人称“千里太行山，美景在壶关”，在太行山中段的长治市壶关县，沟壑纵横，峡谷众多，这里有五指峡、龙泉峡、王莽峡、红豆峡、八泉峡、青龙峡等多个景区，其中八泉峡是气势最为宏大、风光最为壮美、内涵最为丰富的一个，被誉为“世界极极品旅游资源”，故被誉为“太行第一峡”，在央视《航拍中国》亮相后名声更大了。八泉峡位于壶关县以东，是龙泉峡的一条支峡，呈南北走向，全长11公里，因峡北口悬崖周围有8个泉眼而得名，其实在峡谷中部还有两处泉群，也均为8个泉眼，自古当地就有“八道水”之说，其源头实际上远远不止8个或24个，数量很多，有泉眼300多处，飞瀑30多条，小溪、跌水不计其数，最后汇成八道水向南流去。八泉峡既具有江河峡谷的恢宏和动感、溪流潺潺的幽深与鲜活，又兼备石灰岩地区干旱峡谷的沧桑与刚健，独特的地形地貌营造了冬暖夏凉、清新润适的小气候，峡中的山体植被也较为丰厚。八泉峡距长治市约83公里，根据我的行前攻略，去八泉峡有3种方法：一是报名跟团一日游，实际上只收取来回车费，其中八泉峡45元，如加红豆峡则为80元，6点半长治八一广场上车；二是微信订车票30元，主城区可接送，上午7点出发，下午4点半返回；三是在客运东站坐班车前往，每天上午8点发车，似乎下午也有1班，网上的客运东站汽车时刻表大都过期，连东站内的时刻牌也已失效了，只有电话和现场售票窗口的咨询最准确。在三种走法中，第一、二种都要早起，我选择了第三种，上车后发现是一部个体中巴，乘客不多，中途在壶关县城载了不少短途客，但真正去景区的游客只有8人，途中聊天时有对中年游客夫妻称，黄崖洞正在修路，但山西侧的壶口瀑布已开放，这两个消息使我们一惊一喜，事后证明他们的消息都是错的。全程国道，没有高速，9点半后开始进山，我们仿佛进入了一个峡谷景区，两侧群峰千姿百态，一湾清流伴路而行，半个小时的沿途风光令人目不暇接，这简直就是十里画廊啊！过红豆峡景区大门不久就是大峡谷镇，周围酒店宾馆不少，这是一个三叉路口，由此向东6公里是青龙峡，向北3公里就到八泉峡了，在景区停车场下车时我询问司机返程时间，他告诉我们下午3点在此等候即可，游八泉峡4个小时足够。
我们还未进入景区，在门外就已被周围的景色倾倒，举目四望，群峰环立，列队欢迎，特别是西侧的4座山峰，如四姐妹并列成排，在蓝天白天下更显得姿容秀丽，八泉峡的大门也很特别，外形呈明显的“八”字，与八泉峡的名称非常契合，门前广场上已是游客如织、人声鼎沸。网友称八泉峡景区分为山景水景两部分，游客大多采用
大循环方式，从大门步行向右到登山口徒步登山（中间有一小段可乘208米高电梯，也可不乘），过中天门、北天门至顶峰玉皇宫，再坐索道下至峡谷，然后步行至里码头，乘游船游览水上一线天至外码头，最后乘电瓶车至景区大门，但实际上我们正好相反，这也是大多数人的走法，只要跟着人流走就行了，一进景区就坐上电瓶车上行向左，过208米高的电梯也未停，穿过760米时光隧道便到达外码头，
我们坐上游船，一路山光水色，景致变幻，清风习习，凉爽宜人，
《航拍中国》是从空中俯拍这段曲折水路，而我们则是坐船观景，只见两岸绝壁如削，群峰峥嵘，水面则蓝里透绿，深不见底，游船连续拐了几个九十度的大弯，往往是看上去前无去路，但山环水转，柳暗花明，这也是八泉峡的亮点之一，大多数峡谷有山无水，更不能行船泛舟，八泉峡则是山水兼容并济，可以坐船泛舟，但这条水路似乎并没有网上说的10公里长，也不见水上一线天，而且船行速度很快，要抓紧拍照摄像，几乎没有更多时间从容观赏，似乎十几分钟就到终点里码头了。上岸后开始步行，标示牌显示到索道下站为2公里，在此回望对岸巨壁，高处中间有一凹陷，应是水流长期切割的结果，其下有数道黑带，估计这是瀑布留下的痕迹，丰水时此瀑落差和规模应该不小，至少高达百米。
