更新时间:2018.06.01

我和我自己的影子——生与死、矛与盾,伊比利亚半岛的文化巡礼

发表于 2018-06-01 15:17

人活于世的原动力不是经济,而是文化和艺术,去年在丹吉尔隔海远眺,西班牙这颗种子在我心里发芽了,因为西班牙的艺术是原始艺术发源地,对整个欧洲的艺术的理解至关重要。欧洲历史上的多个战争发生在这里,伊斯兰教与基督教的对抗,天主教与新教的对抗,法西斯主义与社会主义的对抗,于是我来西班牙追溯下历史,体会她非凡的各种艺术。


行前准备

交通

机票

东航直飞马德里的往返5500元,是同时段里最优惠的选择,如果想不走回头路可以选择马德里和巴塞罗那的一进一出,价格会贵出50%。不过鉴于东航并不是欧洲大航空公司,因此马德里的出发点是T1,而不是各项设施齐全的T4,除了一个BURGER KING,是没有太多餐饮选择的。

格拉纳达-巴塞罗那可以选择坐一夜火车,我为了节省体力,选择了伏林航空,机票+行李票450元,1个半小时到。格拉纳达机场离市中心25公里的样子,出租车20欧左右。

城市之间短途优先选择大巴,长途优先选择高铁,实际来看还是非常便利快捷的。


签证

西班牙上海的签证中心在浦东南路855号世界广场,事先在线预约后,凭预约号在地下一楼的麦当劳边上排号,一批20人左右,由工作人员带至楼上。手续相对简单,按规定提交材料付费,1周内出签。


路线设计

参考了各种旅游路书,对西班牙旅行有个总览概念,我去西班牙主要偏重博物馆和人文历史,BASE马德里三天,除了博物馆游,精选了周边两大世遗古镇塞戈维亚和托莱多;BASE安达卢西亚四天(科尔多瓦一天,塞维利亚三天),沐浴在阳光与蓝天下,包括众人力荐的龙达;BASE格拉纳达两天;BASE巴塞罗那四天,具体行程如下:

D1:上海-马德里

D2:马德里皇宫、圣米盖尔市场、普拉多美术馆、索菲亚艺术中心

D3:塞戈维亚一日游,埃及神庙

D4:托莱多一日游

D5:托莱多-马德里-科尔多瓦、大清真寺、阿尔卡萨、古罗马桥、犹太区

D6:科尔多瓦-塞维利亚,塞维利亚大教堂弗拉明戈舞剧

D7:白色小镇(龙达)一日游

D8:塞维利亚walk tour,西班牙广场,塞维利亚皇宫

D9:塞维利亚-格拉纳达,阿尔拜辛区

D10: 阿尔罕布拉

D11:格拉纳达-巴塞罗那,圣家堂、米拉之家

D12:LA ROCA

D13:巴特罗之家阿马特耶之家、LA SARTE、毕加索美术馆

D14:古埃尔公园米罗美术馆哥特区加泰罗尼亚音乐宫(卡门)

D15:巴塞罗那-马德里-上海



飞机于晚上7:45降落在马德里机场,出关很便捷,机场大巴5欧元,出门找绿色的站牌,需要注意的是司机不收超过20欧面额的纸币,需要准备散钱,走高速40分钟就能到市中心,大巴也停靠ATOCHA火车站。

九点的马德里车水马龙,游人如织,与上海的外滩并无二致。跟着导航找酒店,马德里的城市规划毫无规律可言,一个广场能辐射出七八条马路来,完全抓瞎,所以迷失在马德里街头绝对是家常便饭。

住在马德里:B&B Hotel Fuencarral 52


酒店位置佳,在购物街上,距离太阳门广场10分钟的样子,五楼有公用的小吧台,咖啡、热水、果汁、各种水果一应俱全,每天早上还有简易的takeaway早餐(面包、矿泉水、水果),设施也比较新,性价比是不错的。

第一天:古典与现代艺术的饕餮盛宴——马德里


马德里的零坐标——太阳门广场


“熊与草莓树”是马德里的市徽,就坐落在太阳门广场的一边,这里也是马德里的中心。


CHURROS是打开马德里早餐的推荐方式


SAN GINES是LP上推荐品尝西班牙油条的百年老店,跟我们吃油条的方式不同,这里是沾巧克力酱,据说这种巧克力品质很高,不能浪费,吼吼,这一顿的热量那是杠杠的。我去的时候约莫八点,还有空位,20分钟后就是大排长龙的节奏了,所以要赶早哦。


从SAN GINES出来,信步走去皇宫,离10点的开门时间甚早,路过一个过街楼,觉得好奇,便转入细看,进门后方知别有洞天,此乃马约尔广场也。


这个广场不是开放型而是由四层楼高的建筑围起来,中间的雕像是菲利普三世。四面的骑楼现在是二手的邮票和钱币市场,周末的上午各个摊贩已经零星地开始张罗起来。


马德里皇宫十点才开门,边上的大教堂可以先行参观,气势雄伟。

欧洲第三大皇宫——马德里皇宫


前两大是凡尔赛宫和美泉宫,作为欧洲第三大皇宫,这里也是马德里的著名打卡景点。每天上午十点第一批开放,我预约了这个时段,十点不到已经排起了两条队伍,一条是已预约购票的,一条是没预约现场购票的,即便是有预约,排队安检进场也需要一定的时间。皇宫所在地较为空旷,清晨的马德里冻得人瑟瑟发抖,听闻其他同胞一个劲地说明天直接裹上羽绒服,再也不装逼了,呵呵。


受到波旁王朝的影响,这里也是华丽精美,相较经年去过的凡尔赛宫,马德里皇宫内部装饰线条简洁,没有太多繁复的装饰,但在颜色使用上每个房间都各成一派,根据房间功能自有主题,内部装饰油画多为戈雅、委拉斯凯兹和卡拉瓦乔的画作,马德里皇宫内部不允许拍照。如今回想起来亦缺少亮点,任何事情一旦极致过了头总能让人印象深刻,比如凡尔赛宫的镜厅,即便诟病其太过繁复以致窒息,却不失为其一大特点。




马德里大食代——圣米盖尔市场


这个一层楼的玻璃建筑里就是大名鼎鼎的圣米盖尔市场,有着百年的历史,在这里你能深刻地体会到西班牙是如何把TAPAS发挥到极致的。各种精美的小吃鳞次栉比,蔬菜、水果、酸奶、甜点、超大的海鲜饭和各种类别的火腿,造型可爱,新鲜娇嫩。在这里解决午餐是最理想不过了,我在市场里盘恒数圈后有了决定——生蚝,佐以“门当户对”的香槟,鲜咸的汁水在柠檬汁的带动下刺激了味蕾,也引出了生蚝柔嫩甘甜的回味,让人欲罢不能。


世界四大美术馆之普拉多美术馆


作为世界四大美术馆之一,普拉多有着丰富全面的馆藏,几乎囊获了戈雅,委拉斯凯兹和格列柯的精品,是对西班牙绘画艺术历史的全面检阅。不容错过的当然是委拉斯凯兹的代表作《宫娥》、戈雅的《裸体的马哈和穿衣的马哈》和格列柯的《手抚胸口的贵族男人》,此外,我们还能欣赏到卡拉瓦乔、鲁本斯、拉斐尔等大师的作品。古典主义时期的画家们除了精湛的技术之外,更让人赞叹的是其对人性把握的精准及流畅表达的呈现。


非常建议租用讲解器,有中文,6欧元,特别超值,讲解器会对普拉多美术馆藏品中的70幅精品做详细介绍,建议给普拉多留出至少一个下午的时间,按每幅作品3分钟的介绍,起码210分钟,再加上内部走动的时间,我想如果想完整地看完至少要留出4-5个小时。很多攻略里都会介绍普拉多下午五点以后免费参观,但是那个队伍起码排出1公里开外,实际入馆后的参观时间并不多,除非只看精华,否则还是建议提前买票,当天买票的队伍也需要排很久。

委拉斯凯兹《宫娥》(图片来源于网络)

与菲利普四世的良好关系,使委拉斯凯兹超越了其他宫廷画家。《宫娥》是委拉斯凯兹的巅峰之作,凝聚了他所有的幻想,17世纪西班牙的荣耀与庄严,最终敲响了丧钟。在这幅画中,委拉斯凯兹并没有按传统国王肖像画的视角,而是从国王的视角来看周围的一切,画中所有的一切都是短暂的、无常的,所有的人物和东西都在消失的边缘,有些轮廓甚至模糊不清,仿佛在告诉我们无论今天有多权贵,最终都是过眼云烟,西班牙的权势、力量、荣誉与辉煌,都将成为过去,一切都有尽头。


委拉斯凯兹的画作具有划时代意义,他引入了一种强大到可怕的思想,一种不朽的世界观。西班牙黄金时代结束了,西班牙被宗教耗尽虚空,被着魔般的虔诚、克己、死亡所吞噬,从EL GRECO 到苏巴朗,都曾经仰望上帝来获得灵感和看不见的精神世界,最后西班牙最伟大的画家敢于颠覆这一切,他的理念是只有稍纵即逝的生活才是最真实可信的。

戈雅


这位1764年出生的画家,让我们用另一个视角来看世界,他提出了作为一个人,到底意味着什么。而答案是深刻且令人震惊的,他被称为是现代主义画家之父。

戈雅年轻时主要绘制色彩明快的宫廷画,但一夜之间,他画风突变,自从他失聪之后更是转向了黑暗风格,满眼是梦魇般的悲观色彩。随着拿破仑的入侵,西班牙人民的反抗,整个社会秩序混乱,没有正义感,骑士精神消失了。戈雅认为上帝已死,世间只剩黑暗,于是选择隐居,并创作出一种新的黑暗画风,画面充斥着丧心病狂的暴力和对恶魔的崇拜,他进入一个无人涉足的领域。


《裸体的马哈》《穿衣服的马哈》(图片来源于网络)

黑暗风格的两幅代表作(图片来源于网络)

格列柯《手抚胸口的贵族男人》(图片来源于网络)

无画处皆成妙境


这次特别引起我注意的是以科坦(cotan)为首的西班牙静物画,传统的静物画用来表达死亡,而在西班牙演变成绝望的呼号,朴实无华,栩栩如生。尤其是苏巴朗的那幅静物,让我想到了南宋禅僧牧溪的《六柿图》和近代女性静物画代表人丘堤先生。


随意放置、强烈的明暗对比,苏巴朗的静物画呈现是带有宗教视角,传达着“即便是简单和毫无意义的东西,我们也要看到上帝的创造性”这样的意味。


禅僧牧溪的《六柿图》与其可谓是“随处皆真”,六个柿子随机摆设,笔墨、虚实、阴阳的灵活运用,一切存在现象都是生命最纯真的现实界烙印,这种简练淡泊的表达无疑留给观者极大的思考空间。


这两位中西画家虽然身处不同的年代,有着不同的信仰,但是对生命,对宗教的理解是何其的相似,是谓素心于万物,随缘赏浮云。


当然我还想提一下近代决澜社的才女邱堤先生,陈丹青对其作品的评价是“温良恭谦入了画”,处处体现出恰如其分和浓淡得宜,这是她对物品的敬意,也是她超凡脱俗的人生境界,那种纯真何其可贵。


苏巴朗《静物》(图片来源于网络)

苏巴朗《上帝的羔羊》(图片来自网络)

南宋禅僧牧溪《六柿图》(图片来源网络)


邱堤静物画(以下三张图片来自于网络)



为了索菲亚,错过蔡国强


国内当代艺术家中我最欣赏徐冰和蔡国强,在返程换登机牌,与其他游客闲聊时才知道普拉多的临时展是蔡国强,彼时我为了赶去索菲亚,意外错过,是有些许遗憾,但不后悔。如果想对西班牙当代艺术有个概览的话,我想你绝对不应该错过索菲亚,从普拉多步行过去15分钟的样子,ATOCHA火车站对面,有免费时段。二楼是精华中的精华,毕加索的《格尔尼卡》,米罗、达利的代表作都在此展出。现代艺术更侧重艺术家内心的感受和对世界的理解,抽象的表达,突兀的线条,夸张的形式,让人摸不着头脑的呈现,这些或许会在以后的某个时刻豁然开朗。



毕加索《格尔尼卡》(图片来自网络)

表面来看,格尔尼卡遭到空袭的元凶是纳粹,可是就其实质来说,其实是西班牙内战的原因,当时当权者民族主义弗朗哥对共和主义党人的迫害,唆使纳粹和意大利空军对格尔尼卡地区进行无差别空袭。


毕加索的巨幅画作,充溢着极端的惊恐之感,同时又有无限的希望,甚至还有一丝救赎。在最黑暗的时期,画家也认为他深爱的祖国在某一天会从弗朗哥的手中被拯救。


LA MI VENTA


本想在DEBOD埃及古庙看完日落后再去用餐,可出地铁就发现太阳早已罗山,只抓到了最后的火烧云,那就在直接去用餐吧,貌似附近有一家网评不错的饭店LA MI VENTA。

在西班牙,饭点都很特别,午餐2点开始,晚餐8点开始,不到餐点就只有酒水供应,建议预约,否则就是碰运气。我到的时候是7:45,经理客气地让我在门口吧台等一下,并给了我一杯火腿汤,这口感就像咸肉汤,呵呵。主菜是推荐的碳烤牛排,前菜点了个火腿拼盘,经理非常友好的给了我一个单人份,碳烤炉就在饭店中央,可以直接看到厨师操作,牛排只用海盐就能完美地诠释口感,让人心生欢喜。酒足饭饱,步行回酒店休息,第一个LONG DAY结束。


