来新疆，看一场夏天的童话

我是从李娟的散文开始了解新疆的。在她的笔下，新疆仿佛就是美丽的代名词，被她一写再写，让我百看不厌。自此新疆便成了我心中的一缕执念，久久无法忘怀。

 

我是今年六月底抵达新疆的。出了机场，北国的晚风吹走了夏日的炎热。去往酒店的途中，抬头便看见了一座雪白的金字塔，高耸入云，静静地矗立在车水马龙的城市尽头。我知道那是博格达峰，是天山山脉东段的最高峰。明媚的阳光照耀在山尖上，闪烁着一片银白色的光芒，那是终年不化的积雪。

晚上九点半，太阳依然高悬在乌鲁木齐的头顶。我搭乘公交车来到新疆国际大巴扎。“巴扎”是维吾尔语，意为“集市”。红砖垒造的城堡式建筑极具伊斯兰风格，还未跨入大门便闻到了烤肉与水果的香味。观光塔前的广场上，自发聚集的维吾尔族姑娘在落日的余晖中翩翩起舞，宛如印加帝国的太阳祭。

翌日早晨六点，太阳刚刚升起，我坐上了前往天山天池的旅游大巴。只是天公不作美，一路上都是阴云密布。一个半小时后，大巴车抵达昌吉州阜康市。从景区入口换乘景区巴士，第一站来到了阔克胡拉村的民俗风情园。聚居在这里的哈萨克族人将我们引入他们的毡房里，精美的碗碟里摆满了各种果仁与零食甜点，热情好客的哈萨克族姑娘伴随着冬不拉的旋律热烈起舞，喜迎八方来客。

景区巴士沿着曲曲折折的盘山公路继续行驶45分钟，最终才抵达了天池。天山天池古称“瑶池”，位于博格达峰的北侧半山腰。半月形的湖泊掩映在青山绿林之间，水汽氤氲，宛如仙境飘飘。导游担忧雨水即将来临，让我先换乘巴士前往马牙山。

马牙山位于天池西南，距天池约3公里，深藏于博格达峰的山峦之中。它由成排的古冰川刨蚀而成，山石陡峭，形似一排巨大的马牙，因而得名。乘坐索道上到半山腰，然后需要沿着木栈道爬上山顶。

在雨天爬山我还是头一次体验。抬头仰望，只见远处雾气腾腾，石峰林立，宛若万笏朝天。之字形栈道在山腰的草地上蜿蜒逶迤，折入石林消失无踪。

我举着雨伞一路攀爬，云雾不断在身后追赶，石峰奇岩转瞬即没，只剩下一片断崖崔嵬，栈道上空无一人，不禁让人想起韩愈的那句诗“喷云泄雾藏半腹，虽有绝顶谁能穷？”

随着栈道升高，雨水凝结成雪，飘飘洒洒。越过一片开满黄花的草坡之后，四周彻底被云迷雾锁。耗费了一个多小时爬至山顶，却只能看见一片雾海茫茫，心中不免有些失望。

从马牙山回到天池时，小雨仍未停止，原定的乘船游湖与西王母祖庙只能被迫放弃。碧绿的天池不一会儿便被云遮雾罩，只能依稀看见一点朦胧的倩影。零零散散的游客在湖畔上徘徊观望，最终只能无奈返程。

第三天我再次从乌鲁木齐出发，前往吐鲁番。今天却是个万里无云的天气，让人不禁想与昨天对调。两个半小时后，大巴车在交河驿停下。这里曾是大唐时期丝绸之路上的重要驿站，景区内设有驿馆议事大厅、驿承宅、马帮、烽燧、坎儿井源、世界大晾房、葡萄长廊等景观。

我们重点参观了坎儿井源。这个名称最早我还是在初中的课本上见到的，那课文我早已忘却，但导游却慢慢帮我回忆起了这段内容。正是古人筚路蓝缕开凿出的这一条条“地下运河”，才把吐鲁番从不毛之地变成了水果之乡。

从交河驿沿着沪霍线再驱车一个小时，便到了大名鼎鼎的火焰山。八百里火焰山横贯东西，我们先去了后山。这里曾经是一条河谷，现在只剩下干燥的土丘和漫天黄沙。从山脚乘坐四驱越野车上山，司机师傅喜欢狂飙，引得乘客尖叫连连，掀起一条如龙般的烟尘。

骄阳似火的山坡上，除了一棵枯树和一顶草棚，便再无他物。原本还有一匹骆驼供游客拍照，估计是天气太热，连骆驼都热得跑下了山。置身于山丘之上，即使打着伞，也仍然酷热难耐，不一会儿便汗如雨下。

火焰山后山不远处即是柏孜克里克千佛洞，位于悬崖半山腰上。一片郁郁葱葱的杨树扎根于谷底，与千佛洞毗邻而居。在一片红丘与黄沙之间，出现一抹绿色，而且出现在如此炙热的火焰山，不能不让人感到惊奇。

