新奥尔良法国区,只有文艺无烤鸡

第1天
2013-01-02

结束了2012圣诞节的加州之旅、田纳西州文艺之旅后,2013新年伊始,我依然人在旅途,继续赶路。游历了乡村音乐之都纳什维尔和摇滚巨星猫王的故居所在地孟菲斯之后,沿着密西西比河南下,我们来到美国爵士乐之都:新奥尔良,感受这个中国人最熟悉又最陌生的城市。

密西西比河

从孟菲斯乘坐Megabus大巴一路南下,沿途欣赏了不少密西西比河奔腾的的洪波

密西西比河

French Quarter是新奥尔良最典型的法国殖民地区域

法国区(French Quarter)以波旁街(Bourbon St.)为代表街道,酒吧、餐厅和脱衣舞俱乐部云集,高雅的法式建筑外表下隐藏的是灯红酒绿的三俗文化。波旁街得名于该市建立时统治法国的波旁王朝。

我们到达新奥尔良时已经傍晚5点,波旁街刚开始热闹起来

很多酒吧都有二楼

街边卖艺的黑人爵士乐队

长得像奥巴马的街头艺人,不给钱不动

波旁街的尽头有一片区域全是同性恋酒吧。我们两个大老爷们怕引起误会就没敢往那边溜达

由于之前的圣诞之旅过于劳累,我在到达新奥尔良的第一夜居然发起了赴美之后第一场烧,没能在酒吧尽兴,只好跑到CVS药店买了退烧药吃下。没想到美国的药真是劲儿大,第二天一早醒来,我已痊愈,这算是我出生以来过程最短的一次发烧。

第2天
2013-01-03
Bourbon St.

第二天一早我烧已经退了,急需补充能量出去觅食。

咱们中国人之所以听说过新奥尔良这个城市,应该得益于肯德基“新奥尔良烤鸡腿堡”的宣传。于是我们盘算着看能不能吃到正宗的“新奥尔良烤鸡腿”。

可实际上新奥尔良的美食根本就不是以烤鸡腿闻名,甚至当地的饭馆里几乎就没有烤鸡腿这种菜。用膝盖想也知道,新奥尔良是个港口城市,怎么可能养鸡呢?其实这里是海鲜爱好者的天堂,小龙虾这个物种的原产地就是新奥尔良,这里才是“麻辣小龙虾”之乡。而作为法国殖民地,新奥尔良的海鲜饮食融合了法式和美式两种路数,创造出了Cajun这种美国本土菜系,真正的当地名菜包括“Jambalaya”麻小炒饭,“Po-boy”油炸牡蛎潜艇堡等海鲜小吃

同行友人来自日本,来到新奥尔良这个海鲜胜地自然是要大快朵颐一饱口福,午饭他直接点了一打生蚝。

Bourbon St.

我则是点了当地的另一道名菜:红豆汤饭

Bourbon St.

Royal St.

皇家街(Royal Street; 西班牙语:Calle Real)与Bourbon St.一街之隔却风格迥异,以两侧的古玩店、艺术画廊和豪华酒店著称。它也是新奥尔良法国区里除波旁街以外游客最爱光顾的街道。

这里不得不提一下新奥尔良的历史:新奥尔良由法国的密西西比公司在让-施洗者·勒·蒙(Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville)的指挥下建立于1718年5月7日。当时新奥尔良的土地本属于土著民族契塔玛查人。这个新城市的名字是为了纪念奥尔良公爵腓力二世,即当时的法国摄政王。

随着七年战争的失利,法王路易十五签署了1763年巴黎条约,将新法兰西的大部分都割让给了英国,失去了密西西比河以东的土地。新奥尔良则在1762年11月3日秘密签署的枫丹白露条约(Treaty of Fontainebleau)中被割让给西班牙。

路易斯安那由1762年起即成为西班牙殖民地,从那时开始这条街被叫做皇家大街(西班牙语Calle Real),皇马球迷对这个单词以及有皇冠的logo风格一定不陌生

Royal St.

法国大革命的爆发结束了波旁王朝的统治,强势的拿破仑上台后法国与西班牙之间关系日益恶化,西班牙在北美的势力逐步消亡,终于在1801年被迫将新奥尔良还给法国。

拿破仑收回新奥尔良之后没几年便面临着以英国为首的“反法联盟”的威胁,而海地独立革命又使拿破仑征服加勒比新大陆的计划宣告失败,急需资金的拿破仑于1803年将整个路易斯安那殖民地(西至落基山脉,北抵加拿大边境)连同新奥尔良以低价卖给美国。所以新奥尔良这座殖民地城市几易其主,最后还是成为美国领土。

法式阳台很精致,雕栏玉砌应犹在

Royal St.

