[原创]“帖木儿陵”内供奉有“先知”头发。乌6.中亚23.

天数:14 天 和谁:一个人
玩法:摄影,人文,小资,跟团
作者去了这些地方:
撒马尔罕
塔什干
乌兹别克斯坦

发表于 2015-08-22 16:36

2015.6.17.游览撒马尔罕和不拉哈是我们这次行程的“双核”。两个古城在中亚的历史地位相当于我们的西安和开封。真正的中亚历史文化大餐开始了。

撒马尔罕古称马拉干达,是中亚最古老的定居之一,是古代索格狄亚那帝国的首都,大概建于公元前五世纪。公元前329年亚历山大大帝已抵达此地,称之“玛拉坎达”,并与西西亚人,也就是我们古代称的“月氏人”交战。攻占城池后,发现这里不仅拥有坚固的城墙,而且有来自全世界各地的人在此定居。亚历山大说:“我听说的关于撒马尔汗的一切都是真的,除了这一点,它就是它比我想象的还要美丽”。

作为世界著名的古城之一,撒马尔罕与罗马、雅典、巴比伦同龄,有2500多年历史,在古阿拉伯文献中被称为“东方璀璨的明珠”,是历史上中亚重要的政治、科学、文化中心,是当年中国通向印度、阿拉伯、欧洲的必经之地,也是古"丝绸之路"上的枢纽之一。中国汉唐史书中,都有对称为“康居”和“康国”的撒马尔罕繁荣景象的描述。张骞理应到过这里,起码是其副使来过。
唐朝的玄奘大师,赞叹撒马尔罕的肥沃和富丽,看到“异方宝货,多聚此国。土地沃壤,稼穑备植,林树蓊郁,花果滋茂,多出善马”。在《大唐西域记》中,他还就其“风俗猛烈”写道:“其王豪勇,邻国承命。兵马强盛,多是赭羯。赭羯之人,其性勇烈,视死如归,战无前敌。”

  从公元6世纪到13世纪,撒马尔罕的人口比现在还要密集。几百年来,这座城市几易其手——西突厥人、阿拉伯人、波斯萨曼王朝、回鹘黑汗王朝、花刺子模王国,都曾是这里的主宰——1220年,最终被成吉思汗屠城后踏为平地。当年的契丹人耶律楚材说:“寻思干者西人云肥也,以地土肥饶故名之。“

   意为“肥沃的土地”的撒马尔罕,在14-15世纪被帖木儿征服并定为帝国首都。随即他征集全国甚至全世界最顶级的建筑师、珠宝匠、学者将撒马尔罕建成了一座美轮美奂的城市。撒马尔罕为古代丝路西段天山北路必经之地,有来自印度、波斯、突厥的主要商队交汇,为了保护丝绸之路的通畅,帖木儿还颁布法令打击强盗法令。在他的统治下,撒马尔罕取代了巴格达,成为当时亚洲穆斯林的中心。
1924-1930年这里曾为乌兹别克苏维埃共和国首都。乌国独立后的撒马尔罕成为其旧都兼第二大城市、撒马尔罕州的首府,有人口40万,现任总统伊斯兰·卡里莫夫生于此城。撒马尔罕天空交织着古都才有的神秘光辉与荣耀,现为世界人类文化遗产,是重量级的观光点。

早晨5点钟我就起来了,肚子已经不疼了。哈哈,好啦!洗洗脸就出了门,回头拍照了我们住的酒店,光线真好。回身往左拐去遛达。酒店就在撒马尔罕中央大道的一端。一尊帖木儿坐姿大铜像就在宽大的隔离带起点。我在乌兹别克看到四尊帖木儿大型铜像:昨天在帖木儿夏宫是一尊站像,今天这个是第二尊,第三尊是不拉哈的坐像,第四尊是 塔什干的骑马像。我拍了三尊,不拉哈古城堡边的那尊,看到了,可惜没好意思让司机停车拍照。
帖木儿铜坐像的台阶上有鲜花。他被这里的人们视为民族英雄,可是被他征服的伊朗人、印度人怎么看他呢?你管人家怎么看呢,快走吧。我朝坐像所朝的前方走去。中央大道已经分为了两岔。靠右大路远处,有绿色穹顶清真寺非常显眼,那一边先留着,一会再去看。先沿着左边的路往前走。有个下沉小广场,中间有一排喷泉。喷泉后面是个音乐厅。大海报贴在大门上。

