黄河之水天上来

        列车在清晨的阳光中缓缓地驶入了太原南站宽敞静谧的站台，开启了我们向往已久的晋陕之旅。设想过几种旅行的方式，偶尔看到某平台的一则推介，其规划线路与我们想着要去的地方基本重合，又属于“纯玩”模式，于是就拍了下来。平台设计的路线是包括山西、陕西总共十二天，因为是目的地（太原）参团，我们在预定火车票时，就前后各留了一天，准备趁这机会，多多看看太原这座历史名城。距离六月份的出发日期快要三个月了，暑假期间要帮忙陪伴第三代，没时间坐下来码字，今天是九月五日，开始补做“功课”，挤干脑浆也不知还能回忆起来几许？

        入住的酒店相邻汾河，河的对面就是包括山西省博物院在内的几座博物馆，我们对太原的访问就从这里开始吧。源自黄河的汾河，由南向北流经太原市，城区段最为宽阔。太原人非常在意地把这得天独厚的天然资源，融合进了现代城市的活力元素，使她成为了缠绕太原古城的一条绚丽的彩带。绿化景观、健身步道、自行车道一体化多功能设计，贯穿整个城区，难怪太原人喜欢的不要不要的。

        过得汾河，几座夺人眼球的建筑物就耸立在大路西侧，这就是我们今天上午的目的地了。

        地质博物馆，极具矿产丰富的山西特征，可惜因故不开放，只能沿着外围转一圈，看看陈列在室外的小部分展品。

        再往前走，便是大名鼎鼎的山西省博物院了。

        上面三张照片，其建筑风格使人印象深刻：书架寓意的图书馆；地球形状的地质馆；更有如同“斗（升斗小民）”、“鼎（鼎食之家）”又如展翅之翼的山博······

        山西之所以被简称为“晋”，应该溯源于周朝的诸侯分封，由此可见其历史的悠远。山西省博物院，当然是这历史长卷的绝佳载体。以晋文化为主线，十二个展厅藏品丰富，内涵深厚，将山西数千年的历史变革及发展以无比珍贵的实物形式展现在参观者眼前，令人在观赏之中，感受到了中华民族历史的深远悠久变迁起伏和中华古老文明的博大精深灿烂辉煌。电梯上到四楼，一路向下走到一楼，不断被珍稀的宝物所震撼，仿佛听历史老人上了一堂千淘万漉，继承开创的生动一课。

         西周时期的青铜制品“鸟尊”，刷新了我们对我国金属冶炼史的了解。（原谅我的浅薄）

        数个兽尊，把参观者带入了两千年前的艺术辉煌之中。

       两个小时匆匆而过，灌入脑海的精神食粮需要慢慢消化······

      出得山博，步行20来分钟，我们找到了“中国煤炭博物馆”。山西的煤，实在是太有名了，来到山西，哪能不去一探究竟？这个博物馆除了有介绍煤炭形成、用途等等的展览和影视，主要吸引人们兴趣的的一个颇具规模的模拟地下矿井。矿井从最原始的开采场景，到现代机械化的作业设备，向参观者展现了获取煤炭的艰辛和风险。煤，是远古无机物的结晶，更是矿工血汗的付出。我们是第一次身处如此环境（哪怕是仿制的），深深地被煤矿工人的艰苦劳动所感动，也为现代化的安全设施能为矿工们的人身安全提供最大程度的保护而感到欣慰。

        亲身实践一下风镐的操作，体验一下当矿工的感受吧：

        看完煤炭博物馆，已是中午饭点时分，饥肠辘辘的我们，非常碰巧地招手到了一辆出租，请师傅把我们带到有名的柳巷美食一条街。

        鳞次栉比的饮食店中，我们随意走进了一家。这是我们本次旅游中第一次品尝山西美食，山西人喜面食，他们善于把面粉加工成各种美味。随着行程，山西美食给了我们越来越多的惊喜，可能要专门花些篇幅来记录一下的，这里先暂存一张，算是“开胃菜”吧。

        太原柳巷，算是打卡景点吧，只是正在大兴土木，看态势是要把美食街和柳巷用大型商业大厦连接起来，谁要是三年后有幸去的此地，记得印证一下我们的预测啊。

       继续打车，去寻觅一个只有此间有，别处无处觅的去处--山西老陈醋的作坊。网上的功课告诉我们太原有个“东湖醋园”，可以看到传统的老陈醋手工制作过程。非常不错的一个山西独特传统的展示，不需门票，还有免费导游全程讲解！

忍受着刺鼻的酸味（正常的啊）我们看到了整个山西老陈醋手工制作的全过程（不能拍照），很是满意。这是一次特别的体验，祖国地大物博，各地都有不同的传承悠久的传统食料，山西人善酿醋，今天从耳闻变成了目睹。少不了的优质醋品尝，对我们平时很少吃醋的人来说，说不上好坏，只是觉得年份久一点的，那通过鼻腔冲入脑门的感觉会柔和些许······

