玩转西北—宁、青、甘、陕9日游

         西北的陕西、甘肃、青海，早年我均已去过 ，此次再游西北3省 ，加上从未去过的宁夏，一口气走4个省、区，9天玩转大西北，主要是拾遗补缺，并加上近几年的新兴景点，具体出行时间的敲定，是综合门源油菜花期、茶卡盐湖天气、避开周末和机票优惠度等几个因素，最后购买了4．3折飞银川的机票，才将行程方案最终敲定。 此时正值炎炎盛夏，骄阳似火，全国上下处处热浪腾腾，高温动辄超过35度，但在西北却是赏花踏青的季节。

                                                                                  西夏王陵

        宁夏虽位于西北内陆 ，却享有“塞上江南 ”的美名，人称“天下黄河富宁夏”，自然条件还是比较优越的。作为全国各省、区中我尚未踏足的二区之一，是此次西北之行的首站，7月18日上午飞往银川，可供选择的航班虽然不少，但中途不经停的唯有这班，全程2300公里仅需3小时，坐机场大巴1号线进城也只要半小时，通过携程预定的酒店就在下车点的附近。银川最著名的景点是西夏王陵，西夏是东汉时西域的一个国家，为出使西域、开辟丝绸之路的张骞首先发现的，早在司马迁的《史记》中就有提及，但现在知道西夏国的人可能并不多。《史记》“大宛”一章称：“大夏在大宛（今 乌兹别克斯坦 境内）西南二千余里妫水南，其俗土著，有城屋……大夏民多，可百万余”。西夏于公元1038年建国，疆域范围在今宁夏 、 甘肃 、 青海 、内蒙古以及陕西 一带，东临黄河 ，西至玉门 ，地盘不算小，国号大夏，定都兴庆（今宁夏 银川 ），信仰佛教，因位于中原西部，史称西夏，前期与宋、辽三国鼎立，曾多次大败宋军和辽兵，后又与金朝并立，公元1227年西夏被元所灭，前后共189年7任国王，令人惊奇的是，西夏国也有文字，与汉字相似，但笔划更多、更复杂。在酒店住下稍事休息后出来吃午饭，准备下午去北门的旅游汽车站打探明天去西夏王陵、沙湖 的发车和返程时间，以便两地一天游，但走出酒店左行不远，发现街对面有一小旅游车站，一问得知下午就有车去32公里外的西夏王陵，返程最后1班为6点半，便买了往返车票，2点半坐上前往闽宁镇的中巴，近1小时后在中途路边下车，但走到大路对面的西夏王陵还有400米，原来此非旅游专线车，而是前往乡镇的过路车。外观为浅黄色的游客中心规模不小，建筑形式也很奇特，顶部向西呈斜坡状没入土中，而对60岁以上游客竟然免门票，只需电瓶车费20元，这项优惠政策与山西 一样。穿过宽大阴凉的长长地道，出口就是游览车上车点，网上称全程设4个停车点，最后在3号陵上车返回，需2至3小时，但游览车在陵区转了一大圈，实际上只停3号陵1个点，其余均为车上远观，并由讲解员车内介绍，无法下车拍照。根据3号陵前的说明牌介绍，西夏王陵为西夏国皇家墓地，位于贺兰山东麓中段，陵区南北长10公里，东西长5公里，这是一片可以坐西朝东可俯看 银川市区的平坦高地，荒草离离，一片苍凉，现存9座帝陵和250座陪葬墓，而可以下车游览的3号陵则是规模最大、保存最好的一座，据考证是西夏开国国王李元昊的泰陵，占地约15万平方米，前面是两座左右对称的圆土墩式阙台和方形碑亭，然后是只有断壁残垣的月城和长方形内城，中间是献殿、墓道和陵台，

最后就是主体建筑陵塔了，塔身原为圆形密檐塔的七级浮屠，内部为黄土夯筑，外部为木构建筑支撑，现陵塔的外形早已不在，仅存一座夯实的大土堆，基础直径36米，高24米，表面分层有许多密布的小孔，估计可能是原来外部木建筑所用的插孔。

远处群峰连绵起伏，那就是贺兰山脉，山的西面就是内蒙古的阿拉善大沙漠，贺兰山对宁夏的重要性不言而喻，被称作宁夏的父亲山，正是贺兰山脉阻挡了沙漠的东侵，可以说没有贺兰山就没有丰饶富庶的宁夏平原。

回到游客中心已过5点，然后步行回到大路边等候，6点左右就搭上返程车回市区了，酒店附近有条美食街，正好把晚餐给解决了，吃了一半却下起大雨来。

                                                                                        沙湖 

        银川沙湖，早有所闻。本来我对湖泊类水景兴趣不大，但此地有沙有湖，湖面还有片片芦苇丛点缀其中，类似于 兴化 油菜花的垛田，碧水、黄沙、绿草，使景致和色彩充满变化，所以有来 银川 ， 沙湖是一定要去的。

上午到北门的旅游汽车站，正好有一趟旅游直通车前往55公里外的 沙湖 ，9点半到达景区门口，停车场的街对面是一排餐饮店，招牌是一色的 沙湖 鱼，都自称已开店十余年，如果有时间可以尝尝。进入游客中心，购买70元的豪华仿古游船票后直奔游船码头，宽大的有盖木船可坐100多人。游船穿过芦苇荡中的曲折水道，两旁挺拔的芦苇一片青翠，长势正旺，

