十五天穿越鲁、豫、冀 — 河南篇

                                                                                 开封繁塔

        今天下午告别山东前往河南，比预定计划延迟了半天，我们乘复兴号高铁3个多小时到达郑州东站，在站内坐垂直电梯直接上升至二层的出发厅，这可能是全国高铁站里最近、最快的中转换乘了。郑州东至开封宋城路站仅50公里，此线上有新郑机场开来的C字头城际列车，车厢内前后段的座位相对，乘车的人不多，车程仅半个小时，但宋城站外一片黑暗，我依稀看到不远处的公交场站，虽未找到前往鼓楼的13路公交车，但有一辆14路正要出发，终点也是鼓楼，上车后发现开封坐公交也要查验健康码，前一段距开封60多公里的尉氏县庄头镇出现新冠疫情，现在虽已降为低风险地区，但开封仍笼罩在疫情的阴影之中。第二天一早，我们在酒店对面的小巷里，与当地人一起排队等候，喝了一碗胡辣汤作为早餐，然后前往开封行程的第一站—繁塔。

在此要首先普及三个基本常识：一是说起开封的名胜古迹，许多人首先会想到的是铁塔，实际上开封另一座塔的历史更早，其文物价值也比铁塔更胜一筹，这就是位于开封站不远的全国重点文物保护单位—繁塔，其始建于北宋开宝七年（公元974年），是开封现存的最古老的建筑，也是古都开封兴建的第一座佛塔，比著名的开封铁塔早了75年；二是繁塔的实际规模也远超铁塔，前者最底层占地面积为501.6平方米，周长78．6米，塔径25米，是后者的2．36倍。虽然现在繁塔的主体只有三层，高度约25米，第三层平顶上的七级小塔高约6.5米，二者合计仅31.5米，比开封铁塔低了24米，但繁塔一千多年前建成时乃一巨塔，共9层高达240尺，

宋元时一尺折合今0．3168米，240尺相当于76米，是当时开封最高的建筑，开封铁塔比它低了20多米，故有“铁塔只到繁塔腰”之说；三是繁塔原名兴慈塔，又因其兴建于繁台之上，民间均俗称为繁塔，但此处的“繁”并非“多”的意思，而是一种比较少见的姓氏，现在大多数人都将繁塔的“繁”读作fan，实际应读作po，与“婆”同音。繁台是开封难得的一片地势较高的台地，在五代的后周时期，这里曾为繁姓人所居之地，故此地名为繁台，后来佛教各个流派也都看上了这块宝地，先后在此修建了天清寺、国相寺、白云寺等，繁台几乎被佛家寺院所挤占，“繁台春色”成为宋朝著名的“汴京八景”之一。

明清时开封城饱受水患兹扰，黄河多次决口导致水淹全城，如今的城墙之下叠压着5层古城墙，繁台大部分寺院也被毁，仅繁塔独存，这应得益于基层塔身筑有极高的封护墙，加固了塔基，增强了抗压力，据说仅塔基建设就花了四年时间，但繁塔建成以后命运多舛。据历史记载，繁塔元代时被雷击，毁了最上面的两层，但繁塔仍十分高大。明初有人说开封繁塔的风水与龙气相冲，“铲王气”事件的影响也波及至此，朱元璋下令将繁塔削掉了四层，所以该塔只剩下现在的三层，即史书所记载的“塔七级去其四，止遗三级”，清初在残塔上部筑六级小塔，封住塔顶，形成了好似编钟的独特形状。抗日战争中，繁塔又经受了战火的摧残，据说塔身内现还有一颗日军未爆的炸弹。

         网上说去繁塔可坐15路公交，在侯庄桥或禹王台西门站下，但去繁塔的路比较难找，车上有一热心的当地人说，在侯庄桥和禹王台西门两站之间，左侧路边有一个下穿式涵洞，出洞不远就是繁塔，但周边都是破败的老屋，道路泥泞，坑坑洼洼，这一带属于城中村，环境杂乱得令人难以置信，我们一直到走到梁园门口才看到一片水泥地面，不远处繁塔庞大的身姿跃入眼帘，塔的四周是一圈波浪型围墙，但院子并不大。

据说塔基南北均有拱券门可以出入，但两门互不相通，从南门进入可至六角形塔心室，有木梯可上达三层，从北门进入沿磴道也可上，但要从第三层登上大塔平台，须出洞门由外壁磴道盘旋而上，这就是所谓的“自内而上，自外而旋，登于其巅”，但我们走近才知，由于疫情原因繁塔没有开放，围墙的南北小门均紧闭，登塔愿望无法实现，我们在矮矮的围墙外一睹其风采，并从小窗伸进手机勉强照了一张全景。