顺带记一笔，在我们行程即将结束回到太原的前一天，据说是按照团友们的要求，导游带我们参观了一家工业化生产醋的工厂，那露天存放的醋缸，像极了队列整齐的士兵，某一天，将要奔赴前方。

傍晚，我们准备去到一个来太原之前并不了解的景点去看夜景--感谢太原友好热情的出租车司机们，正是他们的（打了三次车，异口同声啊！）介绍，我们才知道太原还有这么一个地方：太原古县城。

此地距离太原市区要有二十多公里，是在据称曾经的古县城遗址地点，完全新建起来的。我们以前也有见过其他地方新建的“古城镇”，但如此巨大的城廓如此完整的“古城”也是第一次见到。交通并不是很方便，但游人很多。伴随着逐渐下落的夕阳，我们漫无目的地随意闲逛，试图使自己融入那千年以前的世俗风情之中。

这是小白和重耳的故乡吗？

99元的一顿晚餐，分量之足，两个人是消化不了的······

旅游景点的东西通常会比较贵，这里倒还可以，莫非是新开的？

太原最著名的景点，非晋祠莫属了。我们得以访问晋祠，已经是合同行程的最后一站了。晋祠集中了古代祭祀建筑、园林、雕塑、壁画、碑刻艺术为一体，可称为及其珍贵的历史文化遗产。晋祠堪称国宝的三大名匾（难老、对越、水镜台），三大建筑（鱼沼飞梁、献殿、圣母殿），三绝（宋塑侍女像、周柏、难老泉），吸引着人们不远万里前来游玩观赏。

那栩栩如生的侍女群雕，最是使人难以移开目光。由于不能进入到室内，只能远远地凝视那些曾经鲜活灵动的生命象征，我们的灵魂仿佛已然穿越到了两千年以前，感受着宫廷中那肃穆呆板的氛围，呼吸着那压抑沉闷的空气。

晋祠的古建筑保护的极好，肯定是经过了历代的几度修缮，还是保持了原始的风貌，古意盎然。历经风尘千年不朽的亭台楼阁，最是令人流连忘返······

如今的晋祠，与一大片园林连接在一起，参观过程需要多走二十分钟左右，但也是多欣赏了一次晋地园林景色。

参观完晋祠，回到太原市区饱餐了最后一顿团队餐，我们的临时团队就结束了本次旅行，而我们两人，却是还要在太原探索一天······

位于太原市中心的“晋商博物院”，就是我们计划中最后的必到之处了。

坐北朝南的晋商博物院大门，应该是后来新建的。占地面积很大的建筑群落，民国时期是督军府，解放后也曾是省政府所在地，现在作为山西近代历史的载体，倒也是十分的合适。

说是“晋商博物馆”，院内也有一些其他展出，比如山西抗战史的展览。

展柜里陈列的这个物件，从小在小说中无数次的看到过，今天总算看到实物了，惊喜的心情带动着手指，免不得多拍几张照片下来。原来这就是当年日本侵略军特有的标配武器--掷弹筒，不知道为什么，电影电视上从没见过。

晋商博物院的几座主楼沿着中轴线布置，每个楼内都是不同的展厅，展现了晋商的起源，发展，也陈列着不少商人捐献的古董宝贝，琳琅满目，大饱眼福至之余，也为晋商的富足叹为观止。“晋商”，不仅是一种商业行为的结果，也是极具山西特色的人文精粹的结晶，“豪商大贾甲天下”，没有精神和文化的支撑，是不可能实现的。

有一种展品，没找到说明，愣是猜不出是啥，回家后朋友圈询问了也没人认识。只得求助于无所不知的网络，才知道原来是古代的打火镰，与火石、火绳一起组成了当时的“打火机”。贵人们也是穷尽装潢之能事，如同现代绅士的名牌打火机般，显摆。

博物院内的主要建筑基本都是民国风格的，信步闲逛，左转右拐，绿植与建筑相映成趣，唯一美中不足的，还是缺了水啊······

一座礼堂，外观不是特别引人注目，内部装修风格，倒是不多见的。

步入后花园，意外地看到一座与其他建筑格格不入的顶着一个五角星的塔型钟楼，不知是何年何月因何缘故，会坐落于此？

晋祠博物院一般不会进入跟团游的行程，不过绝对是值得一看。我们在这里上的图片也比较多，也算是努力推介了哈！

两天的时间，我们部分的领略了太原这座历史名城的风采。蔚蓝的天空，干枯（季节原因？）的汾河，热情的路人，可口的餐饮，无不给我们留下了深刻的印象。一色的新能源动力的出租车，不用链条传动的公共自行车，共享电动单车，不断延伸的高架快速路，又向我们展示了古城在新时代的新风貌。再见了太原，与众不同的焕发着青春活力的美丽城市！

十三人的旅游团向北进发，是我们到达太原后的第二天。团员们来自京、沪、浙、苏，辽，基本上是退休后的老姐老哥，相比我们来讲，都属于资深驴友。一路上你尊我让，其乐融融。