关于马德里唯一要诟病的也许就是迷宫般的地铁了,总以A\B来显示方向,在文字上又不是完全显示,我坐错过好几次,我起先对自己的方向感产生了怀疑,回来的时候遇到同胞,无意中聊起,才发现大家的感受都一样,在马德里迷路是家常便饭。



第二天:中世纪的回望之塞戈维亚


马德里主要是以博物馆见长,没什么特别的自然景观,其周边的世遗古镇不容错过,第二天我去了塞戈维亚,不过我倒不是因为罗马渠,纯粹是为了那一顿地道的烤乳猪而来。


去塞戈维亚有高铁也有大巴,大巴的终点站离小镇步行5分钟,更为便利。地铁到MONCLOA站,就能找到ticket office,售票员向我推荐了往返大巴+CANDIDO的套票,59欧,可以凭票用餐,省却了预约等候的时间,返程时间是OPEN的,返程时需在巴士站换票后上车。


塞戈维亚地标——古罗马引水渠


从巴士总站步行到小镇,5分钟后,传说中的古罗马引水渠这就在眼前,这座修建于公元1世纪的输水道是伊比利亚半岛上也是全世界保存最好最完整的罗马时期建筑,最高处28米,有166个拱门,水源来自17公里外的冷水河,两千年来一直运行通畅,至今仍是塞戈维亚城市供水系统的一部分。


站在水渠下,任何的语言都显得苍白而不够分量,两千年前的建筑如此的雄壮、肃穆,没有使用任何粘合剂,完全靠力学结构连接,在缺少工具和机械的古代,能有这样巧妙的心思无不是人类智慧的完美体现,我想他已然成为塞戈维亚的名片了。


漫步在塞戈维亚,古镇的气息浓郁,主要街道两旁的书店、餐馆、咖啡店都别具一格,可以任选一家咖啡馆品尝下当地甜点,西葡甜点只有一个特色那就是甜,甜,甜!教堂都有着中世纪风格的质朴,沧桑感扑面而来,边走边拍,不知不觉就走到了马约尔广场。


西班牙人民的博彩劲头十分的粗,随处可见这样的投注站,还门口罗雀,也是一景。


塞戈维亚大教堂


马约尔广场的一角就是“大教堂中的贵妇”——塞戈维亚大教堂,是西班牙修建的最后一座哥特式风格建筑。我买了含钟楼和讲解的套票,不过只有西语讲解,先在钟楼二楼一个房间里听解说、看短片,短片有英文字幕,主要描述大教堂建造背景,以及1520年的大火灾,致使教堂钟楼的高度在改建后从100米降为88米。看罢,讲解员带我们继续爬楼,介绍下个平台各方间曾经的用途,最后来到楼顶,在呼呼的冷风下,听其讲解东西南北的景色、大钟以及当时建造的机械设备。



下钟楼再仔细参观下大教堂,祭坛华丽,内部空间巨大,主殿长100米,宽50米,高33米,庄严肃穆,美轮美奂;回廊里还设有几个小型文物展览室,部分是当时的一些手工制品,比如钥匙等,还有是关于挂毯和服饰的工艺介绍。



大教堂外部护墙上的石狮子,怀抱的都是塞戈维亚省徽。


从塞戈维亚大教堂出来后,就是塞戈维亚最隆重的收官景点——阿尔卡萨城堡。城堡始建于罗马时期,由于绵延的战争,多次受损而又多次被修复,现存的城堡扩建于阿拉伯人统治时代,地势险要,三面临河,由吊桥与城市相连,是极为重要的军事基地,易守难攻。该城堡曾经是历代国王的行宫,也一度是炮兵学院和关押犯人的监狱;作为这座欧洲最美的十座城堡之一,他还是迪斯尼白雪公主城堡的原型。当然还不得不提西班牙历史上举足轻重的女王伊莎贝拉,她传奇般的人生至今被人津津乐道。


传奇女王的完美人生


帝王将相的子女多半都是权利联姻中的牺牲品,西班牙历史上的伊莎贝拉女王却是个特例,在爱情方面,她的婚姻就是王子公主故事的现实版;在国家治理上,她带领自己的民族,统一国家并走上世界之巅;家庭方面,她子孙满堂,可以算是西班牙的“十全老人”了。


伊莎贝拉是卡斯蒂利亚王国的公主,她的童年并不幸福,当时国家和政局都不稳定,她的存在价值就是作为联姻的棋子,伊莎贝拉就是在这样的逆境中成长。当时的国王恩里克四世是伊莎贝拉同父异母的哥哥,多次因利益为其谋定夫婿人选,这次打算将其许配给葡萄牙王国以求稳定,伊莎贝拉显示出自己的主见和智慧,为西班牙统一考虑,她主动要求嫁给阿拉贡王国王子,并与其乔装出逃成婚,王子与公主的真实爱情故事在当时上演。


当昏庸的恩里克四世终于死去,为避免王位纷争,伊莎贝拉在民众的簇拥下果断在塞戈维亚宣布即位。卡斯蒂利亚王国终于与阿拉贡王国合并为新的国家,女王实现了西班牙的统一。对于信仰极为虔诚的女王,认为收复格拉纳达是上帝赋予她的神圣使命,这场漫长的战斗终于以胜利而告终,女王可谓居功至伟。但接下来的事情又远远超过了这场战斗的胜利,那就是女王召见了哥伦布,并资助其实现了航海计划,南美洲多个国家成为其殖民地,西班牙真正是第一个日不落帝国。


再八卦一句,她的子女中比较出名的是嫁给奥地利王子的疯女胡安娜,和小女儿阿拉贡的凯瑟琳公主,嫁给了英国的亨利八世,唯一的女儿就是日后的英国女王血腥玛丽。说完八卦,言归正传,阿尔卡萨的城堡的大门由穿中世纪服饰的士兵把守。

维多利亚·埃乌赫尼亚王后花园,在这个雕塑对面是购票中心,可以租借讲解器,这样能对城堡内部有个比较全面的了解。

往前走,先上两张城堡的全景图,是不是很熟悉?有童话感觉吧。

城堡如今展示了中世纪的各种兵器和铠甲

国王御座

这幅油画就是伊莎贝拉继任卡斯蒂利亚女王的场景。


城堡里最大也是最重要的厅叫国王厅。根据腓力二世的要求,君主厅的墙顶带饰用历代君主的全身像来装饰,雕刻细腻精湛、栩栩如生。



无论是门廊还是屋顶,都能看到伊斯兰文化的影子。

1764年,国王卡洛斯三世选择在塞戈维亚的阿尔卡萨城堡创办皇家炮兵学院,这是目前世界上最古老的军事学院 。


结束了阿尔卡萨的参观,我沿着城墙漫步走回罗马引水渠,必须用一顿地道的烤乳猪来结束塞戈维亚的行程。


在马约尔广场上也有一家烤乳猪Mesón-Restaurante José María,据说是Candido的徒弟开的,TA上排名第7。尽管有很多食客诟病Candido服务差,味道一般,但我执意要来亲自体验一番。


套餐里包含红酒、色拉、烤乳猪和餐后甜点,我觉得性价比还不错。尤其我要表扬下鸡肉色拉,加入了树莓后,口感特别丰富,量也很大;相较广式的烤乳猪,塞戈维亚的做法略有不同,烤乳猪是有汤汁的,皮很脆,但肉不柴,是饱含汁水的。可能因为不是旅行团,我并没有看到用瓷盘切乳猪再把瓷盘摔碎的表演,但是作为家族经营的百年老店,无论在内部装饰上还是用餐体验上都感受到温馨的气氛,其实百年老店需要的就是这样的传承,若干年后再来也能道一句,一点没变,并不需要所谓的做大做强。





塞戈维亚有2000多年的历史,从罗马人建立这座城市,到西哥特人长达3个世纪的统治,再到摩尔人的时代,最终被阿方索六世收复,他见证历史的变迁。从罗马人修建的水渠,阿拉伯人建造的城堡以及哥特式风格的教堂,我们相隔千年却依稀仿佛看到当年的时光,历史是严谨的更应该是宽容的。


最美的一刻需要等待——DEBOD埃及古庙的日落


从塞戈维亚回到马德里,再换地铁,迎着夕阳我一路小跑,来到山顶的DEBOD埃及古庙,这里号称马德里看落日的绝佳场地,不少游客已经各自占据有利地形,默默等待着。看日落有种特别的仪式感,特别能让人怀有感恩的心情,感谢一天能以这样浪漫的方式结束,感谢自己能体验到如此炫美的过程,感谢生命里拥有的一切……


看到一对夫妻相拥在夕阳下,此刻的彼此拥有胜过千言万语。日落其实更为快速,在某一点,太阳会加速下沉,四周会突然阴沉下来,人群开始渐渐散去,华灯初上,而我多驻足了一会,眺望下不远处的皇宫,整理下思绪,原打算拍完古庙的夜景后便离去,却因为其他游客拍照而耽误了些许时间,再回头看夜景,恰到好处的光线让古庙显得特别古朴、端庄,也许生活需要多一些耐心,才会等到、看见最美的一刻。



从德波神庙下来,还能经过西班牙广场上的塞万提斯以及《堂吉诃德》中的主人公和桑丘的雕像,顺路看一眼,这部小说也是第一部现代小说,小时候记得看过动画片,当时对幻想的荒诞场景无法理解,不过谁心里没有那么一点理想主义呢?可笑而又可悲的故事,才会感人至极吧。



第三天:中世纪的回望之二——托莱多


托莱多,这个中世纪古城,有2000多年的历史,这里曾经建造出最锋利的剑刃和最坚固的铠甲,故而也被称为兵刃之都。而我更多的是为了传奇人物格列柯而来。


托莱多大教堂


托莱多information的帅哥,非常自豪的跟我说:“马德里有什么,我们这里有太多可看的东西了”,好吧,托莱多大教堂是地标性建筑,无论你走在小镇什么位置都能看到她,是西班牙最有影响力的教堂,即使迁都马德里后,这里仍是西班牙红衣主教的驻地。


一进门就震撼了,直上天顶的雕塑,形式各异的彩绘,浓郁的浪漫主义巴洛克风格都看的我目瞪口呆,充分证明了当只有义务没有权利时,才有真正的艺术!





国宝级的唱诗班座椅,上排是文艺复兴风格,下排描述的是收复格拉纳达的战争场面;圣玛丽亚怀抱耶稣像,这大概是我见过的最安详喜庆的圣母像了。




圣器室里有多种宗教宝物和珍贵的油画,其中较为有名的当属格列柯的《为基督脱衣》。

为基督脱衣


格列柯的画作总有一种悲剧性的视角和力量,这与他本人的天才气质和自负息息相关,由于他的反传统精神,格列柯一生屡次发生诉讼事件,这幅画就是一个典型,作为委托方的教会认为他的主题表现有所不妥,要求重画,而格列柯坚决不同意,诉讼多年后,判决是画作不必改,酬金为约定的1/3。当然格列柯也不吃亏,他原样复制了17张卖给其他教堂,获得了丰厚的报酬。


珍宝室里存放高3米、重200公斤的圣体(18公斤黄金,183公斤白银),上面有260多个小雕像。


托莱多教堂的回廊有巨幅壁画装饰,这在其他教堂回廊中十分少见,容易错过。托莱多教堂也有塔楼,可以登顶,但好像只在规定的时间开放,依我看不必登顶,在阿尔卡萨城堡上俯瞰小城全景更佳。相反建议给教堂本身的参观留足时间,至少2-3个小时。



死亡是一种新生——奥尔加斯伯爵的葬礼


我无意中走到一个GRECO CAFÉ,正好略作小憩,怎料想格列柯的代表作《奥尔加斯伯爵的葬礼》就在边上的教堂里。那个年代的人们相信幻觉、灵魂、天使,格列柯也捕捉到了这样的信息并应用到了这幅画作里。


拥挤的画面,狭长的人物比例,强烈的明暗对比,充斥着不安和窒息的紧张冲突,与当时的主流审美格格不入。他的锐意创新、另类表达在当时并没有得到应有的认可,但他却一再坚持,“死亡是一种新生”,这幅画表现了为死而生,因死亡而圆满,死亡是伟大冒险旅程的起点,这个旅行将带你的灵魂进入心灵的故乡。





GRECO博物馆


当年格列柯居住在犹太区,可惜故居毁于一场大火,这里是保存完好一座犹太老宅,如今被用作格列柯博物馆。花园面积特别大,老宅天井有着16世纪独特的抹灰外墙和大型装饰陶罐,厨房也真实还原了当年的状况,具有浓郁的犹太气息。博物馆内的画作多为复制品,实地感受下当年其作画的场景和氛围还是有一定的积极意义,临时展出是现代艺术。


午后的阳光晒得人软绵绵,我坐在庭院里发呆,蛮难想象在这么一个明媚的环境里,格列柯的画风却那么的阴暗而有悲剧色彩,或许当时动荡的政治环境无形让人紧绷神经,对未来的不可预知才是恐惧的最大来源吧。



白色圣母犹太教堂


从格列柯博物馆出来,不远处就是白色圣母犹太教堂,大殿空旷有二层挑高,尤其是第二层有特别精美的拱形小窗,拱顶的雕刻在阳光的映射显得古朴典雅,墙上的犹太花纹雕刻细密而又精致。教堂本身有点像一座活化石,是2000年来犹太文明在这个区域留下的印迹。




转到教堂后侧,有个画室,一位慈眉善目的嬷嬷亲切地对我说着西语,可惜语言不通,凭感觉应该是关于犹太教义故事。


圣胡安皇家修道院


1477年,伊莎贝拉公主和裴迪南王子为了庆祝他们的儿子而修建的天主教修道院,修建时女王夫妇还打算安葬在此,在收复格拉纳达后改变计划,选在安葬在格拉纳达。不过这丝毫不影响这座修道院建筑的精美。


这座修道院的亮点是庭院以及双层回廊,一层是后哥特式风格,二层用穆德哈尔装饰加以平衡,回廊的伊斯兰雕刻精美绝伦,侧面是教堂,内部装饰十分华丽;2年前我曾去过里斯本的热莫尼斯修道院,两者的相似度是很高的,当然圣胡安的规模较之热莫尼斯是小了很多。


庭院里种满了橘树,阳光充足,有意思是还拉了一个网,难道是怕鸟来偷吃果实吗?