柏孜克里克千佛洞始凿于南北朝后期，凿有洞窟83个，现存57个，其中有壁画的40多个。可惜绝大部分要么在异教冲突中遭到毁灭，要么被那些外国人盗走，现在只能看见光秃秃的残垣断壁，让人心痛。

尔后前往火焰山前山，即火焰山的正景区。得益于《西游记》的广泛传播，这片人迹罕至的荒芜山丘，现如今却是人声鼎沸。那根金箍棒形状的温度计上显示，今天的地表温度已经达到67度，却仍然阻挡不了人们竞相留影的脚步。

在乌鲁木齐歇了最后一夜，旅游大巴沿着S21号公路，横穿古尔班通古特沙漠。一路上都是荒无人烟的戈壁景象，零星点点的梭梭草，偶尔还能看见几匹自由放牧的马。一直到了黄花沟段，才在公路两旁看见一些绿色。那是葱葱茏茏的玉米秆儿，和防风固沙的新疆杨。

 

从早上八点到下午四点，坐了八九个小时的车，我们才抵达了位于阿勒泰地区布尔津县的禾木景区。禾木全称“禾木喀纳斯乡”，是我国最西北部的一个边陲小镇，与蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦三国接壤。村落聚居着图瓦人，是仅存的三个图瓦人村落之一，素有“神的自留地”的美誉。

然而从景区入口，还要再乘坐近一个小时的景区巴士，才能抵达禾木村。古朴原始的小木屋，零零散散地分布在山地草原上，周围群山上长满了丰茂的白桦树。由于是夏季，草原与白桦林一片绿意盎然。

从景区巴士下车，沿着村庄小路往里走，家家户户都飘散着烧烤的炊烟。偶尔有图瓦人将切碎的羊肉向天空抛洒，引来一群白肩鹰盘旋夺食。还有当地的姑娘，在自家的小木屋前跳起了民族舞蹈，吸引游人围观。

村落边缘流淌着一条涓涓小河，由雪山融水汇集而成。河上架起一座木桥，连接两岸。木桥靠近村落的一端空地上，被当地人种满了柳兰。紫色的柳兰花葳葳蕤蕤，汇集成一片花海，让人仿佛来到了世外桃源。

沿着禾木桥另一端的木栈道往上走，20分钟后便到了哈登观景台。当然也可以骑马前往。这处山坡是禾木村的制高点，可以俯瞰整个村落和周围的白桦林、草甸、河流与山峰。只可惜现在是夏季，景色略逊于秋冬时节。

从禾木村折返后，沿着丫字型公路的另一条岔道前行，两个小时后便到了贾登峪。这条公路是我见过的最美公路之一，横穿广袤的贾登峪国家森林公园。道路两边的高山草甸此起彼伏，远处的雪岭云杉簇集如画，绿色的画布上点缀着零星的马群与羊群，还有白色的毡房，让我不禁想起了李娟的散文。

在贾登峪的白色别墅里住了一晚，天气有些冷。次日吃过早餐准备出发的时候，惊喜的发现不远处，蜿蜒起伏的山丘下浮起了一层平流雾，在蓝天与草地间闪烁着乳白色的光芒，算是弥补了昨天禾木村阴天留下的遗憾。

从贾登峪驱车前往喀纳斯景区，只需要一个小时。沿途风景一如既往的美如画卷。但是从喀纳斯景区入口，到正景点还有30公里，需要换乘景区巴士。至此我才切身体会到新疆的大，新疆景点的大。

喀纳斯景区面积有10030平方公里，大小景点55处，包括昨天去到的禾木村与贾登峪，其实都是她的一部分。如果想真正深度游玩一遍，至少需要一个星期。然而我是跟团游，只能匆匆一览她的美丽。

今天我们要去的主要景点是喀纳斯湖与三湾。景区入口的巴士线路有四五条，整车人马遂分成了三队自由游玩。我与导游一起选择了步行最多的一条线，先坐景区巴士去了观鱼台。

喀纳斯观鱼台位于喀纳斯湖西岸的骆驼峰顶，海拔2030米，距离湖面高差有600余米，是俯瞰喀纳斯湖全景的最佳位置。其造型非常独特，远看像是一座香炉，半圆形的顶部上有四只翅膀，寓意着湖怪的尾巴和雄鹰的翅膀。设计者是著名园林景观设计师吴肇钊先生，牌匾上的“观鱼台”为余秋雨题写。

从山脚沿着1068级台阶慢慢向上攀爬，回身俯瞰即可把大半个喀纳斯湖尽收眼底。据说喀纳斯湖是变色湖，不同的季节湖水颜色也不一样。如今是六月底，豆荚状的湖泊呈现出一片浅绿。四周层峦叠嶂，蓝天白云交相辉映，远处还能看见一点山顶的积雪，葱葱茏茏的山谷间散落着几座小木屋，那应该是另一个图瓦人的聚居地喀纳斯村。

我们的运气真是好极了，上观鱼台的时候晴空万里，从山顶下来的时候风雨飘摇。而等到我们乘坐景区巴士前往神仙湾的时候，再次阳光明媚。

神仙湾是喀纳斯湖在山涧低缓处形成的一处浅滩，在阳光照射下河水流光溢彩，仿佛无数珍珠任意洒落，因而也被称作“珍珠滩”。加上常有云雾缭绕，山景、湖水、树木相映成趣，让人如临仙境，由此得名“神仙湾”。