天气，始终是旅行体验的最主要最主要最主要因素。首站雁门关，在萧萧瑟瑟乱箭穿身般的的风雨中，坚守华夏北疆千年的百尺雄关，被滚滚乌云遮掩的严严实实，长城在沉默中兀立，红旗在寂然里半卷。而游客，不得不时刻低头注意着湿漉漉的路面，免得一不小心滑倒或者踩进浑浊的水坑之中。身负重任的导游关照着我们这些腿脚已经不再灵便的叔叔婶婶，还要尽责尽力地背完那一段杨家将血战金沙滩英勇殉国的悲壮故事。

小范围的走了一圈，扫兴地向大巴车停车处走去。路旁山风裹挟着雨丝在山坡的松林里穿梭，那阵阵忽远忽近忽高忽低的松涛声，仿佛是那千千万万捐躯于此的戍边将士，想要拜托来自各地的游客，把他们居狼封胥的祝捷凯歌和幽幽切切的思乡之情，带给故乡的亲人······

大巴车一路向北，来到了闻名遐迩的云冈石窟圣地。

云岗石窟，与敦煌、龙门并成为三大石窟（也有加入麦积山称为四大的）。以前曾经参观了敦煌和龙门，来云岗一游，是早已萦绕心头的梦想。云岗石窟如今的布局显然是经过了开发与修缮，虽无需距离甚远的景交，也不是开门见山似的直奔主题，在看到她的真容之前，要经过一个规模不小的铺垫式园林。其中耸立着当初谏言修建石窟复兴佛教的北魏昙曜法师的塑像，敬业的导游比较详尽地介绍了这段历史，我们得以了解又一个宗教与王权相依相成互相利用互为依仗的实例。

云岗石窟依山而建，整个开凿、雕塑过程持续了60余年，建成洞窟45个，石像5万多具。记得那天我们在导游的带领下，参观了7到8个洞窟，其中还有刚刚修复完成的洞窟。因为洞窟内不能拍照，现在依靠记忆已是无法记清当时所见了。印象深刻的是，其中最宏大最壮观的佛像，都是按照当时的帝王形象来塑造的，塑像者采用了最具人物特征的头部形象与高大壮硕的身躯意象相结合的创作手段，其中的暗示意义昭然若揭。有一两个洞窟内除了佛像以外，还有许多雕刻精美的带有西域丝路风格的舞女浮雕和装饰花纹，取材可以肯定是当时上层贵族的享乐生活和高贵象征，其融入佛教道场，却也是意味深长。窟，保留尚好，洞，却略显残破了。

云岗石窟雕像比较独特的是，部分石雕表面是用黏土覆盖的，是否是为了更方便地的来刻划表面的纹理？或者更容易打磨光滑，涂上色彩后更加的鲜艳？用某种黑色矿石镶嵌出来的雕像眼睛，同样也是此处的特点。导游安排充足的时间使得我们得以尽情地观赏这些丰富的艺术瑰宝，与参观敦煌和龙门不一样，感觉这里更值得一游。

团友中有曾在二十年前来过此地的，说是因为大规模开采煤矿的缘故，空气中充满着黑色的粉尘，参观几个洞窟，鞋子一会儿就被黑色所覆盖。而最倒霉的当然是那些石雕佛像，不情不愿地被披上了黑色的袈裟······好在经过大力整顿治理，洁净的空气重返云岗，艺术珍品也得到了应有的保护。相信不远的将来，更多的洞窟能得以开放，游客们能欣赏到更多的艺术珍宝。

大同，地处古长城以北的历史名城，经历了许多的历史变迁。明代建立了戍边九镇，大同就是屯兵重镇。导游把我们带到了大同古城墙（新建）边，让我们一览现代人想象中的古代军镇雄姿。

大同人在市区中心，硬生生地筑起如此雄伟的一圈城墙，“城中城”还没有建造完成，预计未来也是如同“太原古县城”类似的格局，希望大家能喜欢吧。

傍晚到达大同，明天一早就离开了。对大同的印象也就是在城墙上看到的大同天际线。煤窑遍野烟囱林立黑云蔽日的景象已成为过去，大同的天空又呈现出一片清澈无暇的蔚蓝，大同人欣慰而又骄傲地称之为“大同蓝”，这三个字，蕴含着多少的奋斗和抗争啊！

离开大同，我们回程向南，驶向恒山山麓。当然我们的目的地不是恒山，而只是恒山脚下的一处名胜--悬空寺。悬空寺选址恒山边缘的一处峡谷的半山腰，据说是考虑避免了山风的侵袭。这座1500多年前建造的高悬于半空的寺庙，能如此完好的保留至今，令人不得不惊叹古代工匠的高超技艺，和对当地水文地质气象的有效研究。