小广场边是个小湖,走下台阶,到小湖边转转。湖心有喷泉水嘴,还没有到喷水的时间呢。在湖上小桥看了看,回到原路继续前行。

过了街口,有个大建筑。在门口拍了张照片,里面有守卫晃荡。我赶紧收起相机,得,别找麻烦,赶快离开。由于团友进警局事件,我这次少拍了不少的照片。国家越封闭,禁忌就越多。其实多拍拍照还是免费的宣传呢。
再往前走是市区的边缘了。市区的面积不小,撒马尔罕座落在可以任由马儿撒欢狂奔的大草原上,是座历史悠久的古城,这里是古代粟特人的行政和经济中心,称为“马拉坎达”。粟特人最早曾生活在河西走廊的昭武城,就是今天甘肃省张掖市的临泽县,后来为匈奴所迫,大约在公元前174-160年左右,远徙中亚,建立了一系列小国家。
可惜在盛唐以后,中原文化和统治势力日渐衰落,现在这些国家居民已经否认自己和中国的血脉联系了。以前这些国家的国王多以昭武为姓,史称昭武九姓,也是为了慎终追远吧。历史上的粟特一直不甚强大,总是依附于邻近的大国,比如后来的贵霜、口厌哒、西突厥以及阿拉伯帝国等。粟特人精通商贸,文化发达,国内有关丝绸之路的记录片,通常都会谈及粟特。此外,粟特是我们的叫法,西方人通常称之为索格狄亚那(Sogdiana)。

我走回有帖木儿坐像的岔路口,再走靠右边的岔路。

路口绿地中有摆放的小品,像个小城堡。小品后面是个政府机关大楼。过了路口,沿着便道下坡路走。这是一路的喷泉池。

看到非常整洁的路边有个朴素的清真寺,就走近看看。绕过寺门前大土堆,进了寺里,全是空的啊。中亚很多古旧的清真寺都在维修啊。这也是古迹价值的再发现吧。

出了殿,继续往那个绿顶子清真寺走。这一路是个花园,走过一个伊斯兰风格的穿堂门楼。后面有个小清真寺,旁边的小宣礼塔不高,很有些历史价值。

很快就走到了绿顶清真寺前。杨大哥和三位团友已经在这里呢。我先在寺外的高坡上拍照。

一个十字形的寺院主体,一个色彩鲜艳的蓝绿色大穹顶,安坐在八角形建筑结构之上。穹顶外层高约35米以上,显得格外饱满。由两层薄薄的钟乳体同下面的建筑结构显著分开,通体灿烂的琉璃砖贴面又赋予它华丽的外衣,性格十分热烈。

清真寺漂亮门楼里外都是小广场。下台阶,售票处还没有人呢。

大大方方穿过门楼,前方是个礼拜广场。广场正面对着一个礼拜堂,还有一些凳子。身为回民的杨大哥坐在凳子上祷告一番。哈哈,我也学着样子拍了一张。


走进室内,侧面的通道好像是洗净堂,墙壁下半截贴着绿色瓷砖。
从通道穿出去,转到寺后,有一片墓地。砖砌的座座坟墓都有入口,可以下台阶走到墓室里面。不过所有的墓道都有铁栅栏门锁着。

一直转到后侧,有个半露天的白色坟墓。在景区外台上转了一大圈,那个贴满瓷砖的宣礼塔很漂亮!

又跑到寺外的街巷里看了看。有个砖垒的小陵墓,围墙的大门锁着呢。在巷中拍了大陵墓的顶子,原路赶回去吃早餐。

早餐后大家集合上车,第一站就是我刚刚看过的蓝顶清真寺。翻译德利领来一个瘦导游,在大门口给我们讲解。原来这是撒马尔罕大名鼎鼎的“古里阿米尔陵”!好嘛,上午来溜达,一点也不知道啊。所以说啊,对我这样的外语盲就要跟着导游旅游呢!