神仙湾坐车下一站便是月亮湾。喀纳斯湖在这里划出一道优美的弧线，犹如弯弯的月亮落入林木葱茏的峡谷。河谷两侧遍布着西伯利亚落叶松和白桦树，到了深秋便是上帝的调色板，深得摄影爱好者们的喜爱。

月亮湾下一站便是卧龙湾，喀纳斯河从西北角流入此处，巨石抵中流，玉珠飞溅。四周森林茂密，浅绿色的河水中心浮出浅滩，松树顽强生长。其状恰如卧龙脊背，又似飞龙羽翼。

从喀纳斯景区出来，往南驱车四个个小时后，我们抵达了五彩滩景区。此处地貌十分奇特，自东向西流的额尔齐斯河，将这片土地划分成两种完全不同的景观。对岸是一片枝繁叶茂的胡杨林，这边却是寸草不生的彩丘地貌。宛如波浪起伏的岩层五彩斑斓，与张掖七彩丹霞如出一辙。可谓是“一河隔两岸，自有两重天”。

从五彩滩景区往南沿着217国道，继续驱车250公里，终于在凌晨时分抵达了位于乌尔禾镇的西部乌镇酒店。不远处便是世界魔鬼城，只可惜我们经过的时候已是暮色茫茫，什么都看不到了。

来新疆的第六天，我抓住了六月的尾巴，风尘仆仆的赶到了博乐市。此时赛里木湖音乐节刚刚结束，游人骤减，我们幸运地避开了堵车高峰期。这天的车程跟禾木那天一样长，直到下午五点才到湖边。

大西洋的最后一滴眼泪——赛里木湖，背拥雪山与蓝天，湖边是广阔的草原，绿草如茵，鲜花盛开。有人在马背上自由驰骋，有人乘坐滑翔机翱翔蓝天。湖水清澈见底，随着光线的变化，呈现出不同种类的蓝色。

赛里木湖的面积很大，环湖公路约60多公里，慢慢游玩足可以玩上两三天。而我只能匆匆的停靠两个小时，既没能找到那座漂亮的灯塔，也没能用无人机俯拍湖岸，实在是一大缺憾。

从赛里木湖前往霍尔果斯的途中，途经果子沟大桥。这里的风景让人眼前一亮，丝毫不逊色于我之前在贾登峪国家森林公园看到的美景。如果我不是跟团游，必定会在此处停留一番，仔细领略一下“伊犁第一景”的秀美风光。

傍晚时分我们抵达了解忧公主薰衣草庄园，结果被景区告知晚上八点过后团队票无法预约，无奈只能自费进去参观。此时正值薰衣草的花期，成片的薰衣草仿佛紫色的海洋，淡淡的花香扑面而来。只是此处的薰衣草面积不够大，远没有天山花海的万亩薰衣草田园壮观。

七月的第一天，我们沿着218国道驱车360公里，抵达了新源县境内的那拉提草原。景区入口的巴士分为河谷草原、空中草原、盘龙谷道三条线路，大部分的游客都选择了空中草原。景区巴士每15分钟一趟，沿途各个站台均可停靠。我们原本计划都在终点站游牧人家下车，结果刚到第一站天界台，我就没能忍住诱惑，与其他团友分散了。

天界台是河谷草原与空中草原的“分水岭”，取“人间天堂入口、天上人间之界”的寓意。沿着木栈道攀爬十五分钟，即可到达山顶观景台。从天界台俯瞰整个草原，只见蓝天白云与雪山相拥，一碧万顷的草原如碧浪翻卷，公路蜿蜒，牛羊悠然，摄人心魄的空中草原如油画般展开，让人流连忘返。

由于时间有限，第二站天牧台我没有去，直接赶到了终点站游牧人家。这里是草原与森林的交界处，也是牧民毡房的驻扎地。下了车以后，远看浅浅一层的青草，却能淹没我的脚踝。我沿着那条曲曲折折的公路往上走，不一会儿便在左边的小溪间找到了网红桥。

所谓的“网红桥”，其实就是两棵雪岭云杉依偎在那条小溪两岸，中间横搭一条树干当作桥。若是五月份来此，溪谷遍地黄花盛开，在此处拍照倒是一绝。此时缺了野花点缀，而且一大堆女生排队拥堵，让这座网红桥减分不少。

我在网红桥自费60元搭乘区间车，继续翻山越岭前往雪莲谷。但是从天神台下车后，如想更近距离地观赏雪山与雪莲，只能徒步。一则我身上的衣服比较单薄，扛不住这凛冽的寒风；二则游玩时间不允许，于是只能作罢折返。

