吐鲁番交河故城，神奇完美的废墟

神奇完美交河城，残垣断壁尚精神。东方庞贝今犹在？不怨黄沙曾去痕。——题记

“白日登山望烽火，黄昏饮马傍交河。行人刁斗风沙暗，公主琵琶幽怨多。”唐边朝塞诗人李颀，看到饮马士兵，回望战火狼烟，不禁心潮澎湃，从中不难看出汉唐时期交河城的困顿。

残酷的战争，给这座昔日繁华的小城镀上了凄凉悲壮的色彩。终于有一天，它轰然倒塌，化为废墟，一片完美的废墟。

交河故城，位于新疆吐鲁番市西约11公里处。因河水一分为二，绕城后又在城南交汇，故称“交河”。据《汉书·西域传》记载，“车师前国，王治交河，河水分流而下，故称交河。”

交河故城原为西域车师国首都。它曾是古丝绸之路最繁华的城市之一，与楼兰齐名，素有“东方庞贝城”之称。魏晋南北朝时期，大批中原、河西走廊的汉人，为躲避战乱而迁入吐鲁番。交河、 一度成为汉民族云集之地。

十三世纪下半叶，蒙古贵族入侵。1383年，交河城在战火中消亡，成为“荒台废址”，等到明永乐年间，它已彻底沦为一片废墟。

1993年，上百名中外考古学家，用小铲小刷，小心翼翼地剥开尘埃。这卷黄土写就的历史长卷，孤独而又顽强地徐徐展开。一个个困扰多年的历史谜题，慢慢找到了答案。

交河故城是车师人开建的，距今约2000到2300年，恰好处于我国秦汉时期。故城由庙宇、官署、塔群、民居和作坊等构成。

跟平地起楼恰好相反，交河故城是一座从上往下发展的城市。多数建筑直接在原生土中凿墙挖室，甚至连街巷都是一点一滴掏挖而成，此谓“减地留墙”，国内仅此一家。

古人在一块沟壑纵横的黄土台地上，一寸一寸硬生生掏出一座城来。换个角度说，交河古城其实是一件规模宏大的黄土泥塑作品，由先民集体雕刻而成。

由于干旱少雨，废墟保存完好。好比是一件精美的瓷器，裂为碎片后依然风采照人。

交河故城是迄今为止全球最庞大、最古老且保存最完整的生土建筑城市，被誉为“世界上最完美的废墟”。1961年，被确定为国家重点文物保护单位，2014年，被列入《世界遗产名录》。

盘龙卧虎高山地，交河故城气势恢宏，凌峻险绝。正因为如此，自十九世纪以来，它的神秘传奇，吸引大批国内外探险者和考古学家纷至沓来，到此探险寻宝，考古揭秘。

交河故城形同一只向东南行驶的大船，又像一片随风飘落的柳叶。作为防御性的小城，所有建筑沿街一侧均不设门窗，只有绕道小巷，方能进入屋内。

“减地留墙，至上往下建房”算是一奇，此外，交河故城兼具二奇。

一是仅有东、南两座城门。南侧为主门，劈开高耸的崖体，就成了南城门。现如今，原建筑已荡然无存，只剩一个巨大的豁口，供游客出入。顺口而入，是宽11米、长340米的中心大街。嵌入地下6到7米，临街厚厚的生土层，便是高大的墙壁。东门被河道日切夜割，被阻断在悬崖上而名存实亡。

另一奇是交河故城三面临崖，四面环水，峭壁如削，天险自成，无需城墙。故城周围被深约30米的河水环绕，河谷长约1700米，最宽处约300米。

营建之时，把军事防御作为其建筑的指导思想，整座古城就是一座巨大的军事堡垒，反映出历史上这一地区激烈的民族和社会矛盾。

冷兵器时代，滔滔河水是阻挡敌军的天然屏障，扎根在河心洲上的车师国，把自己牢牢定位在防守的角色上。只可惜，即便死死占据有利地形，交河城仍阻挡不住一次又一次的战火纷飞。它所遭受的战争磨难，多得无法统计，成为“地上多骷髅”的战场。

在漫长的1600多年岁月里，交河城几乎每两三年就有一战，每十来年就有一场大战。城市主权一再易手。车师、高昌、吐蕃、蒙古先后成为这里的主人。

西汉与匈奴在交河一带进行了长达半个世纪的拉锯战，史称“五争车师”。

公元前62年，以汉宣帝为首的西汉王朝，终于赶走匈奴，控制住了交河。众多文臣武将的赫赫战功，都是在交河城建立的：李广利、李陵、赵破奴、郑吉、班超……

但匈奴人岂肯轻易罢休。公元450年，他们趁车师国王率师协助北魏出兵焉耆之时，围攻交河。国王之子苦苦死守，历时8年，终因城中粮草耗尽，不得不投奔焉耆。车师国就此覆灭，交河被并入高昌。