陵墓主殿标志性的华丽穹顶,好似要与苍穹媲美。“如果天穹消失,此穹顶便可取而代之“,一位诗人在看到古里埃米尔陵时如是说。陵墓主殿穹顶外形不是光滑的,有凹凸状起伏皱褶,具有浓厚的东方建筑特色,是世界著名的中亚建筑瑰宝。

当年的帖木儿从全国及征服地,征集建筑师和工匠,征得各种材料,建设首都撒马尔罕。人才的集中和巨大的物质财富,造成了中亚建筑的建设高峰。纪念性建筑的型制终于在几百年的不懈的探求中成熟,帖木儿墓正是这一时期建筑的代表之一。陵墓强烈的波斯建筑风格,深深影响后世伊斯兰教陵墓形式,被视为中亚最著名的朝圣之地。

这座陵墓最初是帖木儿为他的长孙“穆罕默德.苏丹”建造的。1400到1401年间,帖木儿最喜爱的孙子,也是其继承人的穆罕默德苏丹在此建造了伊斯兰学校和khanagha,1403年穆罕默德死后,帖木儿在这里为其建造陵墓。据说,1404年帖木儿视察工地的时候曾要求工人们在十天之内建造更宏伟的建筑,否则就会对其严惩。可见帖木儿的悲痛和急躁心情。

后来帖木儿远征中国,病死在路上,遗体在运回故乡沙赫里萨布兹安葬的时候,遇到大雪封山,于是改葬此处。这座陵墓从此就成为帖木儿帝王家族的墓地,里面还葬有他的后任君主沙哈鲁(他的儿子),以及著名天文学家兀鲁伯(他的孙子)等。
导游买了门票,每人9000苏姆,然后引领大家进入景区。游览的路线和我上午走的几乎一致。可这一次是带着对帖木儿的无比敬畏,走进古里.阿米尔(Guri Amir,也译作古尔.埃米尔)陵墓的,感觉真的不一样了。陵墓的正门不大,前后都有装饰。正门两边的围墙和附属建筑早已塌毁,所以这是一座半开放的院落。院子一角有个石棺,棺盖上刻着花纹。还有一个石棺,旁边有一口水井。

经过正门,陵墓的主体建筑上部有一个巨大的洋葱式的穹顶,下部正中凹进去的部分叫“伊旺”,装饰简洁。伊旺并非入口,是信徒做祈祷的地方。刚才杨大哥就是在这里祈祷了一番,他是回族。
伊旺和建筑内部并不相通,进入建筑要走左侧的小门。小门里面是一条低矮的过道,直通后院,过道则被粉刷一新,毫无特色。正当我以为帖木儿的陵墓不过如此的时候,在过道的后部,开着一扇很不起眼的小门,清晨的时候,这小门是锁着的。走进小门一看,顿时惊呆了:这里从地面到穹顶,所有的墙面饰满了金色的花纹,富丽堂皇,奢华无比——这哪里是一座陵墓,简直就是一座宫殿!

仔细看看三层结构的大殿,里面装饰的极其细腻,特别是高高的大殿穹顶建造技术高超。整个殿内表面装饰的极其繁复,突出伊斯兰的淡蓝色花纹图案。花纹中金色线条都是金箔覆盖的。墙壁图案的分割处,有美术化的阿拉伯文字。涂着金箔的字母是人家的书法。穹顶悬下来一个大型吊灯。大殿墙壁四面都有花窗,投进的光线把里面照亮。

墓室正中大理石地面中央有雕满了精美花纹的低矮石栏杆围着,游人不可以进入。围栏里面摆着九座石棺墓碑。

导游说;正中黑色,实际上是墨绿色的玉石石棺墓碑是帖木儿的;左侧(南侧)是兀鲁伯的石棺墓碑;右侧(北侧)是帖木儿的导师的墓碑;前方(东侧)是帖木儿的长孙(穆罕默德.苏丹)的墓碑;后方(西侧)是帖木儿的儿子沙哈鲁、米兰沙以及两位不知名人士的墓碑。现场有指示牌说明每块墓碑的归属。有个石棺上摆着一段残缺的石柱,原料是块玉石啊。


