2019.03.15

【西班牙自由行全纪录】西行漫记 3 - 塞维利亚+龙达+格拉纳达+ 科尔多瓦

sirfei86

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天数:18 天 时间:4 月 人均:15000 元 和谁:和父母
Day 5 巴塞罗那 - 塞维利亚

4月底的清晨5点多,巴塞罗那的街头冷冷清清,在朦胧的夜色,我们已经踏上的征程。巴塞罗那机场大巴在不远处的加泰罗尼亚广场始发,两条线路分别开往不同的航站楼。价格是5.9欧/人,上车时将钱给司机即可,但是大额钞票他不是很乐意找零。

我们是在携程上提前买好的廉价航空机票,算上一件托运行李,四个人总共才833元。西班牙廉价航空对于随身携带的行李要求还是很严格的,在柜台会有一个用于测量的架子,厚度、宽度、高度都要符合才能免费携带。不过到了登机口后,拉杆箱还可能会被要求放进行李舱,这种托运就是免费的。

瓜达尔基维尔河平原上的塞维利亚安达卢西亚自治区的塞维利亚省的首府,西班牙第四大城市,南部第一大城市,也是西班牙唯一有内河港口的城市。一座举世闻名的历史、文化及名胜之城。这里是佛拉门戈(Flamenco)的发源地,也是哥伦布扬帆出海发现新大陆的起点。它的兴盛与衰败浓缩了西班牙帝国的崛起与没落,是西班牙黄金年代的最佳见证。塞维利亚是一座因水而兴因水而灵的城市,公元前43年建成塞城,先后被罗马人、西哥特人占领,公元712年被阿拉伯人侵入。公元11世纪,摩尔人的一个部落再次建立独立王国,现存大部分古代建筑系该时期遗物。1492年,哥伦布发现美洲大陆后,这里曾设有“印度群岛(即美洲)交易之家”,垄断着西班牙海外贸易,这是塞维利亚的鼎盛时期。从罗马帝国时代、阿拉伯时代直至新大陆的发现,塞维利亚的历史串联起一个有一个黄金时代。

飞机准点到达塞维利亚机场,当舱门打开的那一刻,我就呆住了。飞机孤零零的停在机场的一角,没有廊桥也没有摆渡车,大家下了飞机之后被工作人员指挥着稀稀拉拉排成一条长龙,走着去向航站楼。他们不怕有人勇闯停机坪吗?心好大……

出了机场之后,打了一辆车到住宿的酒店,司机大爷还忘了打表了……还是我们好心提醒他,他才意识到这一点。最终我们给了他24欧,他也没有按照计价器金额找零,算了,大爷也挺倒霉的,哈哈。

我们住的特里亚纳门小宫殿酒店(Petit Palace Puerta de Triana),是一个新装修的小型快捷酒店,距离景点都很近。屋内装饰整体是墨绿色,家具比较复古。除了小一点,其他都还不错。

一切安顿好之后,已经是下午,我们首要任务是先解决一下我们咕咕乱叫的肚子。在塞维利亚大教堂的一侧,是一排小店,我们居然在其中一家看到了中文菜单,就冲这一点,就他家了!吃饭的过程中,顺便可以近距离观瞧塞维利亚大教堂的外观。

周一塞维利亚大部分景点都是免费的,我们本想先去王宫和大教堂,但是得知,虽然免费但是也需要网上提前预约才行。无奈只能先转向河边的几个景点。

黄金塔 Torre del Oro】

黄金塔建于1221年摩尔人统治时期,也就是穆瓦希德王朝,体现出浓浓的阿拉伯建筑风格,有12个等边的砖塔构成,每一块砖代表一个方位。因以金色瓷砖贴面(有的说是金粉)而得名,现在外立面已经没有任何装饰了,但是在斜阳下仍显的金光闪闪。黄金塔原本是一座军事瞭望塔,共三层,经历数个世纪发展,黄金塔已经多次被毁,最上面的一层圆形是与1760年新建的。最初修建黄金塔的主要目的是监视从进犯河港的船只,一条大型铁链从黄金塔水中拉开,据说可以封锁河道。对岸的另一个定位点已经拆除或消失,有可能毁于1755年里斯本大地震。1248年在收复失地运动中,曾用铁链防御卡斯蒂利亚舰队。后来曾作为监狱、仓库、邮局等使用,现在是航海博物馆,展示古海图、古船模型以及各种船头装饰,记录和展示了塞维利亚海军的历史和重要性。可以说黄金塔是塞维利亚辉煌的航海史的见证,曾是那些满载着黄金白银从美洲回来的船只的终点。据说帝国时代游戏中,也曾出现西班牙黄金塔。

黄金塔的斜对面就是塞维利亚皇家骑士俱乐部斗牛场,但是同样周一免费的景点,票已经发完。所以我们改变行程,沿着瓜达尔基维尔河前行,一直走到了塞维利亚西班牙广场

【塞维利亚西班牙广场 Plaza de Esapana】

在西班牙,几乎每个城市都有一座西班牙广场,但是塞维利亚的西班牙广场绝对是其中最大、最美丽、最富风情的一座,它是1929年拉美博览会的主会场。广场整体是一个巨大的半椭圆形,270度的广场被三座建筑环绕广场主体被一条小河拥抱,绝对的小河,在这宏大气势的建筑整体中添加了些许灵动的气息。

不少人还是选择租一艘小船,休闲泛舟于小河之上,体验另一种风情。

河上对称的分布着四座釉瓷装饰的拱桥,造型精美,装饰绚丽。有说这分别代表着西班牙的四个古老王国。这四个古老的国家在塞维利亚大教堂中的哥伦布灵柩也有所体现。瓷器一直是中国人的骄傲,但是这里的釉瓷都是地地道道的西班牙产品。西班牙具有悠久的瓷器制作历史,曾经为世界第二大陶瓷出口国。塞维利亚西班牙广场不仅是桥梁,连河边的围栏、石凳,也都是陶瓷的。

穿过拱桥,会看到一座中央喷泉,与半月形运河形成对应,在阳光的照射下产生了漂亮的彩虹。

广场主体建筑是三座塔楼,最中间的那座建筑是吉拉达主塔,两端则为两座巴洛克式副塔。塔楼之间由走廊和拱门连接,这些古罗马式的回廊、弧形的拱门、柱头,与其他阿拉伯风格、西班牙风格的建筑融为一体,创造出独特的塞维利亚风格。落日余晖轻洒,走在廊道上,拱门的光影整齐排列,并随着时间慢慢倾斜移动,直至消失,给人以无限的空间美和画面美。

广场最著名的就是建筑前那58幅描绘西班牙各地风光的瓷砖壁画,装饰在那些半弧形的内墙里,色彩异常丰富,和陶瓷桥交相辉映。这58幅壁画分别代表着西班牙原58个省市,每一幅壁画都有单独的徽章和地图,分别展示着西班牙58个省市的历史与文化特色,既古典又浪漫。沿着广场走一圈,就相当于浏览了一遍西班牙各个省份静止的历史。

我们是接近傍晚的时候到的西班牙广场,正中的回廊处有一群人正在表演,老妈过去看表演了。而我则选择登上那具有阿拉伯风格的楼梯,阳光下的二楼回廊,熠熠生辉。

在回去的路上,走到阿方索十三世酒店门口时,天空突然下起的太阳雨,大大太阳伴随着倾盆的大雨,大家纷纷躲到临近店铺内躲避。路面上来来往往的马车也都将雨棚打开,有轨电车一如既往地缓缓驶去。

雨水将路面洗刷的格外干净,空气清新,天空画出一道彩虹。这段小插曲,为这段旅程增添了一抹靓丽,也为今天的行程画上了圆满的句号。

Day 6 塞维利亚

塞维利亚的第二天,也是曲折的一天。本想一天之内把大教堂和王宫全部搞定,但是依旧事与愿违。

清晨的塞维利亚,在蓝天白云的衬托下,格外宁静~

王宫是早上9点半开门,我们一大早就出门,准备排队买票。结果那个队伍排的,从王宫门口排出,拐了个弯都看不见头……我一边排队,一边手机查着王宫和大教堂的官网预约门票,结果显示当天都没票了。一个小时过去了,队伍也只是往前蹭了一小段。而就在此时,工作人员说王宫是限制人数的,所以排队买票的游客只能定时放一小部分人进去,基本我们这个位置是没有什么希望的。OMG!赶紧打开各种国内旅游网站,得到的结果是:最早也是第二天下午的票了,怎么能在一个下午逛完两个景点呀!

此时,见情况不好的老姐,已经去排塞维利亚大教堂的队伍了,不久后她在微信告诉我们:排到票了!太好了,这样我赶紧在马蜂窝上订好了第二天下午王宫的门票,到此为止,心中的一块大石总算是落地了。

【塞维利亚大教堂和希拉达塔 Catedral & Giralda】

塞维利亚大教堂是世界三大教堂之一,也是世界上最大的哥特式大教堂。1987年与相邻的塞维利亚王宫和西印度群岛档案馆一起,被列为世界文化遗产。

公元711年,信奉伊斯兰教的摩尔人征服了安达卢西亚。在随后的五百年里,摩尔人一直统治着塞维利亚。1184年来自于摩洛哥的伊斯兰教派穆瓦希德人夺取了西班牙穆斯林政权,把塞维利亚定为整个王国的都城,并开始在整理修建规模宏大的清真寺。1248年,卡斯蒂利亚王国的费尔南多三世在光复战争中收复了塞维利亚,赶走了摩尔人。当天主教徒重新统治了这片土地,清真寺被当作天主教堂使用。1401年清真寺被拆除,仅把宣礼塔保留下来,并在原址上建造了一座希拉尔达大教堂,就是今天的塞维利亚大教堂。这座宣礼塔被改成了教堂的钟楼,命名为吉拉尔达塔,如今已经成为塞维利亚的地理坐标。

自大教堂修建工作完成之后,顶部先后于1511年及1888年两次坍塌,修缮工作一直延续到1903年才得以完成。因而,大教堂的修建经历了穆德哈尔、哥特、文艺复兴、巴洛克、新古典主义学院派等各个时期,融多种风格于一体。新教堂下部是一大片灰褐色的墙,加上几个马蹄形的门和窗户,以及少许灰泥雕刻,显的有些单调。往上的部分,布满的几何形雕刻突出摩尔式的建筑风格。钟楼最高的部分,从柱子、拱门到穹顶,却又是文艺复兴式的建筑风格。

塞维利亚大教堂共设有十五道门,我们是从南侧的王子之门(Prince’s Door)旁边的侧门进入。而王子之门,当年只有王室成员到大教堂礼拜时才会开启。门前面有一座著名的塞维利亚胜利女神青铜雕塑的复制品。胜利女神一手握着一片棕榈叶,一手执着一个与旗帜相连的大盾牌,象征着信仰和复活,于此同时大盾牌还起到风向标的作用。而塞维利亚胜利女神铜像原件,就在希拉尔达塔的尖顶上,铸于16世纪。

进入教堂内部,左侧便是圣女安提瓜礼拜堂(Chapel of the Virgen de la Antigua)。圣女安提瓜是航海和海员的保护者,有了远航这一交通运输形式之后,对她的崇拜从地中海传播到新大陆。安提瓜礼拜堂是大教堂中最豪华的祭拜场所之一,里面的祭坛屏是多个时期的集合。祭坛的主画就是手抱孩童的圣女像,绘制于14世纪。画作原来放置在教堂入口的边上,当时这座教堂还是一座清真寺,后来被移到现在的位置。16世纪圣女像上方出现了三位天使;到18世纪,这幅装饰屏完成,圣女像成为祭坛屏的一部分;1929年圣诞前一个月,红衣大主教为圣女加冕,圣女像中皇冠就是那时添加上去的。

往右手边,王子之门内侧,就是大名鼎鼎的克里斯托弗·哥伦布的灵柩所在处。哥伦布的灵柩1898年由古巴运回西班牙后,就一直安息于此。四尊巨大的青铜雕像肩扛着哥伦布的灵柩,他们分别代表了哥伦布1492年发现新大陆时期的卡斯蒂利亚、莱昂、纳瓦拉、阿拉贡四个西班牙王国。他们庄严的守护着他,俨然如国葬般隆重。这是为了纪念哥伦布的丰功伟绩,因为由他开启了西班牙海权的黄金时代。这不仅仅是由此繁荣了塞维利亚,而是为西班牙称霸世界铺设了一条金光闪闪的海上之路。传说哥伦布在支持他的伊莎贝尔女王去世后,与之后的国王翻脸,探索大陆的梦想因此搁浅。抑郁离世时曾留下遗言不会再踏上西班牙领土。之后哥伦布被奉为西班牙英雄,遗体被重新迎回西班牙,但遵守其遗言,灵柩没有葬于地下,而是凌空安置。

在哥伦布灵柩的正前方,斜放着一面硕大的镜子,从镜面反射可以更清楚的看到主礼拜堂上方华丽的穹顶。

哥伦布灵柩的旁边是圣器室,里面有各种不同的圣物盒、金银器皿、帷幔、唱诗班用的经书架等宗教艺术品和绘画等艺术珍宝等。在圣器收藏室的祭坛上方,悬挂着西班牙著名画家戈雅1817年创作的一幅真品,描绘的是塞维利亚殉道者圣胡斯塔和罗菲娜,据说当时残忍的罗马人迫害基督教信徒罗菲娜,把她扔进装满野兽的笼子。这幅画生动逼真的刻画了一头狮子正在贪婪的舔着罗菲娜的脚。在主圣器收藏室的中心位置,摆放着由制作金银手工艺品而闻名的阿尔费家族制作的圣体龛。这个巨大的银质圣体龛,重四百七十五公斤,于十六世纪八十年代制成。主圣器收藏室里还有一个美丽的玻璃容器,里面收藏着塞维利亚的城门钥匙。这把钥匙是费尔南多三世当年在光复战争中赶走摩尔人后得到的。

圣器室再往前,大教堂的东南角,是教会厅。这是由旧金山的帕切科设计,帕博罗·塞斯佩德斯绘制壁画,共同打造的大厅,里面装饰着精美的浮雕。在这个拱顶建筑里,有八幅著名画家巴托洛梅·埃斯特万·牟利罗画家的作品。

