更新时间:2018.05.11

塞维利亚半日游

天数:3 天 时间:2 月 人均:8000 元 和谁:夫妻
玩法:自由行,摄影,人文,美食,自驾,小资,穷游,徒步,购物,美食林

发表于 2018-05-04 20:26

二月十六日,是中国传统节日春节的大年初一。葡萄牙华人相对较少,基本没有什么过年的气氛,我们决定驾车去塞维利亚玩玩。上午十点半钟,尽管满天大雾,我们还是硬着头皮从里斯本出发了。

中午十二点多,到达埃武拉附近的高速公路服务区,这里雾气已经完全散去,一派阳光灿烂。服务区建筑外观看起来像一座葡萄牙农场里的大房子,其内部商场所售的商品更是别具特色,各种鞋子、包包全部都是用树皮制作的,我本打算买一件作为纪念,转念又想,这些东西在城镇买可能会更好些。犹豫间错了过去,谁料往后再没机会碰见。

在服务区吃午饭是较好的选择,由于今天早餐吃的较晚,大家都还不饿,故决定赶到巴达霍斯(Badajoz)去吃顿正式的午餐。

巴达霍斯是西班牙巴达霍斯省的省会,紧靠葡萄牙、西班牙两国的边界,位于瓜迪亚纳河的左岸。这儿史前时期就有人居住,公元875年摩尔人来此筑城,后又建立起要塞。现在,大量历史建筑被翻新,成为城市靓丽的风景线。该市除了巴达霍斯古城堡要塞,还有瓜迪亚纳河上的古桥,不过,我们只能在行驶中观望左侧的古桥,一忽儿汽车就驶过了瓜迪亚纳河。

中午14点到达巴达霍斯,受市内交通堵塞和停车难的影响,最后不得不采取一人前往餐厅卖盒饭,一人留守车内,胡乱在车上吃下算是完成了午餐。

离开巴达霍斯市,经过两个多小时的奔波,我们终于在下午17点跨过瓜达尔基维尔河大桥。不巧的是,正赶上塞维利亚的周末,城内一路堵车,等到达旅馆,安顿下来已经是傍晚时分了。

晚上,很想去昔日犹太人居住的圣十字区,在狭窄巷弄与白色古民居内寻找西班牙的特色小吃。离开酒店,凭籍谷歌地图指引向老区奔去,眼看已经到达Murillo花园,老马却嫌走的太远,不愿再向前行。无奈,只得就近找了一家酒吧解决晚饭问题,回到旅馆已经是夜里21点钟了。

西班牙广场

二月十七日早上,天气显得有些阴沉,吃罢早餐就离开酒店。接受昨天的教训,我们不再步行耗费精力,直接打车前往塞维利亚西班牙广场

出租车把我们送到西班牙广场北门口,塞维利亚的早晨,天气显然还有些寒冷,树林深处雾气朦胧,不时传来几声清脆的鸟鸣,马车都在公园门口排起队伍,准备迎接客人。一辆迟到的马车匆匆赶来过来,哒哒的马蹄声打破了周围的寂静。

西班牙广场(Plaza de España)毗邻玛利亚路易莎公园,兴建于1929年,是当时在塞维利亚主办西美展览会的主场地。半环状的广场大楼为西班牙摩尔复兴风格建筑,对称均匀,连续不断,显得十分雄伟壮观,绚丽辉煌,是塞维利亚的标志性建筑。巨大的半圆形广场中心是一座大喷泉,一条静静的护城河将广场与大楼隔开,河上建有四座装饰华美的拱桥。如今,这四座蓝白色与嫩黄色彩釉瓷装饰的桥梁已成为游人的最爱。

五年前我们曾来过此地,旧地重游,景色如故,只是广场上的游人增加了许多。虽然上午九点半钟不到,但旅行团队已经一拨接着一拨进出于此,从服饰口音上看,基本都是大陆和韩国人,也有少数台湾游客。