和其他的穆斯林陵墓一样,石头棺木只是墓碑,真正的墓穴在下面的一个封闭的空间里。帖木儿作战学习蒙古人习风,对于不投降者,破城之后大多屠城,以畏服各邦。在俄罗斯与东欧地区流传:帖木儿的遗骸若遭移动,将使天下遭遇大兵灾。1941年,斯大林下令发掘帖木儿陵墓。据说墓穴打开时,考古人员看到内有一行碑铭,大意是:“打开这座墓穴的人将被一个比我更可怕的敌人所打败”。1941年6月8日棺椁被打开,两周后希特勒就开始进攻苏联,卫国战争爆发。
那一次对墓葬的发掘,证实了关于帖木儿面部特征的历史记载,证实了兀鲁伯死于暴力杀害的传说,以及所葬其它帖木儿家族成员身份的真实性。考古学家最后确认,帖木儿在1405年的确下葬在此。

团友们听完了导游讲解陆陆续续都出去了。我是想等人少一些,拍照陵墓内的照片。这时候当地一家人进来参观陵寝。我和那家的男主人比划着寒暄、合影。然后他非常热情的给我指了指靠墙边一根木柱。4、5米高的木柱顶端有一团黑色毛发。

我猛然想起来之前在攻略上看到的介绍,这团毛发其中有7根据说是先知默罕默德的!据说在该建筑穹顶的盒子里发现的。由于殿内光线较暗的原因,这团毛发又处于高处,还真没注意,赶紧拍照吧。毛发团下面的地面上有个白色的石棺。不知道是先知象征性的石棺,还是帖木儿最尊敬的导师的。

太感谢这个乌国人了!我和杨大哥拍照留影后,在比划着夸奖他的小孩子,乌国人主动要求我和他们全家合影。我的体会是,不管哪个国家的人,只要真诚的对人家好,他们一定能感觉到,也一定会对你好!

哈哈,杨大哥这时进来了,太巧了,我赶紧告诉他这个意义重大的文物。我们俩互相拍照留影后,出了大殿。在过道里有纪念品和工艺品商店,都开张了。

出了过道来到了院里,院墙下一排墓地。这几座砖砌的墓穴,其中应该就有帖木儿的。可惜每个墓穴的门都被锁住,不能下去参观。
帖木儿生前一直梦想征服中国,谁想入侵不成却病死征程,最后仓促的埋葬在这简陋的墓室里。1368年明朝建立,蒙古人被汉人驱逐出中原,明朝对中亚的帖木儿汗国,要求按元例进贡。帖木儿一开始并没有理会,到1387年起才开始遣使进贡,虽然在官方信件中帖木儿自称是“臣”,但他想的绝对不是奉中土为宗主,相反,通过使节他在不断了解明朝的情况和国力。
1396年,帖木儿扣押各国使节,包括明帝国与奥斯曼帝国使节,表示对外宣战。1404年11月27日率领20万士卒入侵明朝。1405年,明朝永乐三年,郑和第一次下西洋。也就是在这一年,帖木儿大帝正在东征的路上,目标是中国。还有一说,他出兵原因是,其过生日唯独中国没有派使臣来。但瘸子帖木儿在征途中,到达进入哈萨克斯坦境内的“讹答剌”(今哈萨克斯坦最南边,靠近 乌兹别克斯坦)时,得了严重的肺炎,于1405年2月18日死去,终结了其辉煌无敌的一生。
幸亏帖木儿和永乐皇帝没打起了。要是真打起了会怎么样呢?任凭各位去遐想吧,对,可以拍个科幻片!

凭吊过扩大了伊斯兰教疆域的大功臣之墓地,回头看看靠墓穴这一面的大殿外墙。残破的高墙裸露着沧桑的砖石,使建筑更显得有历史感。

我一边转,一边拍照,慢慢回到了景区的入口。此中亚之行最核心的一处景点参观完了,目睹伊斯兰教先知的圣物,真是不虚此行!!

出了陵区,导游领着我们,一路走到上午我看的那个简朴墓殿,实际是个古老的经学院。入口前有小卖部,出售纪念品。墙上有纪念品和人头塑像。

院子里有一排房子在寺殿周围,600多年没有修缮的经学院,一脸的沧桑。


导游介绍说:曾在这里讲学的是著名古兰经经卷翻译家“图拉巴德”意思是”人生的主人“。死后就安葬在殿中。公元11世纪的人。比帖木儿早300多年的人物。帖木儿自称梦见过他,得到了教诲,一直以其学生自称。

天气太热了,躲在阴凉处听完了讲解,赶快上车。导游知道我们进入了帖木儿墓室内参观的时候,对外面说,那里单收门票的,5000乌币。好嘛,我们几位不知道就进去了啊。


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