在教堂的正中央,是主礼拜堂(Capilla Mayor),内部的哥特式祭坛是整个大教堂里最令人震撼的杰作,耗时八十二年完成,,它被公认为是基督世界最大的,并且是木制彩瓷最精美的一个宗教祭坛。祭坛总高42米,前方的祭坛上供奉着圣母玛利亚和耶稣的塑像,他们身后的巨大的装饰背壁由四十五副镀金的背板组成。上面雕刻着一千余个栩栩如生的圣经人物,展示来了耶稣一生的历程。主礼拜堂四周的栅栏,为雕刻繁复的文艺复兴式风格,以精美的花叶造型作为装饰。礼拜堂里的管风琴由一千五百根钢管组成,为巴洛克风格。在主礼拜堂的前方,是皇家祈祷堂,它矗立在教堂中央,供奉着镀金镶银的马卡雷纳圣母像,每年圣周游行,马卡雷纳圣母像都要被抬出,环绕大教堂游行,举行盛大的纪念活动。

唱诗班处(El Coro)位于主礼拜堂的后面,这是一个正面用文艺复兴风格的铁栅栏围起来的地方,由一名叫萨拉曼卡·弗朗西斯科的修道士在1518-1523年间建造。唱诗班处的四周用石墙围起,里面是两部分整齐的椅子,这些椅子都是仪典上供重要人士用的尊座,共117个,分成上下两层。下层位置的背靠板上雕有文艺复兴前的人物场景,头枕部位是《旧约》和《新约》的故事内容。上层位置的靠背是穆德哈尔式的装饰。靠门处立了一架风琴,房间尽头是一座祭坛,教皇克莱蒙曾在这座祭坛主持过。

王室座堂(Capilla Real)是西班牙文艺复兴时期的早期作品,建筑物简洁的几何结构造型及其拱形圆顶的表面,都布满了富丽堂皇的复杂纹样装饰。在祭坛正中安放了一座代表塞维利亚地方保护神国王圣母(Virgen de los Reyes)的木刻雕像。雕像前有三个王室成员的骨灰盒,中间一个华贵的银质骨灰盒是费尔南多三世(1217-1252年在位)国王的遗骨,两旁分别是皇后和儿子阿方索十世(1252-1284年在位)的骨灰盒。

圣安东尼奥小教堂位于教堂的西北角,里面装饰着西班牙画家牟利罗1656年绘制的,描述圣徒安东尼看见异象的油画。1874年11月,小偷用刀子将油画上呈跪姿的圣徒像割下盗走。次年1月,当一名西班牙移民试图将这块圣徒像出售给纽约艺术馆时,被艺术馆的馆长出价250美元买下,并交由西班牙领事馆。经哈瓦那,最终运返塞维利亚。

环绕大教堂一圈之后,回到教堂的西南角,从这里,我们要开始登塔望远。吉拉尔达塔(La Giralda)高104米,塔基边长13米,始建于1184年。作为原伊斯兰教寺院建筑中仅存的一部分,塔身墙面上有各种伊斯兰特色的花纹图案,显示了阿拉伯建筑艺术的美丽风采。

塔内没有楼梯,取而代之的是盘旋向上的坡道,据说当年的达官贵人可以骑马登上塔顶。从楼底到顶部一共要走34层,每层都有显示所在层数的数字。

钟楼内装饰有双门拱,各种马蹄形、锯齿边、杂线形的轮廓装饰。

当上到塔顶,便会看到一个正方形钟楼平台,上方悬挂着大钟,这是文艺复兴时期最好的钟楼之一。最引人瞩目的是一座名为吉拉尔达的雕塑,这座青铜塑像高4米,重达450公斤,安装在7米高的底座上。塑像是一座身穿古罗马装束的妇女,她高仰站立,手中举着一面半掩的旗帜,代表着基督信仰的胜利。自17世纪以来,这个旋转型青铜雕塑一直作为风向标使用,因此这个塔也被称为风向标塔,可谓是塞维利亚的地标。

从塔顶向四个方向观瞧,塞维利亚的风光尽收眼底。阿拉伯式的白色房屋连城一片,不少屋顶上都修建了漂亮的游泳池,人们靠在游泳池躺椅上惬意的晒着太阳。

大教堂的出口处,有一个种满橘树的庭院,因此而得名橘子庭院。在摩尔人统治时期,伊斯兰教信徒到清真寺祈祷之前,要先到这里洗净双手双脚,再进入寺内。那时女性教徒是不得进入清真寺祈祷的,因而只能在橘子庭院里聆听。后来当清真寺不断改造,这里主要是作为修行寺院和坟墓修建地。不过到了20世纪,建筑修缮工程又重新恢复它原来的建筑样式,尽管没有了之前的装饰风格,但基本建筑方位保持一致。仅存的三扇东门、两扇西门为古老的历史遗迹,中央和四角都有小喷水池,据说,庭院中央处是忏悔之地,以前经常有教徒在此忏悔。

饶恕门继承了从清真寺保留下来的马蹄形拱门,是教堂两个主厅的通道。东面的东方三博士朝圣门上方是耶稣诞生时赶到百利恒来朝拜的东方三博士的雕像。鸣钟门得名于教堂修建期间,告知修建工人上工的钟被安放在这里,文艺复兴时期的雕塑重现了耶稣进入耶路撒冷的场景。

【皇家骑士俱乐部斗牛场 Real Maestranza de Caballeri de Sevilla】

位于瓜达尔基维尔河畔的塞维利亚斗牛场,是西班牙最重要也是历史最悠久的斗牛场,与黄金塔仅一街之隔。该斗牛场始建于18世纪,前前后后历时120年才建造完成,可容纳12500名观众。作为斗牛的发源地,塞维利亚也将这座斗牛场视为城市自身文化的传承。

塞维利亚每年 “阿布利尔节”就是在这里举行,这是世界上最著名的斗牛节日之一,每当到了这个节日,斗牛迷便从四面八方赶来观看精彩绝伦且冷酷无情的斗牛比赛。

现代文明社会,人类已经渐渐隐去了自己嗜血的一面,唯有西班牙,至今还保留着古罗马的遗风,壮观的斗牛场依旧不时地上演着血腥的场景。

参观斗牛场是按时间段分批进入,但是需要提前购票。景点提供免费的语音导览器,由引导员统一带领限时参观。

斗牛博物馆展出许多有关这个斗牛场的历史资料、斗牛服饰、工具物件、画作等。首先参观的是一个方形小房间看完画作,里面挂着许多油画、素描和水粉画,是一幅幅对斗牛场面的再现,血腥而又逼真,让人感到惊心动魄。

展示大厅的墙壁上,悬挂的牛头和刺牛的短剑。屋内还展示着斗牛士的装束,分为红、蓝、绿三种颜色,其中绿色最为高贵,授予级别最高的斗牛士。同时也能近距离地目睹到斗牛时使用的各种器械,有长枪、花镖、短剑等。

很久以前,这里是个矩形斗牛场,后来改为环形,这样一来视野更为开阔,可容观众的数量也更多。

塞维利亚斗牛场有一个重要建筑,就是王子门(Puerta del Principe),这里塞维利亚斗牛场特殊之处之一。王子门平时不开放,只有在有斗牛的时候,斗牛士获得最高殊荣时,才会被打开使用。通过“王子门”是仅在塞维利亚斗牛场才有的奖励,在西班牙其他斗牛场是没有的。当一名斗牛士在一场两轮对两头公牛的比赛中能够得到三只牛耳以上的奖励时,斗牛场就将为这名斗牛士打开正面的“王子门”,斗牛士则骑在另一个人肩上炫耀出厂,在观众们的欢呼声中走过“王子门”。这也是一名斗牛士莫大的荣誉。

斗牛场对面有一座名为《雪茄厂女工卡门》的雕像,是根据小说《卡门》中的经典形象创作。《卡门》讲述了生性无拘无束的吉普赛女郎卡门从事走私的冒险经历。该剧主要塑造了一个相貌美丽而性格倔强的吉普赛姑娘——烟厂女工卡门。她使军人班长唐-何塞堕入情网,并舍弃了他在农村时的情人——温柔而善良的米卡艾拉。后来何塞因放走了与女工们打架的卡门而被捕入狱。出狱后又加入了卡门所在的走私贩行列。然而后来卡门又哀伤了斗牛士艾斯卡米里奥,在人们为艾斯卡米里奥斗牛胜利而欢呼时,她却在斗牛场门前,死在了何塞的匕首下。这是一个红颜薄命的悲情故事。

晚饭我们是在河对岸的一个小酒馆的二楼中吃的Tapas,这一天正好赶上欧冠半决赛拜仁对战皇马,楼下阵阵的欢呼声把我也吸引下去。老板看到我站在楼梯上看比赛,热情的帮我把二楼的电视也打开了。毕竟这是在西班牙,总要融入这种氛围。我赶紧百度了一下,皇马今天穿什么颜色队服,生怕自己叫错好。

酒足饭饱,信步闲游瓜达尔基维尔河畔,夜幕下的黄金塔在灯光照耀,散发出一种有别于白天的神秘感。

Day 7 塞维利亚

塞维利亚的最后一天,我们的重点是下午的塞维利亚王宫,至于上午的时间,就安排在塞维利亚市区内几个零散的小景点。

都市阳伞 MetropoParasol】

都市阳伞,俗称道成肉身广场的蘑菇(Las Setas de la Encarnacion),位于塞维利亚旧城的道成肉身广场(La Encarnacion),是塞维利亚市中心的地标性建筑。这里自十九世纪以来就是个市场,为满足市政发展需要,政府于1990年打算在市场之下建立一个地下停车场,竟意外发现了古罗马及摩尔人遗址。由德国的J MayerH Architects建筑事务所设计,项目2005年开工,2011年落成。面积50000平方米,4层的建筑高度为28.5米。这是世界上规模最大的木结构建筑,由六把150*70米的阳伞组成,基座是混凝土柱。它像一个巨大的蘑菇,盘旋于古城中央,与周边中世纪风格的建筑形成鲜明对比,彰显出塞维利亚这座西班牙文化城市的特色,是一件充满流动感的艺术品。目前地下依旧展出在此发现的罗马和摩尔人的遗址。

【彼拉多之家 Casa de Pilatos】

彼拉多之家威立雅塞维利亚圣克鲁斯区,是一片集穆德哈尔式、文艺复兴式和哥特式等多种风格于一身的奢华建筑。这座贵族建筑始建于1483年,最初由安达卢西亚总督佩德罗(Pedro Enriquez de Quinones)与他的第二任妻子Catalina de Ribera建立在几块被宗教裁判所没收的土地上。1493年Pedro Enriquez去世后,他的儿子Fadrique Enriquez和孙子Pedro Afan继续扩展和完成了整个宅院的建设和装饰。Pedro Enriquez最初请人设计的是穆德哈尔风格,他的儿子Fadrique Enriquez于1518年-1520年去耶路撒冷朝圣并游览了整个意大利,被风靡意大利的文艺复兴式建筑深深吸引,决定在扩建中引入文艺复兴风格,逐渐形成了今天这座私家宅院。Pedro Afan曾担任那不勒斯总督,他将自己任职期间的大量艺术品运用到这座建筑的装饰之中,提升了建筑的整体品位。

至于官邸的名字,是以判处耶稣被钉十字架的行政长官彼拉多命名。据说从16世纪20年代,塞维利亚最早的天主教拜苦路仪式就是在这里的礼拜堂和庭院举行。1529年起因人数不断增多,将仪式改在室外,并将这里作为起点,而将终点是在乡村十字教堂(Cruz del Campo)。

拜苦路仪式是每年四旬期(旧城严斋期)天主教徒为纪念耶稣受难前走过的苦难路程而举行的仪式,一般是模仿耶稣当年从受审到受难所经历的14劫,包括耶稣被彼拉多判处死刑、耶稣身背十字架、耶稣第一次跌倒、耶稣途中遇母亲、西门扶耶稣重新背起十字架、维罗妮卡为耶稣擦汗、耶稣第二次跌倒、耶稣劝告耶路撒冷妇女、耶稣第三次跌倒、耶稣被剥去圣衣、耶稣被钉在十字架上、耶稣死在十字架上、耶稣的圣体被从十字架上卸下、耶稣被葬于坟墓。根据条件不同,有的地方就在教堂中悬挂14处苦路像,教徒按顺序走过并祷告即可,有些地方则在室外找段路走一遍。

彼拉多之家斑驳的大门之内,掩藏的是一座华美大气、庄严肃穆的私人宅邸。

建筑分为两侧,一层采用瓷砖、石板装饰,用于夏天居住;二层由于光照较好,配合着地毯更加温暖,用于冬天居住。中庭是整座建筑的精华所在,中央水池矗立着一座精美雕塑,底座倒挂几只造型的兽,下出水口是人面造型。

院子的四个角落安放着四座希腊式雕像,真的很难想象这如丝般顺滑的服饰是用石头雕刻而成,就连褶皱都很真实。

建筑整体风格与后面要去的王宫相似,马蹄形拱门,阿拉伯元素的彩色瓷砖装饰着墙面。窗框、门框、墙面、屋顶,充斥着繁复纹饰。阳光透过敞开的落地窗,洒进掠向空荡的房间。两侧两个矮墩,可以坐下静静欣赏窗外的景色,类似于现代建筑中的飘窗。

在建筑群的前后各有一个花园,靠近入口的花园有一个小型喷泉,出水口是一个男孩捂住兽嘴的造型,很是特别。

二层主要陈列官邸内收藏的珍贵艺术,需要按照指定时间由工作人员带领参观,不允许拍照。如果时间充裕,还是建议参观。

从彼拉多之家出来,下一站是昨天大教堂赠送的一个景点。塞维利亚的街道,真可谓“曲径幽深”,最窄的地方可能仅仅2米左右,还要人车混行。有时甚至可以看到一群人贴边站着,给汽车让行。

在这蜿蜒曲折的小巷中兜兜转转之时,看到一家叫Bar El Comercio的油条店。这家1904年开业的百年老店,装修很复古,吧台的上面挂着各种火腿。油条是随点随炸,香脆可口。