我带着些许遗憾坐上返程车来到天成台。天成台寓意“天意顺成”。登上左侧的观景平台，远处连绵起伏的山丘上，云杉耸立，洁白的毡房与蓝天白云交相辉映。

天成台右侧的山坡上，牧草如毯，两匹马儿在云杉的树荫下悠闲吃草，不远处几个女生在草坡上拍照，一片生机盎然。

从那拉提草原到巴音布鲁克，原本可以向南直走217国道。这条路即是独库公路中段。无奈我们的大巴车不允许通行，只能沿着218国道向东穿过巩乃斯，在和静县的交叉口向西拐入321省道，足足绕了一个大弯。

这段弯路要翻越海拔3035米的艾肯达坂山，也被人们称之为“云中路”。山间寒风呼啸，盘山公路在高山草甸上蜿蜒垂下，一侧路面上还建有防雪墙，壮丽的景色让我们提前体验了一把独库公路的风光。

这一晚的酒店让人喜出望外，住在土尔扈特民俗文化村。村内大大小小的蒙古包整齐排列，虽然没能看到《东归印象》实景剧演出，但是极具蒙古特色的蒙古包足以弥补。蒙古包里不仅有暖气，还配备了卫生间和热水。

出了土尔扈特民俗文化村，沿着大街开车不到十分钟，便到了巴音布鲁克景区的入口。检票换乘景区巴士再走一个小时，便到了巴音布鲁克草原。巴音布鲁克草原地势平坦，水草丰茂，最著名的景点有两个，一是天鹅湖，二是九曲十八弯。

我们先坐车去了天鹅湖。天鹅湖位于巴音布鲁克草原珠勒图斯山间盆地，实际上是由众多相互串联的小湖组成的大面积沼泽地，这也是我国第一个天鹅自然保护区。只是我们去的这片水域没有看见一只天鹅，唯有一群红嘴鸥在盘旋觅食。

沿着木栈道往前走，碧草如茵的草原近在眼前，风平浪静的湖泊宛如一面明镜，倒映着万里无云的蓝天，如画布一般。画布中间横着黄色的栈道，远处是连绵不绝的雪山，偶尔飞来几只白色的红嘴鸥临水嬉戏，构成了一幅“片水无痕浸碧天，山容水态自成图”的画卷。

九曲十八弯，实际上是开都河弯弯曲曲地流经800平方千米沼泽地所形成的奇丽景观。在《西游记》中，开都河又被称为“通天河”。站在观景台上眺望，蜿蜒曲折的开都河像是由雪水汇聚而成的哈达，被天空染成了蓝色，披拂在巴音布鲁克草原上。据说只有八月十五这几天，才能在此处拍到九个太阳。

当天晌午，我们在巴音布鲁克换乘7座商务车，冲向那条闻名全国的独库公路。从独山子到那拉提即是独库公路北段，从巴音布鲁克到库车即是独库公路南段。听说前一天北段还下了雪，而我们穿越南段时，却一路上都是晴天。

刚刚上路时，前方绿色山丘的尽头还能看见雪山，道路两旁随处可见羊群与毡包。随着蜿蜒曲折的盘山公路深入天山山脉，只能望见陡峭的山路与悬崖。维吾尔族的司机开车非常猛，在隧道里竟还能超车，直让人心中忐忑不安。

翻越铁力买提达板山之后，道路左侧出现一大一小两个高山湖泊，这就是大、小龙池。大龙池湖水碧绿，宛如一枚翡翠，镶嵌在群山怀抱之中。山顶依稀还能看见一点积雪，山下青杉翠柏，森林茂盛。据说高僧玄奘西去印度取经时，曾途径大龙池，记述在《大唐西域记》中。

仅仅五个小时，我们便抵达了独库公路的终点——库车天山神秘大峡谷。当地维吾尔语叫做“克孜利亚”，意为“红色的山崖”。

大峡谷的颜色比火焰山还要鲜红，组成峡谷的奇峰群山由赭色的泥质沙岩构成，经亿万年的风剥雨蚀，洪流冲刷，形成纵横交错，层叠有序的垅脊与沟槽，远看如诗如画，近瞧若人似物，让人不禁惊叹大自然的鬼斧神工。

穿行在红褐色的山峦之中，仿佛进入了一个幽静清凉的世界。谷内峰回路转，时而开阔能并马齐驱，时而狭窄仅容一人侧身通过。

谷底细沙铺陈，偶有涓涓细流。抬头仰望，奇峰嶙峋，重岩叠嶂，只能看见一线蓝天，让人不禁想起郦道元在《三峡》中的描述。

在新和县歇息一宿，次日车辆换成33座大巴，沿着吐和高速公路，穿过阿克苏、巴楚、三岔口、阿图什后，抵达南疆的著名文化历史名城——喀什。这一天全程都在坐车，沿途全是光秃秃的土丘，和开满白色小花的新疆杨。

七月四日，我们的大巴车离开喀什，前往我国地图最西端的帕米尔高原。“帕米尔”是波斯语，意为“平顶屋”，我国古代称为“葱岭”，古丝绸之路在此经过。帕米尔高原上雪山密布，主要山峰均在海拔6000米以上。