往前走便进入更窄的深谷，群峰竞秀，高耸入云，两侧绝壁对峙，中露一线青天，路边是小溪碧潭，水色清澈，
再回望下船处对岸的石壁，发现在其之后还有更大、更宽、更高的巨壁，真可谓“一山更比一山高”。
转身再往前是“幽谷听泉”（注：景点名，下同），两边是陡峭如立、高达300多米的山峰，八泉峡比我们以前走过的峡谷都更窄、更深，这也是其魅力所在，
据说八泉峡中最大落差处约1100 米，而峡谷宽度大多为20米，最窄处仅3米，绝壁千仞，怪石林立，峰回路转，移步换景，且前看、后望景均不同，我们边走边看，拍个不停。
走到“悬流滴翠”处，只见几块黑色条石状如鳄鱼俯卧，水流从中穿过，雪浪奔涌，引得游人纷纷在此留影，
再往前便是“壶穴洞天”，只见河床中出现近似壶形的凹坑，坑上跌水短瀑翻腾，坑内水质清澈见底。
过“壶穴洞天”后已近12点，我们休息片刻，并简单以干粮充饥，但标示牌显示下船后1个半小时我们仅走了1公里，主要是美景太多，拍照观赏花了不少时间，此去索道下站还有1公里，于是加快步伐，
前方是“滴谷九莲”，雨季时有飞瀑在此跌落潭中，与马岭河峡谷有些类似。
到了峡谷后段，山势渐开，蓝天白云下奇峰毕现，阳光照进深谷，我们走得满头大汗，
半个小时后我们到达峡谷终点的最后一景“八泉洪纷”，前面巨壁挡住了去路，我们左拐上百级石阶就是索道下站，
乘缆车上山途中，可见山崖旁一棒形巨石傲然独立，
缆车上山后只到索道中站，缆车在此还拐了个大弯，又跨过几个山头，再前往索道上站，这种拐弯索道在国内还是第一次见到，途中可欣赏在八泉峡内看不到的高处山景，只见对面群峰连绵，巨壁万仞，气势磅礴，壮观浩大
右侧下方则是我们上午乘船经过的水路，但因距离较远，又是背光，在缆车厢中拍出的照片效果总是不佳。
到达索道上站后向前不远便是广场，上山可至顶峰玉皇宫，下山的路在右侧，石阶较陡，可见右下方怪石耸立，
到一丁字路口，路标显示向左下山比向右近200米，虽然右路经过网友所说的登山途中最精彩景点北天门，但看上去只是一个天然石拱门，似乎比较一般，所以没有下去，
我们选左路下山，途中驻足向前眺望，南面就是刚才经过的景区入口，左右两山对峙，恢宏大气，景象壮观。
半小时后我们终于到达“天空之城”的电梯口，这是贴着悬崖建的垂直电梯，比张家界的百龙电梯还高，只要52秒即可直达崖底，但我总觉得非常突兀，非常碍眼，破坏了这里的自然环境，
周围群峰环立，巨壁高耸，气势壮阔，也是一景，
最后我们再乘电瓶车回到景区门口，时间刚过下午2点，游览时间正好4小时，可见个体中巴司机所言不虚，如果后半程走慢些，顶多4个半小时，今天收获颇丰，“太行第一峡”的确名不虚传，到了下午游客仍然不少，车场满满
在停车场休息时，发现景区到镇里还有免费公交，20分钟一趟。3点正个体中巴准时如期而至，上车返程，发现景区大门外左侧山峰也很美，一直延伸到大峡谷镇，这里真是处处有景啊！
途中我已作好准备，在车上将十里画廊的风景拍了不少，
开始一段是高峰巨壁，后来便进入深峡幽谷了，我认为这段峡谷完全可以设为一个景区在沿溪建设一条步行栈道，让游客漫步欣赏，不然真可惜了大好山水。
板山·红山