路径一个伊斯兰风格的圣血门,门前是大文豪塞万提斯的雕像,塞万提斯笔下的《堂吉诃德》中经常提到这个曾经的西班牙首都,塞万提斯还在这里留下的题词:“西班牙之荣,西班牙的城市之光”。穿过这个拱门就是苏科德贝尔广场。



SANTA CRUZ博物馆


这里最早是一家医院,依照1495年去世的红衣主教门多萨(Pedro González de Mendoza,1428-1495)的遗愿,以其全部遗产创建,主要用于收养孤儿和弃婴,现在被用作博物馆。大门上方的精美雕像是为圣海伦纳发现耶稣殉难十字架场景,再上方是圣玛利亚婚礼场景。


博物馆有三层,能系统回顾托莱多艺术历程,一楼主要是油画、雕塑、挂毯、首饰等传统藏品,二楼是19世纪末著名的西班牙印象派画家索罗拉的主题展,以及西班牙瓷器发展历程的介绍,三楼是当代艺术展,我去的时候是一个关于时间的策展,老式的记账本、笔记本、收音机等等,在昏暗的光线下仿若打开了记忆的大门,勾起人浓浓的回忆……



游览托莱多还有个省力的方式就是观光车,除了传统的双层巴士外,这里还有这样的复古小火车,这样可以更为全面的对各个景点有所认识,就是班次得查好。

阿尔卡萨城堡


托莱多的阿尔卡萨城堡建在古城的制高点,方形堡垒并带有角塔,现在是兵器博物馆和图书馆,图书馆的顶楼有个咖啡厅,在这里可以俯瞰托莱多全貌,景色十分优美,之前我在艺术博物馆里耽搁了太多时间,当我到阿尔卡萨城堡时,兵器博物馆已经关门,我也乐得直接去图书馆小憩。


托莱多有太多博物馆,如果对西班牙内战历史感兴趣,其实兵器博物馆里有详细的介绍,看一个下午都可以;当然于我还是选择了艺术类的博物馆,更轻松随意些。


当地人力荐的——ABADIA


当问及小镇哪家饭店最为地道,前台不假思索就推荐了ABADIA,于是踏着月色前往,夜晚的小镇游客散去,有一种宁静的美。照例,不到八点只供应酒水,有对老夫妻穿着正式来这里喝一杯,让生活变得美好其实也挺简单的,多点仪式感就好。


西班牙的饭店大都是这样的格局,一楼是喝酒的吧台,负一楼才是正餐厅,往往装修成中世纪风格,光线昏暗。先喝一杯精酿啤酒,此刻可以彻底放松下,待八点一到就被请到楼下正式用餐,主菜点了小牛排,主厨非常任性的只用了盐来吊味,真实地呈现了牛肉的口感,回味甘甜,摆盘也有地方特色,我个人是相当喜欢这样的饭店,处处有着自己的追求和执着。



走出餐馆,此刻的托莱多游客散去,路上少有行人,有种别样的宁静。这座小城历史上不止一次被异族占领,不同民族的文化在这里留下了各自的文化印迹,从风格迥异的现存建筑来看,都能找到哥特式、穆德哈尔式、早期巴洛克式等风格,以及犹太教、天主教、伊斯兰教共存的记忆。托莱多值得人放慢脚步,细细品味,是谓“月到天心处,风来水面时,一般清意味,料得少人知”。

住在托莱多


托莱多是完全可以一日游的古镇,选择末班车回马德里即可,不过我对古镇的情节一般都在清晨和夜晚,所以非常执念地选择住到托莱多,过程是毫无疑问不方便的,试想拖个箱子去台阶路的古镇,再拖回来去赶火车,胃口不是一般的好,可是旅行不就是因为这些有的没的变得可爱吗?


选了步行到大教堂5分钟的HOTEL ISABEL,托莱多的大巴站在镇外,如果轻装上阵,完全可以步行入镇,这样也可以看看有着悠久历史的城门,我拖个箱子直接叫了TAXI到酒店。


第四天:一见钟情——科尔多瓦


科尔多瓦这座城市是由ABD AL RAHMAN模仿其故乡大马士革建立的,在摩尔人的统治下,用伊斯兰文化,迅速给这片土地带来了春风,摩尔人把生活看成艺术品,因此科尔多瓦当时被誉为世界上最闪光的城市。


从托莱多汽车回马德里,再搭火车前往科尔多瓦,我到达时已经是中午时分,安达卢西亚的阳光把古城照耀的生机勃勃,白色街道的干净和历史景点的雄强相映成趣,没来由的,我对科尔多瓦一见钟情。


匕首插入心脏——大清真寺


大清真寺的外观是何等的雄壮,高大宽厚的墙,伊斯兰风格的拱门,重重叠叠,只是几何图案的拼接,却能让人感受到神圣和层次,即便斑驳褪色的石材也无法掩盖其当年辉煌的样子。


WELCOME HOME,这是我对大清真寺的第一感受,虽然我没有宗教信仰,但一踏入庭院就觉得温暖,有种神秘的力量,并且让人心绪安宁,有家的感觉。庭院里仍保留着橘树和清真寺惯有的净身水池。


对西班牙的穆斯林来说,科尔多瓦大清真寺的地位仅次于麦加和耶路撒冷,他的存在也是见证了西班牙历史。清真寺始建于公元8世纪,在罗马神庙和西哥特式教堂的遗址上,后来经过拉赫曼二世和哈卡姆二世扩建,清真寺的规模已经比初建时扩大了两倍,一次可以容纳2万人从事宗教活动;到哈里曼三世,建筑达到顶峰,天主教收复科尔多瓦之后,在清真寺中心拆除了若干柱子,修建了天主教神坛,成为我们今天看到的混搭样式。


进门之后先静立5分钟,这800根柱子的空间里创造了无限神秘的空间、蕴含了极为神秘的力量,仿佛来到了上帝面前,只有亲自实地感受才能体会那无法用言语表达的震撼!伊斯兰教禁止具象的人物崇拜,在这个巨大的空间里,我们能感受到人人平等,精神上的民主。


主祭坛完全是天主教式样,在一座清真寺里修建天主教祭坛,犹如一把匕首插入了心脏,高高的穹顶中心带有弧形窗,用各色大理石和碧玺装饰,极尽奢华和精美,唱诗班的木雕座椅全是带有华贵的巴洛克雕饰的精湛工艺品。




我去过的哈桑二世清真寺以及吉隆坡国家清真寺,都有一个特点,就是巨大的空间,人只要进入之后,就有恍如隔世之感,今夕何夕?仿若开启了与自己心灵对话,对历史作伴的旅程,这种自省的模式倒是很有借鉴性,用东坡先生的话来说是“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟;哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。然而这些古老文明的没落也是事实和必然,所谓盛极必衰,任何社会在富裕之后都会走向萧条。


罗马桥


这是科尔多瓦地标性的建筑,我是从大清真寺出来后散步到达罗马桥,不知道为啥科尔多瓦让我有初恋的感觉,那种清新和甜美,以及欲说还羞,即便有些游客抱怨罗马桥是新建的,也不能改变我对科尔多瓦的喜爱,罗马桥230米,16个桥墩,桥的两端是凯旋门和现在历史博物馆(卡拉欧拉塔),桥上游客摩肩接踵,桥的两边闲散着各种艺术家,这里是看日落的好位置,桥上360度无敌视角;我认为是想心事的好去处,听着桥下流淌的瓜达尔基维尔河,头顶上的白云缓缓飘过,是不是有种:“子在川上曰,逝者如斯夫的感觉?”



这是这座桥的守护神——圣拉斐尔的雕像

科尔多瓦阿尔卡萨


这次在西班牙,每到一处几乎都有阿尔卡萨,在冷兵器年代,具有碉堡功能的皇宫十分必要,科尔多瓦也不例外,但这里的皇宫面积不大,现存的最大看点就是罗马马赛克壁画了。但是花园十分大,熟悉的橘子树和大面积的水池造景,这是伊斯兰风格的庭院。相较之后塞维利亚皇宫以及阿尔罕布拉来说,这个阿尔卡萨略显单薄,不过丝毫没有影响我对她的喜爱,规模大小不应该是衡量的主要指标吧,关键还是庭院造景给人的当下感受,蓝天白云,水池里的流水声,都让人感受无比舒心,畅怀之感油然而生。




这是女王夫妇,伊莎贝拉和裴迪南接见哥伦布的场景,改变人类历史进程的时刻值得被纪念!


百花巷


从阿尔卡萨出来,没走几步就到科尔多瓦的犹太区,如今也是店铺鳞次栉比,鼎鼎大名的百花巷就在这个区域,西班牙人民喜欢种盆花,还有各种园艺产品可以选购,这种以蓝色和白色为基调的小巷瞬时让人回到了摩洛哥的舍夫沙万,只不过这里不是山城。这里还有些特色的小铺和咖啡馆,穿梭在小巷中,体会下当地人的生活,买些手信,轻松惬意的很。


科尔多瓦这座城市的细节之处能让人感受犹太教、基督教和伊斯兰教的融合与相互理解,有一种隐形的包容力,而这种人道思想也为之后欧洲文艺复兴埋下了种子。


科尔多瓦还有个特色就是马术。街头有马车,也有赛马拍照的服务,阿尔卡萨边上就上就有个养马场,晚上还有马术表演,不过我对此没有太大兴趣,如果时间富裕也有兴趣,是完全可以安排在晚间。


追逐着日落的夕阳,我抓紧每一分每一秒来欣赏科尔多瓦的美,虽没有牡丹雍容,也无芍药妖娆,她却美的恬淡,仿若春天的白海棠,“出浴太真冰作影,捧心西子玉为魂”。如果来西班牙旅行,千万不要错过科尔多瓦,他是西班牙南部文明的发源地,如此特别,让人留恋。



吃在科尔多瓦:


酒店边上就有个吃快餐的小铺,据说还挺有名,我到的时候满座,不过我一向喜欢吃正餐,于是还是去了前台推荐的BODEGAS MEZQUITA,这家貌似在小镇上有好几家分店,传统的餐馆装饰风格,我去的时候人不多,点菜都可以有小份,特别适合我这种什么都想尝一尝,但又吃不多的食客,看似传统的饭馆却用IPAD点餐,主菜要了鳕鱼,色拉里的橙子和杏仁无比可口,在西班牙,色拉的水准普遍较高也有一定的创新性。


住在科尔多瓦:


科尔多瓦可以有两种选择,一种如我,从马德里出发先在科尔多瓦住一晚,另一种也可以直接去塞维利亚,然后当天往返科尔多瓦。这家酒店让我瞬时回到了摩洛哥,没错,就是那种RIAD的伊斯兰风格,走廊里摆满了油画和各种装饰品,更像是一个小型集市。当然在科尔多瓦住一晚的另一个好处是据说晨起和晚间有免费参观时段。


酒店位置无敌,就在大清真寺对面。我去的时候电梯坏了,自己搬行李,好家伙,还好给我的是一楼半的房间,否则真扛不住。房间略显狭小,不过相比价格我也就不多做要求了吧,能满足基本需求。


第五天:塞维利亚


如果你问我最喜欢西班牙哪个城市,我会毫不犹豫地说:塞维利亚。来之前,我对塞维利亚的印象全部停留在多个艺术作品里,塞万提斯的《唐吉坷德》、莫扎特的《费加罗的婚礼》、罗西尼的《塞维利亚的理发师》、梅里美的《卡门》、拜伦的《唐璜》,当然还有三毛笔下的安达卢西亚。


作为安达卢西亚首府,塞维利亚是西班牙南部的文化艺术中心。作为历史名城,它的兴盛与衰败浓缩了西班牙帝国的崛起与没落,是西班牙黄金年代的最佳见证。


火车2个小时左右到塞维利亚,我与大多游客的选择一致,住在老城区,在迷宫一样的小巷里来回转悠,我到酒店前台时已经满头大汗,几乎每个来checkin的游客第一句都会说:It takes us a long time to find。放下行李,先去饭店饱餐一顿,再慢慢开启我的行程。


住在塞维利亚:EL RAY MORO BOUTIQUE


老城区,就在阿尔卡萨边上,步行5分钟,地理位置优越,老房子改建的精品酒店,带电梯,房间面积比较大。塞维利亚有很多酒店房间是带屋顶天台的,缺点是有的没有电梯,选择时要特别注意,value added的是有免费的下午茶,水果、咖啡、小点心,应有尽有;前台服务也很贴心,会帮忙订巴士票和景点门票,英语都很溜,沟通毫无障碍。