三个小时后，我们看见了海拔7649米的公格尔山。公格尔山是昆仑山脉的最高峰。“公格尔”在柯尔克孜语中意为“褐色的山”。

但我看见的公格尔山并不仅是褐色，金字塔状的山峰只有最底层是褐色，山腰处竟还点缀着一片绿色的高山植被。绿色之上便是终年不化的积雪，被白云笼罩。等到我们返程时，才云消雾散，露出洁白如银的山尖。

大巴车沿着314国道，继续往西南方向的边境驶去。半个小时之后，抵达海拔3300米的白沙湖景区。白沙湖是一个被沙丘环绕的沙漠小湖，岸边的山为白沙覆盖，故称“白沙山”，瑰丽的“白沙湖”因此得名。

从木栈道下到湖边，清澈的湖水波光粼粼，倒映着蓝天白云，如水银般荡漾。对岸银白色的白沙山，像白色丝绸飘向远方，与雪山相接。岸边有白色的牦牛供游人拍照，只是成群的蚊子在头顶盘旋，让人烦不胜烦。

从白沙湖继续往南行驶37公里，便到了慕士塔格峰脚下的喀拉库勒湖。我们先是看到了如馒头形状的慕士塔格峰，被一片白雪覆盖，矗立在道路的尽头，让人激动不已。

我最初听到“慕士塔格”这个名字，是在沧月的小说里。那时便觉得这个名字具有无与伦比的美丽与含义。而此刻我亲眼看见他巍然屹立于帕米尔高原之上，只觉得这洁白无瑕的身姿，的确配得上“冰山之父”的美名。

喀拉库勒湖与慕士塔格峰栉比相邻，西面雄踞逶迤不绝的萨尔阔勒山脉，因湖水深邃幽黯，故名“喀拉库勒”，在柯尔克孜语中意为“黑湖”。但是阳光照射下的湖水一片碧绿，岸边的草地上站满骆驼与马匹，以供游人拍照。

青色的草地，褐色的马匹，碧绿的湖水，皑皑的雪山，色彩分明，相映成趣。只是今天风沙太大，吹得湖面涟漪荡漾，无缘见到慕士塔格峰在水中的倒影。我本想等待雪峰上的白云散去，结果半小时后下起了蒙蒙细雨，只好打道回府。

在南疆的最后一天，我们悠闲地漫步在喀什古城的街道上。最具新疆风情的喀什古城，景区与居民生活区融为一体，是我国少有的特色迷宫式城市街区和生土建筑群，素有“不到喀什不算到新疆，不到古城不算到喀什”的美誉。

艾提尕尔清真寺位于喀什古城的正中心，是一个有着浓郁民族风格和宗教色彩的古建筑群，是喀什市的标志，也是新疆规模最大的清真寺。寺内有礼拜堂、讲经堂、拱北孜等十几座建筑，以绿色为主色，每一座都很有伊斯兰风情。

从鹅黄的清真寺正门出来，右侧是千年古街吾斯塘博依。整条街以悠久的历史制作、售卖维吾尔传统手工艺品而闻名于世。街道两旁各种店铺琳琅满目，令人目不暇接。店铺的墙壁和屋顶上绘着色彩艳丽且精美的纹饰，极具民族特色。

我们在百年老茶馆里，一边观看当地的歌舞表演，一边品尝着当地的特色美食。红茶里夹杂着藏红花与姜片的香味，烤包子略有一点硬，缸子肉滚烫，羊肉鲜香浓郁。然后喝一杯当地的石榴哆哈，味蕾无比满足。

古街尽头是塔哈巷游拍街，是许多人趋之若鹜的网红打卡点。巷子里土黄色的墙壁上，爬满绿色的爬山虎，门扉则刷成了伊犁蓝，色彩纷呈，极其适合旅拍。其中又以彩虹巷最为艳丽，排队的人也最多。

喀什古城景区不远处，便是与其隔街相望的喀什老城。不同于喀什古城里的车水马龙，宛如断壁残垣的喀什老城却是鲜有人迹。样式更为古老原始的古城建筑，仿佛年久失修了一般，凝固了一段沧桑的历史。然而我只逛了一半，滚滚而来的沙尘暴便将我赶回了酒店。

翌日由于是下午的飞机，趁着还有时间，我独自一人去了一趟香妃园景区。香妃园景区占地面积300余亩，景区布置分别从故里、故居、故人三方面讲述了香妃从出生到去世，从喀什到北京，从香香公主到万千宠爱于一身的传奇故事。

香妃园景区的主体建筑是那座具有维吾尔族传统民族风格的香妃墓。墓园周环绕着花园和围墙，墓碑上刻有文字和装饰，展示着维吾尔族传统的艺术和工艺。主墓室的正门覆盖着琉璃花砖，华丽而精致，门殿两旁有较大的砖石圆柱和门墙，同样装饰着白底蓝花的琉璃花砖。

这座墓园的历史可追溯至公元1640年，始建于维吾尔族族香妃祖先阿吉·穆罕默德·优素福·霍加的墓地。逐日流传开来的传说让这个家族墓地被人们称为“香妃墓”，因为据传说香妃本人也葬于此地。