长治北部的黎城县地处位于太行山腹地，素有“太行画廊”之称，人民大会堂的大型木刻画《江山如画》就取材此地，女娲补天、许由洗耳、黎民百姓等典故均发端于此，黎城还是抗战时期太行山抗日根据地的核心，八路军最大的兵工厂、银行和最早的制药厂、被服厂等重要机构都曾建在这里。黎城北部的黄崖洞景区，是一条奇峰突兀、怪石嶙峋的峡谷，因陡壁上有一个高25米、宽20米、深40米的天然山洞，附近一带景点便称之为黄崖洞，从网上照片看，其主景“瓷圪廊”的景致不错，是集自然风光与抗日遗迹于一体的风景名胜。
抗战时这里是八路军在华北敌后最大的兵工基地，朱德、彭德怀、刘伯承、邓小平、左权等人长期在这里战斗生活，1941年秋八路军军部特务团，面对重炮轰击、飞机狂炸，在此与日军浴血奋战8昼夜，保卫了黄崖洞兵工厂，以敌我伤亡6：1的辉煌战绩开创了抗战史上前所未有的纪录。1985年在“瓷圪廊”口建起一座由邓小平题词的“黄崖洞”牌楼，景区现已成为爱国主义教育基地和国家森林公园。黄崖洞距长治市近90公里，但无直达班车，需通过黎城转，网上说黎城有直接到黄崖洞的农村公交，黎城到左权、东崖底、阳泉的车都路过离黄崖洞附近的西井镇。我们在长治客运东站坐上午8点的车，只有中间一段走高速，到黎城后再坐去东崖底的车，快到西井时左侧远处出现一片奇峰异景，那里应该是个景区，只是距离较远、车速较快，照片拍得不清晰。
到西井镇已是11点，下车时售票员说可坐路边那辆奇瑞QQ去黄崖洞，司机是个60多岁的老汉，专门跑景区接送业务，包车黄崖洞往返报价25元，路并不远，仅10公里，出镇左拐进去，很快就有美景出现，但到景区门口才知里面正在维修，不对外开放，有好几拨游客在此碰壁。虽然进不了黄崖洞，但门外所见景色已使我们叹服不已，
在蓝天白云的衬托下，美仑美奂，气象万千，岩石颜色也不全是网上照片的黄色，而是黄中透红，应该属于丹霞地貌，从景区内一直延伸到外面村庄后，其中最醒目的就是最东侧的茶壶山。
黄崖洞的上方就是被称为太行屋脊的板山，直线距离仅1.5公里，但无路直通山上，需倒回西井镇绕一大圈，从镇里过去约21公里。过去我从未听说过板山，是在央视《航拍中国》中首次见到，既然黄崖洞进不了，板山又这么近，肯定要去看看，我们又花140元包老司机的车上山。板山距西井镇虽近却不属于黎城，而是隔壁武乡县窑湾乡地的地界，我们出镇不久又从南面看到茶壶山，开始还兴奋地下车拍照，
但后来发现沿途景观很多，便决定从板山下来时再说，在山下我们就可看到上方的板山，山体呈浅黄色，与山下的丹霞地貌完全不同。公路盘旋而山，来往车辆很少，12点左右终于到达景区门口，没想到又吃了个闭门羹，原来疫情以来景区都在维修，已关门好几个月了。这里是武乡县的最高处，空气清新，气候凉爽，公路到此开始下坡，通往山下县城，南太行最高峰不在王莽岭而在板山，这里最高海拔为2008米，八百里太行群峰可尽收眼底。虽然进不了景区，但板山风光在公路旁即可一览无余，主要景观就是《航拍中国》介绍的峰墙。
峰墙是一种国内少有的地质奇观，一般屹立于山顶，由平台、方山切割分化而成，呈长条状分布，其延伸方向受构造节理的控制，侧看成峰，横看成墙，多数有平顶，经过长时间风化侵蚀，峰墙会变成峰丛，最后逐渐消失，但又会有新的峰墙产生，如此反复，不断循环。过去只听说过武陵源的杨家界峰墙，但《航拍中国》称，太行山拥有世界上最长的峰墙，连绵伸展，极为壮观，在公路东侧有两处凸出部，是欣赏板山峰墙的最佳地点，《航拍中国》是从天上往下拍峰墙，而我们则是从路边往上望，山上的空气特别通透，在蓝天白天的映衬下，板山峰墙连绵的绝壁也显得很美，被称为摄影天堂的虎踞崖应该就在这一带，山顶还可见有一小亭翘檐，