十几分钟后游客一阵骚动，原来前方岸边出现一片连绵起伏的沙丘，游船很快抵达岸边的沙丘脚下，

一幢海星状的巨大建筑趴在岸边，里面休闲、餐饮、购物、娱乐及湿地博物馆等一应俱全，旁边还有一个骆驼场，几十头骆驼正伏地休息，远处不断有驼队前来集中汇合，令人一时忘却置身湖畔，仿佛进入茫茫沙漠之中。

从导游图看， 沙湖 呈一巨大的V字型，而沙丘部分突入湖中，正位于V字的凹陷底部。湖边有沙，沙旁有湖，沙和湖二者如此不相容的矛盾物，竟能同生共存，并结合得如此紧密，这种奇景全国可能仅有这一处， 敦煌 的月牙泉与此有些相似，但月牙泉的水面真是太小了，且常面临枯竭之忧，而 沙湖 则不存在这个问题，这就是其独特之处和魅力所在， 宁夏 沙湖之称名符其实。登上西面的沙丘，向南俯看沙湖 ，

近处的水上芦苇片片，这里应是 沙湖 景观最佳处，但与千岛湖 的“天下为公”比还有较大差距，拍出的照片也没有网上的漂亮，可能是沙丘高度不够，层次感、立体感不足，如果在此建一瞭望 高台 ，让游人登台望湖，效果肯定会更好。

在沙丘上向北眺望，远处是绿意葱笼的原野，为何这一带只有这片沙丘存在，这是一个待解之谜。戏沙的乐趣也很吸引人，而且这里的沙粒细小，赤脚走在沙上并不扎脚，非常舒服。走下沙丘，沿着湖边木栈道前行，右看湖水左看沙，一路见到的游乐项目不少，甚至还有个毛泽东像章展览馆，此外大门内侧一大片紫色的薰衣草花海也不错， 沙湖 旅游已发展得十分成熟了。

我们继续向外走，在另一码头坐船返回，下船后还乘坐了一段免费电瓶车，一直开到大门外，这一点景区比较厚道，没有再收费。下午返程的车是3点半，但直通车一直拖到4点才发车，一路上尽情饱览车窗外银川平原的碧空如洗，我不禁吟哦起毛泽东的那首《清平乐·六盘山》：“天高云淡，望断南飞雁，不到长城非好汉，屈指行程二万。六盘山上高峰，红旗漫卷西风……”，可能很多人不知道，这首词是毛泽东1935年长征中翻越宁夏南部六盘山时的咏怀之作，六盘山是红军长征到达陕北前的最后一座高山，现已开发为景区。

        西北天黑得晚，7点太阳还未下山，8点才开始天暗，回到市区还早，听说酒店附近有个步行街，便过去看看，那里是 银川的商业中心，商铺云集，人头攒动，非常热闹，我们一直走到步行街的尽头，对面有座玉皇阁，是银川市仅存的古代木结构高层楼阁。

由于当时银川与西宁之间没有高铁，坐普速列车要8个小时，于是次日中午从银川飞向西宁 ，空中行程仅1小时， 西宁号称中国夏都，天气果然不热，最高温仅20多度，机场距西宁站也很近，坐机场大巴仅需半小时。

                                                                                       门源油菜花

        青海的西宁已是第二次来，2013年7月曾来游青海湖，并在此坐火车进藏，一晃整整6年过去了。 西宁站背山面南，站前广场很大，甚至跨过了湟水河，有一座大型的抽象派雕塑线条简洁，很有现代感，

今后三天的活动都要在此出发，我预订了附近的宾馆，住下来后前往 西宁 站，一口气将3天的火车票都买了。次日上午坐8点的动车前往门源 。门源县位于西宁市北面，是北方小油菜的发源地，也是全国乃至世界最大的小油菜种植区，人称“ 门源油，天下流”，油菜种植面积多达50万亩，绵延长达数十公里，花开时节盛况空前，是世界十大花海之一。门源油菜花是我国油菜花期最晚的，比婺源整整迟4个月，盛花期为7月10—20号，今天是21号，时间正好，但那里气温较低，最高仅17—18度，为此我们都穿上了长袖长裤，甚至还上街新买了双鞋。车行途中竟下起雨来，这倒与天气预报吻合，还未到站就已看到片片鹅黄，在绿野上分外耀眼，远山还有残雪尚未消溶，车上的人都兴奋起来了。8：45点到达门源站，网友称站外就有油菜花田，出站一看果不其然，而且站外就有专线公交直达20公里外的青石嘴镇观花台，网上没有这方面的情况，我原认为要先进城再转车，现在可方便多了。一路上到处都是开得正欢的油菜花田，游客集散中心旁摊点云集，自驾的小车也不少，场面显得有些杂乱，

路旁就是“百里花海”圆山观花台。由于油菜花田地域辽阔，要看全景必登观花台，网上说门票30元，但现已涨为60元，从东面沿木栈道开始攀登，观花台其实就是自然形成的小山包，并不算高，但在四周一马平川的原野上还是很突出的，正是“天生一座观花台，无限风光入眼来”，栈道两边山坡也种满油菜花，引得无数少女、大妈们更衣换装，搔首弄姿。