站在喷泉池前,忽见云雾骤起,瞬间四围塔楼都隐没在雾气之中。我们决定离开广场,步行前往塞维利亚大教堂

广场出口处,警察架起了铁马,似乎在准备封路,道路两侧停满了警车和警用摩托车,一批批警察往广场而来。我们猜测这里将要举行自行车赛,因为有许多行李架上顶着赛车,涂着蓝色油漆的汽车,停在警车之后;一些身着蓝装,胸前挂着工牌的人员围在车旁,看来是在做赛前的准备工作。

玛丽亚路易莎公园

玛丽亚路易莎公园(Parque de María Luisa)是塞维利亚最大的公园,这里原是圣特尔莫宫的花园,1893年公爵夫人将其捐赠给了塞维利亚市政厅。路过园区喷水池时,除了几只花斑鸡围着讨食外,其他的水鸟都懒洋洋的栖息在水池旁的大树上。

玛丽亚路易莎公园大门前的纪念碑是埃尔南.科尔特斯喷泉(Fuente de Hernán Cortés),作为墨西哥的征服者,埃尔南.科尔特斯晚年对他的所作所为感到不安,在遗嘱中声明他不能肯定占有印地安奴隶在道义上是否正确,要求他儿子对此加以认真的考虑。从时代角度来讲,这种态度是罕见的;公园大门右侧那座独特的六角形小城堡形式的建筑,是俗称“王后的缝纫盒”的圣特尔莫馆,圣特尔莫馆1893年兴建于圣特尔莫宫的花园中,是塞维利亚最古老的新穆德哈尔风格建筑。

前往胜利广场

走下欢乐之旅大道(Paseo de las Delicias),沿着瓜达尔基维尔河畔北上,步行约十分钟就可到圣特尔莫桥头。瓜达尔基维尔河河面上弥漫着一层薄雾,晨练的皮筏手与觅食的野鸭互不相扰,各自乐在其中;河畔道上除了锻炼者,再无他人。

圣特尔莫桥头东侧即是圣特尔莫宫,这座漂亮的巴洛克建筑风格宫殿现是安达卢西亚自治区政府所在地。从克里斯蒂娜花园(Cristina Garden)内的大道斜插北行,不仅可以呼吸花园内清新的空气,还可饱览圣特尔莫宫美丽的外观。

走出克里斯蒂娜花园,前面有两座喷泉,一座是被称为“27世代”的现代流喷泉,另外一座是古迹地标伊斯帕利斯喷泉。“27世代”喷泉极具时代感,但其地理位置明显被马车团队看中,这里已经成为马车观光的一个上客点,周围空气中飘散着一股淡淡的马粪味。

站在伊斯帕利斯喷泉附近就可远远望见塞维利亚主教堂座,沿着宪法大道北上,步行两三分钟就来到西印度群岛综合档案馆(Archivo de Indias)前。塞维利亚主教堂座开门的时间为上午11点钟, 等候参观的人已经在“王子之门”前排起了长队。继续东行,过王子之门到达胜利广场(Plaza del Triunfo)。胜利广场后面,塞维利亚王宫入口处也排着长长的队伍,看来今天上午参观行程需得在主教堂座和王宫中选一方可。


吉拉达塔

从胜利广场朝北看去,塞维利亚主教堂座东面围墙正在维修,被脚手架包围着的教堂边侧那座高耸的方形塔,就是有名的吉拉达塔(La Giralda)。吉拉达塔原是清真寺的宣礼塔,16世纪改为主教堂座的钟楼,所以在高塔的外立面上既能看到阿拉伯风格的网格装饰和马蹄形窗,又能看到文艺复兴风格的钟塔。作为原伊斯兰教寺院建筑中保存的一部分,吉拉达塔身墙面上有各种阿拉伯艺术特色的花纹图案。或许在历史的长河中,人类文明即是各种文化碰撞融合的结果,这种美丽的阿拉伯建筑艺术同大教堂哥特式建筑风格结合并不显唐突。