复古的马车从皇家街上匆匆驶过

Royal St.

一家叫做Pat O'brien's的酒吧,据说平日的晚上有Jazz钢琴斗琴的live表演

Royal St.

波旁之家是这条街上的一处古迹,很多当地的历史名人都曾在此居住。

Royal St.

约翰尼怀特酒吧

Royal St.

上图的酒吧招牌里的那个图案,就是著名的Fleur-de-lis,鸢尾花(一说百合花)符号。这个符号作为法国波旁王朝的皇家标志,不仅在法国,就连在新奥尔良法国区里都随处可见。波旁王朝统治时期法国的国教就是天主教,所以这个符号的本意就是天主教最核心的教理教义:Trinity (三位一体,或天主圣三),即圣父、圣子和圣神。

街头画家作品也是关于Fleur-de-lis的

Royal St.

Musical Legends Park

音乐传奇公园是一处专门展示新奥尔良丰富的文化和音乐遗产的公园,让游人有机会欣赏现场爵士乐。该公园免费开放给公众。

公园大门

Musical Legends Park

从左到右依次是三位爵士名家的雕塑:美国R&B和摇滚钢琴家及创作歌手Antoine "Fats" Domino(胖子多米诺),爵士抒情小号之王Al Hirt(艾尔·赫特),爵士单簧管演奏家Pete Fountain (皮特·冯坦)

Musical Legends Park

Chris Owens 克丽丝·欧文斯女士也是当地的一位传奇明星,她是酒吧老板娘,也是身着奇装异服的歌手和演员。

Musical Legends Park

Royal St.

圣路易斯法院大楼也坐落在皇家大街上

Royal St.

皇家大街上的一处古玩店,里面都是老式猎枪

Royal St.

皇家大街上的一个画廊里,画家的作品表现的是新奥尔良法国区这灯红酒绿的花花世界里各种女人的酒后媚态

Royal St.

另一位画家的作品就主要表现的是皇家大街上旧时的法式风情

Royal St.

Court of Two Sisters是皇家大街上一家很有名的包含现场爵士乐表演的饭店

Royal St.

在一家古玩店里发现了我很喜欢的“三不猴”,非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言。主流观点认为三不猴起源于日本

Royal St.

St. Louis Cathedra

圣路易斯主教座堂,是天主教新奥尔良总教区的主教座堂。它是美国最古老的主教座堂之一。

教堂外观

St. Louis Cathedra

教堂内部。进堂处的圣水池是小天使造型的,很可爱

St. Louis Cathedra

祭台

St. Louis Cathedra

管风琴

St. Louis Cathedra

教宗若望保禄二世曾经在1987年访问过该教堂

St. Louis Cathedra

教堂门前的街道也以教宗若望保禄二世命名

St. Louis Cathedra

教堂的整体造型。这个地点的第一座教堂建于1718年,1793年升为主教座堂。1850年进行了大幅改建。

St. Louis Cathedra

Jackson Square

作为早期的法国殖民地,新奥尔良整个城市最初就环绕着杰克逊广场建立起来。该广场模仿了法国巴黎著名的孚日广场,设计者为Louis H. Pilié。

1815年新奥尔良战役后,该广场改名为杰克逊广场,以获胜的美国将军安德鲁·杰克逊命名。广场中心是1856年树立的杰克逊骑马雕像。

Jackson Square

广场的围栏边,一名街头画家正在作画

Jackson Square

Louisiana State Museum

路易斯安那州立博物馆(LSM),成立于1906年,是美国国家历史地标,馆内数以千计的文物和艺术作品反映了路易斯安那州的历史事件和文​​化多样性。

由于时间有限我就没进入博物馆参观

Louisiana State Museum

Preservation Hall

“典藏大厅”成立于1961年,以保存和延续美国传统的新奥尔良爵士乐而建立。Preservation Hall这个名字既指音乐表演场地,也是巡回乐队、唱片公司和非营利性组织的名称,是新奥尔良的爵士音乐和文化的基石