【天主教堂 Iglesia Colegial del Divino Salvador】

这家天主教堂是一个年龄较小的天主家庭,除了雕塑以外,楼上展出了一些宗教器皿以及用具。也许是因为大教堂的灿烂淹没了它的光辉,也许是年轻的教堂少了那种历史的沉淀,也许是我们已经审美疲劳,也许是因为他是赠票,也许……总之,我们仅是草草转了一圈,就奔赴我的重点——塞维利亚王宫

【塞维利亚王宫 Reales Alcazares de Sevilla】

塞维利亚王宫是欧洲最古老的皇家宫殿,始建于1181年,但持续营建时间长达500多年。追溯到913年,这里曾是塞维利亚的科尔多瓦统治者建筑的一座堡垒。在随后的几个世纪里,王宫不断重建,又不断扩大。基督教君主费尔南多三世在1248年占领塞维利亚后进入城堡,此后的君主们就将这里作为主要住所。费尔南多的儿子阿方索十世又将很多的穆瓦希德宫殿改建成了哥特式。1364-1366年期间,佩德罗一世在这里建造了精美绝伦的穆德哈尔式的佩德罗宫殿(Palacio de Don Pedro)。由于当时的天主教国王佩德罗一世和格拉纳达的伊斯兰教国王关系很好,建造宫殿的工匠中既有来自托莱多的基督教工匠,也有参与阿尔罕布拉建造的阿拉伯工匠。因此在这座建筑中,可以同时看到哥特式建筑元素和伊斯兰粘土建筑风格,成为穆德哈尔式建筑的典范,着实为塞维利亚王宫这个王冠上的点睛之笔。

进入大门,在佩德罗一世宫殿前的开阔地叫狩猎园(Patio de la Monteria),也叫蒙特里亚庭院。庭院内绿植点缀其间,圆形拱门与方形墙壁相容,白色与杏黄的墙体雕饰,清新而高雅的伊斯兰建筑风格,气派而不是庄雅。

右手边是海上将军房间,现在被改造成小型扇子的博物馆,展出当时西班牙皇室日常所用的各种宫廷扇,风格迥异而极富特色。

走进佩德罗一世宫,首先看到的是富有伊斯兰建筑风情的少女庭院(Patio de las Doncellas),相传这里是安置那些进贡给摩尔国王的处女们的地方。庭院四周由对仗工整的拱门长廊构成,附着繁复的雕刻,几何图形的层叠。伊斯兰建筑里不能没有阳光,当阳光照射字雕刻上时,光影艺术之美,让人陶醉,美轮美奂。庭院中长方形的水道直通两边,水光显影,代表着伊斯兰教的信仰。在伊斯兰教的教义中,水是真主的恩赐。

在长方形水道的另一头,是大使厅(Salon de Embajadores),这里采用石膏和瓷砖装饰。抬头仰望穹顶,金灿灿的圆形屋顶建造于1427年,距今已经有近600年的历史。偌大的圆形屋顶,镶嵌着镏金的木雕,精湛而豪华。大使厅不大,金色主调,满墙壁雕刻没有一丝空闲的地方,令人眼花缭乱。

二楼通道的两端,悬挂着两幅挂毯,分别是卡斯蒂利亚王国和阿拉贡王国的旗帜。进入左手的大厅,每一面墙壁上挂着巨大的壁毯,上面栩栩如生的绘画了当时西班牙的历史瞬间,描绘了战争的一些激烈场景,可以清楚的体验到当时的穿着与历史风情。

走出建筑主体向右,在一个不起眼的位置有一个小门。走进幽暗屋内,明黄色的灯光照射着拱门形建筑上,一汪池水的映照,如果时光隧道一般。这里叫玛利亚-帕蒂拉的浴室(Banos Dona Maria de Padilla),传说供皇室成员沐浴之用。但是我是看不懂这么大一个池子,装多少水才能够人洗澡……

建筑物以外,就是精致的王宫花园,沿着花园绿道信步闲游,经过园丁修饰的树木,整整齐齐排列,造型各异,一片盎然。孔雀也悠然从我们眼前走过,无拘无束,无忧无虑。

在喷泉与绿树的映衬下,一段二层楼高的阳台式开放回廊环绕着花园而建,这就是狮子回廊(Cenador del Leon)。登上狭窄的台阶,站在回廊的高处,可以眺望回廊两侧整个花园的全貌。

整个塞维利亚王宫可参观的面积并不是很大,但是每一面墙壁、每一个角落,都流淌着历史的印记。

走出王宫,在大教堂对面的临街店铺中有一家叫Amorino的店,其中的花瓣冰淇淋是特色。在二三十种口味的冰淇淋中可以任选3种口味冰淇淋,组成一个花瓣状甜筒,价格适中。

大教堂的周边不乏各式各样的街头艺人,有“即将”倒钩的足球运动员,有背负着十字架的耶稣,有深情款款的双人舞者,还有一投币就开始燃烧的佛拉门戈艺人。

晚餐我们选择的是住宿酒店后面的网红店,名字叫La Brunilda。我们在营业之前就开始排队,很幸运,我们是倒数第二桌,但是只能坐在吧台。忙忙碌碌的服务员在我眼前穿梭,而我的注意力在他们传菜的手中。看到人家的菜感觉不错,我们也就来一份。这家店真的很火,味道也不错,以至于有的人选择站在吧台边边吃边聊。

Day 8 塞维利亚 - 科尔多瓦 - 龙达

西班牙之行第八天,我们将要开启一段全新的体验,那就是自驾!车子是我们提前在国内订好的,经济型油电混合小丰田,2天含全险费用共计人民币750元,但是限制里程平均350公里/天。取车地点是塞维利亚火车站,而这西班牙境内的第二次打车,才让我们知道西班牙出租是需要收取行李费的,但是收费标准还没搞明白……

取车的过程异常顺利,这里的租车跟国内不同,只在窗口办理相关手续,简单交代了注意事项以及换车事项,根本没有人带你去验车,钥匙拿上自己去停车场找车去。

十二年的老司机,刚刚上路的时候还是有些许紧张,毕竟陌生的国度,未知的路况,差异的交规,再加上不明的标识,开着Google导航,为了减少并线,我谨小慎微的开在最内侧车道。在国内,尤其在北京,什么超车道或是行车道,能开起来就不错了。结果怎知人家不能接受我这样长时间占用超车道的行为,老姐提示我:边上过去的车跟我比手势了,而我完全没有看到……不到一个小时,我们到达了古堡酒店。

【古堡酒店 Parador de Carmona

西班牙境内有太多的城堡,有些实在没法被修复,而有些因地理位置和人文历史,如果不是太过破败,国家会对其进行改造和修缮,成为Parador酒店集团的成员。Parador古堡酒店对于中国游客比较陌生,但是在西班牙却是大名鼎鼎。这是西班牙一个国营酒店集团,旗下93家酒店都是由废弃古堡、修道院、堡垒等改建而成。

盘山而上,穿过小镇,车开到酒店门外,迈步走进斑驳的围墙,像是穿越了时光的长河,一座朴实无华的建筑进入眼帘。Parador de Carmona(帕拉多卡莫纳酒店)坐落在高耸的山顶之上,这里曾是14世纪摩尔城堡。

细致的中央庭院,漂亮的休息室和餐厅,拱形的天花板,独特的石雕和宽敞的露台,以及精致而典雅的装潢,突显了这座14世纪堡垒的原有特色,与建筑的悠久历史相得益彰。露台是小酌一杯的好地方,因为占据着绝佳的位置,一马平川的卡莫纳平原尽收眼底,风景如画。而中央庭院,感觉更适合一杯清茶,一本书,静静的沐浴在阳光之下。

短暂的停留,我们继续踏上征程。本来计划中下一站是龙达,但是忽闻科尔多瓦国王城堡在我们原定计划那天会闭馆,所以临时决定先绕路先去一趟科尔多瓦,然后再到龙达。

我们将车停到了河的对岸,有一片路边停车区域,被一个貌似管理员的男人收了3欧,主要是城里不知是否可以外地车辆驶入,而且道路狭窄不知是否能够有地停车。

科尔多瓦基督教国王城堡 Alcazar de los Reyes Cristianos】

科尔多瓦基督教国王城堡,也称科尔多瓦王宫(Alcázar de los Reyes Cristianos),位于瓜达尔基维尔河畔。这里最早是一座西哥特人建造的堡垒,756年大马士革倭马亚王朝的最后继承人拉赫曼一世攻占科尔多瓦后,建立哈里发政权并以该堡垒作为王宫。随着继任的哈里发扩建,日渐庞大的王宫建筑群,拥有浴池、花园和西方最大的图书馆。1236年费尔南多三世率领天主教军队赶走摩尔人,收复科尔多瓦后,城堡严重损毁。直至1328年阿方索十一世开始在遗址上改建。西班牙双王曾将这里作为行宫,并建立了西班牙宗教裁判所总部,设有第一个常设法庭和询问室。从1482年开始,宗教裁判所在这里维持了三个世纪。1492年伊莎贝拉和费尔南多在城堡会见了准备第一次远航美洲的哥伦布,商讨探险印度群岛的协议。1810年成为拿破仑驻军军营,1821年又成为一所监狱。这个经历无数风霜的城堡在上世纪50年代被作为旅游景点,演变为一座博物馆,珍藏着数件难得的马赛克艺术品和罗马石棺。

国王城堡整体是一座四方形的院落,四周高墙和塔楼显得坚不可摧。城堡建筑分为三层,上层是王宫,中间是附属建筑和小清真寺,下层是花园。城堡的东北是崇敬之塔(Torre de Homenaje),高大险峻,曾是观察敌情的瞭望塔。

而城堡的入口,则位于城堡西北的狮子塔(Torre de los Leones),得名于塔身的狮子造型的滴水口。这座四方形的塔式整个城堡里面最古老的塔楼,入口是1662年所建。盘旋而上的狭窄楼梯,上下皆由此,需要大家相互礼让才能顺利通行。站在屋顶平台,城堡美丽的大花园以及科尔多瓦市容尽收眼底。

围墙内是摩尔人庭院,又被成为穆德哈尔庭院,花圃中种着橘子树和桃木树,典型摩尔人风格。

一墙之隔的城堡大花园,是整个城堡最亮眼的地方,也正是因为它,此城堡被称为安达卢西亚最美丽的城堡之一。方形的池塘层叠展开,中间以绿篱、鲜花、小喷泉过渡。潺潺的流水,由狮子塔下注水口流入,跌落向下,直至尽头。池塘两侧向中央汇聚的喷泉,在空中画出一道美丽的弧线,落至平静的水面,泛起阵阵涟漪。

池塘的另一侧,是高大挺拔的柏树,它们被修剪成圆柱形,其间有一座三人雕像,展现的是伊莎贝拉和费尔南多接见正要第一次远航的哥伦布的情景。

在城堡的一角,有一个不大的池塘,几朵睡莲安静的绽放。如果能够“放低姿态”,“屈尊降贵”,你会发现池中的倒影别有一番风味。

穿梭在科尔多瓦狭窄蜿蜒的小巷,在蓝天的衬托下,白色的墙壁,斑斓的窗框,鲜花装饰的阳台,搭配的十分美丽。透过精美的铁栅栏向里望去,精心设计的小庭院,呈现出一片盎然的景象。

【维亚纳宫 Palacio de Viana

在科尔多瓦的深巷中,有一个名为“维也纳宫”的地方,是由12座小庭院组成,曾多次在科尔多瓦庭院节的比赛中获奖,所以常被成为“庭院博物馆”。这里可能更适合文艺青年或小清新的莅临,而我作为一个糙人,不知是否因为刚刚看过王宫大庭院,并没有觉得有特别值得留念的。

中午时分,我们便再次踏上征程,我们要今晚赶到龙达,路程还不算很近。西班牙的高速路况还是很好,Google地图也算给力,基本没有走错的情况下我们在日落之前到达。

龙达的街道更是狭窄,基本不可能有路边停车的地方,进入城镇之后,停车位及找预定的酒店消耗我们一部分时间。最后一气之下,我将车开到了一个自认为离新桥最近的地下停车场,结果发现离我们住的地方如此之近。

龙达位于安达卢西亚地区,是马拉加省西北部腹地的一座小城。它诞生于罗马帝国时代,发展于阿拉伯侵入时代,老城伫立在海拔百米的悬崖上,给人一种惊心动魄的壮美之感。城市多采用西班牙式建筑风格,白墙白屋,也有“白色山顶小镇”之称。这里也是西班牙站立式斗牛引的发源地。龙达很小,基本靠走路可以游览整个小镇。小镇分为两个部分,由著名的新桥将新城和旧城相连。

龙达新桥 Puente Nuevo】

连接着龙达老城区和新城区的新桥,是龙达最富代表性的建筑,也是西班牙上镜率最高的建筑之一。名为新桥,实际也有200多年的历史了,只因它是在原先的老桥坍塌后,于1751年-1793年,历经43年重建的。它是跨越埃尔塔霍峡谷(EI Tajo gorge)的三座桥梁中最新、最大的一座。直上直下的千仞绝壁,将龙达这座小城一分为二。新桥横跨在高达98米的山涧之间,特殊的地理位置为其壮丽提供了得天独厚的条件,一栋栋白色的房子就盘踞在悬崖边,而万丈深渊之下便是塔霍河。

极为特别的是中段的桥拱暗藏了一间约60平方米大小的房间,这间小室最为人熟知的用途是作为死刑犯的拘留所,尤其在西班牙内战时期,双方都将其用来关押和折磨对方的犯人。

我们到达的时候,正好赶上日落时分,对于我这种有恐高症的人,站在桥边向下瞧,真的有点腿软。没有亲临现场,可能无法通过文字感受到那种震撼,也无法从照片中体会那种壮美(当然也因我的照相技术有限)。

我们订的酒店,就在新桥东侧的那边白色房子之中,有两个大平台,可以静静的坐在这里,从正面观瞧这座雄伟的建筑。随着太阳公公渐渐在群山之后隐去,带走了白天的一切浮华与喧嚣,华灯初上,给这座百年新桥添加了一份深邃、幽静。

Day 9 龙达 - 内尔哈 - 格拉纳达

龙达斗牛场 Plaza de Toros de la Real Maestranza de Ronda】

清晨起来,本打算去周边觅食,结果不经意间逛到了龙达斗牛场

龙达斗牛场这座圆形建筑物可容纳五千名观众,并列着136根托斯卡纳式厚重石柱,前后共耗费6年,最终建成于1785年,是西班牙最古老的斗牛场之一,也是斗牛士们朝圣的地方,西班牙现今的斗牛方式就是在这座斗牛场诞生的。