吉拉达塔高达98米,塔内没有楼梯,为方便相关人员骑马到达塔顶,采用的是环形坡道,共计34层,登塔过程中几乎每个转弯都有窗口向外观察,塔顶除了有那尊代表信仰的青铜雕塑,钟楼上还有25口大钟,登上塔顶瞭望台,可以一览塞维利亚全景。故此,吉拉达塔不仅是塞维利亚的城市标志,也是游人必到的一个景点。这里同前面两个地方一样,游客都在排队等待着开门时间到来,以便买票进入。

比较以上三地,我们都是旧地重游,最终还是选择了先参观大教堂。

大教堂博物馆

上午11点整,大教堂准时开门,游人在王子之门的围栏内,绕过塔顶雕塑自由女神“信仰”的复制品,从侧门依次排队鱼贯而入。与五年前有所不同的是,游客需要通过安检,买票后方能入内。

检票口后连着大教堂博物馆展厅,展厅墙壁上挂着大教堂收藏的一些十七世纪名画,画面十分传神。例如,胡安.巴尔德斯.莱亚尔在1665创作的《圣彼得被天使释放》讲述一位天使来到监狱里,打破了束缚圣彼得的锁链,将他释放继续传播福音。画面中通过圣彼得见到天使,不觉扬起的手臂和企盼的眼神,描绘出他此刻意外惊喜的心情。荷兰画家阿夫拉姆.凡.迪彭比克(Abraham van Diepenbeck)根据创世纪中的故事,于17世纪创作的《亚伯拉罕和三位天使》;还有女画家阿特米西亚.真蒂莱斯基1622创作的《马格达莱纳》等等。

展馆的庭院内,还展示着建于公元1198年的清真寺被拆毁时,留下的残破石头花窗。

博物馆的展品一直扩散到大教堂内,进入大教堂不禁再次震撼于哥特式建筑的宏大,巨大的拱顶和束柱使得殿内显得高峻幽暗,束形立柱和十字肋栱营造出向上的升腾感。那座特别珍贵的,带有复杂花纹装饰15枝头的大烛台就摆放在入口处侧的束柱下面。

跟着展品走到大教堂西侧,西侧的圣母升天门已经封闭,大门处矗立着一座巨大无比的屏风,屏风之上为耶稣受难和圣彼得并圣保罗的塑像,这是教堂新的假设之门(puerta del perdón nueva o de la asunción),在新的假设之门与唱诗班中间,大理石地面上镶嵌着一块铜质纪念碑,落款时间为1686年。唱诗班后廊祭台两侧分别悬挂着塞维利亚最著名的本地画家牟利罗于1671年创作的作品《圣费尔南多》和于1638年创作的作品《持玫瑰念珠的圣母和圣多明哥》。

哥伦布墓

哥伦布墓是塞维利亚大教堂的一大亮点,其位置正对王子之门后十字过道处,半人多高的灵台上,四尊头戴君王冠冕,服饰华丽的人物抬着哥伦布的灵柩,前面两位雕塑手持长杖,昂头挺胸,显得器宇轩昂,后面两位则叉腰扶柩,低首垂目,一派面色凝重,这四尊雕塑分别代表了构成西班牙统一前的四个王国,仔细观看其身上的服饰,可分辩出莱昂王国,卡斯蒂利亚王国,阿拉贡王国和纳瓦拉王国。整座灵柩形象生动,气势恢弘,凸显了西班牙人对哥伦布航海业绩的肯定。

1504年11月7日哥伦布完成了他的最后一次航海,由于他的发现并没有给西班牙国王带来丰厚的收益,所以受到国王的冷遇。1506年5月20日,哥伦布因失宠和过度劳累,在西班牙巴利亚多利德(Valladolid)一个普通旅馆内,于贫病交加中溘然离世。死后葬于巴利亚多利德,后又迁往塞维利亚一处修道院墓地。1542年,遗骨被转移至多米尼加首都圣多明各。1795年,拿破仑入侵西班牙,他的遗骨又被转移至哈瓦那。1898年,古巴在美西战争中独立,哥伦布的遗骨终于在1899年被迁移回西班牙塞维利亚大教堂,安葬在这座用350公斤白银制作的灵台之上。哥伦布可能生前并未想到,他能够享受到这般隆重的国葬场景礼遇。

