鄂州行| 西山寻幽：千年风云里藏着武汉之根

鄂州行| 西山寻幽：千年风云里藏着武汉之根

8月16日，在鄂州度过了一天。若非此次行程，我对这座城市的认知几乎空白。直至查阅相关资料，我才惊觉——最早的"武昌"竟坐落于今日的鄂州境内，这或许正是其被世人誉为"武汉城市之根"的渊源所在。

 

这座古城的历史脉络，恰似一幅徐徐展开的画卷：

其一，历史积淀之厚重：作为拥有近三千年建城史的吴王古都，孙权曾在此君临天下、开基建业，由此催生出璀璨夺目的社会文明；其二，武昌发轫之源头：鄂州实为古武昌之肇始之地，其与今之武汉武昌区血脉相连，对武汉区域发展影响至深；其三，文化底蕴之丰沛：这座浸润着千年风华的历史文化名城，犹存吴王避暑宫等众多历史遗珍，承载着厚重的三国文化意蕴，堪称武汉城市文明的源头活水。

 

早餐之后，手机下单，约了滴滴车启程前往西山。那位滴滴司机在途中坦言："鄂州可游览的去处确实不多，本地人出游多往武汉。西山我小学时去过，算是咱们这儿最值得一去的地方了。"

 

鄂黄长江大桥如钢铁巨臂托举车流，西望可见一抹黛色横卧水天。这座海拔仅170米的小山，却在历史长卷中激荡出层层回响。

 

西山集多元景观于一体：这里既有彰显吴王故都风范的历史文化遗存，又镌刻着孙权与苏轼等历史名人的精神印记；既有以古灵泉寺为象征的佛教文化景观，又融合了以西山园林为代表的自然山水画卷。这片钟灵毓秀之地，既留存着三国吴主孙权运筹帷幄的治国遗迹，浸润着晋代高僧慧远参禅悟道的空灵禅意，更见证了岳飞等抗金名将的飒爽英姿，以及陶侃、庾亮、李白、苏轼、欧阳修、王安石、陆游、彭玉麟、张之洞等历代名士的翩然踪影——他们或在此讲经弘法，或习文练武，或游猎宴饮，或避暑隐居，诸多胜迹至今仍令人心驰神往。这些先贤留下的锦绣诗篇与翰墨丹青，更为中华文化艺术殿堂增添了熠熠生辉的瑰宝。清末书法大家张裕钊、辛亥首义英烈彭楚藩亦在此留下不朽印记。红色记忆里，贺龙元帅曾率部在此设防戍边；新中国成立以来，董必武、王任重等党和国家领导人多次亲临视察；1965年深秋，陈毅元帅登临西山绝顶时，由衷赞叹"西山不亚于庐山"。

 

大半个小时之后，车子在停车场停下，滴滴帅哥用当地话问了问已下山的游客，告知我可以从这个门上山。

 

抬头望山门，一副对联映入眼帘：“读万卷书，乃有胸中丘壑；听一窗雨，而知天下风云”。横批为“书堂夜雨”，深以为然。

我踩着阳光中褐红色的木栈道向上，两旁古木参天，蝉鸣与松涛交织成天然的迎宾曲。一路上全是阶梯，也不知走过多少阶梯，途中经过揽胜亭等几个小亭子，到达议政厅时已经气喘吁吁。

吴王故地：避暑宫里论英雄

眼前矗立的是后来复原的一座汉代风格的建筑群。

 

议政殿内，孙权的青铜塑像威严端坐。两侧廊柱上的对联"华域三分功迈父兄承志业，戎衣一着君临吴楚坐江山"，道尽了这位江东霸主的赫赫战功。公元221年，孙权在此接受曹丕的吴王封号，将年号定为"黄武"，取曹丕"黄初"与刘备"章武"各一字，尽显政治智慧。然而殿中陈列的荆州地图，却无声诉说着他袭杀关羽、撕毁孙刘联盟的历史争议。在这个决定三国命运的房间里，我仿佛看见张昭的忧色、周瑜的剑影，以及那个在历史十字路口徘徊的孙权。

 

孙权曾在议政殿里与群臣商议"是战是和"，最终以"孤与老贼势不两立"的决断改写了历史。而此刻的我，却在江风里读出了更深的意味：真正的英雄，不仅要有决胜千里的谋略，更需有胸怀天下的格局。

吴王避暑宫始建于公元221年——229年之间，相传孙权在战争期间常在西山避暑读书，在西山寒溪建了这座避暑行宫。“昔日吴王避暑宫，三分割据各称雄”，“岂是英雄真避暑，遥看赤壁好鏖兵”，这些诗句道出了避暑宫内外的运筹玄机。吴王避暑宫的朱漆大门上，"英雄避暑"四个鎏金大字在阳光下熠熠生辉。1999年迁址重建的这座离宫，将孙权的雄图大略浓缩在80余亩的天地间。