这里先后出现了两个辉煌的斗牛家族,第一个就是在18世纪的罗梅罗家族,他家的三代斗牛士都成为当时最伟大的斗牛士。其中最值得一提的是以为叫佩德罗-罗梅罗(Pedro Romero)的传奇人物,据说他一生共杀了超过5000头公牛,而自己毫发无损。另一个斗牛家族就是奥德涅斯家族,其中的安东尼-奥德涅斯(Antonio Ordonez)更是被海明威追捧,千里迢迢只为目睹这位传奇斗牛士的风采。

由于时间尚早,斗牛场还没有开门,而且在目睹过塞维利亚斗牛场风采之后,我们也就没有特别强烈的参观愿望。

龙达这座小镇依山而建,白色的房屋,起伏的山路,整齐的停放着一排排汽车,一切看起来都是那么安静祥和。吃过早饭后,我们顺着门前的小路一路向下,不远处就是龙达老桥

老桥 Puente Viejo

相比新桥,老桥的知名度实在太低了,甚至对它的介绍都寥寥无几。老桥位于峡谷和新桥东侧下方,修建于1616年,比新桥早15年左右,曾是历史上连接龙达南北的重要通道,目前只供步行。老桥比新桥规模小很多,中间有四个观景小阳台,石子铺成的路面,尽显历史的沧桑。老桥的一面,是险峻的埃尔塔霍峡谷和新桥,另一面则是开阔的田野和远方的群山。

阿拉伯浴室 Banos Arabes】

走过老桥,在左手边有一段台阶,下方有座部分没有屋顶的建筑,就是建于十三世纪的阿拉伯浴室的遗址。一根根细柱支撑着拱顶,使光线通过圆顶透进来。浴室模仿了罗马浴室的结构,分为:冷水、温水和热水浴室,浴室内还有专门的区域供给顾客喝茶聊天。不过这一切都已经成为过去,这座浴室已经不再使用,仅能通过介绍使有人了解阿拉伯浴室的功能、阿拉伯人沐浴的习惯。

【菲利普五世之门 Arco de Felipe V】

再次走上这段台阶,左手方向便是菲利普五世门,与老桥风格相同,都是用老旧的不规则石块砌成。它孤单的屹立在高坡之上,带着一分庄严,一分肃穆。但顶上的野草却又生长的如此随意,为它添上了一点生机。站在菲利普五世门的拐角处,眺望远方及小镇,风景如画,心旷神怡。

摩尔王之家 La Casa del Rey Moro

沿着菲利普五世之门继续向上前行,在道路的右手边写着Mina,这就是摩尔王之家。名不符实,其实这里根本不是摩尔王的住所,房子建于十八世纪,那时摩尔人早已被赶出了龙达。1492年安达鲁西亚的穆斯林即摩尔人投降了基督教的西班牙王国。摩尔人在西班牙南部的历史就结束了,就没有国王可言了。虽然现在外观有些残旧,但它其实是一幢建于18世纪的豪宅,但房子的秘密密道的确是摩尔人所修。台阶建于14世纪,切入岩石直达峡谷底部,当时龙达的摩尔人与西班牙国王的军队打仗,怕水源被截断,摩尔人修这个秘密通道下山为了取水,所以这里当时叫水矿(Water mine)。有了这段历史,300多年后才修建的房屋,才被叫成了摩尔王之家。

进入幽暗的密道,走下湿滑的台阶,通过洞中一个个小房间,最终来到峡谷的谷底。

抬头仰望,寂寂峡谷,寥寥天空,绝壁深涧一线天。

在峡谷的底部,一群学生带老师的带领下,正在进行跳水。他们略显艰难的爬上岩壁之上,捏鼻、跃起、入水,动作一气呵成,没有一点犹豫。看到我们在照相,小男孩还大方的给我们摆出一个造型,然后奋起一跳,水花四溅。不知他们进行了多少轮这样的跳跃,最终在老师的带领下,他们继续淌着河水像下游走去。

我真的很喜欢龙达这个小镇,其实来到这里后才发现,不用逛太多的景点,只要坐下来享受这份来自安达卢西亚小镇带给你的悠闲、静谧就可以。

但是行程紧凑,我们只留给它短短的一天时间,表哥推荐我们在下午时分,沿着A7高速去看一看地中海沿岸的风光。从龙达开到A7高速,需要走一段很长的山路。西班牙高速分两种A类是免费的,AP是收费的,A和AP一般是并行的。这段路也是我们自驾过程中唯一一段收费路段,不过费用可以接受1.8欧元而已。

A7以及AP7是地中海高速,一路紧贴海岸线前行,不过很多时候还是有建筑物阻碍视线。白色的房屋,蔚蓝的海水,午后的阳光洒在平静的海面上,金光闪闪。临近傍晚,我们到达了位于内尔哈的欧洲阳台。

【欧洲阳台 Balcon de Europa】

欧洲阳台位于内尔哈最南端,是内尔哈最重要的地标之一。九世纪统治这里的阿拉伯人为了监视海上动静,防范入侵者,在突出于海滩的悬崖兴建这座露台。在一次地震之后,西班牙国王阿方索十二世巡查之时,命名其为“欧洲阳台”。

一条白色的走廊,点缀着零星花朵,游人如织。站上欧洲阳台,视野十分开阔,太阳海岸向两侧绵延,海水在明媚的阳光下显现出深浅不一的颜色,据说在还的对海就是非洲大陆。

下到海滩边,沙滩并不是很理想,踏踏海浪,捡捡石块。

海边岩石下,一个依靠岩壁而起的小房子,白色的墙体,蓝色的窗框,鲜花点缀其中。一栋如此简单的房间,依然保持着西班牙人的一贯风格。

短暂休整之后我们再次出发,去往今天最后一个目的地——格拉纳达

从欧洲阳台出来,跟着导航走到一个转盘,没有分清出口的情况下,在转盘绕呀绕呀绕,最终还是判断错误,结果去往了高速的另一头……最倒霉的并不在此,我们于晚上9点到达了格拉纳达,加完油之后就开始定位住宿的旅馆,结果被导航指的绕来绕去,中间还走进了一个特别狭窄的小巷,缓缓的跟着人群向前挪。再绕到第二圈后,我们决定先把车开到指定的还车地点,然后再打车去找吧。结果司机也只是给我带到了大致位置,为什么呢?因为Booking上面预定的公寓没有提供的具体门牌号码!OMG!最最可怕的是,我们10点半到了附近才发现Booking上写着:Check in before 10PM……房东死活不接电话了……

这个时候好心的路人甲乙丙纷纷登场亮相,先是一个青旅的大哥带着两个姐姐东奔西走,中途还敲了几家的住户,用西班牙语问是否有房对外出租。最后大哥真的是尽力了,又把我们带到了一个酒店询问,当然酒店也没有办法指出这个公寓的位置。酒店前台又是一位热情的小哥,用座机帮我们跟Booking客服沟通,他一边用英语跟我们说,一边用西班牙语跟客服说。最终客服给出的结论就是:过点了,算No Show,具体能不能退钱需要我们跟房东沟通。此时已经是半夜了,热情的小哥这已经没有房了,我们只得托着行李继续寻找。此时,好人丙隆重登场,是这一晚对我们帮助最大的一位,首先他没有坐地起价,用一个非常合理的价格提供给我们一间Loft的客房。在闲聊之时,他听说了我们的经历,了解到我们是自驾来的,提示了我们:格拉纳达不允许外地车辆驶入,需要酒店在系统登记备案才可以!此时,我们内心居然开始庆幸这次No Show经历……

Day 10 格拉纳达

格拉纳达位于内华达山(Sierra Nevada)山麓,达若河和赫尼尔河汇合处,是安达卢西亚自治区(Andalucia)格拉纳达省的省会。在西班牙语中,格拉纳达是石榴,在国徽上有所体现。这个古老的城市融汇了穆斯林、犹太教和基督教风格的著名历史古迹,既有欧洲风,又有非洲风,更有阿拉伯的味道。由于七百年多年的穆斯林统治,使得其大部分景点的风格更倾向于阿拉伯,让这座欧洲城市充满了异国风情。

这里曾是阿拉伯人在伊比利亚半岛的最后一个首都,是西班牙最后的伊斯兰地区,直至1492年才被基督教接管,是两个教派斗争最严酷的地方,因此成为具有伟大象征意义的城市。

格拉纳达主要分为3大块——阿尔拜辛(Albayzin)、阿尔罕布拉宫(Alhambra)以及老城区,前两者都在山上,老城区在平地上。雨果这样赞美格拉纳达:“没有一个城市,像格拉纳达那样,带着优雅和微笑,带着闪烁着东方魅力,在明净的苍穹下铺展”。

阿尔罕布拉宫的门票绝对可以用一票难求来形容,我们从3月开始期盼通过各种途径提前预定,但都无果。直到我们都已经达到西班牙境内,才通过飞猪订到门票,时间是我们到达格拉纳达的第三天,因此今天是在阿尔拜辛区闲逛。

【伊莎贝拉广场 Plaza de Isabel La Catolica】

在Gran Via大街的尽头是伊莎贝拉广场,广场中间矗立着一座雕像。在西班牙,广场比比皆是,可能也正是因为如此,格拉纳达的这座广场在攻略中基本很少提及。雕像基座四面,用浮雕形式表现出西班牙几个重要的历史时刻。至于基座上方刻画的两个人物,在评论中,很多人说这是伊莎贝拉和费尔南多夫妇。其中头戴王冠,坐在宝座上的女人,是卡斯蒂利亚国王伊莎贝拉无疑,毕竟这是伊莎贝拉广场。但是从地图标记的名字看,“Fuente Isabel La Católica Y Colón”,雕像中的单膝下跪男人应该不是他的夫君,而是哥伦布。他手拿展开的卷,表现的应该是哥伦布向女王呈现航海图的场景。

哥伦布生于意大利热那亚,后移居葡萄牙和西班牙。他相信地圆说,认为从欧洲航行可达东方的印度和中国。他曾向西班牙、葡萄牙、英国、法国等国王寻求协助,均未得到帮助。在他到处游说十几年后,终于在1492年得到了西班牙伊莎贝拉一世的资助,与之签订了《圣塔菲协定》。在此后,他先后于1492年、1493年、1498年、1502年四次出海远航,开辟了横渡大西洋到美洲的航路,拉开了大航海时代的帷幕,改变了世界历史的进程,成为了名垂千史的航海家。而西班牙作为哥伦布航海的资助者,迅速崛起,成为海上霸主。

 【煤炭之家 Corral del Carbon】

这是一座历史悠久的老宅,位于大教堂附近的一个深巷之中,也是偶然间走到的。它的历史可以向前追溯到十四世纪,当时被摩尔的煤炭交易商人用来作为客栈栖息地,但如今早已破败。马蹄形的拱门,四方的庭院,三层的建筑,方形的水池,攀爬的藤蔓,残旧的砖瓦,隐市的位置,营造了一丝丝古朴而又神秘氛围,让我想起电影中的鬼屋……

 【格拉纳达大教堂 Cathedral】

格拉纳达大教堂是在原清真寺的地基上建造的,从1523年开始,直至1704年才完工。这是一栋哥特式建筑,却带有显著的文艺复兴时期风格,由三个巨大的拱形组成。大教堂的大门,隐匿在深巷中,门前的小广场可以拍摄到教堂的正面。但是我们来到这里的时候,正中的大门被一扇白布遮挡,有煞风景。

正如临行前表哥预测的一样,走到今日,我们已经对于教堂审美疲劳,最终仅围绕这教堂外围草草的浏览一圈,便来到了相邻的皇家礼拜堂

皇家礼拜堂 Capilla Real】

格拉纳达皇家礼拜堂为哥特式建筑风格,外形庄严肃穆,殿内富丽堂皇,耀眼夺目。四周有精美的浮雕,塑像和油画。皇家礼拜堂其实是一处陵墓,建造于1505-1517年,已有400多年的历史,完全用大理石砌成。1504年时天主教教皇希望自己去世后可以将自己埋葬在格拉纳达,礼拜堂应运而生。现今,礼拜堂内最值得一看的当属“双王墓”。按照费尔南多和伊莎贝拉的意愿,他们的陵墓就安放在格拉纳达,因为他们在这里实现了统一西班牙的伟业,又从这里开始使西班牙成为世界头号强国。

整个礼拜堂内部是不允许拍照的,里面的陈设也相对简单。但是作为西班牙历史上著名的双王的最终归宿,还是应该去看一看。

在礼拜堂的中央,两对大理石台座上安放着四个大理石灵柩,灵柩顶盖分别是一尊面容安详的石雕卧像。他们分别是:卡斯蒂利亚女王伊莎贝拉一世(1451-1504年),阿拉贡国王费尔南多二世(1452-1516年),他们的女儿卡斯蒂利亚和莱昂女王胡安娜(1479-1555年)以及她的丈夫腓力一世(1478-1506年)。灵柩的上还有为他们歌功颂德的大型浮雕,其中有块碑文记述了他们打败阿拉伯人、统一西班牙的丰功伟绩。

在大理石台座的后面,有一个下沉楼梯,其实碑圣坛的下面才是真正的棺椁,除上述四位外,还有他们的长孙阿斯图里亚斯王子米格尔-达拉巴斯(1498-1500年)。

在礼拜堂的出口处是一个圣器收藏室博物馆,展出有肖像、挂毯、巴洛克雕塑和绘画等。

从礼拜堂出来,此时小巷中已经是人头攒动。其中夹杂着一些吉普赛老太太,手拿着一丛橄榄枝,拉着路过的人要占卜。各种街头艺人尽显神通,其中有一位全身青铜色,头戴礼帽,臂挂拐杖,站在门旁的一个高台上。匆匆走过的我当时并没有意识到这是一个真人,但是他侧着脸发送了一个飞眼后,我才发现他手里还拿着一个手机。这时,一个年轻的长腿妹妹突然单膝下跪,对着手机高声颂念着什么,起身后与这尊“雕像”跳起了舞。最后长腿妹妹向“雕像”前面的罐子里投了一些钱,然后翩然离去。“雕像”立马撅起屁屁扭动起来,目送她离去,然后再次回复静态。一番表演下来,引得周围吃瓜群众笑声阵阵。

午餐我们选择了一个隐藏在小巷中的摩洛哥风格餐厅- Restaurante Arrayanes。到了格拉纳达,周围很多事物、装饰,包括人在内,都有阿拉伯风格,吃饭自然也应当体验一下。整个餐厅装修风格呈现出异域风情,老板很热情,喜欢跟客人互动。北非小米饭、牛肉、鸡肉、传统沙拉拼盘(其中包括鹰嘴豆泥)、大饼,不能说难吃,也不好说好吃,只能说口味还是很独特的……

 【阿尔拜辛区 Albayzin】

阿尔拜辛区是格拉纳达古老的街区,位于阿尔罕布拉宫对面的小山上,二者伴随着历史已经走过了千年。1984年,阿尔拜辛区与阿尔罕布拉宫一起被列入世界遗产。狭窄的街道,曲折蜿蜒向上,两旁很多纪念品商店、北非小吃店等。皮包、冰箱贴、瓷碗、瓷盘……那些花纹、样式,让人在一瞬间,质疑自己真的是身处一个欧洲国家吗?

