早春二月游南欧--西班牙(四)

天数:14 天 时间:3 月 人均:16000 元 和谁:和朋友
玩法:摄影,人文,美食,小资,跟团

发表于 2016-01-02 16:28

格拉纳达塞维利亚约380公里路程,途中游览了米哈斯龙达两座历史悠久的古镇。这一带都是属于西班牙安达卢西亚自治区的地盘,也就是中世纪时阿拉伯人统治过七八百年的地方,因此时常可见伊斯兰文化的痕迹。

米哈斯(Mijas)

米哈斯距离格拉纳达只有155公里,一座群山环抱中的幽静小城镇,红顶白墙的房屋伴着石阶路沿着山坡平缓蜿蜒的山麓中展开,极目远望可见蔚蓝色的地中海。据说这个小镇最适合借民宿小旅馆住下,细细品味混杂着阿拉伯人、犹太人和罗马人后代的地中海民俗和美味佳肴。从上世纪50年代开始,当时的独裁者弗朗哥已经开始发展旅游业,尤其胡安卡洛斯国王登基实施西班牙的“改革开放”后,旅游业蓬勃发展,直至今日西班牙的旅游业已经是世界第二大市场,每年到访的外国游客人数大大超过其本国人口。在西班牙一路走来,无论是大城市还是像米哈斯这样的小城镇都打扫的干干净净,游览马车也是这样井井有条。我们在这里逗留一个多小时,没有太多的景点可看,便任性的消费了一把吧,在友人的鼓动下,给夫人采购了一个米哈斯本地生产的地中海风情的牛皮包,兄弟和朋友也各买了一个,虽不是名牌女士包却也价廉物美。至今夫人天天带在身旁,算是此行最大的收获了。

下图:米哈斯镇中心广场

下图:米哈斯中心广场建于1884年的喷泉

龙达(Ronda)

从米哈斯出发驱车90公里就到达斗牛士的故乡—龙达。龙达是位于西班牙安达卢西亚自治区腹地的一座小山城。据说它诞生于古罗马帝国的时代,距今已经有2000年的历史。著名的龙达断崖将城市分成老城和新城两个截然不同的区域。隆达城伫立在悬崖峭壁之上,给人一种惊心动魄的壮美之感。我们在隆达吃午饭,饭后在老城转了一圈。

老城中心的西班牙广场(Plaza de Espana),有一个旅客服务中心,可索取免费的地图。广场一侧是龙达斗牛场(Plaza del Toros)。

下图:Plaza de Toros斗牛场。

下图:广场上一群身着斗牛士服装的年青人可能是在搞一个庆祝活动。

众所周知,斗牛是西班牙的国粹,全国有400多个斗牛场,马德里范塔士斗牛场规模最大可容纳三四万人;但最具名气的还是龙达古城中的这个斗牛场,尽管它仅能容纳五千名观众,却是西班牙最古老的斗牛场,已有300多年的历史,西班牙现今的斗牛方式就是在这座斗牛场诞生的。为了维护这座“古迹”,只有特殊的节日才会于此举办斗牛赛。这里也是全国斗牛士们朝圣的地方。

下图:闻名遐迩的龙达瓜达尔莱文河谷(Rio Guadalevin)和连接新老城区的大石桥,当地人称“新桥”。 所谓新桥其实距今也有几百年的历史,公元1735年建成,六年后意外坍塌还造成50多人伤亡;1751年重建,1793年完工,前后历时42年。新桥下方是百丈深渊(桥墩到桥面高度约98米),地势险要。

桥头两端的建筑分别是圣多明哥修道院(Convent of Santo Domingo)和帕拉多宾馆(Parador Hotel)。远处是美丽的田园风景,此处留影今生难忘。