我想如能进景区可能就是爬到峰墙的上部，但身在峰顶是看不到此大气磅礴之景的，因此，板山未开放并不影响我们的游兴，在此向北、向南眺望，远处的山峰前低后高，均拱向东方，与武夷山的地势类似，但更多、更长、更大，近处的峰墙则继续向南延伸，雄伟壮阔，连绵不断。
我们在下山的路上仍可看到峰墙景观，
抗战时公路这一带就是下方黄崖洞兵工厂的防御阵地，当年八路军在此曾有部队驻扎防守，至今壕沟碉堡尚在。我们在公路边往东俯看，则又是另外一番景象，山下奇岩怪石，千姿百态，一直延伸到目力不可及的远方，全是红色岩石的丹霞地貌，《航拍中国》对此没有介绍，而且也无路可下，估计这一带可能还未开发成景区。
下山途中，公路两边的景观更是令人叫绝，但南边的部分大多背光，我们主要拍摄朝北顺光的一侧，蓝天白云之下奇峰林立，怪石罗列，令人惊叹大自然的鬼斧神工。
我们多次停车，在公路边隔着一片田野猛拍，但未靠近峰崖，
下到平原地带，景观越来越远，最后一峰就是茶壶山，路旁田野里有一片向日葵开得正欢，
其实峰崖和田野之间还隔着一条河，从网友所拍照片看，碧水丹崖，很是养眼，但现在可能没有水了。
据老司机介绍，这个景区名为洗耳河，这个名称很怪，过去从未听说，也不在在我的计划安排之中，上网查询才知缘由，民国《黎城县志》载：上古唐尧时，名士许由隐居于此。尧以天下让之，由逃至箕山下，农耕而食。尧以九州牧招之，由不愿听，于颍水边洗耳，“洗耳恭听”的典故也由此而来，后颍水更名为洗耳河，村因河名，沿用至今。我们最后看到路边几幢正在维修的建筑，上有4个大字：“大行红山”，又有一小路牌“洗耳河游客中心”指向这些建筑，又感到困惑，上网查询后才知“太行红山”是景区的总称，属于典型的丹霞面貌，洗耳河是太行红山的核心景区，集“奇、雄、险、秀”于一身，主要有景点有茶壶山、晒布崖、金鸡寨、擎天柱等，群峰争奇，千岩竞秀，景区还有高山栈道、攀岩基地、十里荷花塘、箕山画家村、亲水娱乐区、设单向游览观光巴士。游客需乘车依次在各景点换乘站点下车徒步游览观光，眼下景区也在维修改造，并未对外开放，但不影响过路车停下观赏。
黎城县旅游资源丰富，景点不少， 但大多养在深闺人未识，近年来当地打造以太行红山为主题的黎侯古城、洗耳河、四方山、黄崖洞、广志山、板山等6大景区，上午在黎城汽车站对面就看到一片的新建仿古建筑就是黎侯古城，黎城景点至少可玩3－4天，当地应当加大宣传和推广力度。回程中同行者中有人说包车司机是当地人，应该知道黄崖洞、板山这两个景区都不开放，为了赚取车费却瞒着我们不说，我却认为：不进来怎看到如此美景，坏事可以变好事，而且一路随时可以停车，这140元很值。至此晋南东部的行程已全部结束，明天我们将前往运城。
鹳雀楼·关帝祖庙
运城是山西最南端的一个地级市，有高铁可达，但需先到临汾市转车。长治距临汾近200公里，行前攻略时发现，长治客运东站至临汾客运西站之间于去年开通城际公交，每40分钟1班，全程高速直达，只要2个多小时，非常方便快捷，票价仅需20元，于是通过“大美太行众众行”微信公众号购买了上午8：20点的车票，上车一看全部满座，可见这条线路很受欢迎。11点左右到达临汾，马上前往临汾西站，但已赶不上11点半的高铁，只能改坐下一班，到运城北站已过下午1点半，原以为时间足够，但6路公交起点站距火车站出站口至少有一里的路程，而且城里正在修路，在市区又堵车20多分钟，进城时间竟比坐高铁的时间还长，这也给后来的行程埋下了隐患，彻底打乱了运城的行程。