闲逛及短暂休整之后,我们在临近傍晚的时候,开始攀登阿尔拜辛区的制高点——圣尼古拉斯广场。

 【圣尼古拉斯广场观景台 Plaza San Nicolas】

圣尼古拉斯广场观景台,原先是摩尔人最早所建的堡垒,也是基督徒光复当地后摩尔人及犹太人的避难所。现在这里是最有名的观看阿尔罕布拉宫全景的地方。登上观景台,阿尔罕布拉宫尽收眼底,在对面树木葱茏的山顶上,150米高的阿尔罕布拉宫高高耸立在城市上空,远处的内华达山脉环绕,皑皑白雪覆盖山顶,宫殿的宏伟气势呼之欲出。

为了能够占据一席之地,我们真是早早开始徒步上山了,当我们即将到达观景台之时,忽然大雨瓢泼。幸好途径一个敞开大门的门廊,大家都纷纷进入避雨。一阵暴雨过后,将天空洗得更加清澈,却也使得石子路更加湿滑。这一下我们完全不用担心没有地方了,湿漉漉的墙头根本没办法落座。

西班牙的日照时间很长,为了欣赏阿宫的夜景,大家自然都是急切的等待着日落西山。但是雨后的格拉纳达,温度骤降,穿着薄羽绒服都觉得冷,此情此景我又不禁想得到阳光的温暖。但是环顾四周,那些欧美游客居然穿着短裤和拖鞋,完全不是一个季节……

盼望着,盼望着,太阳走了,夜幕落下。泛黄的灯光照射在古老的城墙上,深邃而壮观,比白天增加了一份神秘。

老姐为了抗冻,已经把我们的背包都背在自己身上,最终还是禁不住这春夜的寒冷,欣赏了一阵后就返程了。

Day 11 格拉纳达

阿尔罕布拉宫是我们后半程的重头戏,也算是千辛万苦才完成的提前订票。我们整整用了一天的时间,来细细的参观这座穿越千年的宫殿。纳赛瑞斯皇宫是整个阿宫内唯一一个严格限制入场时间的景点,我们还是早上第一批,为了避免迟到我们直接打车到的景区大门。

阿尔罕布拉宫是格拉纳达的骄傲,其名字的阿拉伯语意是“红堡”,是中世纪摩尔人在西班牙建立的格拉纳达王国的王宫,是摩尔人留存在西班牙所有古迹中的精华,有“宫殿之城”之称。

公元八世纪初,来自北非的摩尔人,也就是信奉伊斯兰教的柏柏尔人和阿拉伯人,北渡直布罗陀海峡登陆西班牙,他们仅用7年的时间就征服了伊比利亚半岛,从此,摩尔人开始了对西班牙长达七百多年的统治。然而,面对穆斯林对西班牙的侵略和占领,伊比利亚半岛原本信天主教的居民开始进行反抗,十三世纪的时候,摩尔人在西班牙的实力转衰,在西班牙的领土只剩下格拉纳达地区,在溃败之前,为了挽回在伊比利亚的颓势,摩尔人在格拉纳达内华达山脉支脉的山顶上修建了一座举世瞩目的宫殿——阿尔罕布拉宫,期待它成为最后的堡垒。阿尔罕布拉宫位于一个地势险峻的小山上,1238年开始建造的一圈红石砌的围墙,依就山势起伏,蜿蜒三千五百米。沿墙有十几座碉楼,墙内西部是于1368年建成的宫殿。

无奈摩尔人受到内部纷争、东征十字军和蒙古铁骑的三重打击,江河日下,最终还是彻底败退。在1492年摩尔人被逐出西班牙后,这座堡垒开始荒废。1828年,在西班牙国王费尔南多七世的资助下,经建筑师何塞-孔特雷拉斯与其子、孙三代进行长期的修缮与复建,阿尔罕布拉宫才恢复原有风貌。几百年来,这里一直都是苏丹华丽的花园宫殿。而直到美国人华盛顿-欧文来到了这里,写出《阿尔罕布拉宫的故事》,它的光芒才真正为世人所知。自那以后,阿尔罕布拉宫才被严密保护起来。1984年,阿尔罕布拉宫被选入联合国教科文组织世界文化遗产名录之中。

 阿卡萨巴碉堡区域

【阿卡萨巴碉堡 Alcazaba

阿卡萨巴碉堡是阿宫最古老的一部分,前身是古罗马的堡垒遗迹,最早文字记录可以追溯到公元九世纪,目前保留下来的是穆罕默德一世下令建造的,包括城墙、防御建筑和三座新塔:给布拉达塔(Torre Quebrada)、欧曼那荷塔(Torre del Homenaje)及维拉塔(Torre de la Vela)。从此,阿卡萨巴碉堡成为了一个真正的堡垒,而国王也在里面建立起了居所。在宫殿建好之前,他的儿子穆罕默德二世也在碉堡居住过一段时间。自他搬走后,碉堡就只用作军事防卫了。当基督徒占领城市后,他们对阿卡萨巴碉堡进行了大量的修复工程。在很长一段时间里,甚至在法国占领时期,这里被用作国家监狱。但就像阿尔罕布拉宫一样的命运,阿卡萨巴碉堡在历史中也有很长一段时间里被人们所遗弃,无人维护,直到十九世纪末和二十世纪初,人们才开始修复工程,重整而呈现如今的样貌。

酒之门 Puerta del Vino】

在穆斯林建筑里,这个门的名字居然与万恶之源“酒”沾上关系,据说这完全是一个语言上的误会。在阿拉伯语里,“酒之门”和“阿尔罕布拉之门”仅是一字之差,16世纪的时候天主教徒误把它翻译成酒之门,于是这个名字就一直沿用至今了。

酒之门是阿尔罕布拉宫最古老的建筑之一,历史可以追溯到穆罕默德二世时期。旧时作为隔开平民与王宫的内门,每天日落之后就会关闭。虽然如今它孤独地矗立在蓄水池广场上,但之前它可能是围绕蓄水池广场的建筑的其中一部分。大门的外立面非常古老独特,典型的马蹄尖拱,其延伸的部分是装饰浮雕,门楣上有一个符号:一把带绳子的钥匙,石膏板上面刻着:“荣耀我们的苏丹阿布”,这里指的是穆罕默德五世。

另外一边的立面上,拱门由彩色的砖头构成,上面同样有一个拱石过梁,交叉处是纳赛瑞斯国王的纹章和文字:“唯有上帝是胜者”。

【蓄水池广场 Placeta de los Aljibes】

酒之门的旁边的开阔地便是蓄水池广场,这里原为城堡区与宫殿区的分界的山沟。天主教徒光复格拉纳达后,1491年山沟被填平并修建了一座蓄水池。后来又被掩埋,现在成为一片开阔地。

【欧曼那荷塔 Torre del Homenaje】

进入阿卡萨巴碉堡的检票处,右边是欧曼那荷塔,目前内部不对外开放。这个作为城市防卫的重要军事要塞,从公元八世纪就已经存在。塔楼高达26米,也是阿尔罕布拉宫里建筑高度最高的建筑之一,比维拉塔稍微矮一点。但因为它所在地的地形较高,因此占据着整个阿尔罕布拉宫的制高点。人们认为穆罕默德一世曾经在这个塔里建立了他的第一宫殿,后来阿尔罕布拉宫修建好他才搬走的。

【军械广场 Plaza de Armas】

军械广场曾作为阿卡萨巴碉堡的入口,它里面有一系列满足堡垒里居住者不同的生活需求的建设。在广场右侧仍然能看到一个分成二部分的大水池,其中一个是雨水蓄水池,另一个是自十七世纪起开始用来接收来自阿尔罕布拉灌溉渠道的水。在蓄水池附近的,碉堡入口的左侧,有一个浴室。虽然现在无法从残垣中判别出建筑的种类,但考古学家在这里发现了几个阿拉伯式房屋的地基,这些房屋都是为公职人员和军事人员服务的平民的居所,而在靠近给布拉达塔(Torre Quebrada)和欧曼那荷塔(Torre del Homenaje)的地方,更是发现了一个监禁俘虏的大地牢。

【军械塔 Torre de las Armas】

军械塔位于北城墙上,比司法塔(Torre de la Justicia)更古老,它的名字在被摩尔人占领时期就在使用了。军械塔在它的入口同样有一个砖砌的马蹄形拱门,用黑色、白色和绿色的琉璃碎片装饰着。塔里的军械之门(Puerta de armas)是阿尔罕布拉宫的四大门之一,也是格拉纳达居民最常用的门,它连通着阿尔罕布拉宫和阿尔曼索拉居民区(Almanzora)。

【维拉塔 Torre de la Vela】

维拉塔是整座碉堡的最高点也是最重要的地方,1492年1月2日,费尔南多和伊莎贝拉的旗帜在此升起,象征着格拉纳达的光复。塔上的钟楼是在18世纪添加上去的,在1882年曾经因雷击而进行重建。以前,晚上8点或9点半会响起钟声,提醒山谷上的农民在晚上给草地浇水。如果遇到紧急状况,诸如火灾、地震、敌方的侵扰时,大钟也会敲响,警示全城的人们。另外坊间有传言说,若是单身年轻女子敲响此钟,就会在年底前嫁出。不过如今只有在每年1月2日,钟声才会响起,纪念因为那天是天主教接管格拉纳达。 

 

【城墙花园 Jardines de los Adarves】

城墙花园其名源自其位于堡垒的低护墙,沿着城墙狭长的花园里栽种了很多树木花草,小小的圆形水池涌动着清冽的泉水。百默哈斯塔(Torres Bermejas)的护墙上写着著名诗人佛朗西斯科的诗句:“给他施舍吧,女人,生命里没有什么比在格拉纳达失明更痛苦的事情了。”(Dale limosna, mujer, Que no hay en la vida nada. Como la pena de ser, Ciego en Granada)

时间无声无息地就走到了我们的入场时间,急匆匆的走出阿卡萨巴碉堡碉堡,纳赛瑞斯皇宫门口的马丘卡花园处已经开始排起队伍等待入场。

纳赛瑞斯皇宫区域

【纳赛瑞斯皇宫 Palacios Nazaries

纳赛瑞斯皇宫是阿尔罕布拉宫所有景点中的精华,也是唯一规定入场时间的地方。

穆罕默德-本-阿尔-哈马尔(穆罕默德一世)是第一个移至阿卡萨巴碉堡(Alacazaba)的国王,而直到第五位国王阿布-瓦利德-伊斯梅尔在位的时候才开始建立第一座皇宫。宫殿一开始是建在大清真寺附近,但被约瑟夫一世完全摧毁现今只剩下联合厅(Mexuar)。但他改建了科马列斯塔(Torre de Comares)、爱神木中庭(Patio de los Arrayanes)及浴场(Ba?os),这些工程到了穆罕默德五世手中完成,而他另建造了狮子皇宫(Palacio de los Leones),此二位国王是对于阿尔罕布拉宫的新建改造装修最重要的二位推手。

纳赛瑞斯皇宫有三个独立的区域:一是用于处理司法行政与国家事务的联合厅(Mexuar),二是国王的官方住所——科马列斯皇宫(Palacio de Comares),三是狮子皇宫(Palacio de los Leones),这里是国王的私人领域,是国王和家人共度时光的领域。各个区域除了职能不一样,它们的建筑特色也各有所异。譬如:科马列斯皇宫是传统穆斯林风格,而狮子皇宫则深受基督徒的影响,这或许因为建造它的穆罕默德五世与卡斯蒂利亚人佩德罗是多年的好友,从而深受其 影响所致的。

 联合厅 Mexuar】

检票后,首先进入的是始建于14世纪的联合厅,这里曾经是皇家的司法部及行政部,国王与各个部长开会、聆听民众情愿的议政厅和接待室。但由于几经破坏和重建,至今我们已经很难得知联合厅原来的样貌和房间规划,有些部分至今则已经不复修建。大厅里有四个钟乳石柱,而在石膏装饰上写有这样一段文字:“你拥有的一切来自于神”。大厅的天花板,自基督教时期便由交错的方格所装饰着。腰线以下的部分是美丽的瓷砖装饰,以蓝、白、黄三色为主色调,多为几何图案的构成,即使在今天看来,作为室内装饰也依然漂亮大方;中间的部分是赭黄色的墙壁,并无任何装饰;石膏线以上的部分,包括窗棂和柱头,全都用石膏装饰,无所不用其极的雕刻了繁复的花纹和阿拉伯文字,有些地方的图案还点缀了蓝色,蓝白相间的纹路丝丝相扣,在幽暗的光线下散发出一种优雅和神秘。联合厅里有一部分空间被分割成上下两层,中间有一排金黄色栏杆架设在半空,好像是一座桥梁。据说这栏杆使用黄金掺了颜料涂刷而成的,几百年过去了,依然金灿灿的。在联合厅的后面,有一个国王和理事会开会和接待的房间。当国王不在皇宫,就由法官在这个的房间进行接待。在门上的瓷砖写着:“进来请愿,不要畏惧祈求正义公道,因为此地有求必应。” 

