葡萄牙游记【6】被世界遗产簇拥的波尔图老城(上)

天数:7 天 时间:5 月 人均:10000 元 和谁:和朋友
玩法:人文,半自由行
作者去了这些地方:
波尔图
莱罗书店
牧师塔
路易一世大桥

发表于 2019-12-16 21:33


下午5点多到了波尔图,太阳明晃晃地挂在西边天上,小于带着我们在波尔图老城里逛大街。

波尔图虽然在葡萄牙屈居第二大的城市,可一走在老城那延丘陵地貌上下起伏的街道上,街两边的房子马上传递出两个信号,一个是海港城市波尔图有足够古老的文明,凭借着异常发达的古代贸易,将罗马人、阿拉伯人、摩尔人、英国人、法国人的文化巧妙地“移植”到城市中的各个角落。 好几百年前的,各种风格的房子、教堂、钟楼和雕塑随处可见。

另一个是波尔图是座很具规模的商业城市,是曾经阔过的城市。

公元4世纪波尔图就有人居住了,5世纪时,波尔图就建城了,有了港口,波尔图这个名字就有“港口”的意思。8世纪初,摩尔人来了,战争的硝烟使波尔图衰落。12世纪,葡萄牙王国独立以后,这里成了葡萄牙的中心地区,开始兴旺起来,14至15世纪,大航海使波尔图成为造船港口。

波尔图附近的山地,特别是杜罗河两岸生长一种优质的酿酒葡萄,而酿造出的波尔图红葡萄酒就由波尔图这个地方售卖。据说波尔图红葡萄酒可以媲美法国的波尔多葡萄酒。

法国人不愿把波尔多美酒出口到英国,英国人也不在一个树上吊死,他们在杜罗河坡地上发现了一种醇和的酒,于是把目光投向了葡萄牙王室,决定向葡萄牙索要这种酒,作为回报,英国将帮助葡萄牙对抗张牙舞爪的邻居西班牙,定期向葡萄牙提供高质量纺织品。但在运输途中由于货仓温度过高酒变质了,水手往酒里加了白兰地。白兰地不仅阻止了酒继续发酵,而且保持了酒的天然糖度,生成了一种高酒精度的甜酒。所以波尔多葡萄酒是比较有劲的酒。

有了梧桐树肯定能招来金凤凰,1703年葡萄牙与英国签订了条约,开始建立了双边贸易关系。

莱罗书店

先去找一家开业100多年的网红书店——莱罗书店。

在寅做的攻略里是这么说的:莱罗书店是葡萄牙最古老的书店之一,从1881开业至今,无论何时走进这家书店,你都会为它的美而震惊,2013年被知名旅行图书Lonly Planet评为全球十大最美书店之一。这座新哥特式风格的书店里精美的雕刻扶梯、五彩玻璃的天窗,都会让你流连忘返。读者可以透过玻璃楼顶,360度仰望天空。全球著名的魔幻小说《哈利波特》的作者J.K 罗琳在波尔图居住时就经常来此构思写作,所以在这里你也可以找找那些在《哈利波特》里出现过的似曾相识的场景。

莱罗书店的外貌清新雅致,而且不是很惹眼。

早在1894年,约瑟和安东尼奥·莱罗两兄弟便打算开始做图书和出版生意,当时看中了位于阿尔马达街18/20号的一家法国人开的书店,法国人意外去世,莱罗兄弟接手书店,请人对书店重新设计改造,建筑师的设计灵感就来自我们途中看到的那座巴塔利亚修道院。改造工程不到两年完工,1906年重新开张。这件令无数后人折服的新哥特式的建筑风格作品,当时引起轩然大波的影响力至今还有余音。

我们几个都是出生在书香门第,虽然前30年家里都不得烟抽,对书籍的热爱却是与生俱来的。在“焚书坑儒”年代里我们多么珍惜每本转到手里的书,通宵夜读是稀松平常的事。后30年逛书店、书摊、书市也是必须的。到葡萄牙能逛网红书店,十分期待。