目光能看到的几十根葱管般的垂直支柱，其实并不是真正支撑上部建筑的结构，水平插入山体里面的巨木悬臂梁，才是这座传奇版庙宇的基础。“能工巧匠”这四个字的含义，在这里得到了最好的诠释。每个孔洞，都需要人工在半山腰一锤一锤地凿出；每根木料，都要根据山石的自然形态来决定其尺寸；每处榫结都要恰到好处的起到稳定的作用。悬空寺以平面的高低错落布局，代替了通常寺庙的纵深，真是建筑史上的奇迹！我们十分幸运的登上了这座仿佛粘附在半山腰的寺庙之中，有幸观赏了那罕见的佛儒道三位一体的道场。给游客留下深刻印象的并不仅仅是进深很浅的殿堂里的神像，而是那近乎垂直的楼梯，晃晃悠悠的楼板，和那只允许一个人通过的过道。

看似小小的佛堂，雕像居然精致于斯！

下得阶梯，再回首，终于领会了诗仙李白为何要在题完“壮观”两字之后，又意犹未尽地点上了多余的却又是神来的一点······

五台山，一座风景秀丽的山，一座遍布庙宇的山。一座自然景观与人文景观并茂的山。因为时间有限，自然景观我们只能以“车游”的方式进行了。大巴直接停到了菩萨顶的山顶附近，便于我们由上而下（省力）的游览。菩萨顶是黄教（喇嘛）的寺院，其中的僧侣都穿着紫色的袈裟，建筑物色彩也是在通常的黄、红之外，多了一些其他颜色。是否是因为康熙、乾隆曾下榻的缘故，庙宇也多了几分皇家的富丽堂皇和雍容华贵。

偷拍到一尊金刚塑像，其展开式的立体表现手法，与毕加索的绘画异曲同工，令人震撼！

这108级台阶，本是信徒们一步一拜朝觐菩萨的考验之路，我们却是反向从上面走了下来，只能说，乃游客耳，非信徒也······

下得菩萨顶，顺路来到了显通寺。这个寺庙号称五台寺庙之首，历史最为悠久，规模最是宏大。其中的大文殊殿，可以说是最为经典的文殊菩萨道场，而分身为“智慧、狮子、无垢、孺者、聪明、大智、甘露”文殊佛像，形象的阐述了佛教中教子育儿的精义。驻足于此，我们不了解佛教的凡夫俗子，也能领会到这简明易了见微知著的睿智之言。天下多少父母，会去到供奉文殊菩萨的庙堂求拜，殊不知牢记并实践那“十四字真言”，才是真正的香火传承啊！

显通寺内，许多建筑独具匠心，巧夺天工。漫步其中，让人由衷地感叹佛教文化的博大精深意境悠远和古代工匠的艺术灵感生化妙手。

显通寺侧旁的塔院寺，是那座著名的白塔所在地，据说是为了存放佛祖舍利而建造的。山风微微，风铃轻响，我们从旁走过，仰望着这有着八百多年历史的五台山的标志性建筑，心中一片肃穆祥和。

菩萨顶、显通寺可谓是五台山的居于前列的寺庙，但却不是香火最盛的寺庙。导游告诉我们，五爷庙才是香火最旺、许愿最灵的庙宇。果不其然，门口就看到各地来的“烧香团”，排着队伍举着香烛，或手持经书，一脸虔诚的来膜拜文殊化身的龙王爷。

来到五台山，清代顺治皇帝的踪迹肯定是要探索一番的。奇怪的是，在这里还是找不到任何他的出家痕迹，据说没有一个寺庙承认接纳了顺治，迷，仍然是迷。

五台山有着三百余座寺庙，从东汉到清代，逐渐发展到现在的规模，见证了中国封建王朝与佛教荣衰与共的胶葛与纠缠。钟磬悠鸣，香烟缭绕，僧人风尘仆仆，信徒熙熙攘攘，好一幅佛国画卷！如此祥和的氛围中，耳旁陡然想起导游的经典语录：五台也是好坏共生，善恶并存的地方！

离开五台山，我们向芦芽山景区进发。本来知道晋北有个万年冰洞，想要看上一看，看到旅行社的行程说明以后，才知道万年冰洞只是芦芽山景区的一部分，整个风景区内容丰富着呢！当然我们受时间限制，不可能每处都去到，只能有选择的观赏一二。

大巴车停到了情人谷的谷口，导游关照我们可以自行进入谷中，顺着林间小道，按照体力条件决定深入的距离。

情人谷的小道，不知道最早是怎么形成的，采药？开矿？求神？但初衷肯定不是为了情人幽会，也不是为了旅游开发。游客不多，更显得林中十分幽静，空气也特别的清冽，虽然有些陡坡有点累，我们还是慢慢走入了森林的深处。山间潺潺而流的溪水，树梢跳跃闪烁的阳光，石缝间或露脸的松鼠，使人神清气爽，乐而忘返。