【小礼拜堂 Oratorio】

伊斯兰教规定穆斯林要一天五次礼拜,所以宫内为了方便礼拜,祈祷室四处林立。小礼拜堂于1917年修复,因为它在1590年达洛河谷的一个火药库爆炸时遭到巨大损害。外墙上有四个小阳台,下面是马蹄形双拱门,上面是一些的小型的镂空窗。窗边墙壁上雕满了繁复的花草枝叶和几何图案,优雅的阿拉伯文字点缀其间,有的引用了古兰经的戒律,有的是赞誉穆罕默德五世的铭文。

【科马列斯皇宫 Palacio de Comares】

科马列斯皇宫是国王的官邸,它包括爱神木中庭(Patiode Arrayanes)、小船厅(Sala de la Barca)、科马列斯塔(Torre de Comares),位于科马列斯塔里的大使厅(Salon de Embajadores),以及围绕中庭的建筑。而在科马列斯皇宫的南边便是卡洛斯五世皇宫。

当时,塞纳瑞斯王朝第七任国王约瑟夫一世(Yusuf I)希望他的住所能让访客感到惊艳,于是下令建筑师以最极致的方式来建造并装饰他的宫殿,可惜他没来得及看到最终的成品便撒手人寰。据几个铭文而得知,乃是他的儿子穆罕默德五世是负责而完成它的并构建了南侧的黄金中庭(Patio de Cuarto Dorado)。

【黄金厅 Cuatro Dorado】 

从联合厅出来,经过一个小型拱门就到了黄金厅,这是穆罕默德五世在十二世纪下令修建的,属于国王住所——科马列斯宫的一部分。厅内墙壁刻满精巧的符号式经文及装饰,屋顶有超过8000块木雕镶嵌在上面,富丽堂皇,美不胜收。天花板上有精细的木质雕刻,并镶有象牙及珍珠,纹章和格子交错,同时上面缀满了各种金色的花朵。黄金厅名字就来源于这个穆德哈尔风格的金色天花板。

【爱神木中庭 Patio de los Arrayanes】

爱神木中庭是阿尔罕布拉宫中最负盛名的庭院之一,也是最为重要的群体空间,是外交和政治活动中心。它采用对称式结构而建,中庭两旁各有房间,在短边则有数个柱廊。长34米,宽7.1米的矩形水池,像一面巨大的镜子铺在中央,将庭院分为两部分。周边建筑倒映水池中,与清澈的池水交相辉映,使人恍如处于飘浮空灵的圣地之中。水池的两个底端分别各有一处喷泉,美观之余,这也是池塘的水源。池塘的两边是修剪整齐的灌木,叫做桃金娘树,它四季常青发出浓郁的香气,因此庭院也叫做“桃金娘木中庭”(Patio de los Mirtos)

【科马列斯塔 La Torre de Comares】

爱神木中庭北端的科马列斯塔高45米,是阿尔罕布拉最高的塔。塔的两侧各有一个小塔,因为遭受过火灾,是1890年重建的。这座塔的名字来源于阳台的彩色玻璃窗,这些玻璃叫做科马列斯(Comarias),将光线引入了偌大的大厅内。科马列斯塔有多个窗口,上面像司法塔(Torre de la Justicia)一样有怪兽状的滴水嘴和十六世纪的金字塔形城齿。纳赛瑞斯皇宫最壮观的厅堂——大使厅(Salon de los Embajadores)也同样位于此塔楼内。

【大使厅 Salon de Embajadores】

科马列斯塔底层的大使厅是整座纳赛瑞斯宫殿里最雄伟的大厅,是国王接见外宾的地方。据说,当时纳赛瑞斯王朝最后同意割让格拉纳达市予天主教君主的内议会便是在此塔召开的,柏哈弟(Boabdil)的母亲得知她的儿子将和基督徒谈判投降时,她在塔上其中的一个阳台对儿子说,“看看这片你投降出去的土地,它曾是你所有的祖先愿意誓死捍卫的王国,而如今这个王国毁于你手中”。另外,传说当初哥伦布便是在此说服天主教君主,让他出发印度,没想到最终他去了南美洲,发现了新大陆。

地板现在铺的是粘土地砖,而当年是以大理石铺成的;四面墙壁全是金银丝镶嵌而成的几何图案,色彩艳丽。厅内每面墙都有三个拱门,每个拱门构成一个带窗的小房间。大厅里的壁龛、拱门、墙壁和更衣室都被赞美神或国王的诗句所覆盖,还有纳赛瑞斯王朝的座右铭和古兰经的内文。墙壁的壁脚板由几何形的玻璃拼贴装饰,墙上雕满了一系列融合了植物、几何元素的复制花纹。最特别的当属天花板的设计,它代表着伊斯兰的七天堂,上帝的宝座在其中间,而代表生命的四棵树则在对角线上。大厅的圆顶以堪称是大师级的工艺制作,它由雪松木制成,并被交错的图案覆盖,这个圆顶同样使用了独具伊斯兰传统建筑特色的蜂巢建筑工艺(Mocarabe),伴随着点点繁星的图案,令建筑顶部犹如璀璨的星空。另外,这样轻微的透光及聚光设计,能让来访者的视觉更集中于王座之上。

【小船厅 Sala de la Barca】

穿过爱神木中庭北边的尖拱便是小船厅,这个矩形大厅长24米,宽4.25米,但一开始它其实更加窄小,直到穆罕默德五世把它扩建了。它的名字“baraka”本来在阿拉伯语里是有“祝福”的意思,后来叫着叫着就逐渐演变成西班牙文里与它拼写相像的“小船”(Barca)。大厅顶部的半圆拱顶在1890年的一场火灾被毁坏,现为1964年重制的替代品。大厅墙壁的壁脚板贴满瓷砖,而顶部和柱子支撑拱门,则装饰着密密麻麻的贝壳和蜂巢式雕刻(mocarabe)。在灰泥墙上,可以看到纳赛瑞斯王朝的盾形纹章和题字,上面写着“祝福”的单词,以及王朝的座右铭:“唯有上帝是胜者”。

在小船厅的墙壁上和大使厅的墙壁间有一条具有两扇门的狭窄的通道,左边的门通往较高的房间,国王的冬季卧室;右边的门则通往一间后端有壁龛的房间,这个壁龛是国王专用的小礼拜堂。

【狮子中庭 Patio de los Leones】

狮子中庭是狮子皇宫(Palacio de los Leones)的一部分,由穆罕默德五世建立,作为格拉纳达苏丹的后宫和家庭的中心。庭院由124根大理石柱子和若干拱门组成,中央有十二座大理石狮子雕像和大喷泉。尽管面积不大,但并不让人觉得丝毫局促。伊斯兰风格建筑中最有意义的装饰元素:铺砌釉面砖、壁脚板、墙身横饰带、覆有装饰性植物主题图案的系列拱门,使用弓形、钟乳石等修饰的顶棚,在狮子中庭建筑群中予以体现。

庭院中心,12只强劲有力的白色大理石狮围城一圈,托起一个大水钵。由于《可兰经》禁止采用动物或人的形象来作为装饰物,所以,在阿拉伯艺术中,这种用狮子雕像来支撑喷泉的做法是很令人称奇的,可将其理解为君权和胜利象征。水从狮子的口中泻出,经由两条水渠十字型向外扩散,分别代表着伊斯兰教义中天堂里的水河、乳河、酒河与蜜河,导入围绕中庭的四条通廊后又从四个方向流回到中心源泉,象征着来自宇宙四个角隅的能量又返回这个中心。所以整座狮子庭院及周边建筑构成的水系,兼具了宗教象征、建筑装饰、空间分割以及调整室温的作用,设计非常有巧思。

【阿本瑟拉黑斯厅 Sala de los Abencerrajes】

南面阿本瑟拉赫斯厅的蜂巢结构的穹顶,图案的灵感来自毕达哥拉斯定理,八个小的蜂巢结构构成一个大的蜂巢结构穹顶,富丽堂皇至极。上面还写着这样一句话:“世上除了宽厚和仁慈的神的帮助外,没有其他任何帮助了”。传说皇族里有个叫做阿本瑟拉赫斯的骑士与国王的爱妃偷情而被国王斩杀,大厅中间的大理石喷泉上有锈污覆盖,据说就是骑士的血迹。还有另一个版本,说是国王听信谗言,在这个大厅里将阿本瑟拉赫斯骑士家族的36名忠心耿耿的勇士骗入,然后藏在门后的士兵将他们残忍的杀害。虽然从现有的记载中不能确定,但这个大厅的名字便是以阿本瑟拉赫斯骑士为名。

【诸王厅 Sala de los Reyes】

东面的诸王厅,也被成为国王厅、司法厅(Sala de la Justicia)或法院听(Sala del Tribunal),是举办宴会的地方。从庭院经过由五个柱子支撑着的三个蜂巢式拱门进入这个大厅,可以看到大厅被分为七个部分:三个正方形的房间,两个间隔的矩形房间,以及位于最里面的二间卧室。在正方形的房间里有蜂巢结构的圆顶,并由拱门连接到旁边的矩形大厅。同样地,矩形大厅及卧室都有独具穆斯林建筑特色的蜂巢结构装饰。这样的布局和装饰,能将光线自然地带入大厅。同时,沉重的拱顶和大厅精致的墙壁形成强烈对比,给人带来视觉上的冲击。

诸王厅的名字源于厅内圆拱顶的画作:最中间的画展示了纳赛瑞斯王朝的前十位国王,不过这里并不包括篡位者伊斯玛仪一世及穆罕默德六世。外侧的画像展示的是狩猎的场景和一些浪漫的场景,或许,这些场景也是穆斯林国王们的事迹。然而比较奇特的是,与穆斯林相关的场景都表现得比较粗糙和不规范,因此专家认为这些画作应该是由基督教徒绘制的。

【姐妹厅 Sala de Dos Hermanas】

北面的姐妹厅是狮子宫中最早的建筑,仍然保留了最原始的木门。这里是国王与最宠爱的妃子苏丹娜(Sultana)的寝宫,名字源自地板中两个形状如双胞胎的大理石。大厅最令人印象深刻的还是令人惊叹的钟乳石穹顶,穹顶装饰有五千多个大小不一、形态各异的蜂窝状凹陷,犹如一朵美丽且精致丰富的花。墙壁上,还有经典的纳赛瑞斯王朝的座右铭“唯有上帝是胜者”以及其他装饰元素。

【瞭望台 Mirador de Lindaraja】

姐妹厅拱门后有一个特别引人注目的阳台,那是琳达让哈瞭望台,又称“达拉塞瞭望台”(Mirador de Daraxa)。在窗口的上方有阿拉伯语的铭文,而下方的壁墙角则用黑色、白色和黄色的瓷砖装饰着。透过窗户往外看,可以观赏到琳达让哈中庭,绿树成荫,流水潺潺,让人觉得非常清新悦目。

【格栅中庭 Patio de la Reja】

格栅中庭是纳赛瑞斯皇宫里最小的庭院,名字来自于庭院南边的墙壁上的铁格栅阳台。小小的四方的庭院的中间有一座不大的石头喷泉,四个角落栽种了几棵高大的柏树,树龄都有上百年。

【林达哈拉花园 Jardin de Lindaraja】

琳达让哈花园,又称达拉塞花园(Jardin de Daraxa)、橘子树花园(Jardin de Naranjos)或大理石花园(Jardin de Marmoles),大约建于1526至1538年间。花园里绿树成荫,翠柏、金合欢树、橘子树和黄杨木围绕着中央的大理石喷泉,喷泉里的水让花园瞬间有了生机。摩尔人不仅善用活水,还善用静水,在他们的宫殿里、花园中,小到喷泉细流,大到池塘瀑布,景观和实用融为一体,几乎是无处无水,无处不美。也许这是因为他们的阿拉伯祖先在干渴环境中生存已久,他们心中的天堂就是建立在水上的。

【拉午达塔 Torre de la Rauda】

拉午达塔位于狮子王宫(Palacio de los Leones)的东南角,曾有一段时间,拉午达塔被认为是格拉纳达国王埋葬的地方,但后来,在皇宫外的南边发现来了皇家陵园。因此拉午达塔现在被用作进入皇宫的主要出入口。拉午达塔被发现的时间可以追溯至1887年,与军械塔被发现的时间相近,在1925至1926年间这座塔被用于研究使用,如今只有较低部分有部分的青花瓷砖墙面依然保存下来。

上阿尔罕布拉区域

【上阿尔罕布拉 Alhambra Alta】

阿尔罕布拉宫的东南面区域被统称为上阿尔罕布拉,它包括了旱作地区,以及帕塔尔花园和酒神之门间的区域,卡洛斯五世皇宫也是上阿尔罕布拉的其中一部分。上阿尔罕布拉,所处位置较高于宫殿群,它们间由护城河隔开,位于拉午达塔(Torre de la Rauda)与狮子中庭(Patio de los Leones)之间的壕沟便是护城河被保留的其中一部分。在摩尔人统治期间,这里变成了一个小的城市,居住着最高法院官员、宗教修士、行政官员等高等级人员,并且还有几个小宫殿和小花园。但格拉纳达光复之后,这里的居民不得不移居到别的城市。因此,建筑物都经历了一系列的摧毁和重建。

【帕塔尔花园 Jardines del Partal】

从拉午达塔的出口出来便是帕塔尔花园,花园阶梯式地逐渐展开,无论四季怎样变化,花园总是那样迷人。卡洛斯五世国王喜欢这花园的程度之高,甚至还把自己的房间建在了这里附近。

【贵妇人塔 Torre de las Damas】

贵妇人塔,它的装饰元素是阿尔罕布拉最古老之一,它的门廊由5个拱门组成,这些拱门在前面长方形的池塘形成了美丽的倒影,形成了一幅和谐的景象。由于经历了多任居住者,贵妇人塔也在不同时期受到过不同程度的改建。现在整个建筑的组成包括门廊、一个正方形的大厅和之后才建的通往新建瞭望台的楼梯,从那可以欣赏到达洛河谷的美景。在五个拱门中,只有中央拱门是原始的被保留下来的。现在的门廊是以大理石柱为支撑,而以前的支柱只是砖头。