LAS ESCOBAS


1386年的老饭店,我对这种有历史感的餐厅毫无免疫力,位置就在塞维利亚大教堂对面。复古的装修风格,侍者服务标准化,我去时候周边都是法国客人,菜品的选择也不少,新鲜量足,我点的炸鱼,味道不错,到最后都吃不完。


塞维利亚大教堂


12世纪,基督教徒在安达卢西亚地区接连攻克了摩尔人统治的城市,1248年塞维利亚被占领,当时的基督徒宣称:“让我们建造一所,好让世世代代都认为我们是最伟大的疯子”,所以他们坚定地拆除了清真寺,并在原址上建造了一座吉尼斯纪录上最大的基督教堂,一座象征着好战的基督徒的教堂。


这里是教堂制高点,高达40米,整体装饰风格古朴而又神圣。

主礼拜堂的祭坛屏风是镇馆之宝,据说由几代手艺精湛的工匠们通力合作前后80年完成,是基督教世界最大的祭坛装饰屏。屏风主要讲述的是圣经故事,人物雕像600多个,做工精致,金碧辉煌,叹为观止。每一寸都被过度繁复的细节所装饰,只不过是表现形式的不同,但不由得让人想起摩尔人对空白的恐惧,这座教堂的初衷报主祭坛屏风的内容都是表达基督徒打败了摩尔人,但与此同时,他又传递出摩尔人的审美情趣,可见文化的印迹不会轻易被抹去。


主礼拜堂后面就是皇家礼拜堂,里面有几位皇室成员的棺椁,不对外开放,从栅栏里可以看到古色古香的唱诗班座椅。


银坛

哥伦布灵柩


哥伦布整个陵墓用青铜制成,抬起了哥伦布的灵柩的四个传令官像分别代表着西班牙卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡和纳瓦拉四大地区。哥伦布的遗体曾葬在新大陆的圣多明各,后被移至哈瓦那,直至1898年古巴独立后,哥伦布的灵柩才被送返西班牙,安葬在塞维利亚大教堂中。


教堂的圣器室、圣杯室和会议室基本就是半个小型博物馆,陈列着琳琅满目的宗教艺术品和绘画大师戈雅、马尔德斯、莫里奥等作品。




会议室中有莫里欧的绘画作品,最著名的要数下面这幅《受胎圣母》。

希拉尔达塔(La Giralda


是不是看着特别像穆斯林清真寺的宣礼塔,没错,1198年她就是伊斯兰的教钟塔。塞维利亚曾经爆发过史诗般的战争,战争延续了几百年,主要是反抗统治阶级摩尔人对基督徒和犹太教徒的迫害,希拉尔达塔发出了响亮的钟声,告诉大家是时候团结在一起了,因此该塔也被视作是这场战争的象征。


14世纪宗教大权重新回到天主教手中后,为了表示对伊斯兰教的尊重,并没有就地拆除,而是就地改建,把圆顶改成我们今天看到的教堂式的尖塔,如今她已经成为塞维利亚的地标。


1568年,顶部又被添加上具有文艺复兴风格的装饰,即一座宗教象征的雕塑,一位身着罗马古典服装的妇女,左手握一盾牌,右手持棕榈树叶,这座雕像被称为Giraldillo(风向女神),希拉尔达塔的名字Giralda(风向标)正来源于此。塞维利亚大教堂塔顶的风向标高4米,重达450公斤。


登塔都是参观教堂不可或缺的一环,塔高96米,36层,我还在想又要爬楼了,一见楼梯就乐了,塞维利亚希拉达塔是环形坡道,真是长见识,据说当年阿拉伯人是骑着马登至塔顶,如今还能见到阿拉伯风格的网格装饰和马蹄形窗。





教堂橘园里整整齐齐地种植着60多棵橘树,原来这个庭院是清真寺入门净身的地方,大教堂在黄色的橘子映衬下显得分外生动。


我们来见识一下古人的炫富,塞维利亚大教堂的某一面外墙上有着这些文字,当时我觉得很奇怪,历史文物怎么可以留下“到此一游”的痕迹,后来才知道这些是人名,那个年代能去高等学府读书的子弟非富即贵,博士毕业后就可以把自己的名字上墙,也是让人大开眼界啊。

在塞维利亚,可以什么都不做,就在大教堂的台阶上找一个空地,接受阳光的礼赞,这是多么惬意的时刻,熙来攘往操着各种语言的游客们,观光马车清脆的马蹄声,偶尔传来略带忧郁的吉他声伴随着街头舞者隐约的响板声,各色餐馆传来的欢笑声,真是声声入耳,好一番歌舞升平,需要补充的是,这里街头巷尾都在播放黄老板(ED SHEERAN)的PERFECT,很难想象,在西班牙单曲循环一首英文歌,全城热恋的节奏。

有一种狂野的骄傲——弗拉明戈


如果芭蕾是规则和技巧的舞蹈,那么弗拉明戈完全是芭蕾的对立面,即兴、随意、情感的流露、奔放的舞姿像极了大写意的画作。与一般舞蹈不同的是,跳的好的都是年纪大的舞者,岁月的沧桑在脸上留下了时间的印迹,不再标准的身材表现了豪放与不受拘束,我想那是一种刻进生命里的桀骜不驯。


塞维利亚是弗拉明戈的发源地,比较纯正,我去的是弗拉明戈舞蹈博物馆,在塞维利亚火车站的INFORMATION直接约定的场次,建议可以提前订,因为普通场只有23:00的了,我是买了19:00的VIP场次,含酒水。


第六天:龙达一日游


如果你对历史感兴趣,那么推荐参加当地的一日游,就我个人的体验来看,国外的导游多为历史专业出身,除了对景点的正史如数家珍,对八卦亦是颇有研究,会让旅行增色不少。关于龙达,当地一般推出的是白色小镇一日游,那一片都是白色小镇,只是龙达因为海明威最为出名。


线路的设计结合文化,层层递进,合理有度,个人觉得还不错。首先去观摩城堡,然后去到橄榄油工厂所在的小镇,走盘山公路到制高点观赏飞鸟和风景,午餐后去龙达,结束后回塞维利亚。


第一站:Aguzaderas Castle in El Coronil


导游说,这里当年是摩尔人的瞭望塔,现在只有一个看门人带着狗生活在这里,没有门票费用,古人的生活用现在的眼光来看那是极其困苦,内部光线昏暗,阴冷潮湿,借着手机的光亮,我们踩着不平的阶梯爬到了城堡平台,这里视线开阔,周围现在都是农田,城堡本身没有太多人为后期修复,就让她保持原来的造型特别有古意。



离开城堡后,导游带着我们来到这漂亮的湖畔边,远处山上的小镇是我们的下一站,湖边的景色美的让人窒息,别样的宁静。

白色小镇有点像我们国家的三四线城市,也有同样的问题,就是现在居住在这些地方的都是老人和小孩,年轻人都去大城市讨生活。


我们来到山上的白色小镇,欧洲小镇的规划都很接近,在主广场上必有一个主教堂,周围有些小餐馆,在这里我品尝了属于安达卢西亚地区的传统特色早餐,用当地特产西红柿做成的新鲜酱涂面包吃,这里的西红柿口感特别新鲜,这种吃法就好比魔都的大饼油条。导游还特地给我们看了小镇的墓地,以壁藏为主,到处都是盛放的杏花。




橄榄油工厂


这里是全西班牙最好的橄榄油工厂,可惜当导游这么说的时候我并不相信。我又被国内的旅游模式套路了,总认为导游带去的地方就是坑。


橄榄油工厂依湖建在半山腰,这里景色迷人,视野开阔,分拣橄榄的机器以及其他设备就在长房边上供人参观。


小镇上的人们每年最忙的时候就是橄榄的丰收季,通过记录短片我了解了橄榄油制作的全过程,除了一些必要的机械辅助加工之外,无论是压榨、蒸馏、提纯等环节基本还是100年前的流程,很是质朴。工厂自带的小卖部还有邮购业务,这个价位肯定是顶级橄榄油了,日后我在巴塞罗那米其林三星里吃到的橄榄都远不如这里。


用面包蘸取橄榄油,这里的橄榄油是有层次的,初入扣时略带涩却新鲜的口感,咀嚼后体会到的清香,以及咽下后的回味均有所不同,真的是给以后评价橄榄油拉了一个极为精确的标准。




为了能看到更为广阔的景色,导游开车带我们来到了最高的观景台,这里还是个鸟类观赏点,以鹰类为主。



午餐在另一个白色小镇,我也记不住西班牙语,作为午市套餐,色拉、主食、甜点只要9欧,性价比太高,鱼是白色小镇的特色,沐浴在阳光下,与其他团友边聊着八卦,边享用午餐,很是美妙。



若没有海明威,龙达不会像现在这么知名。海明威在小说《死在午后》中写道:“如果你想要去西班牙度蜜月或者跟人私奔的话,龙达是最合适的地方,整个城市目之所及都是浪漫的风景…如果在龙达度蜜月或私奔都不成功的话,那最好去巴黎,各奔前程、另觅新欢好了。”海明威对龙达的这一笔高度评价使龙达一举成为全世界“最适合私奔的地方”。


海明威对西班牙文化的着迷,也使他长期居住在龙达,并在此完成了多部小说的创作,也许龙达偏僻的地理位置,奇特的地形风貌造就的隐匿、神秘的气质符合私奔的特质吧。另一层意思在我看来,任何爱情的结局都是死亡,死亡甚至能让爱情升华,比如罗密欧朱丽叶,那么在这个斗牛文化的发源地,死亡对人们来说是最稀松平常的事情。


“死,是一门艺术,我要使之分外出彩。”


龙达是西班牙斗牛的发源地。现在很多动物保护主义者认为斗牛是非常不人道的活动应予以禁止,但是斗牛已经成为西班牙文化浓墨重彩的一部分,是吸引游客到访的重要活动之一,要论禁止那谈何容易。


斗牛起源于祭祀文化,空气中都洋溢着男性荷尔蒙,北非公牛好斗的天性是与生俱来的,斗牛士们身处危险,用自尊来捍卫艺术,这种带有强烈远古色彩的行为,让人们在过程中体会勇气和死亡。而对观众来说,稍微花一点钱就能在午后看到死、看到避免了死、看到不肯接受死、看到愿意去死、看到死的诸般面孔,其实这种体验是难能可贵的,更会发人深省吧。


联想到安藤忠雄曾经写过一次与委托人的初次沟通,当时他带委托人去看他的代表作长屋,委托人只匆匆看了几分钟,之后在电话里同意委托他设计项目,并告诉他,在长屋里我只看到了勇气,这个片段让人动容,也让我再三回味。


龙达标志性的新桥以及瞭望台的景致。从这里有两个选择,一个是沿着台阶走到谷底,另一个是沿着观景台的小路下到一半,我选择了后者。



沿着蜿蜒的盘山小路可以下到观景台,“暖风迟日也,别到杏花肥”,在阳光的照耀下,蓝色的天空和白色的小镇泾渭分明,走在被杏花包围的小道上,远处是开阔的平原景色,抬头是瀑布挂前川的景致,怎不叫人心旷神怡,我特别喜欢这样的时刻,并没有什么特别惊艳的景色,却让人很是享受,特别美好。



观景台是看龙达标志性新桥的绝佳位置,新桥据导游说是基督教造的,建造时间最晚,还有两座桥是当年摩尔人和罗马人建造的,很短的一段不怎么起眼,却很是古朴。


夕阳下,我们一行人告别龙达返回塞维利亚,车程要2小时的样子,龙达这个小镇用一天的时间去体会是值得的。题外说一句,我们的导游兼司机是一位地道的德国人,当年是通过大学里的交流项目来到塞维利亚学习,于是就爱上了这个城市选择留了下来,由此可见这里的魅力。不过用他的话说在西班牙你很容易交到朋友,但却交不深;在德国却相反,你很难交到一个朋友,一旦成为朋友却关系更为长久和牢固,是民族性的关系?还是文化的差异?