登上观花台顶部，雨渐渐停了，向北看，万亩花海如同一幅巨大的黄色地毯，一直铺到远处的群山脚下，中间又被道路和林带斜分成几大块，而近处用绿色青稞组成“花好门源”4个巨字分外醒目；

再向东南看，条状或块状的油菜花田，与青稞田黄绿相间而生，另有一种风情，而在更远的山坡上，也是片片金黄，真是令人目不暇接，流连忘返， 而田野中的道路上，旅游大巴和各种小车仍源源不断赶来。

从南面下山，坐公交前往北面的万亩花海，与油菜花来个近距离接触，沿途两侧均为大片花田，这里的黄花似乎开得更旺、更盛。由于面积太大，无法将其全部遮挡起来，在此看花等于免费，但有的人在路口围起收费，交钱才能入内，因雨势转大，无处躲避，我们匆忙拍了几张后返回游客集散中心。

近2点回到动车站，雨已完全停了，离开车还有1个多小时，站前那一大片油菜花也很不错，不远处的群山云雾已散开，此地拍照只有我们，无人争抢，轻松方便，于是又一阵忙碌，相比同列车的游人，我们又多了一份收获。晚上回到西宁后，在住处附近找个川菜馆点了几个小菜，把酒言欢，举杯庆贺，好不惬意畅快。

                                                                                     茶卡盐湖 

        作为旅游达人，我过去从未听说过茶卡盐湖，但这几年已成为大红大紫的热门网红景点，被《中国国家地理杂志》列为人生必去的55个地方之一。盐湖因湖水中含有卤，使湖面具有强烈的反射能力，如同一面镜子，把天空倒映出来，茶卡盐湖故被誉为 中国 的“天空之镜”。网上这方面的介绍很多，事前我也进行了详细的攻略，盐湖位于青海的乌兰县茶卡镇，原来只是个国营盐场，这里的储量可供全国人民吃75年，游人争坐的小火车原来就是运盐的交通工具，现在盐场和小火车都已华丽变身了。游览茶卡盐湖的最佳时间是每年6—10月， 西宁 站有旅游专列“天空之镜”号前往，全程近300公里需4个小时，上午8：25点发车，下午4点半返回，

无需在当地过夜，还是很方便的，车票也不紧张，提前2天即可买到，但要看到茶卡盐湖的最佳效果，需要满足2个前提条件，一是晴天伴有少云，二是风力小于2级，行前我天天查询茶卡盐湖天气，如阴天下雨就大刹风景了，此外坐小火车的人多队长，也是个大问题，最后选定今日，既避开了周末，晴天也有保证，其他因素还需实地查看，那里的气温也低，中午只有17—18度，晴天时估计也不会太冷，但海拔突破3千米，紫外线强烈。列车出 西宁 后走的是青藏铁路，本想利用途中4小时休息一下，但一路美景扑面而来，不仅又见到深蓝浩瀚的 青海湖 ，大片的油菜花田也不时闪现，在车上还向一小伙子学到了贴窗拍摄法，可避免玻璃的反光干扰。

列车过青海湖后继续向西奔驰，在进入天峻县的新关角隧道时，车上广播还专门作了介绍，称其全长32.64公里，目前是国内第一长隧，长度居全球第五位。关角藏语意为“登天的梯”，2013年我们从青藏铁路进藏时，新关角隧道还在建设中，列车需要先盘山爬升600米，穿越4 公里长的老关角隧道后再盘山而下，2014年建设的新关角隧道直接取直线从关角山腹中穿过，比原有线路缩短36.83公里，列车的行程由原来的2小时缩短为20分钟。我们从西宁出发3小时后，列车在察汗诺站向东南拐向另一支线，中午12点半到达茶卡，站外不远处就是景区入口，原来耽心售票窗排队，正遇上可扫二维码的摊位，把门票、小火车票全都购买了。我计划坐车进步行出，进去后第一件事就是小火车排队，虽然等候排队的人很多，但一列小火车可坐不少人，来上二、三列就可基本解决问题，1点半左右我们已坐上小火车，一路风光无限，宛若仙境，左边的湖上一片白茫茫，那是盐的结晶，人也比较少；

右边的湖则主要是水面，一直延伸到远处的天边，而小火车两边的路上到处都是游人，车速不快，正好便于摄像。20分钟后小火车已到达终点湖心码头站，下车后租了鞋套，直接从右边栈道下湖了。湖水较浅，最深处也只到膝盖下，湖底全是白盐，我们一直走到露出水面的一片盐洲上，开始疯狂的拍照，

根据网友的经验，一定要蹲下来拍，这样才能产生天高湖平的效果，在背景的选择上，我注意选择形态较佳的云彩背景，实景构图与网上照片比毫不逊色。由于湖水较浅，人可站在水中，与湖融为一体，这就是盐湖的特色，在其他湖泊类水景中的确无法做到。蓝天，白云，湖水，还有远山的残雪、近处的游人，都成为镜中之景。