Preservation Hall作为新奥尔良爵士乐的最高殿堂,却有着十分简陋的门脸。

Preservation Hall

想听到他们乐队晚上的表演,你需要提前去排队。我们时间有限,这次就没去听他们的演奏,很可惜,下次有机会再来一定挑时间排队去听。

不过就在我游览新奥尔良之后一个多月,Preservation Hall乐队就被邀请在当年的格莱美颁奖典礼上进行一段表演,观看了格莱美直播的我弥补了心中的一点遗憾

高晓松后来游览新奥尔良时在微博上说过一句话:酒吧里一晚挣25美刀的乐手水平之高令人发指。我想说的是,这边其实连街上卖艺的乐手水平都高得令人发指。

Preservation Hall

Pirates Alley

海盗小巷是圣路易斯主教座堂旁边的一条知名小巷。新奥尔良曾经海盗盛行,巷子一边是主教座堂,另一边就是海盗们歌舞升平的皇家街和波旁街,这种布局也就是在新奥尔良才有吧。

巷口的老路灯斜斜的,也是有名的地标

Pirates Alley

这家海盗小巷咖啡店也十分有名,它同时也是“Olde Absinthe House”(老苦艾酒酒吧)。

Pirates Alley

新奥尔良有深厚的苦艾酒文化底蕴。更有名的一家位于波旁街(Bourbon Street)的老苦艾酒酒吧(Old Absinthe House),于1874年由一个名为卡耶塔诺·费雷尔(Cayetano Ferrer)的加泰罗尼亚酒保开设,许多著名人士,包括马克·吐温(Mark Twain),王尔德(Oscar Wilde),罗斯福(Franklin Roosevelt),阿莱斯特·克劳利(Aleister Crowley)和弗兰克·辛纳屈(Frank Sinatra)都曾频繁光顾那家酒吧

Faulkner House Books

这家书店前身就是美国著名作家福克纳的故居

威廉·卡斯伯特·福克纳(William Cuthbert Faulkner,1897年9月25日-1962年7月6日),美国小说家、诗人和剧作家,是美国文学史上最具影响力的作家之一,是意识流文学在美国的代表人物。1949年,他因为“对当代美国小说做出了强有力的和艺术上无与伦比的贡献”而获得诺贝尔文学奖。

福克纳书店就在海盗小巷咖啡馆旁边

Faulkner House Books

老书店的文学气息加上大作家福克纳的名气,给人很强烈的历史厚重感

Faulkner House Books

20世纪初美国作家把新奥尔良的法国区看成是巴黎,但是新奥尔良跟巴黎还是有本质上的区别。这里是法国以及西班牙殖民地的边缘,是几个殖民帝国的势力重叠交叉的地方。正因为如此,这个城市被多重边缘化,因此也就格外地自由。福克纳等人来到这里,欣赏的不只是主流的法国文化,而且还有来自非洲拉美的黑人文化以及混合人种的文化等。奴隶和奴隶主虽然在势力上是不平衡的,但是他们的文化在这里构成了非常特别的融合。比如,新奥尔良的鬼文化,就与黑人文化里的“Voodoo”巫术有关。

Bourbon St.

这货就是一个不知道是什么种类的街头艺“鬼”,带着点高科技的感觉

Bourbon St.

连续吃了几顿海鲜,我还是固执地觉得既然KFC说新奥尔良有烤鸡腿那就一定有,结果硬着头皮在饭店点了一份很稀有的鸡腿,果然也还是配上了Cajun风味的麻小炒饭,根本就不是肯德基的那种新奥尔良烤鸡。撕下你虚伪的面具吧,KFC!

Bourbon St.

Jambalaya炒饭配大虾倒是超好吃

Bourbon St.

酒足饭饱,在街上遇到这个大保健的图让人十分惊奇,这波旁街还真是娱乐胜地,居然连中国特色洗脚房都有

Bourbon St.

Courtyard New Orleans

看了洗脚房的那些足部按摩图,激起了我们洗脚的欲望,为了缓解旅途的劳顿,我们决定回宾馆好好泡泡脚。同行友人在priceline上拍到的万豪Courtyard宾馆真是物美价廉,游泳池旁还有这种专业泡澡温泉池,美得很