第七天:老城齐步走


WALK TOUR


为了让游客能对塞维利亚有进一步的认识,但考虑到导游的费用较高,由此推出了free walk tour guide的服务,所有老城酒店都会在checkin的时候告知住客walk tour的集合时间,根据游客数量按英语、法语、西语分组,有专业的导游带领,一般都是学历史的硕博士,推荐参加,这样能迅速对塞维利亚有个概览,结束后一般都要给小费,半天5欧起。

导游带我们穿梭在各个古老的建筑之间,讲述着他们的前世今身,有个不起眼的白色建筑曾经是监狱,著名的唐吉坷德就在这里写成;哥伦布发现美洲的珍贵档案就存放在西印度群岛综合档案馆里,一股崇敬之情油然而生。


西印度群岛综合档案馆


塞维利亚市政厅,以下两张照片要对比着来看。据说为了1929年的美洲博览会,塞维利亚政府当时也是大兴土木,这个建筑的正面巴洛克风格十足,不过造到一半才发现预算不够了,于是另一面就草草了事,变成了光版。


塞维利亚斗牛场,外观古典大气。

在阳光照耀下,河边景色优美,桥的另一边就是TRIANA区,也就是吉普赛人的聚集地,这里是弗拉明戈的诞生地。帅哥导游说,曾经读书时问一哥们WHERE ARE YOU FROM,那哥们认真地说I COME FROM TRIANA,帅哥导游就愣了,心想TRIANA也不是共和国啊,嘿嘿,说明吉普赛人对自己的种族还是有自豪感和认同感啊。

黄金塔


在斗牛场对面的河边矗立着一座十二边形的军事瞭望塔,现在已经成为军事博物馆。帅哥导游在这里给我们讲了关于黄金塔的几个传说。首先,有个观点认为,塞维利亚作为航海时代的起点和终点,就在码头边修建这样一座黄金塔是为了卸下来自南美船只上的金银。但是这种说法值得商榷,哪个朝代的金库不是重兵把守?如果你是塞维利亚的当权者,肯定把金库修建在城内,不会孤零零地藏在河边,四周还毫无攻工事防御,怎么也说不通呀。第二个观点,黄金塔的作用就像里斯本的贝伦塔,是一个防御要塞。


第三个说法最符合塞维利亚浪漫的气息,据说国王看中一个美女,美女才貌双全,却明确拒绝了国王,国王一怒之下把美女关押在黄金塔;没想到她的美貌和善良感动了看守,美女被偷偷放走,之后逃去修道院当嬷嬷,可惜的是若干年后被国王发现,当她知道自己无路可逃时,直接拿滚烫的水自毁容貌,性格之刚烈可见一斑,最后国王只得罢休,人们也叹服于美女的坚贞。



阿方索十三世酒店


一看外观就知道高端大气上档次,也是为1929年的美洲博览会而兴建,历史悠久,格调古雅,在酒店门口我看见两位穿戴整齐,着标准正装的老爷爷,特别有仪式感。我本来打算在这里喝个下午茶,基本就是RITZ的HIGH TEA标准,奈何之后我在皇宫耽误了太多时间,只能留待下次。


一辆特别现代的公交车穿梭在两旁林立的古典建筑的道路上,显得特别有穿越感。

梅里美《卡门》


无论曾经有过多少主义,我还是最喜欢浪漫主义横行的那个年代,任何艺术形式都显得那么唯美,无论是肖邦、舒伯特还是拜伦、歌德,他们作品中都倡导着自由、平等、博爱,故事背景就发生在塞维利亚的《卡门》亦是其中之一。


Walk tour来到现在的塞维利亚大学的法学院,而这里就是卡门工作的卷烟厂旧址,四四方方的古典建筑,一走入便有穿越感,关于卡门,我在巴塞罗那特地去听了歌剧,这里暂且不表,后文再续。走出法学院,在外墙的排水洞里有只可爱的小猫正沐浴阳光小憩,不论卡门的故事过去多少年,不变的是人们对真善美的执着追求吧。


西班牙广场


Walk tour的终点站就是西班牙广场,走进广场却发现很难用镜头拍出西班牙广场的雄伟,一眼望不到头。为了迎接1929年的国际博览会,塞维利亚斥资兴建了这个广场用以展览西班牙工艺科技,众所周知1929-1933年是著名的大萧条年代,故而那年的博览会几乎无人问津。


但是由建筑师安尼伯·冈萨雷斯的设计的西班牙广场却成为了塞维利亚地标性的建筑,广场设计成四个斗牛场大的半圆形,像个露天大剧院,据说西班牙广场建在码头不远处,所以这个半圆形也代表了张开手臂欢迎大家的意思。广场主体建筑有2-3层楼高,广场中心有个大喷泉,四周用瓷砖画代表了西班牙58个地区,导游风趣的说,他们说要砸掉加泰罗尼亚的那幅,因为他们闹独立,嘿嘿。其实单方面要改变谈何容易,有个西班牙妹子说的好:“应该有表示选择的权利,但不能直接自我选择结果”。





塞维利亚王宫


大教堂对面,一面红色的墙上有个戴王冠的狮子,这里就是塞维利亚王宫的入口处,连日来我多次经过这里,却无意中把这个浓墨重彩的景点放到了塞维利亚的最后一站。早晨WALK TOUR的帅哥导游说如果塞维利亚让他推荐一个景点,那必须是王宫,连大教堂都算不上。这个观点与很多网友相左,我曾听闻如果去了格拉纳达就不用去塞维利亚王宫了,实地参观后我也觉得是两种风格,如果错过甚是可惜。


王宫修建于中世纪是摩尔人的城堡,但最初并不是为穆斯林所建,而是1364年为基督教皇所建,他的名字是PEDERO THE CRUEL,不据说还是个强奸犯和杀人魔王,所以才有这样的称谓吧。

一进门就是狮子庭院,这里曾是宫廷守卫驻扎的地方,是王宫最古老的一部分,高大紧凑的院墙讲述着它曾经在11世纪作为穆斯林堡垒的作用。



正义之厅


狮子门左手边是貌不惊人的正义之厅,水池、拱门、雕花,完全的穆斯林风格。


庭院西侧是贸易馆,当年伊莎贝尔女王建造,在这里设立机构负责管理哥伦布开辟的美洲殖民地,堪称是世界上最早处理美洲事务的办公室。

著名的16世纪画作《水手们的处女》,这幅画是已知最早描述发现美洲大陆的画作。

二楼是关于瓷砖画发展的展览。

少女园


PEDRO本人是个摩尔艺术的狂热爱好者,且为自己建造宫殿是如此的不惜工本,一大批摩尔工匠聚集此地,他们将建造创造建筑史上的瑰宝,他融合了错综复杂的大理石装饰和木雕,阴凉的庭院和令人眼花缭乱的砖瓦艺术。有意思的是一个基督徒胜利者却把自己的宫殿修建成伊斯兰风格,真的是太具有嘲讽意味了,但回到那个年代,摩尔人的宫殿,精美绝伦,如梦如幻,是阿拉伯骑士对建筑的最终幻想,PEDRO也没见过其他形式的宫殿,当然会趋之若鹜。


佩德罗宫殿的中心是素雅文静的少女园,庭院的中心有一长条形水池,两边下沉式花园,比较特别。24道拱门四周围绕,钻石状的灰泥壁雕和阿拉伯花纹的瓷砖把整个中庭衬托的朴素大气。



使节厅


为“扬我国威”,国王会见使节的厅堂一般都金碧辉煌,历代君主估计都希望自己是能上九天揽月的主,一抬头,屋顶上镶嵌着代表浩瀚宇宙的金黄图案,绝对对称的几何图形结构极尽复杂,细看之下让人目眩神迷。


阿尔卡萨是一座宫殿而不是清真寺,主君们对其青睐有加,乃至之后的基督徒君主以其不凡的艺术审美对其进行了一轮又一轮的修缮和增补。


有时最好的赞美来自于敌人,这个宫殿是一曲献给伊斯兰艺术及建筑学的赞美诗,历代基督徒的君主们立志于根除这片土地上的摩尔人,却无法停止自己对其文化的热爱,这真是让人回味,也正是于此,我们今天才能欣赏到这样的建筑。



人偶中庭


PEDRO DE CRUEL在这里杀害了自己的亲哥哥,还杀害了一位阿拉伯贵族使节,后者愚蠢地把世界上最大的红宝石带来此地,在尸体上找到之后,PEDRO把它献给了英国的黑王子EDWARD,之后,那块红宝石被镶嵌在大英帝国的王冠之上,熠熠生辉。

在佩德罗宫殿的东侧,“哥特宫殿”与“卡洛斯五世宫殿”,由Alfonso X建造而成,与宫殿的其他部分建筑浓郁的伊斯兰风格都大有不同。这个长方形的宫殿内挂满了描述王族历史的油画,以及壮观细致的18世纪巨幅挂毯,上面描绘了王朝征服突尼斯等地区的功绩。



皇家花园


7英亩大的皇家花园巧妙的融合了伊斯兰、基督教、哥特等多元文化和风格,不容错过,他也因为被选为《权利的游戏》取景地之一而被人所熟知。


中国的园林讲究移步换景,是中国文人士大夫精神的象征,一草一木,一景一致,都有借物寓意的含义;而欧洲古典的园林讲究对称,更喜欢大面积的造园以彰显气度,一进园那秀气的水池就特别具有文艺复兴时期的唯美风格。




花园划分成好几块区域,分别被命名为岩洞花园、诗人花园、淑女花园、迷宫花园、英式花园以及十字架花园等等,植被丰富,完全被绿色覆盖,花园的一隅还豢养着若干只孔雀。




根据皇室当初的规定,这里才是真正的入口,皇族人员在这里下马进入。对于参观者来说,是参观的终点及出口。

从历史的角度来说,塞维利亚皇宫所具有的特别意义恐怕是其他宫殿无法比拟的,正是在这里伊莎贝拉和裴迪南双王开创了西班牙历史上最辉煌的一页,称霸大航海时代,迅速在美洲发展殖民地,使国力迅速上升;对内运筹帷幄,决战千里,征服格拉纳达完成统一,重新确立基督教宗教地位。

伴随着夕阳,我再次漫步前往河边,TRIANA区酒吧里的弗拉明戈表演要晚上10点以后,相对有点晚。我还是抓紧时间最后感受下塞维利亚的氛围,这个地方汇集了世间的美好与激情,风情万种。



这个雷人的现代建筑被当地人诟病。


Uno de Delicias


在西班牙,其实饭店的选择没有那么重要,任何一家都有着不俗的水平,而且于我也没有太多不适应,早晨walk tour的时候曾经路过一家门口贴满米其林推荐的饭店,就在黄金塔边上,那么我就把这一餐作为对塞维利亚的告别吧。


尽量提前预定,像我这样直接walkin的,就只能碰运气,而且靠窗的位置就不要奢望了。这家有TAPAS,所以点单没啥难度,可以尽量多的品尝,我选了金枪鱼色拉,虾仁烩饭以及烤猪脸颊肉,虾仁烩饭里放的是羊奶酪,味道略重,基本有着中上的水准,要说哪道菜特别惊艳那是谈不上,但也没有雷,他家的墨鱼也是特色。

就着夜色与灯光,我明天就要离开这里去格拉纳达了,上帝真的是偏爱塞维利亚,给了这里婆娑曼妙的阳光,随处可见的浪漫气氛,如梦如幻的弗拉明戈……正如拜伦在《唐璜》里所写:“他出生在塞维利亚,一座有趣的城市,那地方出名的是橘子和女人,没见过这座城市的人真是可怜……”



第八天:格拉纳达


“世上没有比出生在格拉纳达却是个瞎子更悲惨的遭遇了”这句诗被刻在阿尔罕布拉的土城墙上。


还没有从塞维利亚的浪漫气息中缓过神来,2个小时的大巴就把我带到了西班牙历史名城,格拉纳达。格拉纳达依山傍水,出于内华达山脉北麓,风景如画。这里曾经被摩尔人统治过,又见到熟悉的伊斯兰文化元素,到处弥漫着阿拉伯风情,不仅从城市的建筑中体现出来,也能从穆斯林社区中的餐馆和生活方式中感受到,格拉纳达是伊斯兰文化烙在西班牙身上的印迹。


Checkin后稍作休整,我迫不及待地出发用脚丈量,cover the city step by step一直是我喜欢的方式。


格拉纳达大教堂


从酒店步行来到中心城区,路人告诉我一直往上走就能到大教堂,只要看到游人如织的广场基本大教堂就到了,一进门就看到周日的弥撒,游客被拦在教堂一侧,以免打扰到弥撒的进行,虽然语言不通,唱诗班的歌曲清亮温柔,不知道为什么每次我都被打动,眼泪流下来才发觉,真的是真诚的情感是最佳的利器,与语言、民族、信仰都无关。





LA CUEVA


格拉纳达的百年老店,始建于1900年,我对这样的老店总是充满着情怀,所以没有在大教堂边上广场饭店就餐。饭店在市政厅对面,一进门人头攒动,头顶上挂满了火腿,当地人多数都是来喝一杯,而我这样的游客都是来用正餐。西班牙妹子推荐我来一个慢烧猪腿肉,搭配一个SANGRIA,还送了一些不同部位不同做法的火腿肉和面包片。


老实说我们是吃不惯他们的三年陈、五年陈火腿的,咸且味道重,对于西班牙当地人来说也没有哪个部位特别好一说,不像在魔都买火腿,肯定中方是首选,他们觉得怎么搭配更重要,在送的火腿肉里,我就觉得有个软的不咸的,像火腿肠味道的最好吃,真是很没出息啊,嘿嘿。主食等的时间较长,量大实惠的很,性价比较高,这家我觉得点跟猪肉有关的菜比如肋排、猪腿肉等会口感好些,看在满屋顶的火腿份上,应该是有经验的吧。



饭店对面的市政厅广场

格拉纳达的GRANVIA大街


伊莎贝尔广场

酒足饭饱,完全可以搭公车上阿尔拜辛区,不过我为了消食,沿护城河边的小路上山,全程步行,主要是公车班次少,乘客多,而且沿途也不能停留,步行的话很自由,随意迷路。摩尔人的居住区白墙是特色,还曾听闻这里不安全,会有当地人依仗地形优势进行抢劫,个人实际体会很安全,我也走了很多没人的小道,但毫无压力,我想只要在保持警惕的意识下放松玩就好。