走近莱罗书店,见门外围了一些游客在张望,原来进门是要收门票的,并且限制客流,卖门票的地方还不在门口,小于跑去买票,我们在门前东张西望。

书店门脸不大,门口站着一个高个秃头男人,带着墨镜,一只胳膊全是刺青。胸前一个皮质的东西,貌似好莱坞大片里好汉穿在衣服里用来放手枪的装置,这哥们放了个对讲机,大材小用。

书店旁边有家蛋挞店,门口放了几张桌子,坐满游客,生意挺火。

书店里中间是走道,两边是顶到天花板的木制书架和书柜,挤满了图书。下边的书架是现代图书,顺便翻看。上面是玻璃柜门紧闭的书柜,显然里面的图书要经过店员的帮助才能取下来,一定是年代久远的珍贵版本图书。

想起了《查令十字街84号》,这部电影我看了几遍,每遍都有共鸣和感动。

故事简单却意味深长,海莲是个住在纽约的女作家,穷困潦倒却嗜书如命。她很享受看旧书中历代书主的标注,有隔空交流的感觉,也可为自己拮据的生活省些费用。于是她照报纸广告推荐,将书单寄往大洋彼岸,坐落在英国伦敦查令十字街84号的马克恩与科恩书店希望购买绝版旧书。马克恩与科恩书店经理弗兰克·德尔是个严肃古板但很专业的书商,各类离奇古怪的绝版旧书他都能找到,海莲对书不同版本的专业要求,让彼此很快相互信任欣赏。有了“你懂的”三个字,就有了一段隔空发展起来的对图书版本的知音和友谊。

《查令十字街84号》被称为“爱书人的圣经”。

一楼的天花板镶嵌着繁复的花饰。

前方是带有曼努埃尔风格的红色流线型旋转木阶梯,让人惊艳,楼梯的背面的装饰也是高大上的。

踏着华丽的阶梯上到二层,满视野依然是顶到天花板的木制书架和书柜,

让我赞叹的是高处书架里玲琅满目的书籍上贴着许多小小的人头像,不用说也知道那是作者的头像,这样的图书宣传方式太有创意了。本来高处的图书,很难吸引读者的注意,有了作者的头像,马上就抓住读者的眼球了。

屋顶漂亮的花窗让一缕缕柔和的光线透过玻璃窗打进书店。

拐角的吊灯多雅致。

玻璃门里面的书都是珍贵版本的图书,只能隔着玻璃门窥视一下。

这台古色古香的老式收银机做得这样精致,同时期的中国书局里的店员会把算盘打得噼里啪啦的,直到1980年代。

许多游客也许只是奔着《哈利波特》的作者J.K 罗琳在波尔图时常到这家书店构思写作而来的。罗琳庞大的粉丝队伍我在去英国旅游时就领教过。

我在出版发行做了几十年,用现在的词讲是“业内人士”。我用业内人士的眼光评价一哈波尔图的这家网红书店:一座非常美丽的书店,内部豪华的装修会给读者高档欣喜的感觉,作者小头像的宣传作用极为明显。玻璃柜门里面的珍版书籍显示了书店的实力,会吸引有实力的读者前来淘选。

看得出相当一部分游客是到网红书店打卡的,冲着美轮美奂的环境。书店里面很拥挤,我想给小孙女买本儿童读物,请英文好的寅帮助选,但不了解4岁儿童的图书放在哪里。需要找店员问问,店员的耐心有限,只圈了个大致的位置就走了,所以莱罗书店虽然有一流的环境,却没有一流的服务。买书的人不算少,像我这样的购书人,只是因为5欧元的门票可以抵不菲的书价,才去买的。书店的功能并不十分强大。