我原计划运城安排两天，除盐湖和关帝庙外，还要分别去运城北面万荣县的李家大院、后土祠和飞云楼、西面永济市的鹳雀楼和普救寺和南面芮城的永乐宫和城隍庙，但到达运城汽车中心站已近3点，而下午开往芮城的最后一班车正是3点，来不及住宿，只能把行李寄存在车站，但车站6点下班，运城至芮城66公里，游览加往返3个小时肯定不够，无奈之下只得放弃，汽车站一带也在修路，到处尘土飞扬，运城给我们的印象不佳，在附近酒店住下后开始下雨，这是出行7天以来首次下雨，我再三思忖，决定放弃万荣景点，并把芮城、永济、运城三地行程合并为一天。次日一早在汽车站寄存行李后乘7点半首班车前往永济市，走北线全程高速，比南线路程少9公里，山西的汽车站都不公布时刻表，车次也不固定，需要等当班的个体司机上报才能明确。1个小时我们到达永济汽车站，根据行前攻略得知车站外有游2路公交至终点黄河岸边，半小时一班，全程23公里，出站一看果不其然，上车后一路向西，终点的前一站就是鹳雀楼。
鹳雀楼是中国古代四大名楼之一，位于永济市蒲州古城西面的黄河东岸，始建于北周（公元557--580年），因古时有鹳雀栖其上而得名。因楼体壮观，结构奇巧，加之周围风景秀丽，唐宋之际文人学士登楼赏景，留下许多诗文，其中以王之涣的《登鹳雀楼》最富盛名，大约公元704年前后王之涣在此登楼后，写下“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼”的不朽诗篇。历经隋、唐、五代、宋、金700余年，元初成吉思汗进攻中原，鹳雀楼毁于兵火，仅存故址。明代因黄河水泛滥，河道摆动频繁，其故址也难寻觅。改革开放以来，重修鹳雀楼的呼声日益强烈，1992年近百名专家学者联名倡议重建鹳雀楼，1994年江泽民到永济视察时，亲临现场察看楼址，询问鹳雀楼的重建情况，1997年12月该楼建成，仿唐形制，4檐3层，高74米。
2001年江泽民在太原视察期间，应山西省委、省政府之请，为鹳雀楼题写了楼名匾额。从现场的导览图看，景区面积不小，但我们只看鹳雀楼，乘电梯直达顶层，放眼西望，一马平川，沃野千里，西面的黄河也依稀可见。
这一带是蒲州古城遗址，曾是我国6大古城之一，也是华夏文明的政治、经济、文化中心，传说中的舜都蒲板即位于此，因离黄河较近，屡受洪水威胁，今天的蒲州古城只留下半截城墙、鼓楼和一片残垣断壁。游过鹳雀楼后，中国古代四大名楼我已全部登临，实际上除岳阳楼外，其余3座均为现代所建，不属于古建筑。我们再坐游2路公交返回，这一上午还很顺利，因为时间较紧，途经黄河大铁牛和普救寺也未下车，在汽车站乘11：20点永济至运城的南线班车前往下一站解州关帝庙。永济汽车站距解州关帝庙仅43公里，虽然走的是国道，上下客也不多，但车速较慢，途中我就预感不妙，很可能赶不上下午去芮城的最后一班车了，到达解州关帝时已是12点半。
解州镇常平村是关羽故里，因此这座关帝庙是中国武庙之祖，也是全国最大的关帝庙，始建于隋开皇九年（公元589年），北宋时曾两度大兴土木，其中宋大中祥符年间（公元1008年—1016年）是历代帝王首次敕建关庙，关羽被封为“崇宁真君”。金、元两代也多次修葺，明、清时期达到鼎盛，明神宗朱翊钧先后追封关羽为“协天大帝”、“协天护国忠义帝”、“三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君”，并敕赐庙额为“英烈之后”，解州关庙的营建达到了高潮，庙势亦为最壮。