远处的赫内拉利费宫


不知是否是与阿宫的狮子中庭遥相呼应,阿尔拜辛区的部分建筑也用狮子雕像来装饰。




圣尼古拉斯瞭望台


1493年1月2日,经过了10年的征战,穆罕默德十二世投降并交出了格拉纳达和阿宫,他在这个瞭望台泪流满面地看着自己曾经的宫殿,他的母亲却说他:“你只会像女人一样哭泣,却不能像一个男人一样保卫自己的国家”,这位妈妈的风格跟北野武的母亲很相似呢。

在阿尔拜辛区乱逛的时候,遇到一群当地人,其中一位爸爸热情地问我有没有去过阿尔罕布拉,喜不喜欢,我回答他要明天才去,他热情地对我说,他们当地人以阿尔罕布拉为骄傲,祝我明天玩的开心。说实话,旅行中经常有陌生人这样来传递善良,轻描淡写的几句往往有着感动的力量。



格拉纳达是阿拉伯文明在西班牙最后的根据地。1492年,西班牙双王伊莎贝拉和斐迪南在攻克马拉加7年后,采用长期围困的策略,迫使格拉纳达投降。至此,西班牙完成统一大业,基督教结束了伊斯兰教在伊比利亚半岛800年的影响,也标志着为时七百多年的收复运动的结束。


大部分穆斯林或根据法令规定皈依天主教,或背井离乡去到北非。伊斯兰的势力被赶出欧洲几百年了,但是生活的习惯、文化的细节却保留下来,多年来演变、融合,世代相传,最终成了本地的特色,在阿尔拜辛区就有那么几条商业街,跟摩洛哥一模一样,能看到熟悉的TAJIN,五彩的灯饰,阿拉伯水烟馆等等,如果你去过摩洛哥那么就不会觉得太新鲜。


阿尔罕布拉


早有耳闻,格拉纳达的阿尔罕布拉宫是建筑史上的巅峰之作,他是最后一个穆斯林王朝的宫殿,也是伊斯兰建筑艺术发挥的最淋漓尽致的典范。根据传说,阿宫由一群被关在黑暗地牢的基督教奴隶所修建,而建成后至少9人被杀害,中国的云冈石窟也同样是犯人修建,当一个人的生命受到威胁时总能爆发出异于常人的能量来。


阿尔罕布拉是由纳赛瑞斯皇宫、阿尔卡萨城堡、CARLOS V宫殿、GENERALIFE花园组成,其中又以纳赛瑞斯皇宫为重中之重,严格按预约时段控制人数,旺季的时候提前两个月购票都是正常的,我是在某宝找了代理,回程时听到同胞说不知道纳宫要单独约,所以没看成,这样的遗憾千万不要留,建议出签后就尽早买吧。


在某宝购票后,店家还非常贴心了发了个攻略给我,包含各种细致说明和行进路线图,说实话,没去之前毫无概念,对着地图也看不出个大概来,当时我为确保纳宫的参观时间,直接从酒店打车前往阿尔罕布拉,司机把我放在了主广场,省了很多周折。从我实际的行程来看,正义之门——CARLOS V宫殿——阿尔卡萨城堡——纳赛瑞斯皇宫——GENERALIFE花园,这是非常顺路且避开人流的行进路线。如果如我一样直接到了主广场,那么就从CARLOS V宫殿开始把正义之门放到最后即可。


尽量不要预约最早的时段,阿宫建在山上,无论是搭公交还是步行需要一定的时间,如果是预约第一批,那么只有打车前往,否则会来不及,我预约了9:30的场次,还是非常从容的。先参观CARLOS V宫殿和阿尔卡萨城堡,此时以团队游客居多,散客并不多,所以拍照也比较顺畅。

主广场的一边是CARLOS V宫殿

主广场的另一边是阿尔卡萨城堡,绝佳的视线,能一览阿尔拜辛区,以及远处的内华达山脉。





阿尔卡萨城堡的庭院里随处可见喵星人的足迹,基本都以朕的姿态,睥睨我等众生,也是增添不少乐趣。


庭院里水池的应用,以及绿化的修剪造型都体现了伊斯兰文化。


摩尔人的统治当时已经到了强弩之末,而阿宫完全就是伊斯兰文化的集大成者,一切都交织在一起,他的设计犹如将世界万物聚集起来,这个地方汇集了对权利的渴望和深奥另行的表达,以及对天堂的永恒追求。


纳赛瑞斯皇宫是严格根据预约时段放行的,去的早也没用,不会让你进。第一站就是梅苏亚宫。与之前阿尔卡萨简单空旷的线条形成鲜明的对比,雕梁画栋,美不胜收,在幽暗的光线下传递着伊斯兰文化的优雅与神秘。



阿拉伯铭文与瓷砖装饰浑然天成。

据说这是王室的徽章,以蓝色、绿色黄色为主基调,沉稳大气。

水池两边整齐的桃金娘花,就是这个桃金娘中庭名字的由来。庭院长36米,宽23米,连接着国王的官邸科玛莱斯宫和后妃居住的狮子庭院。传统的拱门设计与水池交相辉映,显得端庄优雅。


狮子庭院,这是纳赛瑞斯皇宫的精华。124根立柱支撑起雕刻精美考究的拱形回廊,四个大厅围绕四周,中心处由十二头狮子围绕白色大理石的基座喷泉(狮子中庭名字由此而来)。池子向四方向引出四条小渠,代表古兰经的极乐园中所说的四条河:水河、乳河、酒河、蜜河!略显纤细的柱子支撑的穹顶仿佛是悬浮的状态,而与外面的世界有所不同!

任何一个王者都带有对宇宙的无限崇敬和探索,中国传统文化的建筑装饰往往是较为具象的,历史人物、神话传说,或者花鸟鱼草等有寓意的内容,而伊斯兰文化是不允许偶像崇拜的,但为了起到装饰的效果,他们在基本形状基础上、利用对称、重叠、反复、旋转、延展等方法,动静结合、立体感十足,看似单调的线条充满了韵律,每一寸的墙面都被过渡装饰,也许对空白有着莫名的恐惧吧。如果说中国的书法是线条的艺术,那么阿拉伯铭文也是同样的原理和效果。


阿宫的设计中有一种有趣的悖论,也就是摩尔人使出浑身解数,运用了建筑结构和惊人的复杂装饰营造了建筑马上要消失和一种世事无常的无为之感,如钟乳石形状的蜂巢穹顶,梦幻神秘,站在其下,仿佛站在宇宙的中心。

科玛莱斯宫的使节厅是宫里最雄伟的宫殿,呈正方形,他的初衷,是希望让人在这个空间里静默沉思,宫殿里的每一寸空间都欲使人更接近上帝,墙上的铭文不断重复着:“世界上没有上帝唯有真主,世界上没有征服者,唯有真主”;同时这里有不断出现的数字4和7,是对上述铭文的重复,因为7是灵魂接近上帝所需迈过的台阶数;4代表天堂的穹顶可以被分成4个部分。被不断重复的图案和文字所环绕,他们让我们心无旁骛地把意念集中在上帝的真实世界。


庭院的设计也十分巧妙,通过华丽装饰的阿拉伯拱窗,就是绿意盎然的庭院。这里的顶部保留了整个宫殿唯一一块彩色玻璃,弥足珍贵。





阿尔罕布拉又被称为“红色城堡”。到处可见摩尔人管用的尖角拱顶和繁复细致的雕花,漫步在阿宫,仿佛回到了摩洛哥,绚丽而忧郁,亲切而恍惚。


伊斯兰的基本教义中有言:“there is no god but god”,没有比上帝更真实的存在,我们今生所经历的一切都是短暂的,虚妄的。而把这种虚无注入到实体建筑中的灵魂就是水。大面积水景产生的倒影瞬息万变,朝生暮死,也预示着摩尔人的文明也即将在这片土地上消亡。



沿着参观步道,我前往参观GENERALIFE花园和赫内拉利费宫。这里有着视野非常开阔的观景平台,可以一览无余地拍摄和观赏纳赛瑞斯宫。路上遇到一队老年德国游客,穿着18世纪的古典服饰,戴着头套,在这里跳舞拍照,看看人家的旅游态度,真是让旅行个性化而又有趣味。


赫内拉利费宫是保存下来最古老的摩尔花园之一,建于穆罕穆德三世统治期间,水渠庭院有长长的水池,两侧有花坛,喷泉,柱廊,凉亭框架,以及苏丹花园,被认为是维护最好的安达卢斯式中世纪花园。水的应用是造园的主旋律,各种喷泉,各种造型的水池,也许流动的水能带给庭院动感和活力吧。

从赫内拉利费宫出来下坡道,由一条林荫小道步出后回到主路。

最后部分的参观是关于当年的浴池遗址和花园景致,回味下阿宫梦幻般的观赏体验。


下山的坡道尽头就是正义之门。如果时间富裕,阿宫的参观尽量安排一个整天,带上干粮,这样可以更从容些,也不会因突发因素而留有遗憾。还有一点很重要但只能碰运气,那就是阳光,很难想象,如果没有光线阿宫会是什么样子,一定会失色不少。


途中还经过一个雕像,大名鼎鼎的华盛顿欧文,他曾在这里逗留了三个月,写了本《阿尔罕布拉》。

下山路上的一景,热情如夏天的这个南欧小城总是在细节中让人回味。



住在格拉纳达:有两种选择,一是住在阿尔拜辛区,这样离景点比价近;另一种也是我最后的选择,住在离景点步行15分钟的区域,HOTEL GRANDA CENTER,booking上的评分也不错,是比较标准的商务酒店的配置,房间面积比较大,客房体量大,住客也很多,前台的服务稍显程式化,相比塞维利亚boutique类型的酒店,还是有一定距离感的,当然基本服务都具备,酒店到飞机场出租车25欧的样子。


第八天:巴塞罗那


我对巴塞罗那的情节始于92年奥运会的点火仪式,射箭运动员把箭射向70米远,21米高的圣火台,至今回想起来仍是热血沸腾,而且这种古典的运动方式,是对奥运精神的完美诠释。


加泰罗尼亚地区的文化是从来都是艺术的王国,高迪的世界,现代派三杰,那么作为最后一站,把西班牙之行推向高潮吧。


两小时不到的飞行,我从格拉纳达来到巴塞罗那,巴塞罗那机场我直接坐火车前往市区,我的好运气大概都花在了前半段旅行,一到巴塞罗那天气就阴沉,然后竟下起了雨雪,这三月的天气也是让人迷醉。



“巴塞罗那的红楼梦”——圣家堂


圣家堂绝对是巴塞罗那NO.1的打卡景点,在我看来就是个狗尾续貂的产物,跟我们的红楼梦性质差不多,前80回写的很经典,高鹗的续总是不太对劲。我很同意达利的观点,他认为圣家堂就该保持高迪去世时的样子,然后在外面加一个大的玻璃罩。


不过即便如此,也丝毫没有影响圣家堂的在游客心中的位置,如果能确定行程,那么网上订票应该更为便利,否则现场肯定大排长龙,不过我也借了天气的光,居然可以直接去买票都不需要排队。


也许是因为下雪的缘故,抑或是圣家堂严肃的主题,我并没有觉得她很惊艳,在我去过的那么多教堂中,她算不上特别出彩,可能她不符合我的审美取向吧。不同于常规教堂给人的神圣感,圣家堂让人感觉进入了二次元空间,特别讲究光影的效果,穹顶、立柱都带有童话色彩,仿佛是走进了科幻小说;再者高迪倾注了毕生的心血建造他,最后为此都送了命,至今都没完工,给圣家堂蒙上了一层不详,我在参观中更是时刻感受到悲凉。


如果登塔有两种选择,一种是去最高层,看巴塞罗那全景,一种是去低层,可以纵览教堂立面,我选择前者,一览众山小的机会可不能错过。购票时得注意登塔是有时段的,所以一般检票后直接登塔,进电梯前工作人员会友情请你把背包寄存,登塔是电梯上,步行下,狭窄的旋转楼梯转的人迷糊。巴塞罗那的城市规划四四方方,不会像在马德里总是迷路。



下塔后,跟随语音导览的指示,我来到了耶稣受难立面。圣家堂有东、西、南三个立面:“诞生立面”、“受难立面”和“荣耀立面”。每个立面都会建有四座钟塔,共计十二座。人物雕塑能看到格列柯的影子,但整体造型又有些卡通的意味,星球大战的士兵造型肯定参考了这里的雕像,不知道为什么我总觉得略有些俗气。



耶稣上十字架和维罗妮卡的两幅雕塑作品。据说后一幅雕塑最左侧的人物是高迪本人。

任何艺术都来源于大自然,这是不变的真理。圣家堂的主殿让人仿佛进入了森林,所有的支撑柱子都好像大树,连柱子上的分叉都仿效了树木的枝干,穹顶被雕刻成了叶子的形状,如梦幻般童话景象;光线穿过四周的彩色玻璃留下了缤纷的足迹,整个空间让人感觉既神圣又科幻。坐在大殿里,什么都不去想,在这个广袤的空间里,仿佛时间静止,圣家堂既古典又现代,用现代的手法来表现传统的宗教,有种矛盾的不真实感。




用世界上各种文字刻着圣经里的话语“感谢赐给我们今天所需的饮食”。



诞生立面的雕像走的是古典风,精致细腻,高迪去世后,就安葬在圣家堂的地下室,这座倾注高迪毕生心血的教堂预计2026年能完工。

米拉之家


要想全面了解一个建筑师,只参观圣家堂是不够的,于是我搭地铁来到米拉之家,这个高迪设计的最后一个私人住宅。看攻略,米拉之家是有夜场的,不过我买票的时候告诉我只有一个小时的参观时间了。先搭电梯上顶楼,天台是米拉之家的绝对亮点,满眼的曲线波浪,造型怪异的烟囱和通风系统,像蜂窝,像蛇窟……各人能有各种联想,仿佛在外星球上的二次元空间。高迪的矛盾性再次表现的淋漓尽致,一个虔诚的教徒,但设计中始终贯穿未来感;一个禁欲主义者,作品中到处可见男女性器官的象征。