与中国大多数佛塔相比，繁塔有两大特色，一是特殊的等边六角形，在中国佛教建筑史上，佛塔外型呈现出从四角到六角、再到八角的转变，现在所见的佛塔大多为四角或者八角，六角存在的时间十分短暂，繁塔作为中国历史上不可多见的六角佛塔，在佛塔建筑和佛教文化的研究等方面都具有重大的意义；二是一砖一佛，繁塔的内外壁镶满雕有佛像的青砖，每块砖都是一尺见方，上有凹圆形佛龛，龛中均有佛像，一砖一佛，姿态、衣着、表情各不相同，共108种7000余尊，这种装饰在我国现存的佛塔中别具一格，十分罕见，

可惜的是繁塔景区范围太小，也无任何配套设施，虽然周边还有大片空地，却荒草离离，闲置无用。我们恋恋不舍地告别繁塔，打的前往开封另一名塔—铁塔，铁塔建于北宋皇祐元年（公元1049年），8角13层，高55.6米，是首批全国重点文物保护单位 。开封虽为八朝古都，在地下3米至12米处上下叠压着6座城池，但因黄河水害和战火，留存至今的古迹屈指可数，繁塔和铁塔是开封仅存的两处北宋地面文物，元太宗五年（公元1233年）修建的延庆观次之，山陕甘会馆、大相国寺、开封府等景点均为清代建筑。铁塔并非铁铸，而是一座琉璃塔，色褐似铁，从元代起被民间俗称为“铁塔”。与繁塔不同的是，铁塔是政府出钱的皇家工程，采用绝缘不导电的琉璃砖，是为了防火防雷，在建成后的900多年中，据说历经了37次地震、18次大风、15次水患。1938年侵华日军向铁塔发动猛烈的炮击，塔身中弹七、八十发，铁塔遍体鳞伤并留下了2个2米大的深洞，但铁塔仍巍然屹立。1952年毛泽东曾游览铁塔，河南省委书记介绍了这段历史，毛主席说：“这座铁塔名不虚传，代表我们中国人民是打不倒的。”我们对铁塔也充满期待，但这里也因疫情原因不开放，最后又来到龙亭公园北门，情况也是如此，而其余景点都属于室内项目，更不可能开放，原来还打算上黄河大堤看“悬河”奇观，现在也一并取消，开封之旅草草收场，本章节的名称也由“古都开封”改为“开封繁塔”了，我对此地印象不佳。中午前往开封站，这是我见过的最烂火车站了，不仅站台狭小破旧，风雨棚也只有半截，而且列车还晚点了十几分钟，原计划中转的间隔有半个小时，由于前车晚点，换乘后车实际上只剩下19分钟，我们在郑州站内一阵狂奔，终于赶上前往修武的高铁。

                                                                                         云台山

         出修武西站右拐就有云台山景区的专线公交车，标志明显，无缝对接。据说每趟列车到站后这里都会发车，行程约30公里，40分钟可达云台山的百花岩停车场，交通非常方便，这是外地游客去云台山的最近路线，比焦作站下车前往近8公里。修武县历史悠久，商周时此地称“宁邑”，商末时（公元前1046年）周武王兴兵伐纣，大军途经宁邑时遇暴雨三日而不能行，就地驻扎修兵练武，故改宁邑为“修武”，至今已有3千多年历史。公元前221年，秦始皇统一中国后设修武县，至今也有2240多年了。车过修武县城不久，我们就看到前方一片连绵的群山，仿佛是平地突然耸起一道高墙，车上邻座的女孩竟误以为是一片黑云压城，那就是巍峨雄伟的南太行，广阔平坦的大平原到此嘎然而止。下车右拐，迎面就是游客中心—一溜扁平的建筑，与背后的群峰很是搭配。

我们在游客中心买好有效期3天的景交车票，很快乘大巴进入景区，途中经过的五家台、古洞窑、黑石岭服务区均可停车，到站时司机也会提示，但最后的岸上服务区是最大、最热闹的，云台山不仅在8月28日就已对外开放，而且对全国人民免门票一个月，这是何等的胸襟和气魄，大多数景区都做不到这一点，这里游人如织却井然有序，餐馆、民宿则生意火爆，晚上这里仿佛成了一座不夜城，虽然景区没赚到门票钱，但当地百姓真正得到好处了。