Courtyard New Orleans

第3天
2013-01-04
Greater New Orleans Bridge

第三天我们来到密西西比河沿岸,为之后去港口坐游轮踩点,顺便欣赏河上风光

Greater New Orleans Bridge

港口的小丑雕塑都那么法式

Greater New Orleans Bridge

可能马戏团文化也是法国文化的一部分吧。我个人很喜欢法国那种只靠夸张的动作和表情表演的滑稽默剧演员。

Greater New Orleans Bridge

这座横跨密西西比河的大桥也叫做Crescent City Connection(CCC,新月城连接大桥),因为早期的城市沿着密西西比河东岸的急转弯处建设,因此新奥尔良也被称作“新月之城”。现在的都市扩张使得城区早已超越了城市原来的边界,新奥尔良也不再是新月形状。

Greater New Orleans Bridge

因为新奥尔良的飞碟形地形,位于海平面5至10英尺(1.5米至3米)以下,平均年降雨量57英寸(1448毫米),河堤、路堤系统和适当的排水应是城市建设的重中之重。一直以来当地居民都担心可能会有强大的风暴淹没这座低洼的城市。结果2005年8月,不幸发生了:新奥尔良遭到美国历史上造成伤亡和损失最大的五级飓风卡特里娜(Hurricane Katrina)的袭击,洪水侵袭了城市,造成1080亿美元的经济损失,数百万居民被迫离开家园。灾难结束后,这座城市开始重建基础设施,恢复被洪水冲垮的经济。

Julia Street Station

新奥尔良主要的城区有这种有轨小电车系统,一定要来感受一下。我们乘车去下一个目的地

Julia Street Station

车厢内

Julia Street Station

南方大妞

Julia Street Station

Cafe Du Monde

这家“人间咖啡”是新奥尔良最有名的法式咖啡店,畅销海内外

今天的早饭就要在这家著名咖啡店解决啦

Cafe Du Monde

买咖啡的顾客大排长龙

Cafe Du Monde

店内也是十分拥挤,不过很有在中国的早餐店的那种嘈杂热闹的气氛

Cafe Du Monde

喝人间咖啡一定要配上这个“炸糕”:甜点 Beignet,一碟三个,质地松软,表面扑满糖粉,有点豆浆配油条的意思,我们两个大老爷们居然都吃得挺饱

Cafe Du Monde

吃了早午饭,人就开始犯懒。可就这慵懒的街头艺人,居然也是技艺高超的手风琴手,让我这科班学习过七年手风琴的人也自叹弗如

Cafe Du Monde

French Market

人间咖啡店北边就是著名的法国市场,其实在中国这也就是个小型早市的规模

法国市场入口

French Market

市场尽头还有乐队现场表演,还是我总结的那句话:在新奥尔良你想不听音乐都躲不开

French Market

市场旁边的大街上有一家卖辣椒酱的商店,我们好奇进去逛了一下,没想到这是噩梦的开始

French Market

就是这货,他挑衅、教唆我们尝尝他们家最顶级辣的辣酱,就是手中那个小蓝瓶。只用饼干轻轻的蘸了一小滴试吃了一小口,结果辣得我胃痉挛。千万不要自己尝试或者买来愚人节骗人用,会死人的。

French Market

Jackson Square

由于辣得我精神恍惚身体燥热,于是回到Jackson广场上散散热,顺便看看杂耍艺人的表演

Jackson Square

最简单的一招

Jackson Square

找了个美眉互动

Jackson Square

三人技巧,美眉不是托,完全是路人

Jackson Square

这招高级很多,助跑侧空翻越过骑自行车的队友

Jackson Square

助跑侧空翻,越过四个孩子

Jackson Square

助跑前空翻,越过七个人。我发现我的抓拍技术真是准确,连续这几个空翻的照片我都是一次快门搞定。

Jackson Square

这座伫立在密西西比河畔的碑是为纪念民主党政客Moon Landrieu(穆恩·兰德鲁)的,他曾任新奥尔良市长,路易斯安那州众议员等职,从政生涯最高职务是担任卡特总统时期的美国住房和城市发展部部长。

Jackson Square

Louis Armstrong Park

这个公园为纪念爵士乐之父路易斯·阿姆斯特朗
Louis Armstrong而建

路易斯·阿姆斯特朗Louis Armstrong是20世纪最著名的爵士乐音乐家之一,被称为“爵士乐之父”。他以超凡的个人魅力和不断的创新,把爵士乐从新奥尔良带向全世界

Louis Armstrong Park

经典的爵士乐乐队配置,各种号是爵士乐最核心的乐器

Louis Armstrong Park

Mahalia Jackson Theater of the Performing Arts(马哈丽亚·杰克逊表演艺术剧院)坐落于园内,是路易斯安那爱乐乐团、新奥尔良芭蕾舞协会、新奥尔良歌剧协会等表演艺术团体的常驻地

Louis Armstrong Park

剧院前的广场中央伫立着路易斯阿姆斯特朗的雕塑。阿姆斯特朗早年以演奏小号成名,后来他以独特的低沉沙哑嗓音成为爵士歌手中的佼佼者。

Louis Armstrong Park

Louis Armstrong Park

Louis Armstrong Park

Bourbon St.