上图:看看桥栏和桥面就知道岁月沧桑了

上图:悬崖上的Parador古堡酒店

龙达从来不缺少名人效应,美国著名作家海明威在他的多部小说中提及龙达。1937年至1938年期间,他以战地记者的身份奔波于西班牙内战前线,他是支持共和派反对弗朗哥右翼军人的。海明威也许在这里完成了以西班牙内战为背景的反法西斯主义长篇小说《丧钟为谁而鸣》的初稿。小说是1940年出版的,那时西班牙内战已经结束,弗朗哥叛乱军队在德意法西斯帮助下夺取了政权。有读者认为,小说在描述内战初期交战双发为争夺小镇而相互屠杀,并将尸体扔下悬崖,以及镇公所、桥、斗牛等故事场景就是龙达。为此我也买一本仔细看过,书中并没有提及龙达二字,不过场景的描写可以想象。倒是书中多次提到被誉为“热情之花”的西班牙共产党总书记多洛雷斯.伊巴露丽(Dolores Ibarruri)以及她的名言“宁愿站着死,绝不跪着生”(It is better to die on your feet to live on your knees) ,印象深刻。我前面的博客也提到,伊巴露丽上世纪50年代曾访问中国受到毛泽东的接见。

下图:坐落在悬崖旁边的海明威住过Parador酒店,酒店门前的这条道路,叫作“海明威散步小道”(Paseo Ernest Hemingway)。Parador古堡酒店是西班牙连锁酒店品牌,共有93家酒店分布在全国各地废弃的古堡古镇上。

《丧钟为谁而鸣》是一部悲壮的爱情故事,主人翁罗伯特.乔丹是一位有正义感的美国青年,他在大学教西班牙语,西班牙内战发生后,他志愿参加共和派军队与弗朗哥法西斯军人作战。罗伯特经受了爱情与责任、生与死的考验。在战火纷飞中,他的人生观不断得到升华。他奉命深入敌后完成炸桥任务,在炸毁桥梁撤退时不幸大腿受了重伤,为了掩护战友和心爱的姑娘,他决定独自留下阻击敌人,最终为西班牙人民献出了年轻的生命。故事情节仅局限在三天时间中,文字却洋洋洒洒几十万,显示出作者对正义事业的追求,对西班牙人民的热爱,对人性情感的刻画达到了很高的境界。

海明威最有名的小说是《老人与海》,这是他战后住在古巴时的一段经历。(古巴也是我周游世界旅行计划的目的地之一,会尽快实现。)身为美国记者的海明威具有独特的风格和硬汉子形象,他的政治立场对现代欧美文学产生深远的影响。1952年,《老人与海》问世,受到广泛好评, 因此获得1954年诺贝尔文学奖。但是卡斯特罗掌权后,他离开古巴返美定居。他一生结了四次婚,身心有多处旧伤,百病缠身,精神忧郁,1961年7月2日用猎枪自杀。

龙达是西班牙人心目中的圣地,每年五月份是隆达的斗牛节,也只有在那个时候,游客们才有机会感受到斗牛之城特有的热情和血脉喷张的感觉。

海明威的另一部介绍斗牛士的小说《死在午后》中写道:“如果你要去看斗牛,你第一次看斗牛,,这个地方就是龙达。那是你去西班牙度蜜月,或者与人私奔,该去的地方。整个城市以及你目所及的任何一个方向,都有一个富有浪漫色彩的背景。” 龙达山高皇帝远、田园幽静、风景优美、艳遇率极高。我们所见满街都是穿着艳丽花哨服饰的女人,年青和年老的浓妆艳抹,尤其是年青姑娘会主动跟游客“飞吻”打招呼,做出姿态让你拍照。音乐响起,翩翩起舞。

塞维利亚(西班牙语:Sevilla)

塞维利亚是西班牙第四大城市,安达卢西亚自治区政府所在地。中世纪这里曾经是摩尔人统治西班牙时期的大都市。基督教国王“光复”后,这里又成了西班牙航海史上光辉一页的见证,1492年哥伦布发现美洲大陆后,这里曾设有“西印度群岛(即美洲)交易之家”,在几个世纪里塞维利亚垄断着西班牙的海外贸易。