进去一看，不禁哑然失笑，宽敞的一座避暑宫，摆放了一排排类似茶几的长形小桌，后面有小凳。宫殿的左手边是一座舞台，上头搁了一架编钟。原来是喝茶演出的地方，要另外购票。唯一与避暑有所影射的是宫里放了一台空调柜机。在我看来，既然是皇帝的避暑宫，至少要有一张胡床，让吴王舒舒服服地倚靠在那里，有宫女给伺候着，哪有这么挺直了腰板，像听老师上课似的坐在那里避暑的呢，真有点牵强附会了。

 

下山时还看到：英雄避暑的牌坊，显然是新建的。

 

避暑宫旁边还有一建筑叫读书堂。读书堂是个院落型的建筑，四边皆为厢房，中间一个大大的庭院、绿树成荫，芳草茸茸。里面展出的是东吴的发家史，老祖宗是孙武，中间衔接不上来了，便直接跳到孙坚，接着便是孙策和孙权。后面便是一本扯不清的糊涂账，三轮接力之后，到了孙权的孙子孙皓手上，把国家给玩儿丢了。读书堂景致很好，厢房四周墙上的画很精致。

抬眼望去武昌楼高高在上，五层飞檐如大鹏展翅。楼顶的牌匾“武昌楼”三个字由郭沫若所写，匾额在风中猎猎作响。因为昨天登上了黄鹤楼，今天面对着武昌楼望高生畏，不敢再登楼了。后来回到滴滴车上时很后悔，因为帅哥说他登上了武昌楼，从上面可以望到长江，景色很不错，他还拍了照片和视频。后来上网查了资料才知道，作家王蒙撰写的《武昌楼记》碑刻在武昌楼的阳光中泛着幽光。凭栏北望，万里长江奔涌东去，黄州赤壁的轮廓若隐若现。试想当年孙权站在此处，是否被大江东去的气势所震撼？

苏轼弟子：松风阁里听千年

松风阁海拔160多米，古称樊山，是当年孙权讲武修文、宴饮祭天的地方。后在宋徽宗崇宁元年（1102）九月，黄庭坚与朋友游鄂城樊山，途经松林间一座亭阁，在此过夜，听松涛而成韵，作了《松风阁》这首诗，《松风阁诗帖》是黄庭坚晚年作品，黄庭坚一生创作了数以千百的行书精品，其中最负盛名者当推《松风阁诗帖》。其风神洒荡，长波大撇，提顿起伏，一波三折，意韵十足，不减遒逸《兰亭》，直逼颜氏《祭侄》，堪称行书之精品。至此此亭阁命名为松风阁。

 

转过青龙峰，一座飞檐斗拱的楼阁突然闯入眼帘。松风阁的匾额在晨雾中若隐若现，仿佛黄庭坚的墨迹穿越千年时空。推开门，满室墨香扑面而来，墙壁上复刻的《松风阁诗帖》如虬龙盘结。公元1102年的那个雨夜，黄庭坚裹着僧毡卧听松涛，酒醒后挥毫写下"依山筑阁见平川，夜阑箕斗插屋椽"的诗句。此刻站在阁中，窗外的松枝正随着山风摇曳，恍惚间能听见雨打屋檐的声响，与历史的回声重叠。

庭院内有黄庭坚的塑像，右手握笔，左手背在后面，目光炯炯。诗韵墨香中的宋代巨擘黄庭坚被称作山谷道人，是北宋著名的文学家、书法家，为盛极一时的江西诗派开山之祖。他的诗与苏轼齐名，并称“苏黄”，书法与苏轼、米芾和蔡襄合称“宋四家”。

 

阁中有《重修松风阁记》，陈列的拓本让我驻足良久。黄庭坚的书法如长枪大戟，提按顿挫间尽显君子风骨。他在诗中写道"老松魁梧数百年，斧斤所赦今参天"，既是对西山古松的赞美，也是对自身操守的自况。这位"苏门四学士"之一，在贬谪途中仍能写出"山川光辉为我妍"的诗句，其豁达胸襟让阁外的松涛都染上了几分清逸之气 。

秀园探微：咫尺之间藏天地

从松风阁下行，穿过茂林修竹，豁然开朗处便是西山秀园。这座1991年重建的江南园林，以"咫尺之内再造乾坤"的匠心，将松竹梅桔揽入怀中。入园处的太湖石假山如青虬卧波，石隙间清泉潺潺，倒映着粉墙黛瓦的影子。这个小庭院，高低错落，景色秀丽。