由于在水中行走不便，我们没有到人较多的核心地带，但可将远处的人群作为背景，

而有些年轻人却走得很远很远，看上去如在天边，人小如豆，

茶卡盐湖值得一游，可惜当天有风，加上人多搅动，镜面效果无法体现，下图是无风时的画面，

有风无风是天意，人力难违，但能遇上晴天已是好运，夫复何求。沿着小火车两旁的步道返回，行走路程约4．5公里，步道也是用盐铺成，路面盐粒松散，左右两侧则硬而好走，一路拍景也不觉得远，我们拍了小火车、盐滩栈道和几座大型盐雕，

回到出口处已近4点，但出口处并非进来的入口处，需经过好几道弯的商业街，又走了一大段路才看到出口，下午4：15点我们提前20分钟登上返回西宁的列车。

                                                                                      塔尔寺

        位于西宁湟中县的塔尔寺，虽然与门源油菜花和茶卡盐湖不在一个档次，但也算是青海省首屈一指的名胜古迹，且上次来西宁时未去，这次应该补上。网上说 西宁站前广场东侧旅游集散中心有半小时1班车至塔尔寺，也可坐909路专线公交前往，但大前天到旅游集散中心问过，此线路已取消，所以只有坐909路公交，起点在西宁站前广场西侧商城的底层，大约每7分钟就有一班，全程29公里共53站，途经城中区、 湟中 县和西宁会展中心。车到终点站鲁沙尔镇，沿街道上行约400米就是塔尔寺的正门，只见广场上人头攒动，熙熙攘攘，看来朝拜的人真不少

塔尔寺又名塔儿寺，得名于大金瓦寺内为纪念黄教创始人宗喀巴而建的大银塔，故有“先有塔，后有寺”之说，但此塔建成180年后一直未形成寺院。明嘉靖三十九年（公元1560年），塔侧才建起第一座静房，十七年后才在塔之南侧建造 弥勒 殿，明万历三十四年（公元1606年）为保护银塔始建大金瓦寺，塔尔寺初具规模。明万历四十年（公元1612年）正式建立显宗学院，讲经开法，标志着塔尔寺成为格鲁派的正规寺院。清康熙以来塔尔寺发展很快，规模越来越大，成为藏传佛教格鲁派蜚声国内外的六大寺院之一，寺内有完整的行政、宗教组织系统，最盛时僧侣达3600多人，现存殿堂25座9300余间，占地600余亩，主要建筑有大金瓦殿、大经堂、九间殿、小金 瓦殿、花寺、大拉让、 弥勒 佛殿、释迦佛殿、依怙殿等，依山傍塬，分布于莲花山的一沟两面坡上。由于历史积累，该寺文物极为丰富，成为一座艺术的宝库。该寺设有显宗、密宗、时轮、医明四大学院，研习佛学和藏族语言、文字、天文、历算、医药、舞蹈、雕塑、绘画、建筑等各方面的知识，所印藏文经典及各种著述畅销藏区各地。1949年8月，十世班禅额尔德尼 · 确吉坚赞坐床典礼在此隆重举行。同年10月，十世班禅在此向毛泽东主席发出贺电，祝贺中华人民 共和 国成立。解放后塔尔寺受到国家重点保护，国务院公布为国家重点文物保护单位。

       塔尔寺是 中国 西北 地区藏传佛教的活动中心，也是 中国 藏传佛教格鲁派（黄教）六大寺院之一，在中国及东南亚 享有盛名，历代中央政府都十分推崇塔尔寺的宗教地位，明朝对寺内上层宗教人物多次封授名号，清康熙帝赐有“净上津梁”匾额，乾隆帝赐“梵宗寺”称号，并为大金瓦寺赐有“梵教法幢”匾额。 我们在看过大门内右侧为纪念释迦牟尼八大功德而建造的8座白塔后，沿中轴线上行至最后的金刚坛城，再慢慢往下走，经过密宗经院、

藏经楼、酥油花馆、大经堂等，其中塔尔寺三宝之一的酥油花馆非常华丽多彩，但多数寺院里面都不让拍照，这张酥油花馆内景照片还是偷拍的，

而著名的大金瓦殿前游人太多，需排队入内却进展缓慢，只好放弃，最后来到大白塔旁的祈寿殿，没想到突降一场暴雨，从下面的照片背景看得出天气变化之快，我们只得在故侧门暂避十几分钟，待雨小后再坐909路公交返回西宁，下午4点告别青海前往甘肃兰州。

                                                                                  麦积山石窟

        早年我已来过甘肃 ，从兰州一直向西走到敦煌、嘉峪关，故此行只计划向东去麦积山石窟，兰州只是过站，本来也可直达天水 ，考虑到小城市可能交通、住宿不便，故在兰州过夜。第二天坐动车1个半小时到天水南站，寄存行李后按游友网上的提示直接下到站房底层公交换乘中心，正赶上10点半发往麦积山的60路公交专线，但乘客太多早无座位，30公里路竟一直站着，途中发现路边的标语，发现 天水 竟还是三皇之一伏羲的故乡。由于后半段正在修路，车速较慢，摇摇晃晃1个多小时，终于在近12点到达景区门口，