卡尔莫教堂

莱罗书店的西边是个广场,广场上有座非常棒的狮子喷泉,广场的另一头有座巴洛克风格的卡尔莫教堂,教堂侧面的墙上的整面蓝白色瓷版画把我们吸引过去。

教堂里面的装饰非常华美精致,祭坛是阶梯式金字塔形的造型,顶端供奉着的东西很小,看不清楚。

祭坛和神龛的华丽的镀金木雕有洛可可风格,极具观赏性。

走出教堂的大门,回眸看教堂正面巴洛克雕刻十分精美。这座建于18世纪的教堂与众不同的不是整面墙的瓷板画,这在波尔图不稀奇。而是并肩而立的还有一座教堂,那是属于卡梅利察教会的修女的。仔细看,两座教堂中间有窄窄的空档,原来两座教堂亲密无间,后因法律规定,不允许两座教堂共用一面墙体,用隔墙分隔卡尔莫教堂的修道士与卡梅利察教会的修女。

我们行程里在波尔图老城的几个景点都离得不远,看到那座巴洛克高塔了吧,那是波尔图的最高建筑,是牧师教堂的钟楼,我们顺脚进了牧师教堂里转了一圈,因为第二天还会来到这座教堂,就打包明天一块儿聊吧。顺便说一句,钟楼就叫牧师塔

葡萄牙还有一个称呼,是“瓷板画王国”。走在波尔图老城的街上,常看到整面墙贴满了白底蓝花的瓷板画,让我有种又喜又酸的感觉;喜的是,摆明这种瓷板画的创意源自中国的青花瓷。酸的是,人家已经把青花瓷做成瓷板画,拼成巨幅画面,成为具象主题瓷板画,这才是发扬光大。而我们的青花瓷还只是做一些瓶瓶罐罐。在俄罗斯的宫殿里,看到用青花瓷贴面的壁炉,非常雅致,就感叹不已。

圣本笃火车站

波尔图的圣本笃火车站是葡萄牙最有名、最美的火车站之一,还被评为全球十大最美火车站之一。就因为站内大厅的墙上镶嵌了两万块蓝色手绘瓷板画而出名。

圣本笃火车站是建在荒废了的圣本笃修道院的遗址上,1900年,国王卡洛斯一世为车站奠基。车站为本地建筑师何塞·马克斯·达席尔瓦设计,受到了法国美术学院派的影响,整个建筑风格充满法国文艺复兴气息。

外观圣本笃火车站是座巴洛克风格的建筑。

进入大厅,便被四面墙上满满的瓷板画震撼了。这些瓷板画是葡萄牙最有名的瓷板画画家豪尔赫·科拉索所做,耗时11年。内容是葡萄牙重大的历史题材和旧时生活场景。

举起相机狂拍,可是因为夕阳的光线照进了大厅,强烈的明暗对比使一些瓷板画无法拍清楚,只好借网上的照片用用。

这面墙上上面的巨幅瓷板画描绘的是一场婚礼,国王若昂一世1387年2月11日在波尔图迎娶英格兰兰开斯特公爵的女儿菲利帕的欢庆场面。国王骑在马上,新娘王后却在地上走。按照童话和电影里的惯例,国王应该把新娘抱在马背上才对呀!这场和亲带来了葡萄牙和英国长时间的友好。

下面的瓷板画是葡萄牙1415年征服摩洛哥休达的那场战争。中央站立着是恩里克王子。恩里克王子是若昂一世和菲利帕的第三个儿子,他在休达战役之后就开始出资赞助沿非洲海岸南下的探险活动,以寻找奴隶、黄金和香料。因为在地理大发现时代的丰功伟绩被尊称为航海家恩里克。

对面墙上上面的巨幅瓷板画描绘的是一场战争,是1140年葡萄牙开国国王阿方索一世和他的堂兄西班牙莱昂的阿方索七世之间的一次重要战役,也被称为华迪维斯之战。这场战争之所以重要是因为实际上对葡萄牙而言是为独立而战。