在剧院里欣赏了一场精彩华丽的《欢乐香妃》歌舞剧后，我乘车赶往喀什机场，飞往伊宁市，开启我的第二段意犹未尽的北疆之旅。

这段旅程主要游玩伊犁哈萨克自治州，原本是6人小团，结果成行的只有我和另一位同样来自武汉的女生。原本我以为这趟行程会人山人海，毕竟之前这里拥堵排队的新闻屡见不鲜，然而实际情况却出乎我的意料。

早晨出发的时候，司机师傅在一家烤馕店买了几张新鲜出炉的烤馕，我在对面水果店买了一个哈密瓜。结果车上满是烤馕的麦香与哈密瓜的果香。司机师傅是本地人，告诉我这种黄色表皮的瓜他们叫甜瓜，果肉比较绵软。青色表皮的瓜才是哈密瓜，果肉比较清脆。

从伊宁市驱车前往喀拉峻草原大概4个小时，途经尼勒克县、巩留县和特克斯县。巩留县东边即是我前面曾经驻足过的新源县。我们从特克斯八卦城中穿过，按照八卦后天图设计的县城，街道四通八达，马路上没有一盏红绿灯，尤为奇特。

喀拉峻草原位于特克斯县境内，“喀拉峻”是哈萨克语，意思是“山脊上的莽原”。《中国国家地理》曾评论到：“它颠覆了一般草原给人带来的色彩单调、景观单一的审美‘疲劳感’，呈现出以喀拉峻为代表的山地草原美学，从而定义了一种草原新景观——融合不同时空与色彩，并且易于观赏的‘立体草原’景观”。

在布拉克大门换乘景区巴士，半个小时后便抵达了第一个站点鲜花台。喀拉峻草原属于典型的高山五花草甸天然大草原，鲜花台又名五花草甸，便是其最经典的景点，因拍摄国庆60周年献礼片《鲜花》而得名。

从栈道入口回身展望，便能看见对面玲珑起伏的草地上，绿色中夹杂着一抹淡淡的紫，仿佛美人头上披拂的薄纱巾，那是紫苜蓿。蓝紫色的报春花，深紫色的乌头花，淡红色的老鹤草，黄色的金莲花，白色的银莲花等争奇斗艳，姹紫嫣红，繁花似锦，与远处连绵起伏的雪山，挺拔翠绿的森林交相辉映。

鲜花台的下一站是三级夷平面。天山广泛发育了三级夷平面，削平了古、中生代多期构造形态及褶皱岩层。喀拉峻草原主要就位于天山的第三极夷平面上。这些夷平面在经过外力的不断侵蚀之后，形成起伏不定、沟壑纵横的地貌，而她那优美的曲线经过明暗光影的衬托，也被当地人称为“人体草原”。

从三级夷平面观景点步行约8公里，便到了位于山脊上的猎鹰台。这里曾是哈萨克族放飞猎鹰的地方。许多游客从这里开始骑马，玲珑秀美的山丘上被马蹄践踏出一排长长的黑色抓痕，一直延伸到西北约4公里外的猎鹰台观景点。

猎鹰台观景点在峡谷的边缘，几块石头堆在一起，将猎鹰台与峡谷隔开。从此处可以仰望远处的雪山，山顶依稀能看见还未化尽的白雪，山坡上是绿油油的松树，山脚下是郁郁葱葱的大峡谷。

峡谷的漫坡上也是绿草如茵，峡谷深处遍布直立挺拔的青松。站在这里，尤其是骑在马背上，仿佛一伸手就能抚摸到天上的白云。偶尔飞来一只山鹰，自由自在的翱翔天际。漂浮的云朵在草原上投下影子，使得草地一片浓绿，森林也更加葱葱茏茏。如此良辰美景，要是能在此处野餐，或是住上一晚毡房，该是多么幸福。

然而我们今晚不住这里，而是在琼库什台露营。琼库什台其实就是喀拉峻大草原的一部分。在哈萨克语中，琼库什台的意思是“宽大的平台”。这段跌宕起伏的山路虽然不长，三个小时就能走完，但是沿途的风景之美丽，却是超乎我的想象。

小车在蜿蜒逶迤的山路上来回折返，眼前的山峦如大海上波涛汹涌的碧浪。山脊曲线婀娜，凹凸有致，如同人体般性感的身姿，曼妙诱人，直到此刻我才真真切切地体会到，“人体草原”那无与伦比的美。

经历第一个起落之后，我们到了九曲十八弯。在这里，阔克苏河水弯弯曲曲地穿过一片停僮葱翠的青杨，如同一条彩带飘落山间。小车沿着盘山公路忽忽悠悠地下到阔克苏河大峡谷里，轻飘飘地穿过了那片青杨，然后上到对岸的山坡。走近了一看，原来山坡上那几抹耀眼的黄，竟是一片片金灿灿的油菜花，如黄金碎屑一般洒在山坳里。

小车继续在绿色的海洋里徜徉。大自然的鬼斧神工，将这片原本平静的草原，切割成一道道高低错落的沟壑，在绿茵茵的山坡上绘就成如同五线谱一样的波浪起伏。山坡草地上星星点点的羊群与毡房，就像一个个跳动的音符，给草原带来了欢乐的生命乐章。