出得情人谷，不远处就是万年冰洞了。据称这里是全球除极地以外唯一的一个大型冰洞，科学考证证明其已有三百万年的历史，但其成因以及为何能永久不化的原因，至今仍没有地质学的解释。冰洞处于地下，然而并不是很深，二十来米的样子。入口在山谷之中，关于当初怎么被发现的，也是有着不同的传说。我们顺着扶梯往下走，渐渐地感觉到了丝丝的凉意。进入洞中，那真是冰的世界，冰帘、冰柱、冰笋、冰瀑，令人眼花缭乱，目不暇接。变幻的灯光，更使得景象光怪陆离，玄幻莫测。扶梯一头下一头上，很快就看完了这大自然的奇迹。就穿一件防晒服，也没感觉冷，手指需要扶着栏杆，倒是有点冻结感。

看完万年冰洞，导游带领我们去体验了一把山区特有的骡车。骡子拉车也是有目的地的，蹄声嘚嘚，把我们载到了一处山坳里。这里有着罕见的悬棺，十数个木质棺材悬放在悬崖壁上，所葬何人，何时所葬，何人所葬，如何安葬，等等，五W一H中，倒是有四个因素全然缺失。大家在这晦暗的谷中都感到有些沉闷，远远瞄了一眼就赶快离开了。倒是在骡车上，看到路旁山壁上，又是一个小型的悬空寺，因为年久失修，已经不能攀登。

 太行千里，恒山冠岳。山林苍茫，文气浓郁。历史磅礴，人杰地灵。匆匆而来，匆匆而去。期待着今后有机会，约三五好友，再来晋北一游！

告别了晋北，我们向着黄河进发。此次行程中，我们的线路三次与黄河交集，为方便记叙，就把这些黄河沿线的所见所闻，并在一个篇幅里了。

从芦芽山一路向西南，就进入了吕梁山区，一路钻山越岭，感谢辛劳的筑路工人，正因为有了他们的奉献，才有了如今崇山峻岭中的通衢大道。我们的目的地，是号称“九曲黄河第一镇”的碛口古镇。明代的商业繁荣，使得黄河水运格外重要，然而此处的险滩激流，又让去往下游的船舶只能止步不前。于是碛口，应运而成了水陆转运的咽喉之处了。古代物流显然也是赚钱的行业，伴随着服务业，碛口迅速成为了北方的商贸重镇。现在访问碛口，当然再也看不到昔日黄河百舸争流，两岸车马成行的景象了。三三两两的游客，在午间的阳光下，漫步五里长街，去感受到黄土文化的残韵，寻觅水陆码头的痕迹。

我们下榻在了碛口镇上的农家乐，十分明显的，旅游业的发展，使得当地人忙碌着并幸福着。

下午，导游带着我们沿河北上，来到了一处被称之为“黄河壁画”的景点。此处的黄河，千万年前水位极高且水流湍急，将右岸的石岸表面，冲刷成了纵横交错纹理复杂的样子，观者或想象或揣摩，总能在其中发现些许题材，十分有趣。快艇载着我们慢速地在黄河中行驶，大家举着相机、手机拼命按动，希望能依靠科技手段，帮助自己的大脑多多留下这难得一见的画面。

看着这十来公尺高的石壁，难以想象黄河水位曾经是如此之高！现在又是为何没有这水量了呢？我们甚至可以登陆到一片江心洲上，在沙滩上去找寻五颜六色的小石子。

如此清澈的水，黄河耶？西湖耶？

就在碛口镇不远处，有一个叫做李家山的小山村，近年来是因为画家吴冠中的缘故而大大出名了。导游把我们带到村口，就把我们交给了一位老乡，老乡才是参观这山村的专职向导和讲解员。先看看他的风采吧。

出生于此的吕梁农民，一口堪比央视大牌主持的普通话，一嗓子苍劲悠远的“走西口”，相机镜头下搞笑造型，就是这位夺得当地讲解员大赛头筹的山西汉子的写照。出色的讲解，使得我们的山村之行，增色不少。我们出门旅游，遇见的导游过了一段时间不免会淡忘，而这一位，相信会永久保存在我们的记忆中。

李家山的村居依山傍山，重重叠叠且错落有致。可能因为祖上都是碛口运输大户的缘故，虽然是山村，房屋都是盖得有模有样，远看近瞧，尽显殷实人家的富足。

吴冠中老先生毕生投身美术，走过不知多少地方，以独到的眼光把这里称作“与世隔绝的桃花源”，将山村景色和文化内涵作为自己的创作源泉，也使得世人从而多了一个了解黄河文化的胜地。

山村中的房屋大部分是窑洞。原来一直以为窑洞就是在山坡上挖个洞的意思，来到此间才知道并不是这样理解的。这里窑洞的建造方法，是用黏土堆起一个圆拱形的模型，按着模型的外表形状砌砖，再用黏土拌石灰浆灌缝，固结后，把失去作用的内模土挖出来覆盖到屋顶之上拍平，冬暖夏凉环保型住宅主体就算完工了。其上还能盖上二楼、三楼，也可铺瓦做出坡顶的传统式屋面。这样的窑洞其实是一种无梁无柱的拱形建筑，可能特别适用于山西，我们以后还会再次见到。不过在进入山区之后，在高速公路沿线两侧的山坡上，倒是时不时能看到那山中掏洞式的窑洞。