主礼拜堂

主礼拜堂位于大教堂的正中央,与哥伦布墓和禧年祭坛空间一字贯通,从主礼拜堂所占面积和座椅数量上看,塞维利亚大教堂的主礼拜堂显得很小,这与世界第三大教堂的排名极不对称。主礼拜堂前面的主祭坛与后面的唱诗班都被铁栅栏围起,这些栅栏以精美的花叶形作为装饰,为雕刻繁复的银匠式风格。

塞维利亚大教堂的主祭坛装饰极为华丽,可以用金碧辉煌一词形容,它被公认为基督世界最大的,木制彩瓷最精美的一个宗教祭坛。 透过铁栅栏,可以见到主祭坛内有上上下下28个神龛,这些壁龛讲述了耶稣一生的故事。神龛之间的立柱,立架还散布着大量神态各异,栩栩如生的人物艺术雕像,具有很高的鉴赏价值。

唱诗班四周被实墙环抱,里面两侧架设着整齐的椅子,这些椅子都是仪典上重要人物的尊座。分为上下两层,各有玄机。据说,上层位置的靠背是穆德哈尔式的装饰;下层位置的背靠板上雕有旧约与新约的浮雕。靠门处立了一架风琴,房间最里端是教皇克莱蒙主持过的祭坛。

圣器室

圣器室和议事堂都在教堂东侧的附属建筑内,这里曾被当作第一次文艺复兴的基地,因此在建筑设计上十分精美,穿过紧邻哥伦布墓东侧那座奇特装饰的小门来到圣杯圣器室,圣器室内更像一个小型画廊,里面收藏有众多大师的作品。正中最醒目的位置悬挂着弗朗西斯科.戈雅1817年的作品《圣胡斯塔和圣鲁菲娜》。

圣胡斯塔和圣鲁菲娜是两姐妹,是天主教殉道的圣人,也是塞维利亚主教座堂和吉拉达塔的保护神。姐姐胡斯塔生于公元268年,鲁菲娜比她小两岁,姐俩生长在塞维利亚一个贫穷但十分虔诚的天主教家庭,以制作陶器为生。在公元287年一个异教徒的节日里,她们因拒绝向异教徒出售陶器作为庆典用品而遭到报复。不仅作坊被砸烂,姐妹俩还被投进监狱。姐姐胡斯塔先被虐待至死,尸体被扔进井里;妹妹鲁菲娜被残忍地投到狮群中,没想到凶猛的狮子在鲁菲娜面前反而表现得象小猫一样温顺。最后异教徒将鲁菲娜绞死并焚尸。画中姐妹仰望圣光的眼神十分传神,那种坚毅的神情,表达出对信仰的追求与渴望。

圣杯圣器室另一间房子里展示了一批创作时间更加久远的绘画,如15世纪末在西班牙科尔多瓦出生的画家PedroFernándezde Guadalupe于1528年创作的《圣佩德罗》; 15世纪末和16世纪初活跃在塞维利亚的西班牙弗拉门戈画家。胡安.努涅斯于1480年创作的圣母怜子图中的《圣米格尔与圣维森特之间的皮耶达德》。

圣杯圣器室向东是更大更华丽的主圣器室,这里尤以西班牙银匠式建筑风格而著称。在主圣器室中央,便是那座金银制作的巨大神龛,它呈现了一个由古希腊罗马风格叠加而成的圆形寺庙的形式,装饰着小雕像,神龛分为四层,制作十分精细,这是西班牙卡斯蒂利亚雕刻大师 胡安.德.阿尔费(Juan de Arfe y Villafañe)在1587年完成的作品。