贵妇人塔的左边有三个阿拉伯风格的小房间,是后来加建的,在其中一个房间里发现了一些创作于十六世纪上半叶的画,虽然并不完整而且有损坏,但他们仍有相当高的艺术价值,因为他们是在西班牙境内少数仍然被保存的穆斯林画作。

【米拉塔 Torre del Mihrab】

在贵妇人塔右边的一个独立的小屋,里面有个礼拜堂供居住于皇宫的人使用。从装饰风格上来看,应该是约瑟夫一世(Yusuf I)时期的建筑。十九世纪则经历重整,在1932年恢复其原本样貌。塔的内部由一个半圆形的拱间隔出两个房间,中间有个马蹄形的圆拱,上面仍然保存着一些装饰的石膏,下面还有一句题词:“不要忽视,他们要来祈祷”。壁龛的天花板构件,很有非洲的清真寺风格。

【约瑟夫三世宫殿 Palacio de Yusuf III】

在帕塔尔花园的南边,有个上个世纪三十年代被发现的约瑟夫三世的宫殿遗址。根据其残留部分,专家推断它的结构与科马列斯宫殿(Palacio de Comaria)相似。靠近水池的废墟是整个宫殿的主要部分,墙身的遗留部分现在形成了一个台阶。虽然从这里挖出了约瑟夫三世时期的文物,但是也有人认为,这个宫殿可能属于更早期的苏丹,穆罕默德二世。

【尖塔 Torre de los Picos】

尖塔的砖头外墙的顶端部分,像一个个小小的金字塔。建于十三世纪晚期到十四世纪初之间的尖塔,却拥有在十三到十五世纪普遍流行于欧洲的哥特式风格,确实令人惊讶。功能方面,尖塔主要用于捍卫连接轩尼洛里菲花园(Generalife)的一入口。另外,这还有一条通往防御要塞—营房和马厩的通道,这条通道一直延伸到阿拉巴之门,阿尔罕布拉宫的出口之一。

【裁判官塔 Torre del Cadí】

沿着城墙走,来到裁判官塔。这座塔是1924年的时候重建的。塔前的巷子可以通往轩尼洛里菲花园原来的入口。这座塔在十六世纪曾被叫做“囚犯塔”(Torre del Preso),在十七、十八世纪期间,或许因为有许多小动物在此穿梭,它也被叫作“狐狸走道塔”(Torre del Paso de la Zorra)。

【被捕公主塔 Torre de la Cautiva】

位于城墙上的过道上的被捕公主塔,曾经又名“女神偷塔”(Torre de la Ladrona)或“苏丹娜塔”(Torre de la Sultana),后来因为那时人们普遍认为这座塔里曾经住着美丽的伊莎贝-索利斯夫人(Dona Isabel de Solis)而得名。她原来是来自卡斯蒂利亚的基督徒,在一次基督徒和穆斯林之间斗争中被抓获,并带到了阿尔罕布拉宫。后来她皈依了伊斯兰教,改名索拉亚(Zoraya),并和国王穆雷哈斯(Muley Hacen)产生了深厚的感情,成为国王最宠爱的妻子。

【幼女之塔 Torre de las Infantas】

幼女之塔又叫公主之塔,十六世纪时这座塔曾经跟随其主人之名被称为“鲁伊斯与吉他那亚塔”(Torre de Ruiz y Quintarnaya),现在的名字是从十七世纪开始被沿用,新的名字来自于作家华盛顿-欧文的《阿尔罕布拉的故事》里有关三位公主的篇章。传说很久之前,在这座高塔里,住着三位美丽的摩尔公主:扎雅达(Zaida)、卓蕊达(Zoraida)和卓拉海达(Zorahaida)。在她们还是幼年的时候,占星家就语言她们将来会被异族男子带走。为此,老国王那他们幽禁在此,不让她们见到任何人。但是她们还是爱上了三位被俘的天主教骑士。在奶娘的帮助下,她们从高塔上用绳梯坠下,和她们的情人私奔了。只有妹妹卓拉海达因为缺乏勇气、不舍得离开熟悉的家园和上了年纪的父王而单独留下来。幼女之塔的装饰是阿尔罕布拉宫中最具现代气息的,但这也意味着纳赛瑞斯艺术的没落,这种艺术在曾经被认为是“只有单调和重复的元素”。

【海角族塔 Torre del Cabo de la Carrera】

在城墙的尽头还有一座海角族塔,只有一小部分仍被完好地保留。这座塔的建筑年份不详,据说它于1502年由天主教重建,但1812年拿破仑的军队离开格拉纳达时,塔身大部分被炸毁了。海角族塔的名字意指路的尽头,因为它位于阿尔罕布拉宫主街道的尽头。

轩尼洛里菲区域

【轩尼洛里菲宫 Palacio del Generalife】

轩尼洛里菲宫曾经是昔日苏丹和王族家眷们远离宫廷繁文缛节,避暑纳凉的地方。在阿拉伯语之中,“轩尼洛里菲”是“建筑师花园”的意思。整个夏宫修建于苏丹纳赛瑞斯第二王朝,穆罕默德二世统治时期,随后再由苏丹约瑟夫一世在位期间(1313-1324年)进行改造。宫殿四周的花园内布满了植物与花卉,水池和喷泉点缀其间,是格拉纳达保存最古老的摩尔花园之一,被认为是维护最好的安达卢斯式中世纪花园。

轩尼洛里菲剧院 Teatro del Generalife】

这个露天剧院呈马蹄形,舞台有一排排松柏树,中央是座位区,两侧是音响,整体展现了西方人文主义和巴洛克风格。九十年代起,剧院根据科技的日新月异进行了不同形式的改造,如今,现代化的轩尼洛里菲剧院是格拉纳达人们最喜爱的剧院之一。

【低地花园 Jardines Bajos】

走过剧院,是尼洛里菲宫和阿尔罕布拉宫之间的公共花园——低地花园。花园分了三个时期去建造,1931年完成的迷宫花园,由数个玫瑰园和修建整齐的拱形柏树组成。1951年,根据建筑师普列托-莫雷诺(Prieto Moreno)要建造一个穆斯林花园的意愿,扩建了迷宫花园,并添加了灌渠、人行横道、柏树墙、凉亭以及能观赏到阿尔罕布拉宫及格拉纳达城市风景的观景点。这些长方形水池、左右对应的喷泉,以及四周呈几何形对称分布的花草树木,都展示着阿拉伯风格的造园艺术。1952年,增加了轩尼洛里菲剧院。

【马厩庭院】

再次检票过后,进入的了一个小院落,即马厩庭院,这是进入轩尼洛里菲宫的必经之地,连接着水渠中庭,它又被称为波罗庭院。以前这里曾被用作马厩,因此这里还有一个引用水池和方便上下马的石头。而在进入水渠中庭的砖头拱形门廊上,可以发现一个带绳子的钥匙雕刻。

水渠中庭 Patio de Acequia】

水渠中庭是轩尼洛里菲宫最重要的部分,自阿拉伯时期起,它的外观就一直经历着改变。长48.70米,宽12.80米的庭院中间为一个长形水池,两侧喷泉为后期设计,一道道连续不断的拱形水流使庭院充满生气;中庭其余部分种植着各种应景的植物点缀,有番石榴灌木、橘子树、柏树和蔷薇。

庭院的两端是两栋底部开放的拱廊大楼,北面的大楼较矮,带阳台大厅,背后有一个瞭望塔;而南面的大楼位于中庭入口的旁边,它也是院内最重要的建筑之一,只是现在它的外墙几乎已经消失,只有一部分被保留下来。楼上有一个瞭望台,从那可以俯瞰整个水渠中庭。

中庭的侧面是18座尖顶拱门长廊,约于1670年左右建成。顺着长廊前行,时而探身向外观瞧,阿尔罕布拉宫景色尽收眼底。

【柏树中庭 Patio del Cipres de la Sultana】

柏树中庭是夏宫另一个精华所在,它的名字源于庭院里的一棵倾斜的老柏树,有七百年的历史,又名苏丹娜柏树,是庭院的标志。这座花园也叫苏丹王妃花园,相传这里就是王妃背着苏丹会见骑士情人阿本瑟拉赫斯的地点,就是血溅狮子皇宫阿本瑟拉赫斯厅的那位骑士。

【流水楼梯 Escalera del Agua】

流水楼梯是花园里最古老的一条楼梯,可追溯至穆斯林期间就已经存在。同时因为它的独创性,使之成为花园里最令人惊艳的部分。楼梯分为三个阶段,每一阶段都有一个喷泉,楼梯两侧扶手内掏成小水渠的样子,来自皇家水渠引来的水源源不断的从上方顺着扶手内流下。楼梯四周桂树环绕,顶部形成一个拱顶,阳光零星洒在斑驳的台阶上、围墙上,配上奔涌向下的水流,给炎热的天气带来一丝清凉舒爽。

【高地花园 Jardines Altos】&【浪漫瞭望塔】

花坛间的小喷嘴、葱郁的灌木、随着季节变换的花朵,加上来自北边的清风,让这个花园非常清新怡人,同时展示了欧洲传统的人文主义。

轩尼洛里菲宫里地势最高的地方曾经是一个穆斯林的礼拜堂,现在是一座由庄园的管理者海米塔卫梭在1836年建立的浪漫瞭望台。这个新哥特风的建筑非常符合那个时代的潮流,也与周边建筑形成了鲜明对比。

【夹竹桃步道 Paseo de las Adelfas】

来到夹竹桃步道建于十九世纪,是一条用于进出轩尼洛里菲宫的浪漫步道。休闲漫步在这一条沿着城墙而建的长步道里,行走于夹竹桃交织攀援而成的花棚之下,以这种浪漫的方式结束整个游览,也不失为一种美好享受。

穿过林间步道返回上阿尔罕布拉区域,顺着皇家大道向着阿卡萨巴碉堡方向前行。

【水之塔 Torre del Agua】

水之塔位于皇家水渠的旁边,用于灌输水至轩尼洛里菲。塔身相对来说比较大,共有三层楼,但没有任何装饰修饰,而且只有部分保存下来。这是因为十九世纪的时候,拿破仑曾经占领过此地,在他的军队撤退之时,炸毁了阿尔罕布拉宫里不少建筑,这座塔就是其中之一。而一名叫荷西-加西亚(Jose Garcia)的军官将海角族塔和幼女之塔之间已被点燃的保险丝剪掉,从而保住了阿尔罕布拉的其余部分。

【旱作地区】

旱作地区是上阿尔罕布拉的一部分,是指位于幼女之塔(Torre de las Infantas),和被捕公主塔(Torre de la Cautiva)与七层塔(Torre de los Siete Suelos)之间的一大片区域。因为在16世纪,这片区域的灌水渠道被摧毁,导致了一段时间的干旱,因此人们称这个区域为旱地。这里曾经建有许多阿拉伯和基督教的建筑,包括制作陶瓷、皮革等为皇家生活服务的房屋以及皇家水渠,但大部分的建筑都在拿破仑军队在1812年撤兵时被摧毁了。

【七层塔 Torre de los Siete Suelos】

位于城堡南部的七层塔,是进入阿尔罕布拉宫最重要的入口,摩尔人将这座塔作为关囚犯的地牢所用。塔楼是在大门建成之后才动工的,和王宫西面的司法门(Puerta de la Justicia)是在同一时期建成的,因为这两个大门的门楣上都刻着同一个句子:“唯有上帝是胜者”。之所以叫七层塔,是因为人们相信在地底下总共有七层堡垒,但到目前为止只发现了两层地下层。

据说,当年纳赛瑞斯王朝(Nasrid)的最后一人国王伯哈弟便是通过这扇大门将阿尔罕布拉宫的钥匙移交给天主教的君主,他要求他们不容许任何人从这扇门里进入阿尔罕布拉宫,因此,这扇门也被永远关闭了。

【圣弗朗西斯修道院】

这家古堡酒店(Parador de Granada)的前身其实是建在一个小型穆斯林宫殿之上圣弗朗西斯修道院,建于十六世纪。修道院里至今仍被保留着的景点不多,在皇家教堂建成之前,天主教君主曾被安葬于此,所以现在这栋建筑里面就只有纪念碑而已了。

【阿贝瑟劳赫斯宫殿 Abencerrajes】

在靠近皇家大道的终点,有一片遗址被称为阿贝瑟劳赫斯宫殿,这里曾经是纳赛瑞斯贵族邦萨拉伊(Banu Sarray)的住宅,阿贝瑟劳赫斯这个名字是人们给这个家族起的西班牙语名称。1501年,这座宫殿由天主教君王赠予给西班牙穆尔西亚的贵族兼皇家理事会的财政长胡安查功(Juan Chacon),因此那时候的阿贝瑟劳赫斯宫殿也被成为“会计宫”。到了20世纪30年代,人们开始了对此进行挖掘和考古,根据考古研究,宫殿的建筑结构方案和后来建立的狮子宫殿是一样的。

【清真寺浴室】

在皇家大道上,坐落着很多不同的公共建筑,住宅和小型作坊,有一些经过岁月的变迁有了新的用途。阿尔罕布拉宫的圣玛利亚教堂(Santa Maria de Alhambra),建于十七世纪,成为天主教堂之前曾是马约尔清真寺,其阿拉伯浴室更是被保存了下来。浴室的门口时独具伊斯兰特色的马蹄形拱门。浴室天花板上的星形镂空,美观之余又同时兼有透气的功效。

卡洛斯五世宫 Palacio de Carlos V

卡洛斯五世宫殿起源是皇室需要一个比皇宫或夏宫都更舒适的住所,同时西班牙君主为了彰显其重新征服失地格拉纳达的功绩,使之成为征服异族的见证,于是国王卡洛斯五世下令在阿尔罕布拉宫建造这一宫殿。

这是一座文艺复兴式的建筑,方方正正的外形与阿尔罕布拉宫其他摩尔式风格建筑有着鲜明对比。负责工程的是经验丰富的建筑师佩德罗-马秋卡(Pedro Machuca),他是米开朗基罗的学生。马秋卡的设计于两层宫殿分别采用了塔司干柱式以及爱奥尼克柱式,既保留当时西班牙流行的银匠风格,又加入新颖的哥特式,于当年来说可谓前瞻性十足的设计。工程在1527年开始,但一时因为缺乏资金,一是因为社会动乱,一是因为工程质量太豆腐渣,导致天花板倒塌,整个建设被迫中断了好几次,于是在1957年才正式竣工,总共耗时超过4个世纪。皇宫外观呈正方形,宽63米,高17米,墙上有非常独特的铜环,而在正面的墙上,更是有着描绘了不同元素的雕刻:大力士赫拉克勒斯和狮子、菲利普二世、胜利与和平的寓言、大力士赫拉克勒斯和克里特公牛、在帕维亚战役中的皇帝等等。皇宫只有南边和西边的外墙是全部带有装饰的,北边和东边因连接到阿尔罕布拉宫只有部分是带装饰的。