坐一段电瓶车后上行不远，麦积山石窟的崖壁已出现我们的视野中，栈道层层叠叠，主要石窟和东崖大佛尽入眼帘，这里是拍摄石窟西崖的最佳地点，不少人都在此拍照留影。

沿大路继续上行，从东崖下入口上山，从这个角度看，麦积山形的确酷似农家麦垛，这也是此山名的由来。麦积山是一座独立的小山，相对高度仅152米，朝南一面全为悬崖，属丹霞地貌，古人是先在岩壁上凿孔设木栈道，层层上升，向两旁扩展，然后上去开凿佛洞的，但古代栈道早已腐烂，岩壁上尚存不少凿孔，

麦积山石窟是我国四大石窟之一，主要建于北魏时期（公元386—534年）前后，历时约100年，由于山体为第三纪沙砾岩，石质结构松散，不易精雕细镂，故以精美的泥塑著称于世，绝大部分为泥塑彩妆。唐代大地震将中部洞窟塌毁，使石窟成东、西两崖分布，现存有窟龛194个，其 中东 崖54窟，西崖140窟，泥塑、石胎泥塑、石雕造像合计10362尊，最早的洞窟是第74、78窟；造像最多的洞窟是133窟（万佛洞）有泥塑27尊，飞天、千佛像共3000余尊；北魏时期的洞窟最多，共有88个，占总数的近半；位置最高的是4号窟，距离山脚达84米；最大的造像东崖大佛高15.8米，壁画面积达1000余平方米，从下图看的确庞大复杂，大致可分为东、西两大块。

麦积山石窟的另一个显著特点是洞窟所处位置极其惊险，大都开凿在悬崖峭壁之上，洞窟之间全靠架设在崖面栈道通达，总计多达12层，古人曾称赞这些工程：“碎自人力，疑是神功”，附近还流传着“砍完南山柴，修起麦积崖”的谚语，可见当时开凿洞窟、修建栈道工程之艰巨。我去过云冈、 龙门 、莫高窟，地势都较平，而在如此陡峻的悬崖上开凿成百上千的洞窟和佛像，在 中国 的石窟中的确是罕见的。现在我们走的栈道是上世纪70年代沿古代遗留的栈道线路建成的，钢铁质地，十分牢固，其本身也成为崖上一景，游人攀登上这些蜿蜒曲折的凌空栈道，不禁惊心动魄，而且人多梯窄，有几个拐角非常拥挤，无法停留拍照，好在途中有多名保安维持秩序。

我们首先登上东崖，来到麦积山石窟最大的佛像旁，可以近距离观赏左、中、右3尊全身像，都是贴壁站立，规模的确较大，但中间最高1尊的下半身已损坏。

东崖大佛旁的第9窟，因位于麦积山石窟的中部，共有7个佛龛，每龛各供一佛，故此得为“中七佛阁”，以区别于“下七佛阁”和“下七佛阁”，中七佛阁开凿于北周（公元557-581）时期，形制为一字排开的大型栈桥式崖阁， 洞窟前部原来有木构栈阁，后壁并列七个大型平面马蹄形圆拱落地龛，洞窟内现存造像19身。

东崖大佛上方的第4窟（又名上七佛阁、散花楼），是麦积山最壮观宏伟、位置最高的石窟，为北周时期的大型宫殿式洞窟，并排开七间佛龛，每龛内供一佛，整体建筑雕凿精工细致，规模宏大，气势磅礴，是全国石窟中最大的一个仿宫殿开凿的洞窟，其他如敦煌、云冈、龙门、天龙山等石窟中的同类窟龛无论在整体规模上或是细部的装饰上都远逊于这个洞窟，由于受地震的破坏，窟龛内外的大型塑像均非北周时期原作，而是经过北宋的重修。

而附近不远处的第3窟则长达36．5米，有上下6排佛像而被称为千佛廊，现存近300尊，全部用木窗围了起来。

走走拍拍之间，我们来到西崖，西崖大佛也是3尊，但比东崖大佛小一些，而且右边的那尊已全部损毁，从现场看3佛之间还残存有木架，可能以前建有佛龛用于保护佛像。

沿着栈道行走，我几乎每龛每洞必看，其中拍下说明牌的有最早的74、78窟和最有代表性的5窟之一142窟，均为北魏时期的作品，但所有佛洞口都被铁纱网封住，无法进行拍照，后来我也学其他游客，将手机贴近纱网，终于拍到了一些精美的佛像雕塑，

未被铁纱网封住的佛像只有少数例外，如上七佛阁旁那尊较大的金刚力士像，神态威严，姿式生动，我很喜欢。

下来的路较为宽松，毫不拥挤，我眺望远处，四周都是普通的青山，唯有麦积山一峰独立，与众不同，这也很奇特。下山回到登山入口休息，简单的午餐后下行至景区门口，早有一辆60路公交等候，这次我们终于有座位了，回到 天水 南站，坐高铁奔向最后一站西安 。这前7天气候凉爽，旅途顺利，一切均按原计划进行，只是气候有些干燥，我的脚后跟都开始裂了，但西安则是一座火炉了。