身处大汉与匈奴之间，如风箱中的老鼠两头受气，是车师人最大的不幸，他们不得不扮演“反复小人”的角色。仅在西汉，就曾数度归汉又背汉。

车师国留下规模恢宏的20座贵族墓葬。1994年，考古学家发掘了其中的两座。

令人费解的是，如此庞大豪华的墓穴之中，却往往没有墓主的尸骨。有专家分析，国破家亡之际，车师人匆匆打开祖先陵墓，携带尸骨，流浪远方。这是何等的悲壮和无奈。

不过，最使人感到惊心动魄的，是一处婴幼儿墓地。那里埋葬着二百多具婴幼儿残骸，最大的不过10来岁，最小的仅为初生婴儿。

据考证，这是车师国毁灭之时，为防止王国后代落入敌人之手，自己狠心下的毒手。也有专家认为，可能是当时遭受了一场瘟疫。

贞观年间（公元627-649年），大唐雄师横扫西域，鬼挡杀鬼，佛挡杀佛。先征服东突厥，继而荡平依附西突厥的高昌国，遂设置西州（今吐鲁番），后又攻灭焉耆、龟兹、疏勒和于阗。

至此，天山南路全部纳入华夏版图。公元640年，大唐在交河城设置了最高军事机构——安西都护府，使其成为丝绸之路中道的战略要冲。

游客今天所见到的交河故城废墟，体现的是唐代的建制和格局。也就是说，在大唐时代，它经过了大量的扩充和改造。

战争促进西域各民族的融合，加速了文明的推进，同时也是毁灭文明的黑手。

究竟有多少民族曾在西域繁衍生息，谁也说不清楚，仅吐鲁番盆地，史书中就记载了10多个：车师、匈奴、呼揭、鲜卑、柔然、高车、突厥、吐蕃、回鹘、蒙古……许多民族的来龙去脉，至今仍然成谜。交河故城是民族大融合、文化大交汇的最好见证。

2017年7月26日中午，我们离开“热情高涨”的火焰山，来到本以为会凉爽一些的交河故城。

我们真的是想得太简单了。恰逢一年之中最热的7月，又恰遇一天当中最热的午时。金黄色的光芒直刺眼帘，整个人好像随时会被烤干。

更恐怖的是，整座故城居然没有一处可以完全遮荫的地方。刚刚从火焰山浴汗突围的我们，好像迷了个路，又重新折回原地，被架在炭炉上烧烤。那汗水啊，真是“滋滋滋”地一个劲儿往外淌。

我甚至觉得这里比火焰山还要火焰山。听说每天都有游客在此中暑。有人还是竖着走进来，横着抬出去的。我们无法细细品赏烈日下的厚重，只能在汗蒸房一样的城中匆匆而过，但目光却不想错过任何一个角落。

荒丘莫言，大地无声，只有阳光热情似火，张开翅膀扑向交河城的每一寸废墟，使得黄土构筑的故城愈发苍凉凝重。

炎炎六七百年的烈日炽烤，早已将故城水分蒸发殆尽。没有飞鸟昆虫，只有残垣断壁，还有那“热啊热啊”像知了一样叫个不停的游客。

目之所及，是破败的断墙，坍塌的堡垒，残损的佛塔，哭泣的寺庙……它们或倒或倾，或倚或立，空气中似乎弥漫着厚厚的黄土气息和淡淡的血腥之味。

昔日城头的猎猎旌旗、佛寺大堂的悠悠钟声、居民院落的袅袅炊烟、城市街道的声声驼铃……皆被岁月的长风掠得一干二净。

令人吃惊的是，在中心大街两侧枯燥的黄土之上，居然匍匐生长着几丛青翠碧绿的植物。朵朵淡黄色的小花，笑眯眯地仰望着炎炎烈日，给历经仓桑的古城增添了一抹生机。

我们鼓起勇气，迎着热浪走到交河故城尽头。向下眺望，念天地之悠悠，叹个人之渺渺。貌似无坚不摧的城市早已毁灭，连绕城而过的洪流，也被岁月揉搓成了一丝清泉。只有那成片的胡杨，依旧神采飞扬。

我们应该叹息岁月的无情，还是敬佩古人的智慧？