不出夜景那种大片的感觉,不过放眼朝天门,观长江与嘉陵江交汇处还是被震撼到了。
站在洪崖洞的顶端看去
罗汉寺位于洪崖洞附近,据说这里是当年《疯狂的石头》的取景地。
长江索道原来是重庆过江的一个日常交通工具,不知何时演变成一个景点,穿梭而过也就几分钟而已,但是排队的时间,就要呵呵了。
磁器口古镇位于重庆市沙坪坝区嘉陵江畔,始建于宋代,拥有“一江两溪三山四街”的独特地貌,形成天然良港,是嘉陵江边重要的水陆码头。曾经“白日里千人拱手,入夜后万盏明灯”繁盛一时。

磁器口古镇蕴含丰富的巴渝文化、宗教文化、沙磁文化、红岩文化和民间文化,各具特色。一条石板路,千年磁器口,是重庆古城的缩影和象征,被赞誉为“小重庆”。来到这里同样是古镇与昨日在阆中古镇的真是人流量的天壤之别,漫漫的人流让你慢慢挤着走吧,但是大多数国人就是好这口。

在磁器口最大的享受莫过于在茶馆里,慢悠悠的品茶看戏。
新华日报是大名鼎鼎了,这里虽然非常小,但是承载的历史很厚重。
解放碑步行街
解放碑是重庆的网红打卡圣地,应该也是这里的商业中心了,很多人来这里的重要因素是来看美女,听说美女都好来解放碑兜一圈,来增加自己的曝光率~
重庆是一个火锅城市,到处都是火锅,你要是不吃辣,来到重庆,店老板会告诉重庆火锅没有不辣,吃也得吃,不吃也得吃,就这么任性。
要离开这里了, 辣是四川乃至重庆的一大特点,看着这副图,我想即使不吃辣的朋友,也会忍不住留口水了吧。

重庆这座城市的看点非常多,来到这里不用着急一次玩够,这里本来就是一个慢节奏的地方,慢慢游玩,多留些遗憾,给你下次来这里更多的理由。

离开重庆后行车5个小时,抵达贵阳,亦是这次行程的一个终点站之一了。由于在贵阳有我们的分公司,回到贵阳如同回到半个家一样,这里也是经常来的,就不过多赘述了。
清晨起来吃一碗贵阳的清汤牛肉粉,爽到极点。开始回广西了。
 回到广西
已经步入广西地界,广西的山山水水在中国的地质上还是比较独特的,这里的喀斯特地貌识别度还是很高的。

最终于2019年8月29日,历时共计29天时间,我们再次回到广西南宁。这次旅行,途径9个省1个直辖市,37个城市(包括县城),环游了大香格里拉区域(云南-西藏-川西三角地带),走了大西北河西走廊沿线,共计行程1万多公里,耗时近1个月时间。以上的都是本次游历的图文记录,虽然是流水账式的记录,文笔一般,但是都是自己的一路行来的点点滴滴,更重要的也是给自己这次旅行做一个汇总与记录,便于以后的回忆,当然也希望自己的游记对于喜欢旅游、也计划相同路线的朋友们有些帮助和参考,希望结识更多志同道合的朋友们,以后有机会共同行走于江湖!

南宁上林县大龙湖
南宁武鸣县一景

本人是西北人,来到广西近二十年了,广西的山水也是让人流连忘返,最终让我扎根在这个诗情画意的地方。

人生每一个阶段的终点都是另一个新行程的起点,如此往复,直至生命的尽头。生命不息,前行不止,历时的长河浩浩汤汤,每一个人行在长河中乘风破浪,有的淹没了,有的抵达他的终点,不同的目标决定了不同的人生。

希望能再次相望于江湖,醉情山水间。

THE END

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独车独开一个月穿越川藏线滇藏线青藏线至大西北河西走廊万里行(经验分享)

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