这就是山西的窑洞，或者称之为“窑屋”、“窑房”，更为贴切？

“我们村里的年轻人”，在此已经难觅踪迹了。留守的老汉，牵着小毛驴慢慢悠悠地兜揽着生意。胸口不出意料的挂着一个二维码，扫上十元钱，就可以骑驴“畅游”了。

乾坤湾，号称天下黄河第一湾，真是一处了不起的自然景观。奔流不息的黄河水，不知遇到了什么无法逾越的阻碍，不得不在这里绕了个大弯，在大地上留下了一道巨大的S形痕迹，才继续向前流去。

乾坤湾景区坐落在陕西境内，已经开发成熟。沿着峡谷设置了几处观景台，游客可以从各个角度来欣赏这山，这水，这景。

看看时间允许，我们自费乘坐了一次黄河缆车，从空中饱览了这壮丽的景色。

缆车到达另一个山头，居然另有一番天地，峡谷中，一座昔日好汉们聚义的“会峰寨”赫然出现在了山道上·····

顺便记上一笔，当晚我们住在乾坤湾，下榻的“酒店”可就是窑洞啊！

从乾坤湾再往黄河下游，就是声名卓著的壶口瀑布了。也是在这里，我们又一次跨过黄河，回到了山西。从黄河两岸都可以观看壶口瀑布，据说从山西侧更壮观。黄河流经此地，遇上了一个天然的落差，宽阔平静的河面忽然垂直落下，化身一头凶猛咆哮的怪兽，发出震耳的轰鸣，带着喷溅的水汽，分成几股左冲右突地通过弯曲不平的河床，在远处又汇集起来，像一条翻滚的大蟒，一往无前地冲向前方······

瀑布观景台上，有一个叫做“龙洞”的天然洞穴，垂直向下，掏出十元钱给当地的看守者，就可以下到洞底，那里倒是一个更好的角度，可以近距离地“触碰”瀑布水流。

热情灵动的导游，居然在大巴车上“雪藏”了一套腰鼓，还预约了当地的腰鼓舞表演者，为我们表演了热情奔放的安塞腰鼓舞。经过专业舞者的短暂“培训”，我们似乎也能打响腰鼓了······

    短短几天里，我们看到了黄河的壮美，黄河的浩瀚，她西决昆仑奔流向东，穿越华夏大地，一种伟大的文明在她的怀抱里诞生，一个伟大的民族在她的哺育下成长。黄河永不停息地奔腾，必将中华奋进的万里画卷，描绘的愈加灿烂辉煌！

进入陕北，首站是近年来“点击率”颇高的靖边波浪谷景区。黄土高坡上存在着一片亿万年前的砂石积压而成的红色奇石怪岩，也是地质奇迹了。波浪谷景区并不是一大片集中的景观，而是分散开来的几个小景区组成的。不知道何故，当地并没有很好地规划开发，而是任由本地农民自行管理，游客们在觉得讶异的同时，也会感到十分的不方便。导游带领我们走过坑坑洼洼的泥地，绕过散发着异味的牲口棚，攀上滑不溜秋的山岗，在有限的时间里，只看了两处景区。有预先做好功课的团友直呼，还有精彩的没看到！

无所不能的大自然，开玩笑似地在这向来缺水的丘陵地带，造出这滚滚的“波涛”，真是令人感叹造物之神奇，天赐之美妙！阳光直射的午间，岩石会呈现耀眼的红色，又仿佛是火山口正在喷涌的岩浆，向着山谷低处翻滚而下。相信不久，这里将得到更好地开发改造，让各地远道而来的游客们，方便地欣赏到更多的美景！

甘泉的雨岔大峡谷，一被发现就声誉火爆，摄影爱好者和游客争相前去。我们以前去过美国的羚羊谷，心里以为是差不多的景色吧？到了谷中一看才知道两者有所不同。美国的羚羊谷是在沙漠中，主要是风砂的作用形成的，谷内干燥，在阳光下色彩以红色为主，十分的炫丽。而雨岔峡谷的形成，依靠的是雨水的冲刷，岩石阴暗面还生长着藓苔，造成了谷内多种色彩融合的效果，似乎更加的五彩斑斓、缤纷多姿。

饱饱的享受了大自然的美景，我们去往向往已久的革命圣地--延安。

心目中的延安，是及其艰苦的物质条件中的无比崇高的精神世界，是红星照耀下的中国最先发出闪亮的一点。我们怀着崇敬的心情，来到这里，寻找伟人的足迹，缅怀先烈的事迹。

当年伟人们工作和生活的地方是枣园和杨家岭两处，可惜的是，当年的遗迹已经在战争的摧残中消失了。人们为了纪念，在原址上重新恢复了当初的场景。

我们走进这些传奇般的所在，感受在那金戈铁马的时代，伟人们高瞻远瞩的如炬目光，运筹帷幄的深谋远虑。唯独有些遗憾的是，战争年代能够留下来的文物，实在是太少了。

中央大礼堂，是红色延安的里程碑式建筑。中共七大在此召开，奠定解放全中国，建设新中国的伟大目标。

正值党的百年华诞前夕，来到延安参观的人们一队接着一队，似乎整个城市的街道也由此显得拥挤不堪？我们的大巴停停开开，好不容易来到著名的宝塔山下，没法停车当然也就没法下车，只能透过车窗玻璃，远远地望一望那金光闪闪的宝塔。