                                                                            太白山 （上）

         陕西已来过两次，大小雁塔、碑林和华山、兵马俑、华清池都已去过，故此行只到西安。西安古称长安，是世界四大古都之一、中国 六大古都之首，据说有13个朝代在此建都，时间长达1140年，但我认为秦朝建都咸阳，不能算在西安头上，前赵5朝等地方政权也应扣除，实际为832年。西安还是西北最热的省会，这几天高温常超过35度，前3个省、区行程顺利，但一到 陕西 就出问题了，在西安站附近住下后，前往站前东广场落实前往太白山专线车上车点，但只看到去兵马俑的游5专线车，看来网上信息再次有误，经实地询问得知游2、游3两条线路均已取消，而旅行社的一日游不仅要搭配其他景点，而且费用高，正在一筹莫展之时，现场一位警察告诉我，站前西广场对面的汽车站有发往 太白山 的车，过去一看果然如此，且车次多、随时有。次日上午我们在此坐每半小时1班的大巴车出发，车身有“ 太白山 国家森林公园”字样，可见是国营正规的交通运输公司，不是个体私人中巴，令人放心，120公里全程走高速公路，10点半左右到达景区入口的汤峪口游客中心。 太白山 位于 宝鸡 和 西安 之间，前者比后者近20公里， 眉县则最近，但考虑到小城市上山的车次可能不多，所以才选择从 西安 出发。在游客中心购票时我大吃一惊， 陕西 政策特别，60岁以上老人不优惠，半年多来走了数省，这种情况还是第一次遇到，因此，门票全价90元，加上景交车往返60元，小索道往返90元，合计240元，成为此行最贵的景区，景交车也是非坐不可，因为上山全程长达40公里，沿途还有多个景点需下车游览。第一站是莲花峰瀑布，高差150米，较为壮观，水量也丰沛，但一座孤峰之顶有这么多泉水涌出，是不是有些奇怪。

此处无车可坐，只能继续向前走，沿栈道在峡谷中穿行，脚下就是三国古栈道，走了1公里到达泼墨山站，岩石上大片黑色痕迹似泼上浓墨，说是诗仙李白所为纯属杜撰，但李白确写过一首《登 太白山 》，不知山名是否与其有关。在此继续乘车向上，途经世外 桃园站，可见一巨石上有瀑布飞泻而下，“别有洞天”、“幽谷奇境”等摩崖石刻跃入眼帘，看上去还不错，但全车人均不下车，我们也担心下去游览后又要走一段才有车坐，也未下车，只能车上

坐观。景交车在溪水下切形成的峡谷中左拐右弯，不断盘旋而上，峡谷越来越窄，一路流水潺潺，浓荫蔽日，作为 中国 海拔最高的国家森林公园， 太白山 的植被还是保护得不错的，途中司机甚至叫大家开窗，因为这里副氧离子最多，气温也不高。到达红桦坪时，很多人都下车了，这里是大索道的下站，我们则继续坐车上行，经过九曲十八弯的 盘山 路，每道弯都用那里的植物花卉命名，最后直达终点下板寺，这里海拔已达到2800米，游人较少，显得有些冷清，我们在此坐小索道穿云破雾至海拔3100米的上板寺，登山步道在右下方的密林中时隐时现，回望刚经过的盘山公路，与云南的24拐有些相似，而右边远处的七女峰并肩而立。

走出索道站开始攀登，一路都是木栈道，很快到达海拔3300米的拜仙台，这是一块三面凌空的巨岩，为安全考虑现已用铁索围住，当年苏东坡在 凤翔 府任评判时，为解关中大旱，在此长跪三日拜仙求雨，并留有《 凤翔 太白山 祷雨》一文，现已全文写在附近的一座墙上。

据说苏轼曾三次来 太白山 求雨，而且效果都比较灵验，故名拜仙台 ，但不知这么长的山路，当年他是怎么上来的。我独自从拜仙台 继续向上攀登，半个小时后终于到达海拔3511米的“天圆地方”石，字是现代新刻的，已成此地地名，大部分人基本到此止步，但这里并不是太白山 的顶峰。

                                                                                   太白山 （下）

        太白山 的最高处为拔 仙台 ，海拔3771米，是我国中部第一高峰，但步行前去还要4小时，而且全是碎石路，只有少数游客继续向前。“天圆地方”石旁边还有一块更大的南北界碑，上面刻着“ 秦岭主峰太白山  中国南北分界岭”14个大字，引得众人蜂拥在此留影，实际上秦岭的地理和气象意义远大于游览观光， 中国不缺名山，但地理、气候分界线只有这一条。 