我们从龙达出发,赶达塞维利亚已经接近黄昏,暮色苍茫中的塞维利亚西班牙广场,显得神奇梦幻;半圆形的宫廷式建筑把广场团团围住,宏伟的尖顶,釉色绚丽的画卷,漫步美丽的西班牙广场,在中央喷泉前合影留念,领略传统与现代建筑艺术的完美溶合。

一路走下来,在西班牙各地都看到“西班牙广场”,名称相同但各不一样。马德里竖了个塞万提斯像;巴塞罗那是一组民俗雕像;龙达是斗牛士铜像;塞维利亚的西班牙广场则是一座半月形的古典建筑群围绕着绿地广场,簇拥着中央喷泉,别具中世纪典雅之风格。

尤其值得一提是,整个广场半圆形回廊建筑的下部用瓷砖镶嵌各具特色的釉面画,表现出原西班牙58个省市自治区的徽标和典故。这里曾经是1929年举办的伊比利亚美洲博览会所在地;大概也就是面向讲西班牙语的拉丁美洲国家显示贸易和文化成就吧。西班牙殖民者的后裔回到母语祖国的感觉会很好的。

第二天上午,先来到西班牙最大的内陆河流--瓜拉基维河畔(Rio Guadalquivir)看看黄金塔。(黄金塔Torre del Oro )是塞维利亚辉煌的航海史的见证,据说哥伦布远航回来第一次上岸就是在塞维利亚,带回来进贡给国王的黄金珠宝礼物也是由这里转运往马德里。从此,这里就是那些满载着黄金白银从美洲回来的船只的终点;人们修建黄金塔用金色瓷砖贴面,以纪念那时的辉煌岁月。

上图:瓜拉基维河畔的塞维利亚 下图:塞维利亚黄金塔

下图:在塞维利亚大教堂的南侧的西印度群岛综合档案馆(ARCHIVO GENERAL DE INDIAS),档案馆保存着15--16世纪西班牙大航海时期的远洋档案和新大陆的历史资料。塞维利亚大教堂和西印度群岛档案馆都被联合国教科文组织列入世界遗产名录。

塞维利亚大教堂(Catedral de Sevillay)是塞维利亚最著名的建筑。它是与梵蒂冈圣彼得大教堂、伦敦圣保罗大教堂齐名的“世界三大教堂”之一。大教堂的旧址原本是一座大清真寺,这要归功于摩尔人500年统治安达卢西亚地区时,伊斯兰教信众之盛况而打下的基础。14世纪末期,基督教统治者拆除了清真寺的圆顶,在此基础上历经百年时间才翻建了这座规模宏大的哥特式教堂。即便如此,现在的塞维利亚大教堂的圆形拱门、外墙及窗饰还显露出清真寺的印记和风格。

伟大的航海家哥伦布的灵柩就安放在这座教堂中。哥伦布发现了新大陆,却至死都认为是印度。12年后,另一位意大利探险家阿美里戈·韦斯普奇(Amerigo Vespucci)到达了南美洲海岸,并意识到这是一个不同于亚洲的新大陆,而以自己的名字将其命名为AMERICA。我们到访时教堂正在维修,哥伦布的墓地就在教堂的一侧,却没有机会一睹为拜了。

上图:塞维利亚大教堂的这座高塔是原来的清真寺保留的部分,外表的图案也是颇具阿拉伯风格。

这座高耸入云的方形塔楼当地人称作“希拉尔达塔”(西班牙语 Giralda 译为:风向塔)。为原清真寺仅存的部分,塔高98米,外墙饰面上的花纹图案保留着阿拉伯文化艺术的风采。塔顶钟楼装有25口大钟,钟楼顶上有一尊巨大铜像,名为赛维亚胜利女神(El Giraldillo),胜利女神昂然屹立,手持一面高达4米的旗帜,据说有风向标的作用。塔内没有楼梯,只有环形坡道,设计为骑士登塔时无须下马。登上钟楼观景台可以饱览塞维利亚全景美丽风光。