历经三起三落后，我们在绿浪的颠簸中抵达了今晚的露营地。露营地建在一户人家的牧场里，因此就叫牧场里营地。露营地位置绝佳，背靠森林，坐拥一片玲珑浮凸的山坡。山坡尽头便是那户牧民人家。从山脚到坡顶的小路十分坎坷，牧民都靠骑马，遇上雨天车辆就会泥足深陷，无法通行。

米黄色的帐篷整齐排列，围栏那边的草地上，已有先到的游客在骑马玩耍。搬一把折叠椅跨过围栏，坐在绿茵茵的草地上，可以俯瞰峡谷与森林。据营长说，我们面朝的方向，目光所及的尽头，便是喀拉峻大草原。昨天我在猎鹰台观景点那处峡谷前的畅想，没想到今天竟然梦想成真。

由于天气转阴，云层太厚，没能看到晚霞。晚餐吃的火锅，吃饭的时候牧民家的牛也饿了，穿过木门闯进了露营地，在我们的驱赶下依依不舍地吃着地上的青草。夜晚那道木门还是没能拦住这头牛，它不仅吃光了帐篷附近的草，还在我们吃饭的那座帐篷里留下了一大坨牛粪。

或许是看到了牛，带小孩的客人在吃火锅时，询问牧民家的牛奶。营长说，新鲜现挤的牛奶只卖七块钱一升，用矿泉水瓶可以装满两瓶。这让我再次惊叹于新疆的物价。上一次还是在喀什，那里的西瓜卖一块钱一公斤。

于是我们惊奇地看到，一个肤色黝黑的女生骑着马，抱着她仅仅两岁的妹妹，给我们送外卖。许多人还是第一次看到牧民骑马送外卖，不由得啧啧称奇。我也买了一瓶，原汁原味的牛奶无任何添加剂，只是用沸水高温杀了一遍毒。没有腥味，没有太甜，味道真是好极了，一整瓶喝完，也没有闹肚子。

晚上下了一夜的小雨，让我看星空的计划胎死腹中。第二天早晨起床，浓重的雾气从谷底爬了上来，不一会儿便将四周的一切吞没，只剩下一片白茫茫。不过我们并不着急，在山坡上玩了一个多小时后，终于等到雾气散尽。

我们决定骑马，牧民家的马就在不远处的山头上。棕色的马儿脾气温顺，驮着我们走入后山的森林，沿着围栏绕了一圈。如果追求刺激，牧民还能坐在你的背后，带你一起在草原上策马奔腾。营长还会玩无人机，特地从空中录下我们骑马的视频。

然后我们乘车前往琼库什台村。琼库什台村位于喀拉达拉乡，距离我们的露营地也就半个多小时。近两年这里成为炙手可热的网红景点，一路上到处都能看到正在建和已建好的民宿。我们所住的牧场里营地，也是今年六月份才建起来的，我们大概是它最早的一批客人了。

琼库什台村是一个哈萨克族聚居的自然村落，四面环山，地处河谷，木制的房屋依水而建，保留着哈萨克族的原始风味。村子里那条川流不息的河水便是库尔代河，其上游便是喀拉峻草原里的库尔代大峡谷，在喀拉峻湖与阔克苏河汇合。

琼库什台村是乌孙古道由北向南的起点，乌孙古道也是新疆最美的一条徒步路线。穿过村庄，沿着库尔代河逆流而上，旁边来来往往的骑马的游客。我们不准备骑马，也没打算徒步暴走，只是悠然地在河畔散步。河流穿行于松林，雪山映衬着云海，草地夹杂着花香，时光突然慢下了脚步，一切都是那么惬意。

回到特克斯八卦城住了一宿，早上天空飘起了小雨。在一片烟雾朦胧中，我们告别特克斯县，驱车三个多小时，来到阴转多云的昭苏县。昭苏县被称为“中国油菜之乡”，一路上随处可见一望无垠的油菜花田，金灿灿的花海夺人眼球。

 

但我来昭苏县并不是为了油菜花，而是为了去夏塔景区内的夏特古道徒步。夏塔是蒙古语，意为“阶梯”，曾是乌孙国的夏都，也是古代伊犁至阿克苏的交通驿站。据当地传说，唐玄奘西行翻越的“凌山”，就是当年丝绸之路连通南北最重要的孔道——夏塔古道。

从景区入口换乘区间巴士，一个小时之后便到了温泉酒店。伊犁颇有名气的夏塔温泉疗养院，便坐落于此。以温泉酒店为起点，夏塔峡谷的景点线路呈8字状分布。左边是电瓶车线路，右边是徒步线路，中间的交汇点是转运桥，顶部的交汇点是将军桥。

 

从温泉酒店的木栈道走到转运桥，路程越4.5公里。栈道旁边青草碧绿，山花竟放，宛若繁星点点。两侧雪松笔直，山峰耸峙，抬头眺望，远远便能看见木扎尔特雪白的身影。只是彤云密布，她的身姿在风中若隐若现。