 

沿着曲径前行，见山楼、听雨轩、揽胜亭次第展开。最妙的是"一池三山"的布局：清池如镜，中设蓬莱、方丈、瀛洲三岛，岛上遍植翠竹，微风过处，竹影在水面摇曳生姿。廊檐下的美人靠上，一位老者正专注地临摹《松风阁诗帖》，笔尖游走间，墨香与桂花香交融，让人恍然置身于宋代文人的雅集之中。

智能机器人告诉我园林深处的智慧厕所很不错，外墙的显示屏实时更新着空气质量和如厕人数，内部设施却依然保持着古典韵味。这种传统与现代的巧妙融合，恰似西山本身——承载着千年文脉，又在时代浪潮中悄然蜕变。只是没如厕亲见。

 

古寺梵音：菩萨泉边悟浮生

从秀园出来，一路问询，终于有人给我指明了古灵泉寺的方向。顺着阶梯往下走，古灵泉寺的飞檐突然出现在绿树丛中。这座东晋高僧慧远创建的千年古刹，在青龙、白虎二峰之间静卧了1600余年。山门"积翠门"的匾额被岁月染成深褐色，门前的菩萨泉却依然清澈如初。

 

古灵泉寺又名“西山寺”，是东晋太元年间高僧慧远所建，是中国佛教“净土宗”的发祥地。距今已有1600余年的历史。古寺的山门，名积翠门。一条溪涧，由寺后山谷而下，串联滴滴泉、涵息泉、活水泉、菩萨泉、洗墨池，经过积翠门，直泻寒溪，盛夏置其间，心境恬逸。

 

寺中有一堂（文殊师利堂）、三泉（滴滴泉、涵息泉、活水泉）、六殿（天王殿、拜殿、大雄宝殿、观音殿、武圣殿、念佛殿）。殿堂为砖木结构，莲花斗拱，飞檐射脊，红椽彩厅，金碧辉煌。大雄宝殿内，数十尊罗汉菩萨或坐或卧、或动或静，造型精巧，惟妙惟肖。

 

寺内的供奉着文殊菩萨，殿中数十尊罗汉塑像神态各异。1080年，苏轼被贬黄州期间，常渡江至此与寺僧论禅。他曾写下"送行无酒亦无钱，劝尔一杯菩萨泉"的诗句，将人生的豁达融入这泓清泉之中 。

 

菩萨泉边的石碑记载着"天下第二泉"的来历。泉水甘冽醇厚，大旱不涸，大雨不溢。据说寺僧用泉水制作的东坡饼，酥黄粉白，入口即化。但我没发现，否则真要买几个尝尝。我看着阳光穿过香樟树的枝叶，在水面洒下点点金斑。这泓泉水见证了苏轼的十数次到访，见证了黄庭坚的洗墨挥毫，更见证了无数善男信女的祈愿。它就像一位沉默的智者，将千年的风雨都化作了水中的涟漪。

山水沉思：不足与期待

西山别有一番韵味。我走在下山的路上，朝停车场走去，看树木葱郁，听归鸟在林间啁啾。然而在这如画的景致中，仍有一些遗憾如沙砾般硌人。

 

部分山路年久失修，石阶上布满青苔，对老年游客极不友好。景区内的指示牌虽然美观，却不够清晰，为了寻找秀园，我问了好多路人。更令人惋惜的是，古灵泉寺新扩建的部分与原有建筑风格脱节，钢筋混凝土的现代结构破坏了整体的古朴感。此外，景区内连个卖矿泉水的地方都没有。

 

但这些瑕疵终究掩盖不了西山的光芒。西山这片钟灵毓秀之地，既有彰显吴王故都风范的历史文化遗存，又镌刻着孙权与苏轼等历史名人的精神印记；既有以古灵泉寺为象征的佛教文化景观，又融合了以西山园林为代表的自然山水画卷。值得一游。

 

当我离开时，松风阁的剪影在暮色中愈发清晰，仿佛黄庭坚的身影仍在阁中挥毫。这座承载着三国风云、宋代文气、佛教禅意的小山，就像一位历经沧桑的老者，在长江之畔默默诉说着中国文化的多元与包容。或许，正是这些不完美，让西山显得更加真实，更加值得探寻。

 

下山的路上，我忽然想起苏轼的那句"何处低头不见我，四方同此水中天"。在西山的山山水水间，历史与现实、英雄与文人、出世与入世，都在这方天地里找到了和谐的共鸣。这座小山已经在我心中刻下了不可磨灭的印记。它不是完美的风景名胜，而是一部活着的中国文化史，等待着每一个有心人去翻开新的篇章。

（4631  2025/8/20）