第三天晚饭依然回到波旁街,这几天已经吃过了牡蛎、麻小海鲜炒饭、螃蟹红豆饭等当地美食,今晚要吃另一道当地特产,没错,如图所示就是鳄鱼!

Bourbon St.

菜单上写的菜名是鳄鱼尾,我们选的椒盐做法,12刀一份

Bourbon St.

能看出来这就是椒盐鳄鱼尾么?鳄鱼肉有点酸酸的,口感也不是特别嫩

Bourbon St.

吃了鳄鱼之后,照相手都抖,感觉世界也混乱了,这街头艺人怎么都横过来了

Bourbon St.

左边这个人的乐器看起来也怪怪的。

Bourbon St.

在波旁街逛了三天了,只有一种店还没进去,就是stripper club。终于我们还是决定进去享受一下,以下省略三千字。。。

其实stripper人都很好,跟我们相谈甚欢,机智的友人从舞娘那里打听到一条偏僻幽静的Frenchmen Street(法国人街),有正宗的live Jazz酒馆,只有她们当地人才会去,不像波旁街这么游客众多人满为患。于是我们动身前往法国人街的一家叫做Maison的店

Maison

我们到的时间正好,演出马上就要开始。单簧管和小号是正宗爵士乐不可或缺的乐器

Maison

当晚演出团体的主唱是位爵士乡村女歌手,声音好听,正对胃口

Maison

边喝酒边听歌,慢慢享受这夜晚的美好时光,第三天的旅程就在这优美的爵士乐声中结束

Maison

第4天
2013-01-05
Mulate's

今天是在新奥尔良的最后半天,下午我们就要坐上游轮去加勒比海度假,所以上午简单在宾馆和码头附近转转,最后享用一顿Cajun美食

码头附近的一家叫做Mulate's的饭店,图中左侧那幅“蓝狗”的画,是新奥尔良本土画家乔治·罗德里各(George Rodrigue)的作品

Mulate's

乔治·罗德里各(George Rodrigue)是路易斯安那州的本土画家,长期居住在新奥尔良。他的作品中最出名的《蓝狗》系列遍布新奥尔良大街小巷。

他作品中的狗都是蓝色的,且总是正襟危坐,凝神注视着观众,变化的只是狗周围的环境,和狗身上的装饰品。值得一提的是,蓝色的狗有一对儿黄色的眼珠,明亮得好像两盏小灯泡。

Mulate's

他的画每张都在一万美元以上,说不上是世界级大师,但是对于路易斯安那州来说,他算是块活宝了。2013年12月,也就是我们游览新奥尔良11个月之后,这位画家与世长辞,小蓝狗失去了父亲。

丰盛的海鲜套餐

Mulate's

煎鱼、串虾配Jambalaya炒饭

Mulate's

Louisiana Children's Museum

纯路过,这儿童博物馆就没啥看的兴致了,蓝色的大门倒是很别致

Louisiana Children's Museum

Lee Circle

这是南北战争李将军的雕塑

Lee Circle

The National WWII Museum

从李将军雕塑能望见不远处“国家二战博物馆”的墙角一隅,时间够的话我是很想去看看的,可是要开船了就算了。新奥尔良真是一次逛不够,留一些念想给下次再来玩做借口吧。

The National WWII Museum

之后我们在游轮上度过了愉快的七天加勒比海之旅,内容充实,一定要另写一篇游记啦。

第11天
2013-01-12

七天的加勒比海游轮之旅结束,我们回到新奥尔良码头,马不停蹄地前往机场,至此为期20多天的寒假加州+田纳西州+新奥尔良+加勒比海之旅终于结束,是我有生以来收获最丰富的旅程之一。

从飞机上再看一眼五光十色的新奥尔良,以后绝对是要回来再来玩的。而且在飞机上默默许下心愿,以后我一定要去法国逛一逛,甚至常住一段时间,彻底感受法国文化。

游记来自蝉游记网站-老陈炖花生

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