远处的圣家堂清晰可见

从天台走下来第一个参观区域是介绍高迪的设计理念,鱼骨架式的拱顶设计,几何技巧在设计中的使用,各种模型,同时高迪还根据人体工学设计了座椅、门把手等等,这在100年前是多么的超前啊。

最后来到生活区,这里保留了100年前生活场景,我觉得非常好,再好的设计也必须要有人真实地体验才叫生活,这样设计才有意义。


八卦一下,按高迪注重细节、逻辑严密的表现来看,我以为他是处女座;联想到他科幻般的未来设计,我觉得他是水瓶座,但是我错了,要知道他是集大成的天才,一查才知道他是领袖星座——巨蟹座,难怪能倾注一辈子的精力只做好一件事情呢,嘿嘿。

最好吃的海鲜饭PAELLA——ARROSSERIA XATIVA


估计吃过西班牙海鲜饭的同胞都会有一个共识,那就是米是夹生的,我也毫不例外,魔都一大把西班牙餐厅,普遍人均300左右,但吃到夹生饭的概率九成以上,所以当房东跟我说一定要尝尝PAELLA的时候,我心里直嘀咕,这不又是出钱买罪受嘛,哈哈。


不过房东郑重其事地跟我说,在旅游景点,只要你看到餐馆外面是挂着铁盘画的,多数都是冷冻的,直接加热后给你,本地人都不会去这样的饭店吃,这里附近就有一个非常好的餐馆,海鲜饭里的海鲜都是新鲜的,而且本地人评价很高。


既然如此,我便跟着导航散步过去,步行15分钟的样子,餐馆开面不大,里面略深,全满,而且有很多预定,看来大家都是经人指点呀。前菜点了个鱿鱼,主菜必须海鲜饭,东西很新鲜,有点家庭餐馆的感觉,厨师还会不定时来问候下感受,海鲜饭现点现做,要等20-30分钟,不过第一口就让震动了味蕾,我吃过的最好吃的海鲜饭,每一口都会有海鲜,但没有丝毫的腥气,奶酪芝士浓稠又恰到好处,特别是米,柔软可口,颠覆了我对海鲜饭一贯的偏见,这一餐吃得我是喜出望外。



第九天:巴塞罗那


巴特罗之家


高迪以蓝色为主题的童话之家,设计灵感来源于加泰罗尼亚地区的民间故事——圣乔治屠龙救公主。内部设计秉承高迪一贯的风格,没有直线和棱角,是曲线和弧度的极致代表。另一个特点是来源于大自然海洋波浪的螺型楼梯。


所有的装饰外形,灵感都来源于海洋生物。

这盏灯造型像海葵。

高迪的观点是:“直线属于人类,而曲线归于人类。”走廊特别典型,看不到直线和棱角。

在那个没有空调的年代,这是高迪设计的通风系统,有效地控制风力。

整个公寓充满了蓝色和海洋的主题,天井的采光和设计格外讲究,窗户是从下至上变小的,高迪的理念是越高的地方采光越好,所以越是楼层低要用大窗户;蓝色的拼贴瓷砖也是越高的地方越深,越低的楼层越浅。


有标志意义的屋顶鳞片仿佛龙脊,而十字形的烟囱是勇士的圣剑,窗户外立面的立柱象征人骨,楼道扶手的皇冠是公主的象征……巴特罗之家是高迪成熟时期的代表作,可见其常怀一颗赤子之心,设计中的灵魂是童趣。


叶奥莫雷拉之家


不和谐街区上的三大建筑之一,我跟着导航在这条路上来回寻找,问了门房才知道原来叶奥莫雷拉之家目前正在内部装修中,所以是不对外开放的,我只能拍个外形。


意外的收获——阿马特耶之家


相比巴特罗之家门可罗雀的热闹景象,比邻的阿马特耶之家就冷清多了,每个整点及30分才会有一场参观,可以选择导游讲解,或者自助语音讲解+一杯热巧克力,我选了后者。


1898年阿马特耶买下这栋有伊斯兰风格的房子,然后聘请卡达法尔克设计,并组织了铸铜师、铸铁师、雕塑家、家具设计师、木匠、陶艺家等对其精雕细刻,我个人十分喜欢这里的设计,他把阿马特耶本人喜欢哥特式风格,房屋本身的伊斯兰风格做了非常融合的对接,毫无违和感,甚至有些细节还融入了犹太风格,可圈可点。


据说阿马特耶的夫人与一位男高音私奔,之后阿马特耶先生与其女儿居住在此,我曾疑问,这么大一栋楼,他们两人只用了一层,那么其他楼层难道都是客房吗?工作人员告诉我,上个世纪西班牙人民的生活风格与我国以前大家族的生活相似,其他楼层会出租给亲戚,收取租金。阿马特耶小姐终生未婚,尊其父亲的遗嘱,死后成立基金会运作管理大楼。


阿马特耶先生主业是经营巧克力工厂,业余爱好是摄影,而且在摄影上有一定建树,游走世界搞创作,屡获大奖,品味不俗;而其夫人天性活泼,喜欢热闹和交际,她并不喜欢家里稳重古典的装修风格,一个好静一个乐动,所以就闹了私奔这一出,夫妻这个事情真的是要有共同的价值观,明明阿马特耶是位格调高雅的绅士,他夫人楞是没看出他的好来,我估计这也直接影响了其女儿的婚姻家庭观。


什么年代都有争强好胜的炫富,阿马特耶为了显示自己的实力,一定要建的比周围房子都高,可是政府的设计批复要求其与周围的房子一样高,设计师变相的给房子加了个山型墙,以使其看上去高一点。不过富商之间争第一自古有之,巴特罗在建房子时同样要求高迪也这么干,高迪的屋顶水平大家都领略了,于是整条街的最高房子是巴特罗之家。


在门厅里等待参观,就这些细节已经让人咋舌,繁复多变,华丽古典。

有句话说的好,什么是家,家是饭桌!我们现在去朋友家多半客厅都是沙发电视的配置,然而在那个年代,也没有电视,于是主客厅就是下图的样子,庄重大气的壁炉,细致精巧的雕刻,便于交谈的饭桌,华丽复古的灯具以及繁花木头装饰的屋顶。饭桌是一天沟通交流的重要场所,无论科技怎么进步,我们看到人类的生活核心还是没有变。



阿马特耶小姐的音乐室,那个年代的小姐都会个一两样乐器,也是个很高雅的消遣。

如梦如幻的走廊,这里还保留了原来建筑中的净水池,这是伊斯兰风格,走廊中的山形墙门饰,彩色玻璃以及灯具遥相呼应,达成统一风格。

阿马特耶小姐的闺房,小巧玲珑又富于女性特有的柔美气息,阳台的窗户能直接看到户外的风景,想来无事时,阿马特耶小姐在这里能尽览车水马龙。卧室内的卫生间做过二次改建,是ART DECO的风格,但也觉得很和谐。

阿马特耶先生的爱好之一是收藏,他居住的房间开阔大气,有着典型的绅士做派,如今我们可以看到他的部分收藏品。



最爱的书房。书房在整层中最中心的位置,面积不大,却让人觉得舒适而又雅致,在那个年代,没有游戏、没有网络,人们要在书房中花去大量时间,需要营造出安静的思考空间。



阿马特耶之家的内部细节装修上可以用一句话概括,那就是取之尽锱铢,用之如泥沙,真的是不惜工本,以天花板为例,阿马特耶之家各个房间的天花板设计各有不同,但都巧夺天工,书房的天花板有加泰罗尼亚音乐宫的味道,另两个好似在阿尔卡萨里见过,仅此一项就设计的如此细密,阿马特耶之家太值得让人细细品味了。

一楼现在改成了咖啡厅,这里有最好吃的巧克力。话说阿马特耶先生高古的艺术修养,使其资助了很多年轻的艺术家,这些艺术家作为回报,画了很多巧克力的宣传海报给他。所以阿马特耶的巧克力外包装复古又多样。如果不想在免税店里买大家都吃过的牌子,那我强烈推荐在这里选购手信,用一位游客的话说,这是我品尝到的最好的巧克力。


摘星之餐——米其林餐厅LASARTE


这大概是缘分,原本我并没有打算品尝米其林餐厅,可我在去米拉之家的路上竟路过了LASARTE,于是径直走入询问是否有空位,得到的答复是明后两天的午餐都有空位,晚餐fully booked。当时我还纠结去不去的另一个原因就是这家米其林餐厅是有dress code的,一般旅行中我也不会带正装,更不会带皮鞋,不过receptionist友善地说只要不穿运动背心、裤衩、夹脚拖就行,嘿嘿,法餐总要有些仪式感,试想身边的服务员都正装笔挺,你穿个特别休闲的衣服也挺怪的不是。如此我直接在TA上预定,要发邮件,还要留信用卡号,如果你爽约,那么是会收费用的。


参观完阿马特耶之家后,我就愉快地步行前往用餐,午餐2点准时开始,我点了tasting menu,关于酒水我直接请服务员根据菜来上,从白葡萄酒开始,在品尝海鲜类食物时换了另一款白葡萄酒,主菜是鹿肉,为了配合其浓郁的口感,上了一杯红酒,这家店是走分子料理路线,也许是因为在高迪的故乡吧,全套菜的呈现有一定的想象力,摆盘精致,可能吸收了日本料理的思想,每一道菜都因地制宜,比如盛红虾的盘,就模拟了海浪的波纹;食材很是考究,每一道上菜时,侍者都会解释食材的产地,绝对严选的标准;菜品口感层次丰富,每一口都能品尝到厨师的用心,海胆、牡蛎、鹅肝都是标准水平。


让人惊艳的是carpaccio(小牛肉)和venison(鹿肉),薄薄的一片小牛肉里包裹着龙蒿、鲻鱼和干的奶酪,鲜嫩无比,火候的把握正是厨师功力的展现,很是完美。我第一次是在红楼梦里读到宝玉和湘云在雪天里烤鹿肉吃,当时就想这种野味会是什么味道?国内饭店鲜有这道菜,无从比较,但是鹿肉不容易烹饪,易老,温度极难掌握,在主菜上来之前,我一直在想他会是个怎样的呈现,果然是深得吾心,食材豪迈,摆盘风雅,每一口都有一种野趣;我个人还非常欣赏色拉,摆盘精致,番茄直接取其汁而无其色,口感清爽淡然,每一口都是春天。


虽然235欧的价格不算便宜,但是作为一家米其林餐厅,用餐环境优雅,服务生礼貌有度,食材严选新鲜,烹饪方式创意繁复,每个环节都无可挑剔,这样的摘星之旅我认为很值得!

当代艺术家巡礼之毕加索博物馆


心满意足地从lasarte出来,我搭地铁去了坐落在哥特区的毕加索博物馆,这里曾经是毕加索故居。穿梭在哥特区的窄巷里好像回到了上个世纪,毕加索博物馆在一座12-14世纪的哥特式建筑内,华丽的墙壁和棱柱,幽静的庭院,都让人十分留恋,这里主要展示他早期作品,能看到毕加索对其艺术风格探索的过程。推荐租用讲解器,能全面了解画作背后的故事。


毕加索13岁时候的习作已经非常成熟,古典绘画的技法已熟练掌握,为了改变,他尝试了多种手段,首先是摹古,他在普拉多美术馆里整天临摹委拉斯凯兹,他的临摹不求形似而求意近,在个人风格形成的过程中,可以明显感受到毕加索“求简”的意图,到最后只剩线条。


如果说是一次次的命运打击造就了徐渭,那么形形色色的女人就是毕加索艺术灵感的缪斯。在那个年代使其自带话题和流量,其实艺术和生活是两回事,出一点格往往会造就新的艺术形式,毕加索本人也说过“我不背叛,我发现”,这与我们所说的:“文章本天成,妙手偶得之”异曲同工吧。

第十天:巴塞罗那终曲


古埃尔公园PARK GUELL


高迪的代表作之一,不过按今天的眼光来看是个失败的烂尾楼项目。1903年,项目初衷是在山上设计一个被自然环境拥抱的高尚住宅区,因交通、配套等原因使其在1914年变成公园,高迪天才的设计仍使这个公园如童话般绽放出夺目的光彩来。


据说公交到公园门口是最方便的,我按GOOGLE指导出地铁走了公园后门,却意外的觉得便利。一路向上爬,路过各种街区,西班牙清晨除了上学的孩子外,行人并不多。古埃尔公园分收费区和免费区,从后门进入的是免费区,在郁郁葱葱的林荫大道里漫步,空气中微凉,最热闹的是带狗来这里玩耍的区域。


一路下坡能看到收费区域,包括大蜥蜴喷泉、百柱厅、洗衣妇长廊、圆形广场等,其实并不大,我去的早,买票不排队。进门第一个景点就是洗衣服长廊,洗衣妇长廊倚墙而建,使用未经凿刻的石材,长廊外部设有若干支柱,其中一根像极了洗衣妇的形象。现在是鸽子的巢穴,长廊里到处都是鸽子,咕咕的叫声甚是可爱。