下面的瓷板画是一个修士用绳索绑来妻子儿子来到国王面前,国王显得震惊和不快。描绘的是葡萄牙十字军骑士伊加斯·莫尼兹带着绳索带着妻儿觐见西班牙阿方索七世以获得他的怜悯。据说这幅画表达了荣誉高于一切甚至不惜牺牲自由和生命的原则。

入口紧靠站台的那面墙被柱子分成了四块。瓷板画面表现了农家乐和田园风光。


在葡萄牙,瓷板画作为建筑墙壁装饰的传统始于16世纪,即曼努埃尔一世执政期间。我们在佩纳宫看到了融合基督教艺术形象及伊斯兰艺术的穆迪哈尔风格著称的瓷板画,就是专门为王宫量身打造的。

19世纪中期,瓷板画开始被大规模应用于城市建筑的外墙装饰。铺满瓷板画的墙壁能够反射阳光并保护楼宇免受寒气、潮湿及雨水的侵袭,既好看又防潮,自此,葡萄牙许多城镇的建筑外墙均被“改头换面”。

火车站里的这些瓷板画无疑都是精品,从构图到色彩和巨幅画面都令人赞叹。这些瓷板画100多年来在火车站里给来来往往的旅客和游客带来艺术上的享受和对历史知识的了解。

这个火车站太值得一看了。

杜罗河畔


横亘在杜罗河上的这座雄伟的大铁桥可真漂亮,它把河两边的波尔图和加亚新城连接起来,是沟通杜罗河两岸的交通要道。大铁桥是1886年建成使用,当时172公尺的跨度世界第一。据说设计者是法国巴黎埃菲尔铁塔设计者埃菲尔的徒弟,所以有些神似哟。

大桥就以当时葡萄牙国王的名字路易一世命名。路易一世大桥的车道分高低两层,横跨于杜罗河上,高70多米,气势十分宏伟。

杜罗河畔的拉亚码头上有很多人坐在岸边发呆,多数是情侣腻在一起。

我们也坐下来,看看对岸波尔图的老房子,看看路易一世大桥上过往的车辆,高层过火车,底层过汽车。看看停泊在河里的小木船,船上装着一只只圆桶,我以为那是让游客拍照的道具船,其实那些圆桶真就是橡木酒桶,里面装的是如假包换的波尔图葡萄酒。

河里的“酒船”是一种保持着古老传统的造型独特的黄色木船。人们用这种船将上游大小酒厂和家庭作坊酿制的新酒运到波尔图各酒厂调配,酒在船上与两岸飘来的新鲜空气接触,是它们沉睡前得到的最重要的氧化。然后加工装缸或装瓶,贴上商标入库存放。

在我们身后有一幢房子,一位头带礼帽身披斗篷,手举美酒的潇洒男人剪影,高耸在房顶上,旁边是SANDEMAN几个大字。我以为那剪影是佐罗呢,只是弄不清佐罗在这儿干嘛?

原来这座房子是个酒庄,叫桑德曼酒窖博物馆,桑德曼葡萄酒赫赫有名。

在杜罗河畔绵延数里有很多巨大酒窖,酒窖临河的一面都是门市建筑,是用来展示产品和洽谈生意的,真正的酒窖在后面,有点前店后厂的意思。

在伊比利亚半岛的十几天,还没有像今天这样的悠闲时光,享受夕阳下的微风与美景。

黄昏的杜罗河,妩媚温柔,岸上阑珊的灯火倒影在河里,仿佛要引诱路人走进河水去环抱水中的碎金。太惬意了,就想一直这么坐着,看星辰升起,听人声渐渐远去。

在杜罗河看日落也是波尔图的一景。

在河边的小馆里,我们点了牛肉、意面和汤,每人7欧。

带着一天的收获和兴奋回到酒店就洗洗睡了。


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