虽然它的外形是规规整整的正方形,但最独特的是它的内部中庭却是一个巨大的圆形,这非常具有文艺复兴时期的风格。宫殿里面没有欧洲宫殿中夺人眼目的各种豪华装饰,宫殿唯一突出的是精雕细琢的墙壁:从每一座拱门的门框、窗框、壁龛到天花板,螺旋雕饰的阿拉伯文字和各种几何图形,几乎覆盖了整个内墙,为宫殿增添了些许神秘。

【司法塔 Torre de la Justicia】

从酒之门走出去,在阿尔罕布拉宫南部城墙上的司法塔,又称正义之门,它是阿尔罕布拉宫的主要入口之一。其内门拱上的铭文显示,该塔是由约瑟夫一世建造,在基督徒时代的公元1348年6月期间完工。

内侧小拱门的顶部用阿拉伯语写有这样一句话:“真正是伟大的,没有比阿拉更伟大的神,而穆罕默德是他的先知。没有力量,只有上帝”。在题词的上面刻有一条带绳子的钥匙,其中的含义并不明确,但有人说跟进古兰经,这是打开和关闭给予穆罕默德力量的天堂的象征。也有更神化的解释,传说最早建立阿尔罕布拉宫的国王是一个魔法师,他当年下了一个魔咒,直到门上的手抓住那枚钥匙,整座城池就会轰然倒塌。阿尔罕布拉宫至今依然屹立不倒,看来魔力尚存。出口处刻有一段文字,歌颂了天主教国王,费尔南多和伊莎贝拉从摩尔国王手中征服纳赛瑞斯王国的事迹。

其外墙巨大的马蹄形拱门上面雕刻了一只手,有人认为这是一个对抗邪恶之眼的咒文,有人认为这是古兰经的象征,因为它的五个手指代表五个基本戒律:神的统一,祈祷,斋戒,施舍,和一生中至少一次去麦加朝圣。

【卡洛斯五世之柱 Pilar de Carlos】

位于司法塔旁边的卡洛斯五世之柱,非常具有文艺复兴时期的风格。上面三个带有出水口的人头雕塑,被认为是代表着格拉纳达的三条河流:达诺河(the Darro),贝依诺河(the Beiro)以及恒尼尔河(the Genil)。不过也有人认为是代表着夏天、春天和秋天。因为它们的头上分别带着稻穗、花朵和果实。另外,在中心处有一个飞檐托饰,上面有献给卡洛斯五世的碑文。背后的墙上,是4个雕刻了神话人物的圆形图案,包括:大力士杀死九头蛇、横余额达达尼尔海峡、达芙妮被阿波罗追求,以及亚历山大马格诺。

【华盛顿欧文纪念雕塑】

这个雕塑是纪念美国著名作家华盛顿-欧文逝世一百五十周年的作品。1826年,欧文在马德里出任美国驻西班牙公使期间,游历了格拉纳达的名胜,并在阿尔罕布拉宫逗留了将近三个月。1829年他发表《攻克格拉纳达》,1832年出版游记、随笔和故事集《阿尔罕布拉的故事》。在《阿尔罕布拉的故事》中,欧文以优美的笔调描绘了西班牙险峻而悲凉的荒山原野,具有南国情调的幽雅园林,质朴豪爽的西班牙人民极其风俗人情,同事也生动地叙述了西班牙民间和历史上有关摩尔人的神话和传说。他以一个浪漫的角度,将显示与虚幻结合,向十九世纪的人们展示了一个不一样的阿尔罕布拉宫,令阿尔罕布拉宫名声大噪,从而推动了西班牙政府对阿尔罕布拉宫的保育工作,让我们今日得以看到这座仍然保存完好的摩尔人宫殿。

沿着林间步道,一路向下,我们走回到格拉纳达天主教堂附近。繁华的街道,来往的车辆,攒动的人群,歌舞升平,恍如隔世。曾经的辉煌已经随着历史的车轮而远去,任你是王侯将相亦或者布衣平民,终究被风吹散在历史的烟云里……

Day 12 格拉纳达 - 科尔多瓦

离开格拉纳达去往科尔多瓦,我们尝试另一种交通工具——长途大巴。车票没有提前预定,结果到火车站被告知最早的要12点以后。格拉纳达长途车站的周边相对还是比较清静,只得静静坐着车站等待,顺便总结将我们前面的行程。

科尔多瓦位于西班牙南部,科尔多瓦省的首府,与格拉纳达、塞维利亚鼎足而立,并称安达卢西亚地区的三颗珍珠。它占据着瓜达尔基维尔河(River Guadalquiver)的重要战略位置,不同的民族曾在这个城市居住过,留下了众多的历史遗迹。公元前二世纪,罗马人在这里建立城市,六世纪西哥特人入侵,破坏严重。公元711年,阿拉伯人占领了科尔多瓦,直至十一世纪一直作为哈里发的都城。那时,科尔多瓦是伊斯兰教主要都市之一,市内清真寺林立,高达数百,盛极一时。1236年基督教王国收复科尔多瓦,对阿拉伯建筑进行改造,又增添了一些建筑。

依傍蜿蜒的河岸建立起来的城市,各种建筑为城市的各个历史时期提供了见证:罗马帝国遗迹,摩尔人建造的尖塔和阿尔莫多瓦尔大门,犹太教堂,遗迹各种基督纪念建筑,包括重建的阿尔卡尔、卡拉霍拉塔楼,无数的穆德哈尔教堂和哥特式建筑杰作。被列入《世界遗产名录》的科尔多瓦历史地区主要是指自公元八世纪以来有阿拉伯文化色彩的建筑,以及反应犹太教、基督教文化的建筑。

【罗马神庙 Roman Temple】

罗马神庙是在上世纪五十年代扩建市政厅的时候被发现的,它不是科尔多瓦唯一的神庙,但可能是最重要的一个,也是唯一经过考古发掘的一个。它修建于公元一世纪下半叶,经过近两千年的岁月,如今只剩下残垣断壁。神庙长32米,宽16米,前面有6根科林斯柱,两侧各有10根。神庙从柱子、墙壁到屋顶,所使用的材料几乎完全是大理石,虽然几经修缮,目前也只剩下基础、楼梯、祭坛和柱子。

神庙就屹立在我们去往大清真寺的路上,没有特意寻找,很是明显。也不需要留过多的时间,因为它只是一片遗址……

科尔多瓦大清真寺 Mezquita de Cordoba】

科尔多瓦大清真寺是西班牙伊斯兰教最大的神圣建筑之一,具有摩尔建筑和西班牙建筑的混合风格。

公元711年,北非的穆斯林摩尔人跨过海峡,来到伊比利亚半岛,建立了以科尔多瓦为首都的倭马亚王朝。疆域占半岛的大半部分,天主教徒只剩北部的一小块土地。公元786年前后,阿普杜拉-拉赫曼一世欲使科尔多瓦成为与东方匹敌的宗教中心,在罗马和西哥特式教堂的基础上改建了这个清真寺。后经过拉赫曼二世和哈卡姆二世等扩建、改建,到1236年时,该寺院的面积比初建时扩大2倍,可容纳2万多信徒从事宗教活动。对于西班牙的穆斯林而言,科尔多瓦是仅次于麦加和耶稣撒冷的朝圣之地。

清真寺平面呈长方形,分为橘子中庭和清真寺主体建筑。北面大殿长126米,宽112米,平面形制采用广厅式。

殿内装饰华丽,由斑岩、碧玉和各种颜色的大理石的柱子构筑。这些石柱掠夺自法国的尼姆和西班牙塞维利亚等地,或从迦太基的古建废墟上精选而得,作为拜占庭皇帝利奥四世献给拉赫曼一世的礼物。

现在殿内尚存的850根石柱,间距不到3米的18排石柱将正殿分成南北19行,每行各有29个拱门的廊翼,每个拱门又各有两层重叠的马蹄形券拱,用红砖和白云石交替砌成。石柱林立,仿佛置身于森林一样,令大殿显得幽冥辽远,迷离惝恍。

在层层叠叠的石柱包围下,清真寺中还有一个威拉威斯克萨小教堂。和塞维利亚大教堂有异曲同工之妙,基督徒收复失地后,又重新改建了清真寺。六世纪初,阿隆索-曼里克主教代表卡洛斯五世国王全权主持清真寺的改建工程,正殿中的石柱和拱门近三分之一被毁,从中建起一座文艺复兴式的教堂,包括主教堂、王家小礼拜堂、唱诗班等几部分。

唱诗班的椅子全是带有华贵的巴洛克雕饰的精湛工艺品,两个讲道台是用桃花心木、大理石、碧玉等镶嵌制成。但因对原有的珍贵建筑的破坏过多而引起了卡洛斯五世国王的不满。正是因为卡洛斯国王及时制止,这座伊斯兰教的大清真寺才得以保持至今,并因此而成为一座使伊斯兰教文化与基督教文化并存的特殊建筑物。

清真寺最重要的圣坛前面的是复合券的形式,华丽的花瓣形发券重叠分布,装饰性极强,从几面屏障着哈里发做礼拜的位置。圣坛成八边形,顶上由八个发券组成的一个八角星,架起中央雕饰十分精美的一个穹顶。

伊斯兰建筑形式上的基本特点之一是发券的花色多,以马蹄形和火焰形为主。科尔多瓦清真寺内的发券则另外还有小半圆形、桃形、三叶草形、梅花形和更复杂的花瓣形。

宣礼楼是一座尖塔状的建筑,寺内的宣礼员可按时登楼呼唤信徒做礼拜。18世纪,被天主教教徒们用一座巴罗克式的塔楼所替代。我们到达的时候,登塔时间已经结束,无缘站在高处俯瞰科尔多瓦城以及前面的瓜达尔基维尔河。

百花巷 Calleja de las Flores】

位于科尔多瓦大教堂南侧旧犹太人区,是科尔多瓦典型街道之一。正像它的名字一样,小巷两侧白色的墙壁上装点着当季的鲜花。

其实无论是科尔多瓦,还是巴塞罗那,亦或是塞维利亚,都能体现西班牙人用花装饰房屋的喜好,科尔多瓦可能更为突出。在花团锦簇的巷子里,居民们用鲜花点缀着自己的一方小天地,外墙面、阳台栅栏以及瓷砖上,随处可见当季的花朵。

一番纠结过后,晚餐就选在大清真寺后面的Casa Pepe de la Juderia,门口贴着TripAdvisor, LP, Michelin等标志,人气还是挺旺的。我们是看着网上的推荐菜点的,番茄冷汤,炸猪肉卷、猪肩肉、炖牛尾、烤乳猪,份量合适,价格也算合理,最主要的是符合我的口味,总体情况我是非常满意的!

晚饭过后,天色渐渐暗下,走过古罗马桥,到瓜达尔基维尔河对岸去看看清真寺的夜景,绝对是不能科尔多瓦不能错过的景致。

【科尔多瓦古罗马桥 Puente Romano de Cordoba】 &【卡拉欧拉塔 Torre de la Calahorra】

科尔多瓦古罗马桥,最初建于一世纪的古罗马奥古斯塔大帝时代,十三世纪到十九世纪又有不同程度的修建,直至今日的规模。大桥以巨石建造,有十六个桥孔,整座大桥横跨于西班牙第五长河——瓜达尔基维尔河,桥两端分别是桥门和卡拉欧拉塔。

桥门(Puerta del puente)在古罗马桥北端,此门坐落在罗马和穆斯林时期城门的原址上,此门一直是科尔多瓦的一个主要城门。1572年2月18日,科尔多瓦市长下令修建桥门,以取代原有的旧城门。

平直的桥面两侧交错地摆放着地灯,河水静静的从桥下流淌而过。

古桥两侧的石墩根据水流方向不同,形状也不同:迎着水流的方向是尖的,有理由分散及减少水的阻力;另一侧是圆的,能够更好地起到支撑作用。

在桥的中央,有一座雕塑,据说是科尔多瓦的守护神——天使长圣拉斐尔·阿尔坎赫尔(San Rafael Arcangel),据说他行使一切治愈的神迹。拉斐尔的形象一直都是愉快的,除了治愈人的疾苦,还传授诺亚建造方舟的知识与技巧。旧约记载与雅各摔角、解除亚伯拉罕老年行割礼的痛苦的天使亦相传是拉斐尔。他治疗的不仅是人的身体,还包括人的信仰。

古罗马桥的另一端是带有浓郁的伊斯兰风情的建筑——卡拉欧拉塔。因其借助地理优势,曾一度曾为易守难攻的要塞,是伊斯兰教统治时期的重要军事堡垒。十四世纪时卡斯蒂利亚国王恩里克二世(Enrique de Trastámara)与他的兄弟佩德罗一世(Pedro I de Castilla)对抗期间扩建此塔。十八世纪时该塔被用作监狱,十九世纪又被用作女子学校,如今已经被改建成为一座安达卢西亚博物馆。但是我们没有进入参观。

绕过卡拉欧拉塔,站在古罗马桥的侧面,夕阳西下,对岸雄伟的大清真寺以及眼前古朴的大桥在灯光的照耀下,相映生辉。千年来任凭世间风云变幻,不变的是对于美好事物的那份憧憬与仰慕。

再次走上古桥,天色已经彻底暗下来,一群年轻人在桥上弹琴唱歌,引来路过的群众,无论是意气风发的青年的或者白发苍苍的长者,无论是认识或者不认识,大家伴随欢快的歌声翩翩起舞,好生热闹。

科尔多瓦这一晚住宿,我们选择的是HomesuiteHome Cordoba,从入住取钥匙到退房完全自助式操作。屋里是一种原始的装修风格,简约但不简单。

安达卢西亚之行,到此也告一段落,明天迎来的将是长途之行,去往我们的最后一站——马德里

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