清代皇家崇祀关帝更是大大超过前朝，不仅延续着明末的盛况，而且作为“武庙之冠”逐渐成为世人朝圣之地，康熙帝亲笔书写“义炳乾坤”匾额，但后来连遭火灾使解州关帝庙大多焚毁，1938年又被日军侵华战火波及，建筑多被日军飞机炸坏，上世纪五十年代初才重新修复了崇圣祠大殿等，现为全国重点文物保护单位。虽然历代帝王不断加封，被后世崇为“武圣”，与“文圣”孔子齐名，解州关帝庙的牌坊匾额而充满了溢美之词，如“大义参天”、“精忠贯日”、“气肃千秋”、“万代瞻仰”、“威震华夏”等，但实际上关羽生前“晚节不保”，先是败走麦城，后被吴将吕蒙部所杀，所以解州关帝庙在描绘关羽戎马一生的主要经历时，止于水淹七军，隐去败走麦城这个情节，全国关庙壁画都按此办理。解州关帝庙规模宏大，占地近百亩，因为时间关系，
我们只沿着中轴线游览，进大门后先到前院，过几株古柏后就是结义园内的结义坊，为明代建筑，
园后的琉璃影壁，是明代嘉靖年遗物，上有四条龙，比北京的九龙壁少了5条龙，而且颜色黝黑，
再往里走就是端门、雉门、午门，似乎具备了皇宫的规格。端门是关帝庙的正门，到此文官要下轿、武官要下马
雉门和午门实际已演变为厅式建筑，毫无门的形态，在雉门东侧是文职官员行走的文经门，西侧是甲胄之士通行的武纬门，中间才是专供帝王进出的，雉门上嵌一竖匾，也书“关帝庙”三金字。
过午门，经“山海钟灵”坊便是八卦楼，因纪念康熙御书“义炳乾坤”牌匾而改名御书楼，
御书楼后就是关帝庙主体建筑崇宁殿，大殿明间悬清乾隆帝手书横匾“神勇”，檐下有咸丰皇帝所写“万世人极”匾。
穿崇宁殿入后宫南门，进寝宫，过花圃，有中轴线上最高大的木牌坊—“气肃千秋”坊，最后是春秋楼，因楼内有关羽读《春秋》像，故名。
虽然关帝庙的大部分建筑是晚清甚至是新中国时期修复，历史并不遥远，但可能是久未修葺上油柒，木构斗拱看上去古味甚浓，充满沧桑感。
在关帝庙游览约1个小时，我们就出来了，这里距计划中的第三个景点七彩盐湖西端虽然仅有3公里，但盐湖呈长条带状自东北向西南延伸，长约30公里，是山西最大的湖泊，其景区大门设在盐湖中段偏东的Y006大道上，距此还有近21公里远，有.21路公交前往，但为了抓紧时间我们一出庙门就打了一辆的士，途中司机推荐游览芮城永乐宫，我咨询具体走法，司机称此去芮城更近，但我们因游盐湖心切未予采纳。《航拍中国》称，运城盐湖因晒盐时间长短的不同，只生活在盐水中的杜氏盐藻可使湖水变色，但奇怪的是全国各地盐池不少，却都没有这种变化，在《航拍中国》镜头下运城盐池七彩斑斓，尤其那绚丽的鲜红格外养眼，我们对此充满期待，但赶到盐湖一看却大失所望，根本没有《航拍中国》中所见的七彩颜色，甚至连一般湖泊的蓝绿都没有，只闻到一股浓浓的咸味，我们没有进去，仅在门口路边拍了2张照，这里已是运城南郊，市区高楼遥遥在望。
现在是下午1点，我们又掉头向南前往芮城，途中询问的士司机盐湖无色的原因，司机称盐湖产盐时并无色彩，只有生产芒硝时才会出现颜色，但这里已有二、三年不产芒硝了。网上有人说游盐湖最好是夏季，受高温的影响池水中会迅速繁殖一种少见的红色微生物，导致湖水呈现各种颜色，甚至呈现出粉红，但看到七彩盐湖是小概率事件，我们被《航拍中国》误导了，大家垂头丧气，一路无言，上高速公路后右下方远处就是狭长的盐湖，说是湖，实际上由大小不等的水池组成，应称盐池更为准确。高速公路的左侧就是著名的中条山，上午我们在永济市区就曾看到，当时就为其高大险峻而惊叹，晋南一带全是平原，很少见山，《航拍中国》并未提及此山，但我认为应该介绍一下。