陕北的旅行就要结束，我们将从壶口瀑布不远处东渡黄河，再次回到山西境内。三天中，我们翻过了无数道梁，越过了无数条沟，曾在陕北插队落户的北京老知青团友动情地告诉我们，原来的黄土高坡，如今都已披上了绿色的新装。勤劳的陕北人民，用自己的双手，改变了家乡的面貌，改善了百姓的生活！

离开黄河岸边，我们一路向东，进入了临汾地区。这里，我们要去访问一个声名显赫的去处--洪洞大槐树寻根祭祖园。以“寻根祭祖”为主题的旅游景点，全国可能也就是这一处了。

人们依托闻名遐迩的古植大槐树，建造了气势恢宏的祭祀性园林，宣告着大汉民族的根，就在于此。明朝洪武和永乐年间，朝廷曾经十数次战略性的强迫这里的农民，大规模迁徙到饱受战乱之苦人口锐减田地荒芜的中原及沿海地区，以迅速恢复当地的生产和经济。经历六百余年的沧桑，如今大槐树下的移民后裔，已经遍布中华，也遍布世界各地。人们纷纷来此寻根祭祖，以明不忘本心之志。

那株见证历史的大槐树业已作古，而她的第二代第三代仍然虬枝峥嵘，绿意盎然。

一场活报剧式的表演，把我们拉回到了那个大迁徙的年代，国家的兴亡，匹夫们却承担了太多的背井离乡悲欢离合。

传说中，为了使远离家乡的人们世世代代铭记自己的故乡和亲人，老人会在即将远行的亲人小脚趾指甲盖上刻上一刀，以后见到小脚趾指甲盖分为两半的，那就是大槐树下山西人的后代。回家后，偶然发现我家也有成员由此痕迹，奇哉！

王家大院，是我们本次行程中的“重头戏”，是一个必须亲自去用脚步丈量才能欣赏的的传奇般的所在。“王家归来不看院”，立意应该是指王家大院之大。纵横有序的街道，数不清的房屋，望不见边的屋脊，是否超过了故宫的九千九百九十九间半？

这也许是人们所能看到的面积最大，房屋最多的一户人家了。可见在明清两朝，这山西静升王氏几百年来旁人不可企及的财富积累速度，和承天之祐的运道气数。

当然，王家大院除了“大”以外，其费时三百余年建造起来的房屋，也是浸润了古代工匠传统的艺术思维和巧夺天工的灵巧手艺。人们来到这里，每每被这些精细的砖雕、木雕吸引了眼球，转着圈子试图从各个角度多多端详这些建筑珍品，更多地是会用手去轻轻抚摸一下那已经被摩挲的十分光滑的表面。

晋地缺水，巧匠难为无水之园，即便是如此规模的建筑群体，却也是无法镶嵌进园林的元素，甚至绿植的布置也基本被排除在外，然而工匠们还是竭尽所能，设置了不少三晋风格的花窗花门花格和小品，力图使得这灰色的庞然大物，不要显得过于单调沉闷。

当我们走进这些“豪宅”的内部时，却会因为极大的内外反差而感到十分的诧异。

如此简陋的室内装修，过于简朴的家具，难道是非要把金子都贴在脸上吗？看看同样赚了钱回家盖房的徽商、浙商，在极尽所能建造豪宅时，必须把外墙砌筑的高了又高，除了防火防盗外，更是阻断了路人窥视的眼光，多么大相径庭的理念啊！因为是窑洞式建筑，没法做室内楼梯，那外楼梯扶手雕刻的再奇妙，如遇到雨雪结冰天气，这上上下下的困难，也太难为大家闺秀们的三寸金莲了······

从东到西，从上到下，王家大院能看的地方基本走到了。走出大门，买一瓶当地特产沙棘汁，酸酸甜甜的果汁非常的解渴。回首再看一眼那覆盖了整整半边山坡的连墙接栋的高门大院，不由想起古今中外，所有先富起来的人们，毫无例外的都会把自己的“巢穴”修建的尽可能的大，尽可能的“壕”。房屋，是吞金兽，更是豪门的象征；最后，毫无例外的成为一个时代的印记。

在阵阵遐思中，我们离开了王家大院，趁着夜幕降临之前，赶到了平遥古城。当地的专门接客电动小车把我们接到了今晚要入住的客栈。三进的四合院式老宅，如今被重装成为旅舍，让初来平遥的客人感受那古朴雅致的古城之风。

