直刺苍穹的南迦巴瓦峰-南伊沟、达林村

10月31日上午，飞机准时降落在林芝机场，当接机的王导热情的给我们脖子带上哈达的瞬间，受宠若惊之余，真有一种梦幻般飘飘然的感觉。西藏，我终于来了！

绿色秘境南伊沟

上午10点45分到达南伊沟，除了懒懒的太阳光，这座4A景区的大门口静悄悄的几乎门可罗雀。汽车还没驶进停车场即被工作人员拦下，原来入沟必须乘坐景区交通车，此时园内一辆车上坐了3人，他们显然已经等待良久，满眼企望着我们拼数发车。

慌不迭地前往购票厅，虽然无游客，但体检测温，验证等一项手续也不能少。待手忙脚乱爬上交通车时才发现忘记拿上冲锋衣，敞篷的交通车开起来后，薄型羽绒服竟然有些抵御不住山沟内的寒风。

经过洛巴村，除了几只牛大咧咧漫步于村头之外，街道上空无一人。

深入沟内，路边秋色愈来愈浓，车行大约20分钟，来到南伊河观景台。

一座铁架木板桥跨过南伊河乱石河滩横亘于主河道上，尽管是枯水期，清澈湍急的河水还是发出骇人的轰鸣声。

对岸山坡上林木层层叠叠一派生机盎然，山脚下满目翠绿的丛林渐变为黄色一片，分辨不出那些黄色枝叶是明黄亦或是橘黄？疑惑间，再看眼前这片斑斑点点的橙色林叶中分明还裹着星星醉红！纷总总其离合兮,斑陆离其上下，一时姹紫嫣红，秋色灿烂。

顺着观景台可下入河道，只见老树枯木遍卧石滩，由此观测推断，汛情期间此处定为一座孤岛。

离开南伊河观景台，继续上行十几分钟，来到一片沼泽地前。一条带有护栏的木板栈道引着我们进入这片神秘世界。栈道两旁松萝密布，草绿色的长松萝垂挂在树叉枝丫间，犹如舞台上的帷幔；脚下是生长茂盛的地衣水草，一股泊泊清流漫过草地消失在不远处的林丛间；随处可见长满青苔的粗大树根桩与倒卧在荒草地中巨大的圆木，它们似在静静地诉说着一段古老与沧桑……。

栈道的尽头是一个池塘，池底水草隐现，水面飘浮着金黄的落叶，池塘没见到进水口，也没看到出水口，绿色的水面上唯留下谜一样的片片白云。

湍急的南伊曲水在谷间轰然鸣响，高山蓝天，林木繁茂，浅绿的松萝，金黄的枫叶，这里到处都在散发出秋天的宁谧与瑰丽。

中午12点钟，交通车到达天边牧场，司机指着牧场后方的山说，山梁那边就是麦克马洪线，大家都没吭声，没想到国境线竟然这么近。

天边牧场位于南伊沟景区18公里最深处，海拔3145米，游人想要进入牧场必须穿越其外围的原始森林。路旁坡下那座蓝色房顶的木屋即是原始森林入口，估计这里原来可能是收费站。

原始森林内的树木多为云杉与落叶松，高大的树干密集的排列在木栈道两旁，潮湿的空气中弥漫着一股松脂的清香味，令人当下即可感受到负离子沁人心脾的拥抱。

森林内生长着许多不知名的菌类，由于不知名，故不敢采摘。

木栈道并不很长，漫步不足一公里，就看见了密林外面的高山。

栈道的尽头是栅栏围起一方空地，栅栏外有一棵并不高大的树，外形酷似塔松，但树叶却决然不同，树冠上挂满了哈达，原来这就是珞巴人供奉的阴阳神树，这方栅栏围出的空地是祭祀专用的场所。

走出森林，豁然开朗，眼前是一片开阔的草甸，丛生禾草已经开始换上金黄色的秋装，根茎性禾草仍在葱绿之间。牧场四周青山环抱，牛马悠闲，几间牧人小屋点缀其上，其景色风光令人留恋，实乃马穿野径菊初黄，村桥原树似吾乡。

出了森林，继续沿着木板栈道穿越牧场草甸。途中遭遇许多不知名称的奇树，生长更是颇具鬼斧神工之妙。

牧场出口处耸立着一座在树根桩上搭建的玛尼堆，周边还可见到更粗的树根桩，这一切说明，南伊沟以前的环境不是这样。

丹娘乡佛掌沙丘

在米林县城吃的午饭，饭后驱车沿着雅鲁藏布江一路东行，青山碧水，满目锦绣，如果不是远方的雪山，怎么能相信身处西藏高原！

下午15点40分到达佛掌沙丘，但见雅鲁藏布江对岸平地兀起一座巨大的沙丘，沙丘堆起的高度已经远远超过了对岸大山的山脚。为何称佛掌沙丘？王导介绍因其外形酷似合起的佛掌，故如此称呼之。

关于沙丘的来由，当地人民也有美丽的传说，不过从白色的沙丘上呈现出的优美曲线，即可证明是雅鲁藏布江枯水期飓风所为，只是年复一年，需经历千万年变迁方可形成这一自然奇观。

站在观景台放眼西望，群山环抱之中，碧水白沙相交映，沙洲如鱼逆行，江水似游龙戏走，没有浪花，没有涛声，唯有色彩斑斓的秋色伴着雅鲁藏布江在宽谷中流淌。

雅鲁藏布大峡谷

过了佛掌沙丘，路面两侧山势开始变得险峻起来。伸长脖颈一直在期望尽早看见南迦巴瓦峰，王导充满自信的告诉我转过这个弯就可看到。他边说边打方向盘，果不其然，公路左侧天边出现一座雪山，巨大的三角形尖峰直指苍穹，这正是我日夜筹划想要看到的圣山啊！