跟刚刚到过格拉纳达、龙达等南方城镇一样,塞维利亚也是一座橘果飘香的城市,遍布公园、街巷的果树没有人采摘,早春二月西班牙的气候要比我国炎热。下图:这座始建于18世纪,历经120年方才完工的马埃斯多兰萨斗牛场,是西班牙最具代表性的斗牛场之一。塞维利亚也将这座斗牛场视为城市自身文化的传承。

卡塞雷斯(西班牙语 Cáceres )

卡塞雷斯是我们西班牙之行的最后一站。从塞维利亚出发车行两个小时,到达西班牙埃斯特雷马杜拉自治区的卡塞雷斯省省府(Capital de la provincia de Cáceres de la región autónoma de Extremadura España)卡塞雷斯。这里曾是西班牙故都,人口约7万。它的历史可以追溯到公元前2000年的旧石器时代,穿过曲折迂回白色基调的美洲新大陆风格的老街,来到市中心马约尔广场,呈现出来的是由一圈石头城墙围起来的世界文化遗产——卡塞雷斯老城。

据说卡塞雷斯老城也是欧洲保存得最好的古老城市之一。在其摩尔式城堡围墙内,有大量的宫殿、教堂、官邸等等;这些建筑物都具有中世纪特色。公元1229年,卡斯蒂利亚王国军队在国王阿方索九世领导下最终从摩尔人手中夺取了卡塞雷斯。后来成为卡塞雷斯兄弟骑士会基地,该会最终发展为西班牙最高贵的圣地亚哥骑士团。从14世纪到16世纪,随着“复地运动”(所谓驱赶摩尔人恢复西班牙的运动)的结束、大批基督教绅士拥入以及美洲大陆的发现,卡塞雷斯乃至整个西班牙弥漫的狂热气氛, 小城的骑士人数一度多达300人,他们的宫殿几步之隔,每个骑士望族都拥有中世纪的防御塔楼,并且相互争战。到了1476年,联姻的费尔南多国王和伊莎贝拉女王下令摧毁大多数塔楼,只留下属于皇家亲属的私人财产。而现今保留下的塔楼中,最引人注目的或许就是位于马约尔广场上的瞭望塔。1986年,卡塞雷斯被列为世界文化遗产城市。

上图:瞭望塔马约尔大广场(Torre de Bujaco en la Plaza Mayor)

下图:马约尔广场东侧的“星辰拱门”(ARCO DE LA ESTRELLA ,曼纽尔.丘里格拉于1726年建造)和拱门一侧的所谓“瞭望塔”(Bujaco Tower ,建于15世纪)。

上图:进入星辰拱门就是卡塞雷斯老城,正对着的叫着拱星街。

上图:穿过狭窄的“拱星街”(Calle Arco de la Estrella)可以到达圣玛利亚广场,左侧是卡塞雷斯圣公会主教宫殿的边门。 导游在这个门前解说了一阵子,我只顾拍照没有细听,可以肯定这个建筑历史悠久,非常重要。

下图:位于圣玛丽亚广场西侧的卡塞雷斯圣公会主教宫(Palacio Episcopal de Cáceres)

别看外表破旧,主教宫是卡塞雷斯最重要的古迹,大主教的小轿车就停在侧门。

下图:卡塞雷斯古城堡中心的圣玛丽亚广场,右侧是圣母玛丽亚圣公会教堂(Iglesia Concatedral de Santa María)

下图:圣玛丽亚教堂一侧的圣像,再往前悬挂旗帜的建筑是卡塞雷斯省议会(Diputación Provincial De Cáceres)

在这座古城中间转了一圈,除了游客,几乎没有碰见当地居民。古城外面的马约尔广场倒是人头攒动的地方。坐下来喝杯茶理所当然可以借用咖啡馆的WC,这是欧洲人的“潜规则”,也是我们旅游经验的小窍门。

历时一周的西班牙旅程就要结束了,接下来驱车190公里前往葡萄牙边境小城埃维拉(Evora)。

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