中条山全长约160公里，山势狭长呈条状，是山西南部主要山脉，横跨临汾、运城、晋城三市，具有十分重要的战略地位，抗战时期曾是中日军队对峙的主战场，1938年至1941年初，日军曾先后8次进攻中条山，企图打开黄河防线向南进犯，但在第一战区司令长官卫立煌指挥的18万国民党军队阻击下均告失败，被誉为中国的“马奇诺防线”。1941年春卫立煌到重庆述职后，被蒋介石软禁在峨嵋山，所有部队由何应钦指挥，日军集中10万兵力再次向中条山进攻，前后历时一个多月，战况惨烈，伤亡巨大，中国军队26万人除少数突围外大部溃散，伤亡4.2万余人，被俘3.5万余人，日军伤亡不到1万人，仅为中国军队的1/12，史称中条山战役，被蒋介石称为“抗战史上最大之耻辱”。过去中条山是要塞险阻，现已有9700米长的隧道贯通南北，隧道北口就是解州，如果当时在此上高速，可少走40公里节省大半个小时，出隧道南口后就是芮城地界，盐湖至永乐宫约59公里，其中下高速后走了17公里，到永乐宫已是下午近3点。
芮城县城北3公里处的永乐宫以元代壁画而驰名，是首批全国重点文物保护单位，至2019年底全国重点文物保护单位共有8批5058处，有过多过滥之嫌，但首批全国重点文物保护单位的含金量还是比较高的，这也是我们来此的原因。永乐宫始建于元代（公元1247—1358年间），前后共历110多年，金大定八年（公元1168）毁于火，后在宋吕祖祠基础上重建，是我国现存最大、保存最为完整的道教宫观，这里也是吕洞宾出生地，全真道教三大祖庭之一。永乐宫因故址在永乐镇而命名，1959年因修建三门峡水库而搬迁至此，距离原址20多公里，这里环境清幽，但游人甚少。永乐宫在建筑布局上不设东西配殿等附属建筑物，主要建筑为一门三殿，均为元代原构，一门为龙虎殿，三殿为三清殿、纯阳殿、重阳殿，由南向北依次排列，其中龙虎殿是元代的宫门，三清殿是永乐宫的主殿，也是国内现存规格最高的元代宫廷式建筑，
殿内保存着中国古代最大的人物壁画《朝元图》，画于元泰定二年（公元1325年），壁画高4米多，全长94米多，面积达430平方米，描绘的是诸神朝拜元始天尊的故事，以形象特别高大的8个帝、后主像为中心，周围有金童、玉女、星宿、力士等共290人，场面开阔，气势恢宏，令人震撼，而且描绘极其细致，连胡须也清清楚楚，虽然已有近700年历史，但仍颜色鲜丽，栩栩如生，是元代壁画艺术的最高典范，也是13世纪世界绘画史上的重要作品。纯阳殿、重阳殿分别供奉全真教师祖吕洞宾和王重阳，殿内也均有壁画，只是面积小些，可惜这些精美的壁画都只能看不能拍，现借用网上照片展示。
从指示牌看，吕洞宾的墓也在附近，但我们并未找到，只看到一座白色石牌坊。
芮城的古迹除永乐宫外，城内的城隍庙也很有名，其始建年代比永乐宫还早340多年，虽经历代维修更换过少量构件，但大木构件及斗拱仍为宋代原构，距今已有1千年历史，系古建筑中的罕见之作，现为全国重点文物保护单位。从永乐宫出来时已过下午3点半，本欲前往城隍庙，但司机说回运城要2个小时，我们再一次被车站行李寄存时间卡住了脖子，只好便掉头返回，实际上永乐宫到运城66公里，仅需1小时，回到汽车站时才5点。下午狂奔140多公里，仅看了一处永乐宫，尽管我已采取止损措施，每到一地先结车费，再上车时重新打表，以免游览时间计费，司机有了大生意，也同意在景区外等候，但三段打的费合计仍高达350多元，成本太高，性价比太低了！这个司机也不地道，多次误导我们。傍晚6点我们坐高铁回到临汾市，住在鼓楼广场附近的一家3星级酒店，每天上午去壶口的车都在鼓楼广场发车。
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