拿起手机正打算记录这一激动时刻，耳边突然响起刺耳的刹车声，一辆公务车倾斜着车身，飞也似的插入我们前方的空地，车还没停稳呢，门就被拉开了，几个年轻女子手拿长枪短炮跳下车来，瞬间占领了全部制高点。我这才明白，原来西藏所有的司机都熟悉这里的地形地貌啊！

下午16点15分，我们终于到达了雅鲁藏布大峡谷游客接待中心。凡是去到大峡谷游玩的人必须在此购票换乘景区大巴，我们因为居住峡谷北岸，不进南岸景区，故只须购买30元／人的门票。

大峡谷游客接待中心的关卡后面是派镇，这个辖管9个自然村的小镇显得很繁华，镇内到处都在搞土木建设。汽车经派村大桥跨过雅鲁藏布江，大桥北侧还设有一处检查站，显见防范逃票的措施甚严。

公路沿着雅鲁藏布江朝着大峡谷纵深而去，并随着山势变化不断拔高。由于地处大峡谷沟北，故此行驶间时常都可正面看到南迦巴瓦峰雄伟的身姿。

峡谷内景色风光差异巨大，河谷平原上生长着大片常绿阔叶林，奇峰高处则岩石裸露一片白雪皑皑。行进在峡谷公路上，好似游走在一幅精美的水彩画间。

转过几个山弯，只见公路的悬崖边上建有上下两个观景平台，在这里观看南迦巴瓦峰视角刚好。南迦巴瓦峰海拔7782米，是西藏林芝地区最高的山，也是西藏最难见到的雪山。这里的山峰常常云雾缭绕，终日不散。因此，南迦巴瓦峰亦被称之为 “相见靠运气”，“相遇靠缘分”的雪山。

这座观景台已经距离索松村不远。

索松山居内观看日照金山

索松山居客栈在索松村的北面，过了索松村还需上行1.5公里。客栈独立坐落在山坡的台阶地上，其本身即是一处最佳的观景地。

我们下午17点20分到达索松山居，办理完入住手续即来到院内。院子四周围着铁网，铁网外陡壁下是奔流不息的雅鲁藏布江。从这里望去，大峡谷沟壑正对南迦巴瓦峰与她的七座卫峰，南迦巴瓦山体由绿变褐，渐次变白，山体的岩层脉络走向起伏曲折分明。如果按大峡谷江面海拔最低处不及千米，自谷底算起，南迦巴瓦峰的相对高度接近7000米！噫吁嚱，危乎高哉！山川之高大险峻莫过于斯！ 

下午18点45分，太阳西斜，四周高山巨大的阴影覆盖了峡谷，开始慢慢爬上南迦巴瓦峰山脚，并很快的吞噬着山体。南迦巴瓦及其诸卫峰山顶上的冰雪开始变成极亮的火焰內焰色，燃烧的山体变的通红，半山腰的云朵瞬间变成红云，就连大峡谷内雅鲁藏布江的江水亦被映红，这就是人们常说的日照金山啊！

整个日照金山高潮时间不到十分钟，峡谷内便渐渐趋向暗淡，南迦巴瓦及其诸卫峰山顶开始变为暗红色，院内的气温也骤然降低了许多。

下午18点57分，除了南迦巴瓦峰巨大的三角形尖顶还泛着落日余晖外，一切景观恢复常态，索松山居客栈大院内也安静下来。

晚饭后，漫步院内小径，星空晴朗，南迦巴瓦冰峰雪山一片明亮，衬出夜空无垠的深蓝。黑黢黢的大峡谷内孤独的现出几颗村灯，唯有脚下的雅鲁藏布江仍旧在不知疲倦的咆哮不停。

可能是太兴奋了，躺在床上辗转不能入睡，索性披衣来到屋外。此刻夜深人静，但见皓月当空，一抹白云似纱巾般遮盖在南迦巴瓦峰上，看来天人也进入梦乡矣。

整晚似睡非睡，清晨早早便来到院内拍摄日出景象，结果手都冻得几乎麻木了，也没拍到一张中意的照片。其实并不奇怪，因为我们身处南迦巴瓦峰的西方啊！ 

人间仙境达林村

早餐后，我们离开索松山居，驱车沿大峡谷北岸继续上行。正确的讲应该是下行，离开索松山居后不久公路就一直盘旋向下，我这才发现昨晚是在山上住了一宿。怪不得王导说，这种整晚似睡非睡也是高原反应的一种状况呢!

感觉盘旋快到沟底了，汽车转过山脚，眼前突现一片平坦的川地，公路尽头的屋舍即是达林村了。

四周群山环抱，田野寂静，空气中漂浮着淡淡的牛粪味道。一阵牛铃声传来，循声望去，一队牛儿排着队伍走向田间，此景很像我们在巴伐利亚州瓦茨曼山(Watzmann)所见。

这里是南迦巴瓦峰正西方向，诸卫峰斜排侧身拱卫，更显南迦巴瓦峰唯我独尊！

村头地间一个藏族男子在挤牛奶，我们过去想与他的牛儿合影。男子很和蔼友善，平静的与我们聊起他们的生活。我默默地想，这种恬静、与世无争的景象应该就是人间仙境吧！