更新时间:2013.08.15

茴香迷城

天数:1 天
玩法:人文

发表于 2013-08-15 18:23

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置身于喀什老城犹如置身新疆维吾尔族民俗风情的生动画卷。"中世纪的波斯古国"的余韵尚在。从远处看,老城就像新城中的一块飞地。外面是大马路,大高楼,马赛克,车水马龙,老城就像被洪水围困的一块高地,上面密密地挤满了方方的土黄色的老屋,孤单而又无助。真担心那现代规划的洪水会不断涨高,高地有朝一日轰然坍塌。在山背处拾级而上,我们入了老城,一时间,时光好像停滞。午后的阳光懒散地照着狭窄的街巷里,两边的院落都闭着门。抬头看,屋檐之间是南疆蔚蓝的天空,阳光刺眼,而进了过街楼的廊道又突然昏暗,就这么忽明忽暗地在街巷里穿行。

老城内街巷纵横交错,布局灵活多变,曲径通幽,民居大多为土木、砖木结构,不少传统民居已有上百年的历史,是中国唯一的以伊斯兰文化为特色的迷宫式城市街区。如今,老城的居民们仍然恪守着世代而居的土屋和上千年的传统习俗,任2000多年岁月的长风缓缓吹过,喀什古城风采依旧。(不过目前当地政府正在进行着老城改造工程,许多古民居都被拆除,不久以后留给世人只是一个商业化的高台民居景点。虽说这样做的目的是让当地维吾尔族同胞住上干净、安全的新房,但是从一个旅游者的角度看,这是对民俗和传统的一种破坏。

喀什豁然贯通的大街区转向老街再进入古巷时,时空感便发生了错位。在当今世界的任何地方,人们再也不会发现像这样的、保留着中世纪原貌的小巷居民了,没有人描述过这样幽深的巷子,也没有人描述过巷子里维吾尔族人的生活,就像那些蒙着面纱的妇人,没人知道她的摸样,没人知道她是怎样阡陌纵横、半明半暗的存在着。巷子中散发出的气味帮助我一遍遍地回忆起巷子样子,那是一种混合在一起的气味:老土墙的凉气、老木头椽子的朽气、不平整走道上散发出的老地砖气,还有那幽深巷子两侧各家各户散出的杂有馕饼、羊肉等……

不同于过街上的喧闹,古巷内总是十分安静,只是偶尔会有叫卖酸奶和蔬菜的小贩穿巷而过。光线忽明忽暗,明暗反差之大如同一幅变幻的黑白木雕,土制的楼房挡住了阳光的直射和暴晒。

白天,男人们都去上班或做买卖了,古巷内只剩下妇女和儿童。在安静的巷子里突然会跑出来几个小孩,有刚放学的乖巧的小女孩,也有男孩聚在一起打打闹闹的,这里的小孩全都长得很漂亮,眉眼非常精致。对于陌生人的镜头一点也不畏惧,而且会笑得像朵花似地摆pose,等拍完他们会围着你"阿恰阿恰"地喊,一开始还以为他们要抢照相机呢,后来才知道是"看一下"的意思,他们好像特别喜欢上镜头,然后很陶醉地围着你看照片的回放。

幽深的街巷了,可爱、纯真的维吾尔族男孩正好奇地看着我们——长相、衣着、话语都与他完全不一样的外地人。“这是谁呢?”“这些外国人来这干什么呢?”“他们干什么拿着个黑色的带圆筒的盒子对着我呢?”……也许可爱的小男孩在思考着这些无数的问号。我无法猜透他的心中所想,更没有办法告诉他这些问号的答案。但我肯定的是,这样一张纯真可爱的脸庞,不应该是民族矛盾的牺牲品,7.5街头的血与泪不应该在他们这一代重演。

绣着花帽的妇女们撩开沙枣核的门帘,快乐地交谈着,也许是在与闺中密友倾诉心中的秘密,或是在交流着绣花的技巧,抑或是讨论今天早市上羊肉的价格。

本来躲在虚掩门内的奶奶,在我们主动热情的“亚克西穆瑟斯”的招呼声中主动现身,原本主动要求换件衣服跟我们合影,可最后可能是觉得自己不够漂亮而只和她的孙女合影----一个聪明,乖巧,热情大方的维族6年级小女孩。她是我们遇到唯一一个普通话讲得最好的维族人,非常乖巧地跟我们打招呼,我们记下了她的地址,答应她会把冲洗好的照片寄给她,最后忘不了俗套地要她好好学习,将来到我们内地玩儿。看得出在同样的鼓励话语面前,她眼里比内地小孩多的是那一份儿难得的认真和期待......