主圣器室正中间位置的主祭坛画是西班牙画家佩德罗.德. 坎帕纳1547年创作的油画《十字架下架》,这幅画是塞维利亚大教堂收藏的珍品之一。另外一侧的祭坛画是西班牙画家discípulo de zurbarán于1658年创作的油画《圣特雷莎》,特雷莎是16世纪时西班牙的一名修女,据她自诉,可以看到种种奇迹。并把自己每次见到神迹的幻觉记述下来。十七世纪中期天主教徒们,几乎无人不晓圣女特蕾莎的幻像描述,那时圣特蕾莎的自传是部勾魂销魄的畅销书。


主圣器室四周墙壁上布满了名家之作,其中最吸引我注意的是牟利罗1655年创作的《圣依西多禄》。圣依西多禄是西班牙6世纪末7世纪初的教会圣人,神学家,他曾长期担任塞维亚总主教。著有20卷的类百科全书《词源》,历史学著作《哥德族历史》,自然科学著作《天文学》、《自然地理》等许多作品。画中,伊西多禄正在专注地阅读一本翻开的大书,这应该是他日常生活中最常出现的一种神态。

主圣器室中许多雕塑及各种金银圣器,制作工艺之精巧均给人留下深刻印象。如西班牙雕刻家佩德罗.罗丹(Pedro Roldánl)于1671年创作的《圣费尔南多》;阿隆索.马丁内斯(alonso martínez)1658年创作的《完美无暇》,都是大教堂收藏的精品。即使是1904年制作的《维京王冠》(corona virgen de ios reyes),也是巧夺天工,观后不禁令人拍案叫绝!

橙树庭院

穿过构想之门,来到橙树庭院。我们的运气真好,庭院内的橙子树上挂满了黄灿灿的果实,转累了坐在院内的椅子上休息片刻,感觉舒服极了!橙树庭院是过去清真寺保留下来到一部分,在摩尔人统治时期,女性教徒是不能进入清真寺祈祷的,只能在橘子庭院内聆听。后来这里又成为寺院和坟墓修建地,直到20世纪才重新恢复了它原来的建筑样式,仅存的三扇东门和两扇西门为古老的历史遗迹,中央和四角都有小喷水池。据说,庭院中央处是忏悔之地,以前经常有教徒在此忏悔。

塞维利亚主教堂座在16世纪曾经是世界规模最大的教堂,也是融合了伊斯兰教与基督教双重风格的宗教建筑艺术精品,橙树庭院的出口即是过去清真寺保留下来中规中矩的饶恕之门。据说,每到伊斯兰教历的8月15日,跨过这道门,悔过自新的人一定会得到赦免。

离开橙树庭院已经是中午12点半钟了,天主教塞维利亚总教区大楼前聚集了许多人,一辆老式敞篷轿车停在路旁,一对新人走下轿车正准备进入教堂。

走过自由广场来到王宫门前,这里依旧是熙熙攘攘,一片人头攒动的情景。此刻,我们游兴已尽,遂坐车离去。


评论

0/1000
请输入评论内容!

推荐相关游记更多

更多相关问答

确定要删除评论吗?

确定取消
塞维利亚334
塞维利亚半日游

发表评论

引用 @作者名 的照片

你还可以输入 1000 个字符

取消 提交

点评家

发表25条优质点评(60字以上并配3张图),系统自动授予

有头有脸

完成昵称/头像的设置

初露锋芒

发表任意一条游记/点评/回答

行走四方

发表10条优质景点点评(60字以上并配3张图),系统自动授予

点评成金

1条点评被设置为精华

塞维利亚旅游攻略指南? 携程攻略社区! 靠谱的旅游攻略平台,最佳的塞维利亚自助游、自由行、自驾游、跟团旅线路,海量塞维利亚旅游景点图片、游记、交通、美食、购物、住宿、娱乐、行程、指南等旅游攻略信息,了解更多塞维利亚旅游信息就来携程旅游攻略。

热门旅游目的地推荐

+更多

热门旅游目的地推荐移动入口:

      热门旅游攻略

      +更多

      热门旅游攻略移动入口: