第七次入滇,遇见不一样的大理~之三 ——诺邓村,诺邓~兰坪古桥,顺荡古村

天数:10 天 时间:3 月 人均:4000 元 和谁:夫妻
玩法:自由行,摄影,人文,自驾
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云龙
古楼客栈

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发表于 2017-04-25 21:30

今天走云龙县最后一处景点,诺邓村,然后从云龙去兰坪,先放上一张云龙的旅游地图,下次我想从云龙走滇缅公路去腾冲


从云龙县城去诺邓村的公路2车道,路况不错,只有几公里很快就到村口山脚下的免费停车场了。据说以前没修路的时候,很不好走。“诺邓”是云南一千多年未变的最古老的村名,在白族语中意为“有老虎的山坡”。因盐业层繁盛一时,后没落,因舌尖上的中国重回人们的视线。这个见诸于史籍,历经唐、宋、元、明、清各代王朝共1138年的小小村落在古代可是个了不得的地方。唐代《蛮书》中已经对诺邓有明确记载,这里最迟在唐朝就已经凿井制盐,是一个典型的以盐井为生存依托的村落。因诺邓盐质非比寻常,保山、腾冲一带自古以来就十分喜欢食用“诺盐”。古代诺邓的“茶马古道”,东向大理昆明,南至保山腾冲,西接六库片马,北连兰坪丽江,四方商贾云集,百业昌盛。诺邓村历史上曾一度成为滇西地区的商业中心之一。村中保存较完整的古盐井以及明代五井盐课提举司衙门、文武庙、棂星门、玉皇阁等旧址,目前保留完好的古村风貌以及百年以上的众多明清古建筑,原态原貌相当完整,在云南以至国内都是十分罕见的。

进村左手河边过桥第一家就是拍摄过舌尖的农家乐,游人纷至沓来以后,现在要寻觅真正的诺邓火腿实属不易,偏远之地的农家能养几头猪出来,且火腿是需要时间沉淀的产物,哪里够游客们连吃带买的,所以现在基本都是景点的套路了,自家的猪留着自家吃,从外面买来的火腿冒充本地火腿卖给游客,火眼金睛的人可以买,没有经验的就不要花钱上当了。

一眼望去,依山而建的村子都是老房子,到是古朴自然。

村中都是石板山路,运送物资现在依然要靠马、骡子,所以要住村里客栈的,最好轻装简行,虽然老板可以带牲口来帮忙扛行李,上山真是吃力的。

我们先未过河上山,而是直走往河东,去参观正前方的盐博物馆。了解一下盐业曾经兴衰的历史,村子里的景点介绍,蛮好的。院子里的烟囱是以前熬盐留下来的古物了。

盐博物馆后面就是龙王庙,据说诺邓的龙王是管理云龙五井的,可惜庙门紧闭,不得入内。

再往前走就是五滴水客栈,四合院古朴清幽,木刻雕花精美,还有一只可爱的小狗,客栈主人是本地夫妻,普通话不太溜,人看着还比较淳朴,村中客栈多半是外地人来开的,本地人开的不多,这家不用爬山,环境不错,要住诺邓的建议可以考虑这里。


沿着石板路继续上行,看到熬盐人家~

夫妻两边吃早饭边照看熬盐的灶火,烧火的木材是特别粗大的树干,要边煮边搅拌,去除里面的杂质,辛苦一天,大约能得40斤盐。夫妻两很淳朴,我问可以进屋参观一下,他们手一挥,你自己进去随便看吧。房间里挂了不少火腿,最可爱的是那串香肠,用玉米芯来间隔,这个创意不错,又节约又环保,物尽其用了。


再往上走,看到万寿宫的牌子,万寿宫遗址是村中最古老的建筑,明初人们将原元代江西会馆改为寺庙,称“祝寿寺”。嘉靖年间提举李琼重修该寺,明未改名为“万寿宫”,现存李琼所写诗碑。一样是大门上锁,不得入内,问了村民说家中无人,进不去好遗憾。

盐街盐局,官衙已无处寻觅,只余这块标记位置的牌子了。古代由煮盐的灶户将制成的食盐交到盐局,盐官再把盐分发到各地行销,络绎不绝的运盐马帮在此出发,走往东向大理,南向保山,西向腾冲、缅甸,北向丽江、西藏的“盐(茶)马古道”上。

盐局旧址附近有几处曾经的大户人家的宅院。“四合五天井”为村中平面积最大的民宅,院中间一个大天井,四边有四个小天井,上房、耳房、面房都设有堂屋,四面楼房相通可巡回来往,即“走马转角楼”结构。可惜大门进去后,二门锁着,敲门也未有主人来应门,亦不得入内。

这家贡爷到是有人在,征得主人同意入内,堂屋里整修一新,那白花花亮闪闪的一排门,呃,还不如不进来看了,门口多美呀~

爬到至高点,望对面山上的村庄~再往后面的路是去大理的茶马古道,可惜熊先生今天身体欠佳,不能多走,放弃了继续前行的打算,以后若有机会,还真是想想走走这几条古道呢~


这里面也是一家客栈,好像是叫“古楼客栈”,客房条件尚可~

重新走回村口,这个新崭崭的房子里就是大名鼎鼎的诺邓盐井,门口有好几个跟人一般等高装卤水的大木桶。盐井里面无人值守,随便参观,看介绍说一口是淡水井,一口是盐卤井,结构很是精巧,古人的智慧还是很高超的,一口盐井繁荣了一个村子。在这里还看到了石门井的老照片,原来我看到的小池塘原来曾是如此深邃的盐井,如今完全淤塞了真是可惜,期待重新修复的那一天。

参观完盐井,出来上山往村中溜达,村子不算大,沿着几条石板路走就能逛一圈,稍微好一点的宅子都开了客栈,只是现在是旅游淡季,很多老板都潇洒得把门一关,自己出去旅游了。

大青树广场后面的这处黄氏题名石牌坊,原为明代五井提举司衙门旧址,后为黄氏家族科举题名坊,镌刻有明中叶至清乾隆年间黄氏家族历代举人、进士功名。

牌坊还算气派,也修旧如旧了,后面这个提举司衙门就是完全看不出昔日官府的气派了,跟普通民居并无二样,主人家也是普通村民过日子的样子。


中午,村中并无专门的饭店,都是客栈里顺便提供的餐食,我们选在在大青树广场旁边的大青树客栈吃饭,老板娘把陶罐放在炭火上熬中药,客栈环境不错,客人不多,小雅,火腿炒饭、饵丝的味道的都还不错~重要收获是在这里看到了诺邓村的全景明信片,还有从诺邓—兰坪沿途看桥的手绘地图,贴心得标注了公里数,这样就不会错过沿途的古桥了,太棒了!

吃过饭,往山上的玉皇阁走,途中遇到3位小学生,跟他们问路,居然跟我说,一人给一元,就给我指路。我去,深深不看好到这个村子的未来。

其实玉皇阁就在小学旁边,往山上走,首先看到这个巨大的“棂星门”。这是滇西地区现存最大也是最古老的木牌坊,始建于清初,四柱三楹、飞檐斗拱,又叫“腾蛟、起凤”坊。

穿过棂星门直走,右边是诺邓小学,前方就是文庙,左边是武庙。诺邓虽然不是州、县驻地却建有孔庙,这在古代礼制中是个特许。诺邓文庙建筑精致庄严、古朴典雅,里面大殿“至圣宫”塑的是“布衣孔子”,师长风范、和蔼可亲,不同于外地文庙塑的都是着帝王衣冠的孔子像。文庙的红墙外“礼门”上书“江汉秋阳”匾,显见古代诺邓文人致远清高。在供奉“文圣”的孔庙旁还有供奉“武圣人”关公的武庙,可谓是“文武并列”。


玉皇阁古建筑群,从这道门开始,每一处建筑都是古朴大气,美轮美奂~古代是著名的道教宫观。大院内有明代的梅树及翠柏、紫薇、金桂等。


大殿顶层上现存的藻井绘画“二十八星宿图”可称为“诺邓一绝”,在研究中国古代宇宙观和天文、艺术、建筑等方面都有一定的参考价值。据花姐介绍:四根柱子均为一颗古树而成,原来上面各有一条精美华丽的盘龙,在文革中被毁坏,现在只能看到柱子上留下的楔子洞了。抗日期间曾有飞虎队员坠机于此,拍下了玉皇阁的原貌,但愿能寻到老照片,恢复不了,在这里展示一下也是好的,让我们膜拜一下古人的智慧。

后面的静室已弃用,玉皇阁正在维修中,门口在修旅游公厕,估计围起来收费参观的日子也是指日可待了。

看到这块往“腾冲”的路牌,心里是澎湃的,走一趟滇缅公路,去保山,再和顺第三次重逢那是必须滴。玉皇阁往山上走,还有大草坝,古岭寺,香山寺,黄氏诰命亭、墓地等景点,时间有限,还要去下一个目的地,以后有机会再往山上走走。

告别了诺邓村,回到云龙县城,花姐帮我找了一条2年的农家火腿,切开来美貌无比,香气四溢,这才是真正舌尖上的美食,带回家去慢慢享用,好开心!

离开云龙县,往兰坪方向行走,天色开始阴沉下来,时而下点小雨。第一座果郎中州桥(土司桥),离县城3KM,在路上看不到,入口隐藏在修理厂旁边,我们不小心开过了,又回头去找到了。 云龙纰江上的果郎中州桥,为古代诺邓“盐马古道”西向腾越的第一座桥梁,始建于清代中期,原为二进式木梁廊桥,后改为二进式铁链吊桥,全长54米。

前行14KM是河口温泉,因为后面安排了普陀泉,就没有在这里停留,继续前行6KM是第二座长新安澜桥,跟土司桥差不多,没有下车,就远观了一下。

前行2KM,第三座是波罗通京桥,跟去年庆元县看到的廊桥有异曲同工之妙。通体没用一颗铁钉,全用木桁扣榫而成,因盐马古道及清代白羊厂银矿运银通道经此,乃取名“通金桥”,后来又认为银子是运往京城的,便改称“通京桥”。

前行20KM是第四座白石水城藤桥,路边修了观景台,油菜花开得正好,景色不错。藤桥是用本地所产的山葡萄藤编织成的吊桥,架在江两边对生的老栗树上,全长25米,据说已有千年历史。整座桥从远处看就像一张悬挂在江面上的渔网。现在为了安全起见,桥身上用铁丝进行了加固。

继续前行9KM,是第五座桥,顺荡村的彩凤桥。车停在这颗800年的香樟树下,右手下到河边就可以看到彩凤桥。桥保存得比较好,但是桥内的彩画基本已看不到了,大花桥的名头是看不出来了。

路上遇到一位老阿妈,背的这捆柴目测有好几十斤,还好阿妈的背篓设计比较精巧,能分散重力,不过背着这么重的柴上山也是很吃力的,生活真是不易啊~

过了桥,沿着河边的小路一直前行大约1KM左右,看到这个台阶,上到半山就可以看到顺荡井,虽然不复当年风采很是简陋,但起码没有淤塞,还能看到。

玄天阁是顺荡村的村门,山虽不高,玄天阁屹立于悬崖之上,气势到是很足,一层是隧道式石拱门通道,二、三层是庙宇。顺荡村另有一处著名的古迹,莲花山上的明代火葬古墓群,一来是天色已晚我们还要赶到沙溪住宿,二来墓群不看也罢,哈哈哈哈~去沙溪的山路路窄弯多,大家尽量不要开夜路。


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