 秦岭古称南山，为“天下之大阻”，古代所称的蜀道难，实际难在 秦岭 。广义的 秦岭 不是一座山，也非一线数峰，而是由横贯我国中、东部呈东西走向的多条系列山脉组成的总称，其西起 甘肃 、 东至安徽 ，长达1600多公里，宽100至200公里，与 欧洲 阿尔卑斯山 脉、美洲洛基山脉并称为世界三大山脉，主要山峰有 华山 、终南山、伏牛山、 桐柏 山、大别山 等，主峰就是位于中段、 宝鸡 境内的 这座太白山 。由于 秦岭 南北的温度、气候、地貌均有显著的差异，因而 秦岭 成为我国中部地区最重要的南北地理分界线（东部分界线为淮河），北上的暖湿气流在此被阻，不易进入 西北 ，南下的寒潮在此却步，无法继续深入，因此， 秦岭 以南属亚热带气候，自然条件为南方型湿润区，多水田； 秦岭 以北属暖温带气候，自然条件为北方型半湿润区，多旱地，甚至导致许多人文差异和文化多样化。 秦岭 还是长江和 黄河 两大水系的分水岭，因为 秦岭 北坡的河流都流入 黄河 ，而南坡的河流几乎都流入长江， 秦岭 阻隔了长江和 黄河 的水源交汇，使两河各走一边，无法汇合，但长江和 黄河 的最大支流汉江和渭河又都发源于 秦岭 ，因此，位于 秦岭 中段的 秦岭 主峰 太白山不仅是个景点，更具有十分重要的多重象征意义，这也是我将 太白山作为陕西第一个游览点的原因。我继续向前走去，来到一处观景台，只见前 方山 脊线向西逶迤而上，其中左边的南坡上段全是碎石块，据说是冰川遗迹，隐约可见有一小道，那是前往大、小爷海和拔 仙台 的路，遥望南方则层峦叠嶂， 关山 重重，气势磅礴壮观，著名的“明修栈道，暗度陈仓”故事就发生在这里，更远处应该就是 汉中 ；右边的北坡则云遮雾罩，难见其真面目，从坡下升腾上来的云雾，在山脊线一露头便被南风压制，始终无法越过雷池一步，回望东段山峰也是如此，这倒是只有 太白山 才能见到的奇景。

这里也是我计划中的终点，返回“天圆地方”时突降骤雨，人们急忙跑到大索道上站躲避，这一带也只有此处一幢建筑。20多分钟后雨渐渐停了，雨后山中清新凉爽，云雾缭绕，七女峰半掩半露，看上去比上山时更美了，北面远处群山也露出了真容，巍峨群峰峥嵘挺拔。

事后总结经验，实际上登太白的最佳路线应是从红桦坪坐大索道到顶，再下行至上板寺坐小索道下山，更省力省时。我们回到 西安 已是晚上8点半了，从上午上车出发算起，前后整整12小时。

                                                                                        终南山南五台

        第二天游 西安 南面30公里的南五台，去南五台有3种途径，但都不太方便，到达景区门口时已过12点，正好有1辆小景交车等候，坐车上山10公里至独松阁停车场，然后开始登山。南五台位于道教主流全真派的圣地、天下第一福地的终南山，是终南山国家森林公园的一部分，而终南山也属 秦岭 山脉，历来是人们的隐居圣地，山上有观音、文殊、清凉、灵应、舍身五个小台，也就是五个小山峰，呈东西走向分布，因其位于陕西耀县 五台山 （药王山）以南，故名南五台，森林茂密，风景秀丽，自古为皇家避暑之地，《关中通志》称，“今南山神秀之区,惟长安南五台为最”，这里也曾是我国佛教圣地之一，山上原有寺庙数百座，现仅余十几座。从导游图看，独松阁距山顶5座山峰不远，上去后基本就是平路了，但实际上独松阁到山顶坡陡阶多，我粗略计算了一下，长石阶多达18段，攀登起来较为费力，强度甚至超过 太白山 ，直累得我们气喘吁吁，大汗淋漓，景区矿泉水的售卖价也由山脚3元、山腰5元，急升至山顶的7元，大约2点左右终于登上最高的观音台，这里海拔为1688米，视野极好，向西看苍山如海，层层叠叠，那应是秦岭主峰所在。

向东看，近处密林中的是文殊台，远处高高耸立于石峰顶部的就是灵应台了，

离开观音台沿山背向东走，先到文殊台，小寺里空无一人，清凉台也只有一座亭子和塑像，很快来到灵应台下，一座新寺庙建在耸立的巨岩上，其险峻远胜观音台，

又是一阵奋勇攀登，终于来到庙前，两棵巨大的古松枝繁叶茂，此寺规模不小，金碧辉煌，高达3层，可通过旋梯登顶远眺，视野极佳，可谓“风景这边独好”：

东望舍身台，只有石块垒成的围墙，无顶无盖，而东南面就是翠华山，更远处应该著名的终南山了。

灵应台这座楼无疑是南五台最突出的亮点，也是南五台的地标，黄瓦红墙，分外醒目，又建于凸起的巨石上，位置突出，无遮无挡，从山下看就能清楚地看到，网友的众多南五台照片中都少不了此楼，其实刚才在山下时我就已远望到山上此楼，现在竟已置身楼中。回望刚走过的观音台、文殊台，山势突起，建筑错落；再北望西安城，浮云遮眼，只见田畴沃野。

由此下山，速度较快，但景交车竟等了40多分钟才开车。南五台虽离 西安 较近，但上山游客不多，返回西安市区时采取新办法，在五台镇直接坐500路公交，终点就是 西安 站，途中站点虽多达50个，时间也仅2小时，顺便浏览西安市容，雁塔南路绿化尤佳，人行道浓荫蔽日，非常清爽。

