今天的行程就是措普沟了。措普沟聚集了高山峡谷、原始森林、草原湖泊、河流瀑布、热坑温泉、佛门寺院、野生动植物。湛蓝清澈的措普湖，雄伟壮丽的扎金甲博山，是这一区域藏民最为崇拜敬仰的神山圣湖。秀丽的志玛拥措与康珠拉措，富饶美丽的章德大草原，纯朴自然的牧区风光、神秘庄严的措普寺与亚索寺都令人神往。
在通往景区的交通车上，藏族导游一路热情地给我们介绍措普沟的自然风景和人文风情。交通车经过措拉小镇，小镇上医院、邮局、小卖部、学校虽然比较老旧，但依旧热闹喧嚣。
亚索寺
亚索寺是我们经过的第一个景点，但是交通车并未停留。亚索寺属于宁玛教派，建寺于1270年。现在是个佛学院，在这里修行的都是觉姆。寺庙依山而建，错落有致，仿佛世外桃源。这里的生活和住宿条件相比色达的五明佛学院要好很多。
热坑温泉群
接下来看到的是热坑温泉群。沿着巴曲河顺流而上，公路边突然阵阵热气扑面而来，放眼望去，大大小小的泉眼，形态各异，撒落在山坡上、公路旁、悬崖下、河水边，弥漫在整个山谷，升腾着一股股热气，忽淡忽浓、忽明忽暗，让人分不清是清晨的雾气还是温泉的热气，在阳光的照射下，蔚为壮观。导游引导我们来到一处热泉，原本打算在这里买几个温泉鸡蛋，但是时间还早，我们懒散的藏民还没来上班呢，只能眼巴巴地看着喷薄而出的热泉，想象着鸡蛋在里面翻腾的样子。
巴塘理塘很多地方都有地热资源，路边就有野温泉，是藏民洗澡的地方，免费的，但是分男女的，可别走错哦。这里也修建了一些户外的温泉，二三十元，收费低廉，吸引了很多游客光顾。但是高海拔地区泡温泉是有很大高反风险的，我们都没敢尝试。
章德草原
随着景区交通车的深入，章德草原映入眼帘，如此突然，如此惊艳。金黄色的草甸从眼前一直铺向天边，天边是银灰色的扎金甲博神山，像是格萨尔王威武不可侵犯的侍卫，守卫着大草原。公路边随处可见的玛尼堆，显示着牧区藏民对神山圣水的虔诚和信仰。
措普沟
在导游的一再催促下，游客们才恋恋不舍地上车了。不一会儿，就到了终点站措普沟。神奇的雪峰，幽深的原始森林，宽阔的草坝，硕大的嘛呢经石，美丽绝伦的措普湖就在眼前。碧翠的神湖静静躺在高山松和冷杉林的绿色怀抱中。措普湖尽头的扎金甲博神山峭壁嶙峋，山岩裸露，山型奇特，雄伟壮丽。措普湖水清澈碧蓝、澄澈如镜，犹如世外桃源。我们沿着湖边的栈道环湖欣赏着它的美丽幽静。
“喊鱼”
湖边有个帐篷，藏民在卖鱼食，这里就是“喊鱼”观景台了。老何迫不及待地买了三团鱼食，一种藏民专门用来喂鱼的糌粑，形状圆圆的，手感糯糯的，闻着香香的。我们兴致勃勃地来到湖边，看到的湖水碧波微漾，翡翠般的碧绿，清澈的湖里却没看到一条鱼，湖底的石砾却清晰可见。学着藏民呜呜地乱叫了几声，也没引来一条鱼，调整呼叫的节奏和音调，还是没有效果，只能扫兴地离开，也许这里的鱼儿只听从藏民的呼唤，尽管我们这些游客手里也拿着好吃的糌粑。看来圣湖的鱼儿也是有骨气的，也懂“富贵不能淫，贫贱不能移”的道理呢。糌粑在这里没派上用处，却在别处发挥了妙用。
志玛拥措
湛蓝的天、原始的树、缥缈的云、翠绿的水，星罗棋布的碎石在水底若隐若现，湖边的水草在风中摇曳生姿。岸边金色的草地上，五彩的经幡点缀着红色的寺庙，美丽如诗的措普沟就像一位仙子淡然地离世隐居于高原深山之中。在这世外桃源般的湖畔森林中，还藏着一对绿松石般翠绿的姊妹湖，一个是志玛拥措，传说中格萨尔王妃专门的沐浴瑶池，碧绿的湖水被岸边的水杉簇围着，成群的冷水鱼肆意畅游，这里可以和加拿大落基山脉班夫公园的景色相媲美。我们的鱼食在这里发挥了指挥棒的作用，扔到哪里，成群的鱼儿一哄而上，争抢不休，好不热闹。估计这里的鱼儿从没有吃过如此美味的鱼食。