路旁,我老远便看见有两个儿子在跟准备踏车离去的父亲吻别。阳光下那场面好温馨!我惊呼Wings过来拍下这不可错过的温馨一幕。父亲在吻别之后回头看到了我们和手里的相机,他笑了,他明白了,他马上对着已经欢快跑上楼梯的儿子们召唤了一声,顿时,那阳光下父子亲情的一幕再次出现,可惜我们被这突如其来的感动打蒙了。呵呵,慈爱的父亲和欢喜的儿子再次给予了我们第三次的机会,阿拉真主啊,阳光下的一切幸福美好顿时被我们的相机所记录下来!

阳光对于喀什很慷慨,街巷里的阴暗反差变成了一种变幻莫测的节奏,而正午则隆起为一个壮丽的拱顶。

悠闲的维吾尔族人们坐在树荫下,品着加了香料的茯茶

回到吾斯塘博依街已是中午,这里的喧闹与嘈杂也达到了顶峰,并参入的丰富的色彩。无论是艾德莱斯绸的绚丽,地毯华美的图案,还是人群中花帽的闪烁,器皿上耀眼的光泽,白杨树叶上的反光,一杯冰橙汁的鲜艳,都给了你视觉上极大的冲击,或者说一种醺醉感。

铁匠铺前拴着马匹,它似乎是在等待着换一副新的铁掌,看铁匠师傅认真的表情,也许马的主人将要有一次艰难的远行。

当然还有气味,香料铺子里孜然、薄荷的气味,无花果、老汉瓜、杏、哈密瓜等新鲜瓜果香甜的气味,干果的气味,美食抓饭、烤肉、馕的香味,还有驴车上气味……各种各样的气味混合在一起,将你拦截、包围、熏醉,使脚步匆匆的游人停下脚步——让你用呼吸就能真切地感受到最真实的喀什。

这样的声音、色彩、气味是喀什所特有的,构成了一种浓烈、饱满的日常风格。

刚从薄皮羊肉包子铺走出的我们像大多数人一下,选择了一座茶楼作为午后的休息之所。茶楼上的人们侃侃而谈,可以从早晨一直聊到黑夜。丝毫感觉不到生活的压力和时间的流逝,这样不急不躁的神情使我想起街市上的店主和工匠,他们似乎并不十分在意顾客的光临与否,只是埋头赶着自己的活,或是专心地捧读着一卷经书。生活在这里变成了一门从容不迫的艺术和享受。

街上的一抹亮色不是我们这些手拿相机的外来者,而是属于那些难得出门(因为宗教的信仰问题,维族妇女很少出门,几乎不工作)的维族妇女,她们有的穿色彩鲜艳、有领无衽的连衣裙,围花色头巾;有的则用素色的头巾和衣裙把自己包裹得严严实实。

我也非常享受在喀什这样慢节奏的、甚至是略带原始的生活。不需要奔波劳碌、不需要勾心斗角、不需要阿谀奉承……现代城市里的一切糟粕都在这样的圣城午后无处寻觅。有的只是安详和自然。

续写——发表于 2013-08-15 18:26

凡是到过喀什的人,都不会忘记艾提尕尔清真寺肃穆壮丽的建筑风格和宏大的礼拜场面。米黄色主调的寺门塔楼呈现一种并不完全对称的美,两扇蓝色的大门上方悬挂着维文的牌匾,白色拱顶上升起三轮黄铜的新月,白胡子老者坐在台阶上享受阳光,远道而来的朝拜者风尘仆仆却目光坚定,主麻日里孩子们叫卖着手中的矿泉水……这一切,如同一部经典电影里的著名场景,久久地停留在了所有旅行者的记忆中。

傍晚,我们站在广场看着边疆的毛爷爷像,就在这时候,一阵乐声穿透夜色、跨越车流而来,远远看到一辆小型卡车的后厢里,有两个人在作乐,一个人吹号,另一个打鼓,后面跟着一辆婚车,小号的高音刺破了夜色,在悲怆的笼罩下带着华丽的回旋,而那皮鼓声则是跌宕有致,工整激扬,一下一下全部敲在人的心坎上。如此简单的组合,却奏出天籁之声,宛如在一个漂亮坚实的篱架上,一朵漂亮的鸢尾伸展,攀爬,盘旋而上,所及之处霎那间长出一片又一片青葱的叶子,开出一朵又一朵雍容而又易逝的大朵鲜花,令人惊艳,又令人心痛。婚车渐行渐远,乐声也渐渐淡出,我还失魂落魄地站在路边,期待那婚车再转回来。无意中亲聆到这个西域最深的秘密,惊鸿一瞥,恍如入梦。

  完美的演出不会只有乐曲而没有歌唱,寂寞了一夜的囊坑重新加上了炭火,烤馕槽子里冒出了青烟,饭馆伙计的吆喝和卖冰人的叫唤声此起彼伏,著名的永远的歌唱的喀什噶尔乞丐们摇着萨巴伊又开始了歌唱……

维族帅哥美女

(完)

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