                                                                                      黄帝陵

        黄帝陵人称中华第一陵，是全国重点文物保护单位古墓葬类第1号文物，作为炎黄子孙应去拜谒，早上在 西安 北站坐动车出发，窗外一路青葱翠绿满眼，黄土高原已不是当年模样，不到1个半小时就到 黄陵 南站，但车站非常简陋，旅客竟走露天便道出站，这种车站我还是第一次见，站外有公交等候，20公里路很快就到，但在此下车的仅有我们，看来采取自由行方式来此的游客很少。景区门前游人蜂拥，过桥上石阶，迎面便是轩辕庙门，

进院后最吸引人眼球的就是那株大名 鼎鼎的轩辕柏，据说是黄帝亲手栽植，故又称黄帝手植柏，树高20米，胸径7.8米，主干粗壮苍劲，未见空心，说明牌和导游均称此柏树龄5千年， 英国人称它是“世界柏树之父”，我国有人评十大名树，轩辕柏居首位。我留心数了数，院内古柏共有16株，轩辕柏为群柏之冠，但其年岁5千只是传说，并无科学依据， 英国人认为树龄为3700年，国内科学家研究说有2000年左右，还有的专家根据《 陕西古树名木》一书，用统计分析的方法进行研究，以陕西关中地区古柏生长速度平均每327.54年胸径生长1米计算，轩辕柏的树龄为2489年，即公元前490年的春秋晚期所植，比传说少了一半，实际上不要说一棵树活5000年，2000多年也都是奇迹了，

游客在此拍照留影的人甚多，而轩辕柏后面那棵挂甲柏则少有人问津了，柏前的说明牌称汉武帝元封元年（公元前110年）亲率十几万大军北征朔方凯旋，祭祀黄帝陵时曾在树上挂过盔甲，说明此挂甲柏至少也有2100年多岁了

其实院内不仅有此二柏，据我粗约统计大致有十几株，都是年岁不小的古树。

观赏完古树，走进碑亭，内有石碑四通，西侧两通分别为毛泽东、邓小平所书，东侧两通分别为孙 中山 、蒋介石所书。碑亭后便是人文初祖殿，香火缭绕，殿内供放着一尊轩辕黄帝全身浮雕像，是以东汉武梁祠的画像石刻拓片为蓝本放大刻制而成，我到此也三拜祭奠，此非一般的佛像，这可是中华民族的祖先啊！

此地游人虽多，但懵懂者不少，我听见一儿童问父母，黄帝是哪个朝代的皇帝，父母未答，应是不知，可见旅游不仅要看风景，还要懂历史，实际上黄帝并不姓黄，也非帝王，而是 中国 远古时期的部落联盟首领，本姓公孙，后改姓姬，居轩辕之丘，故号轩辕氏，因有土德之瑞，故称黄帝，而皇帝之称谓则始于秦始皇，比黄帝晚了2400多年。 轩辕庙以北，便是 新建 的祭祀大殿，系黄帝陵整修二期工程，建于2003年，巨大的广场两侧分别是石阙、宝鼎和钟鼓，方形的祭祀大殿顶部正中开有巨大圆孔，寓意天圆地方，引得众人争相拍照。

走出黄帝陵，回到大路边，只见旅游大巴不断过来下客，来此都是跟团游，但20多分钟竟无一辆公交车经过，最后还是打的返回 黄陵 南站。后上网查询得知，《史记》虽记载“黄帝崩，葬桥山”，但未说桥山具体方位。有人认为，《史记》称黄帝“与蚩尤战于 涿鹿 之野” ，后在 涿鹿 建都城， 涿鹿位于河北 ，与 陕西 远隔2千里，古代交通不便，黄帝死后不可能远葬于此，历代史书对桥山位置的记载也很混乱，看来此事还未有定论，所谓黄帝手植的轩辕柏也存疑。回到 西安 时间尚早，又去市区逛逛，看了西安城墙南门永宁门和钟楼，因天气太热就不打算登上城墙。

最后一站我们去了被视为西安象征的大雁塔。大雁塔是西安市的标志性建筑，人说“不到大雁塔，不算到西安”，西安市徽中央便是这座著名古塔，很多人都知道大雁塔的来历，唐永徽三年（公元652年），玄奘为保存西天取经带回的经卷、佛像，主持修建了此塔，唐代这里就是著名的游览胜地，也是唐朝新中进士的题名之处，

大雁塔作为现存最早、规模最大的唐代四方楼阁式砖塔，至今已有1300多年历史，是首批全国重点文物保护单位  ，也是世界文化遗产“丝绸之路长安-天山廊道的路网”中的一处遗址点，但我在塔北的喷泉广场拍照时发现塔竟不正，明显向西倾斜，

上网一查此塔竟已歪了700多年，当时的外国传教士在测量时就发现大雁塔身倾斜，但幅度还不大，上世纪60年代时大雁塔周边过量开采地下水，使承压水位大幅下降，加速了古塔倾斜下沉，陕西测绘部门自1985年开始进行测量，大雁塔的倾斜速度处于加快过程中，到1996年塔倾斜达到最大程度，倾斜度达到1010．5毫米，也就是一米多，后来有关部门进行了长达20多年的综合整治，周边的400多口单位自备井全部封闭，每天还向地下注水约1200吨，近十余年来的观测研究发现，大雁塔的倾斜状况已明显趋于缓和和稳定，并于2003年底开始缓慢改斜“归正”，目前已复位20厘米，因此，大雁塔应无比萨斜塔之忧。