康珠拉措
姊妹湖的另一个康珠拥措，位于志玛拥措西边。据说是格萨尔王的小女儿康珠失去爱情的眼泪汇流成湖，水色淡蓝，面积较小，斑驳的树影倒映在湖水里，太多的落叶沉浸在湖底，湖面的景色就逊色许多了。
在这片湖畔森林中，我们看到几处石块树枝累成的洞穴，也许是周边的藏民临时躲避风雨的处所，很有些神秘。
措普寺
沿着湖岸继续往里走，穿过茂密的云杉林，就到了沟底的措普寺。措普寺背靠神山，面对圣湖，是一处风水极佳的所在。在藏区神山、圣湖、寺庙都是受神灵庇佑的，藏民们都很自觉地保护周边的环境，各种动物与人类和谐共处，生态环境特别好。措普寺是藏传佛教宁玛派寺院，已有700年历史。整个寺院被白塔围成一圈，气势恢弘，庄重古朴，大殿主要供奉的佛像是"莲花生"大师和佛主释迦摩尼。也许是快到冬天了，整个寺庙里只有一个喇嘛驻守，显得冷清很多。周边的藏民倒是经常光顾这里，三三俩俩前来朝拜，累了就坐在寺庙前的草地上悠闲地吃着东西。在这里电瓶车可以送游客直接到景区出口的交通车乘坐点。
一个不想接待游客的酒店
措普沟出来后，我们一路前往措卡湖。措卡湖海拔太高，我们打算住在山脚下的措卡湖大酒店。这里原来是一个援建单位的招待所，现在改为景区综合服务中心，对外办理住宿。我们到达酒店时，工作人员在吃饭，等了一会儿，一个小伙子接待我们，支支吾吾找出一堆理由告诉我们没房间了，让我们到别处找找。怎么可能哦，偌大一个酒店，几乎都没有游客，广场上只有一两部当地的车辆。我们一查携程，有很多房间可以预定呢。百思不得其解，生意送上门却千方百计推掉，真是怪事！几经交涉，才弄明白，这是一个国有的酒店，援建单位淡季只留了一个工作人员，游客入住、房间的清理等工作都是他。小伙子懒得收拾房间，不想接待我们。左说右说，讨价还价，终于同意我们入住。值得推荐的是这里的餐厅，因为是私人承包的，弄得干干净净，菜做的特别可口，有家的感觉。师傅告诉我们，这里是援建单位建设的农场，菜都是自己地里长的，很新鲜。餐厅外就是一大片高山雪菊种植地，当地人拿着篓子正在采摘，看着特别干净清爽，老板泡了一杯雪菊给我们尝尝，汤色浓郁澄清，口感甘醇滑爽，我们几个都被打动，当场打包带回好几罐。再看看隔壁酒店卖的雪菊，同样的东西，就是不如餐厅的卖的成色好。
让人感慨的是，同样的地方、同样的人、同样的东西，在不同机制下运作，却呈现出如此不同的结果。大了说，机制、体制的重要性；小了说，方式方法对路是何等重要。方向对了事半功倍，否则只能南辕北辙。
近几年，国家对扶贫工作的要求越来越严格，精准扶贫在很多边远地区收到了显著成效。如何让援建项目长久地、充分地发挥效力，切实帮助当地百姓自力更生、脱贫致富是每个援建单位需要进一步思考的问题。授人以鱼，不如授人以渔，扶贫项目带去的不仅是物质、技术方面的帮助，更重要的是给当地的民众带去新的思维方式、新的劳作方式以及新的生活方式。
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