喝过同团北京老哥的七十大寿庆生酒，正直华灯初上。走出客栈，就是平遥的南大街，各色霓虹彩灯，把夜晚的平遥装扮的分外妖娆。

平遥的夜市应该是热闹的，但是我们看到街道上人并不太多。有些业态明显是适合年轻人的，“桃李春风一杯酒，江湖夜雨十年灯”，我在平遥等你，谁在平遥等我？浪漫的情调，顿感年轻真好！

拍了几张照片，也算玩过平遥的夜市了，因为初来乍到，也不敢走远，明天白天再好好看看吧！

平遥古城历史悠久，目前看到的相传为明初刘伯温所设计规划，既有明显的军事要塞特点之外，也占据了藏风聚气的风水之利，才赢得六百年安于磐石，保存至今。相传清代八国联军作怪时，慈禧和光绪就来此避难。

第二天早餐后，导游带着我们登上了迎薰门城墙，一览平遥的全景。

平遥古城集商业、居住、宗教为一体，不能忽视的就是它的管理机构--县衙。导游特地强调了明代时，平遥的县令是五品官，相当于现今的副省级啊！

走进平遥古县衙，游客会不由自主地被强大的官威气场所感染！这里，集中了当时县级政府的吏、户、礼、兵、刑、工职能部门，各有各的院落。后部是县官一家的住宅，当然也有其享受的戏台和花园。

来到这里的游客，肯定会被随处可见的匾额和对联所吸引。这些中国特有的建筑物装饰，真可以说是这座衙门的点睛之作。除了都能读懂的醒世格言，又有蕴藏的隐喻暗示，及其生动，令人由衷地感叹汉文化的博大精深。

参观这座县衙，让我们对中国古代政府的理政方式方法有了一个直观的概念，肯定胜过看电视上的那些古装剧啊！这是座古县衙，更是个国宝啊！

看完县衙，我们迫不及待地奔向另一处使得平遥名声远扬的所在--票号。清代康熙以后，国民经济得到一个稳定发展的机遇，初级阶段的金融业开始展露头角。平遥作为山西的商业或者说财富中心，银楼、当铺、钱庄、商号等早就颇具规模。而票号也就在此基础上应运而生了。具有开创性眼光和思维的的雷履泰，首先提出了使用具有绝对信用的银票，来进行银两汇兑及存放款的业务设想，以满足越来越大的实物交易量。“日升昌”，就是由雷老担任第一任“大掌柜的”的第一家“票号”。晋商，也由此走出山西，山西人开的票号，遍布了中国经济发达地区。

参观日升昌票号，我们对当年雷老设立的信用体系和严格的管理制度印象非常深刻。“急公好义”，“奇谋睿智”，应该是他的核心价值观了。就看一个银票的防伪，在当初缺乏技术手段的年代，能利用笔迹，印章，水印，密押（数字密码）来鉴别真伪防止假冒，真是令人叹为观止。令人扼腕的是，如此庞大的金融大鳄，居然跟随者清王朝的消亡，迅速化为乌有，其中原因可能比较复杂，以后有时间再好好了解吧。

钱庄，最早的功能是进行铜钱和银两之间的兑换，方便生意做大了的商户，从中赚取手续费；同时也可以代为顾客保管任何金属钱币，这样就有了资本可以做放贷了。南大街上的“协同庆”钱庄，是平遥最大的钱庄，现在也成了“平遥钱庄博物馆”。协同庆最大的看点是它的地下金库，据说存满可以放下三百万两黄金！协同庆是个很大的院落，但是看看导游规定好的集合时间，我们只能直奔主题，直接找到地下金库入口，下得楼梯，去一探究竟。

金银元宝，只在影视里见过，今天那么多忽然就陈列在眼前，真有一种拿起用牙齿咬一咬的冲动······金库里有一件宝物，名叫“定海神针”。放置在此，应该是保佑钱庄平平安安赚大钱的意思吧。这个物件据说是整根金丝楠木雕刻而成，艺术价值也是极高，只是那个笼子，遮挡观赏视线有点多了。

古代商业流通中，有个重要的伴生行业--走镖行业。我们走进“同兴公”，众多镖局中的一家。院子不算大，展览着这家镖局的历史相关资料。

镖局的镖旗，代表着镖局的“牌子”，是镖师护镖的核心资源。随着交通和现代运输业、金融业的发展，镖局逐渐退出了历史舞台。想当初，大队的车马，蜿蜒在山麓大漠之中，车璘璘马萧萧，镖旗飞扬，刀剑铿锵，好一派商旅风貌啊！

很快，就到了离开平遥的时候了。似乎都看到了，又似乎什么都没看够。赞哉古城，高墙遮不住似锦繁华；叹哉平遥，长街留不住往昔风流。平遥，让我们相约未来再次相逢！

写到这里，本次晋陕旅游的“流水账”就算是记完了。本来还想写一个“美食篇”，来记载一下此次品尝到的山西美食，特别是面食。但是一想我们并不擅长做此类描写，反倒是团友中的一位北京资深美食家G女士，熟知送上我们餐桌的每一道菜肴和饭食。这篇游记如果有幸被她看到，或许她能来个续篇？