86根陶立克式立柱支撑的百柱厅曾是个市场,圆形观景台上有漂亮的世界第一长椅,100年前用这样碎片材料拼贴而成的艺术是具有华丽效果的,这里也可以远眺大海。



漫步踱到正门口,这里可以看到童话般的姜饼屋以及古埃尔公园的标志——入口处的龙喷泉,高迪真的是才华横溢,胆气过人,又富于创造力,而且极为全面,从单体设计如教堂、独栋住宅到住宅片区设计,无一不精,建筑是一段记忆,我们今天看到的巴塞罗那哪里都有高迪的影子。




米罗展览馆


巴塞罗那真是一片神奇的土地,除了神一样存在高迪,还有常怀一颗赤子之心的米罗。米罗展览馆建在山坡上,我没有走大路而是走了坡度小道,路过一个半山平台公园,被绿荫葱葱的树木包围着爬坡好像没有那么累,很快我就来到了米罗展览馆。

米罗展览馆目前由米罗基金会运作,从外观就能感受到现代派的意味,米罗的精品都在索菲亚了,但在这里可以比较系统地了解画家的成长和各个阶段的艺术特点,也算是对米罗艺术生涯的回顾和检阅了。


与所有的画家早期情况相像,米罗也是从摹古开始的,如果觉得看不懂他成熟时期的作品,那么看一下他早期作品,是不是也释然了。


话说圈子决定命运,米罗的成名还不得不感谢毕加索的提携,不过让人好奇的是,米罗与毕加索完全是两极般的人物,米罗虽然也是现代主义的大咖,但与那些穿戴夸张、爱搞行为主义,处处博眼球的艺术家不同,他从没标榜为了艺术而做过任何出格的事情,一辈子也只爱他的妻子,没有风流韵事,也没有烟酒等不良嗜好,是个典型的好男人。我也实在无法理解他跟毕加索怎么成为朋友,行事标准风马牛不相及,嘿嘿。


米罗的作品有强烈的辨识度,简洁到了极致,完全用符号来表现,整体却透露出干净、平淡天真。他曾说过:“对我来说,任何一个物体都是活的,形式从来就不是抽象的,它总是某件事情的符号”,圆点可以是太阳,“米”代表星星,小鸟代表自由等等。可能很多人都会说看不懂,也包括我,但我被米罗的天真和勇气所打动,他从“看山是山,看水是水”发展到“看山不是山,看水不是水”再回归到“看山是山,看水是水”,这一点难能可贵,理解他需要经历和哲学思路。


这幅作品是我个人最喜欢的,有东方意味,忘记说了米罗的创作受日本浮世绘的影响。如果意犹未尽,可以买各种纪念品回家,部分作品还有复制品出售,当然价格也是非常的“美丽”。


哥特区


个人十分偏爱哥特区,是巴塞罗那四大老城区之一,很多百年建筑,窄巷,漫步其中仿佛回到了中世纪,现在到处是特色的餐馆、咖啡馆、商店以及纪念馆。市政厅也在哥特区的广场上,地理位置堪比上海市政府所在的人民广场,可见是一个城市的中心和代表。


一出地铁就是久闻其名的La Boqueria菜市场,有人说如果一个人想自杀,就让他去菜场逛逛没有风花雪月,没有诗和远方,菜市场里有的只是脚踏实地和一饭一蔬,以及善意的人情味。我记得每年朋友们都会给自己定个年度目标,今年我的朋友们问我有什么愿望的时候,我说吃好喝好,备受嘲讽说要求太低,不过我在这里找到了支持,加泰罗尼亚地区有句俗语:“吃的好,拉的爽,而死亡什么的都是浮云”。


巴塞罗那大教堂周围保留了很多古色古香的建筑,有着十分厚重的历史感,建筑外的装饰也十分精细而富有美感;有时候老城区会变得特别商业化,售卖的都是千篇一律的纪念品,像上海的城隍庙,但这里的老城区总能看到些可爱的人文小店,精致的骑楼,独特的路灯等,现在很少能看到卖书的小铺了吧,在上海90年代后就再也见不到这样的小书店了;咖啡馆的那句WE MAKE COFFEE BETTER THAN GEOGRE CLOONEY,是不是让人莞尔;这里的肉铺感觉跟百年前的并无二致,有着一种烟火气的亲切感。当然,还能感受到巴塞罗那言论自由的一面,就在市政厅对面,有位老者声嘶力竭地呼吁着抵制斗牛,认为这种杀戮是不人道的。斗牛毕竟已经成为西班牙文化的代名词之一,其意义远超过了动物保护的层面。


TAPAS中的战斗机


还是房东的隆重推荐,哥特区里的BILBAO BERRIA,自从第一餐海鲜饭后,我对房东的推荐那是十分的认可。西班牙遍地都是TAPAS,特别适合女孩子,可以少食多样,位置就在大教堂前,很好找。


自助式点单,按竹签算价格,有点像在成都吃串串,现代感的装修风格,轻松休闲的用餐环境,食物品种繁多,尤其是甜点,我品尝的焦糖布蕾很赞。



巴塞罗那大教堂


从BILBAO BERRIA小憩出来后,我就径直去了巴塞罗那大教堂,这是座经典哥特式教堂,其历史可以追溯到13世纪。

一进门我就被这里的细长线条和各式造型的穹顶迷住了,而因年久风化产生的黑色反而增加了沧桑感和肃穆性,在黄色的光线照耀下,教堂的主殿显得庄重而又神圣,细节之处可圈可点,什么都挡不住一颗虔诚的心,信仰的力量极具创造性。






巴塞罗那保护神圣女埃乌拉利娅(Eulalia)墓穴就在主祭坛下方。公元2世纪,古罗马帝国为控制伊比利亚半岛,对基督徒进行迫害。年仅13岁的埃乌拉利亚不愿背叛信仰,宁死不屈。埃乌拉利亚殉难后被当地人奉为圣女和巴塞罗那的保护神。教堂一侧的回廊中养着13只大白鹅,就是为了纪念这位13岁为信仰献身的圣女。



祭坛四周的宗教壁画、雕塑以及各种各样的金银器具绚丽夺目,特别是唱诗班的座椅更是秉承了哥特式风格一贯的华美。



搭电梯来到大教堂的天台上,这里可以纵览巴塞罗那老城的风貌。

大教堂回廊的各个祈祷室中供奉着各手工业行会的保护神,中间还有一个带喷水池的庭院,饲养着13只大白鹅,这里就是传说中举行复活节“跳舞蛋”仪式的地方,将一枚蛋壳放在喷泉顶部,让她起舞,籍以庆祝基督圣血节,我去的时候还没到复活节,教堂里的大白鹅大摇大摆地互相嬉戏着,倒是别有一番趣味。



Churrería Layetana


去看歌剧前,正好路过巴塞罗那排名第一的国民油条店,于是乎排队品尝一下,这家也是家族经营的百年老店,从面粉搅拌、入锅煎炸、出锅装盘,老爷爷均亲自操刀,现点现炸,用秤确保每份均为100g,巧克力加油条堂吃3.3欧,性价比很好,还附擦手的湿纸巾,巧克力蘸酱虽不是太甜,但这一份的热量也是妥妥的。


加泰罗尼亚音乐宫


加泰罗尼亚音乐宫隐匿在老城区的小巷里,是高迪的老师路易·多梅内克·蒙塔内尔的代表作,整个建筑以红、黄、绿、天蓝色等表现欢快活泼的明亮色彩作为主色调,大型的马赛克壁画让人叹为观止。完全没法用镜头来表现她的美,一楼的咖啡厅完满是彩色玻璃和浮雕,扑面而来的古典奢华气息。加泰罗尼亚音乐宫的参观票18欧,一场音乐会最便宜的票价是30欧,那么我建议还是去听场音乐会更超值,这里的票价一般分两种,30欧和60欧,比上海的便宜。在钢琴独奏、歌剧卡门、古典吉他等选择里,我毫不犹豫地选了《卡门》,可以在线购票,网站做的还是比较简洁的。


看歌剧二楼更佳,进入剧场后,眼睛不够用,所见之处无不极尽奢华之能事,雕梁画栋,如梦如幻,富丽堂皇,巧夺天工;巨大的彩色玻璃倒置穹顶,使自然光线最大限度穿透进来,同时这个天窗也是现代艺术的巅峰代表之作,让人叹为观止。多梅内克对花卉图案情有独钟,天花板上有花卉装饰和孔雀羽毛的马赛克拼图,把浪漫主义气息烘托的淋漓尽致;舞台后方的墙雕,灵感来自希腊神话,是由马赛克彩瓷片和18个手持各种乐器的少女半身雕塑装饰而成的舞台背景。


《卡门》作为经典是上演次数最多的歌剧,故事也很简单,塞维利亚烟厂吉普赛女工卡门,风情万种,敢爱敢恨。先是诱惑士兵唐豪赛坠入情网,使得这个老实男人背弃了母亲为其选定的未婚妻,甚至为她丢掉工作铤而走险。随后,卡门移情别恋斗牛士埃斯卡米里奥,沉沦在两个男人的爱情中无法自拔,最终死在唐豪塞的剑下。


作为吉普赛女郎,卡门身上的我行我素、叛逆张扬、自由不羁、激情放荡的性格,极具吸引力;剧中与其形成鲜明对比的未婚妻米凯拉,朴实善良、温柔稳重,是大人眼里标准的乖乖女,歌剧设定里卡门是女中,米凯拉是女高,本次演出,女高的表现可圈可点,声线纤细柔美,音色舒展清亮,把米凯拉的性格特征表现的如泣如诉,博得了满堂的喝彩。


性格决定命运,唐豪塞爱上了无法驾驭的卡门,这就注定是悲剧,每个角色都忠于自己的性格,卡门崇尚自由,爱就爱,不爱就不爱,威逼利诱委曲求全都不行;唐豪塞老实执拗,爱情里带着大部分的占有,有了白玫瑰,却完全抵挡不了红玫瑰的吸引力,但个人能力有限,爱的懦弱又卑微,注定了以悲剧收场的命运。






总结一下巴塞罗那:


关于高迪:圣家堂是最被推崇的高迪作品,可惜的是略有狗尾续貂的意味;米拉之家更多侧重生活性,真实还原上世纪人们生活的场景,最具有参观价值;巴特罗之家有较为全面的建筑学术性,小到把手和字母的设计,大到外立面的整体装饰效果,通风、排水、采光等都值得研究一番;古埃尔公园是社区类设计,不像之前的那些都是单体设计,能看到高迪在大景观中的表现。


高迪无疑是天才,理念超前,不过我不是他的迷妹,看完那些代表作之后,毫无疑问我认可他的才华,但却不是很喜欢那个路子。如果你问我巴塞罗那教堂哪个好,绝对是巴塞罗那大教堂,单体建筑哪个精彩,那一定不要错过阿马特耶之家。高迪作品中如要精选参观,那么就去米拉之家和古埃尔公园吧。


关于现代派:主要代表人物都在巴塞罗那,达利在巴塞罗那没有专题博物馆,毕加索和米罗的博物馆我都去参观了,毕加索主要是早期作品,米罗是时间轴上的概览,但藏品都不是精华,相较于古典主义内敛写实的表现手法,现实主义还是更注重自我的表达,更敢于夸张地表现情感,这也许是时代所赋予的特性吧。无论是毕加索还是米罗都是矛盾的统一体,虽然表现形式各有不同,但都能看到他们骨子里从未放弃对宗教的虔诚。


关于门票:巴塞罗那的很多景点都由基金会运作,换句话说就是民营的,所以票价略贵,如果是旺季去,为了省去排队,可以提前预约购票,某宝上代理很多;我去的时候是淡季,完全可以walkin买票,而且能根据天气行程等实际情况调整,据说博物馆有套票,我没研究过,也便宜不了多少。


关于米其林:与日本很多米其林三星不同,这里并没有那么紧张,尤其是午餐,但是用餐时间确实很长,难怪有同胞说晚餐吃完都要凌晨1点了,用餐4小时,一点不夸张。可以提前预定,马德里和巴塞罗那都有米其林三星,主要看行程,米其林是个锦上添花的事情,如果没吃成也不会太遗憾。


关于酒店:我在巴塞罗那的时段正好赶上一个手机展,无论在商店还是景点,都被问及是否是来参展的,可能也正是这个原因,我提前3个月预定酒店时,预订率已经超过了7成,最后在booking上折中的选择一个半民宿,还抢手万分,想多加一晚都没戏。


出行还算便利,到SANTS火车站步行5分钟,多条地铁,四通八达,巴塞罗那的火车还直通机场,很是便捷。房东也非常专业,打印了很多关于餐饮、游览的小贴士,客观中肯,就是我个人对民宿总有一种不安全感,纯粹是个人问题。


十六天西班牙之行走到了终点,回顾这漫长而又有点血腥的西班牙历史,以及在这种环境下产生的各种建筑、艺术、文化,这一切都升华为民族性格,一直并永远处在矛盾斗争之中的民族性格,北部VS南部,摩尔人VS基督徒,民族主义者VS共和主义者,可他更有一种包容精神,这里的人们认可这种不同与差异,并利用这种不同进行创新,随之而来的就是无限可能的新气象,也许这就是我们所说的矛与盾的完美统一,而这个世界永远都是处在这样的轮回之中。

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西班牙1190
我和我自己的影子——生与死、矛与盾,伊比利亚半岛的文化巡礼

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