栈道右边有一条全是白色鹅卵石铺成的小道，好似曾经是夏塔河的河床，只是现在早已干涸。但走在鹅卵石小道上，仍然能够听到隆隆的水流声从不远处传来。旁边的草地上据说有许多旱獭，我倒没有见着，唯有几只毛发蓬松、毛色橙黄的松鼠神出鬼没。

我们实在高估了自己的体力，走到转运桥后，听说后面那段徒步栈道还有1.5公里，于是果断在转运桥搭乘电瓶车，抵达了将军桥。夏特河从雪山之下流淌而出，奶白色的河水从桥下穿过，发出一片淙淙汩汩的响声。

将军桥是骑马的起点，但是这里的马群只有一百多匹，排队比较严重。工作人员告知我们，现在报名的话，前面还有三十多人，起码要等待一个半小时。我的团友坚持在此排队骑马，我估算了一下时间，与其等待还不如继续往前走。

于是我独自一人跟随徒步的队伍，继续向着木扎尔特进发。从将军桥到1号卡拉房子虽只有4公里，然而路途十分崎岖，本就狭窄不堪，还凹凸不平，来回的马群将泥土踩成了泥浆，行人只能避开泥泞开辟出一条新的羊肠小道。

 

半个多小时我才走完这段坎坷之路。1号卡拉房子说白了，就是牧民建造的毡房与棚屋，可以给徒步的游客提供食物补给。吃了点零食之后，我继续埋头向2号卡拉房子进发。这段路大约2公里，但是乱石崎岖，还有条小溪阻路。天空飘起了小雨，使得这段路途愈发难行。

从2号卡拉房子翻越两个山坡，徒步3.8公里，便到了3号卡拉房子。再往上走200多米，就是徒步的终点4号卡拉房子，也是骑马的终点。从4号卡拉房子往前再走几百米，两边的草地上繁花似锦，让人仿佛进入了百花谷，这就是鲜花台。

大部分徒步的游客在此止步，再往前就是无人区。我看着近在眼前的木扎尔特，继续往前走了半小时，看见一片铁丝网上挂着几块告示牌，警告游人，前方禁止前行。然而那片铁丝网大门洞开，我依稀看到了小路上有几个游客徘徊，于是放心大胆的继续前行。

又走了半个多小时，不见一个人影，连路也消失了，围栏也不见踪迹。尽头是一片开阔的草地，草深及膝，遍地都是野葱。这里便是木扎尔特的山脚，由雪水汇集成的河流蜿蜒而下。由于靠得太近，只能看见木扎尔特青灰色的三角形山体，从雪线往上的部分被云层笼罩，让人颇感可惜。

正心情低落的时候，草地上忽然涌出两匹枣红色的马，在凹凸不平的草地上驰骋嬉戏，宛如森林里自由快乐的精灵。他们忽而停下，目光静静地朝向雪山，仿佛在沉思着关于生命的重大问题。

我的靠近打扰了这对精灵的思考，他们转头看向我——这个孤独的旅人，纯净的目光里好似泛起了一抹好奇。牡马躺在草地上欢快地打了个滚儿，然后起身继续看着我，好像在叫我一起。我没有响应他的号召，于是他不再看我，领着他的牝马继续朝雪山奔去，朝着那条蜿蜒的河流奔去，直到消失在了这片绿野仙踪中。

下山的路我走得很快，步履轻盈，被一种莫名的幸福包裹，完全不知疲倦。好几拨似曾相识的面孔向我迎面走来，原来都是昨天一起在琼库什台露营的旅友。只是她们的脚程略慢，爬到终点恐怕景区都要关门了。

 

从夏塔返回伊宁的时候，司机师傅选择了伊昭公路。这条公路有“小独库公路”的美名，沿途风景的确美不胜收。只是天公不作美，绵绵细雨下个不停。原本师傅还想带我们去一趟野狼谷，但是雨势越来越大，只能作罢。

小车从崇山峻岭中蹿出，下到察布查尔镇的时候，天空突然放晴了。左边的云层被撕开了一个巨大的口子，夕阳将口子里的云朵染成金色，宛如天堂露出了一角。丁达尔光从那道口子里泻下，宛若在苍茫的暮色中燃了一支蜡烛。

 

晚上返回伊宁时天已经完全黑了。司机师傅开车带我去了一家本地维吾尔族餐馆，吃了一顿地道的红柳烤串和烤包子。回酒店的途中，他似乎看出了我的念念不舍，又折道将我带到喀赞其民俗旅游区，让我近距离地抚摸街道上那片引人瞩目的门窗。那是伊犁蓝，清新脱俗的伊犁蓝，仿佛是一片蓝色的秘境。

司机师傅问我，既然如此依依不舍，为何不下次再来？我在沉默中微微颔首，仅此一次怎么能够把新疆看遍？她起码值得来玩三次，夏天是绿野仙踪，秋天是色彩王国，冬天是冰雪童话。

 

                          ——2023年8月4日记于武汉