疫情防控与发展经济是一对矛盾，开封本市不属于中高风险地区，根据有关规定露天景区完全可以开放，但其防疫政策似乎过于谨慎，修武距前一段发生疫情的郑州市区也仅60多公里，但并未因此草木皆兵，对二者的关系处理的较好，进景区无需限流预约，上景交车也不查验车票，节省了许多时间。云台山古代因位于宁邑以北，原称宁北山，东汉末改称古汉山，东晋等始称云台山，这里气候宜人，景色奇绝，不但引来了众多的帝王将相、文人雅士的青睐，佛教、道教也接踵而至，汉献帝刘协曾在此避暑纳凉，死后葬于云台山南麓，而魏晋时的“竹林七贤”曾在此隐居二十余年。唐代中期以前，佛教禅宗在中国北方受到其他教派的排斥，著名南宗马祖的弟子到此修行传法，并于唐宪宗元和三年（公元808年）应诏入京，经过激烈的论辩终于赢得了朝廷的尊崇，从此成为中国佛教的主流教派。云台山是全球首批世界地质公园，景区内地质遗迹丰富，2300万年以来新构造运动的强烈抬升和水蚀作用的深度下切，造就了云台山众多峡谷群和各种动态的瀑、泉、溪、潭，景区有红石峡、潭瀑峡、泉瀑峡、茱萸峰、叠彩洞、猕猴谷、子房湖、万善寺八大景点，由于时间关系，我们在此安排半天，只计划去红石峡、潭瀑峡两处景点。

         次日上午，我们先去最近的红石峡，下景交车后放眼四望，周围群山已在蓝天下展露身姿，红石峡就位于此地下方68米的深处，过桥后仍需走一段山路，

下峡途中路边有文字介绍称：地质上的黑龙王庙断层是景区最主要的断层，长度达10公里，它控制了云台山地区风景地貌的总体格局，红石峡的丹崖断墙就是典型的黑龙王庙断层面，而这里的红色石英砂岩形成于至今12亿年前后，厚度达150米，后因断层和风化剥蚀作用而出露于地表，砂岩的红色是岩石中的铁质成分氧化形成，由于铁质含量不均匀，导致砂岩颜色深浅不同，构成各种优美图案，大自然的鬼斧神工令人惊叹。

20多年前我曾游过云台山，对红石峡还有些印象，但眼下雨季过后峡谷中水势不小，流声轰鸣，回荡山谷，难得一见的太行水景特色突显。

红石峡集秀、幽、雄、险于一身，融泉、瀑、溪、潭于一谷，有“盆景峡谷”的美誉。据说峡内一年无四季，温度保持在25摄氏度左右，谷里分布着带“龙”字的九个潭，构成了一条“九龙溪”，而在谷口南端的峡谷中，下有50余米高的白龙瀑布，上为狭窄的“一线天”，两侧高崖耸立，恰似云台山天然的西大门。

我们从谷口进入峡内，只见巨岩压顶，“犬牙”交错，不见天日，后山势渐开，赤壁丹崖夹峙，上露青天一线，

向前更是峰回路转，万石峥嵘，飞瀑流泉，水声激荡，崖红潭绿，相得益彰，红石峡的确是名不虚传，美仑美奂，令人窒息，令人陶醉，

在2公里长峡谷最末端的青龙瀑前，竟然还有一道完整的彩虹久久不散，引得众多游客纷纷在此拍照留影。

由此上行过水库大坝就是子房湖，两岸群峰又变成石灰岩地貌，与刚才的红石峡完全不同，这和我们曾经游览过的几处太行山景点一样，均为上白下红两色的不同地质。据说汉代张良曾在沟谷西侧的山峰上，日夜操练兵马，帮助刘邦成就霸业之后又解甲归隐，在此躬耕读书，安享天年，此湖因张良字子房而得名，实际上这是一座现代的水电站，但两岸山景的确不错。

我们在湖畔再乘景交车，抵达最深处的小寨沟停车场，这里的景色也不错，但下车点距泉瀑峡山门竟有近1公里，而电瓶车道正巧今天新铺沥青，我们只能全程步行。

泉瀑峡又名老潭沟，长约3公里，峡内溪流潺潺、轻风习习，将强烈的日晒打消近半，一路绝壁高崖，奇峰林立，山景美不胜收，

北方的峡谷多为干旱型，但这里的水景也很迷人，处处飞泉，巨石横卧，水色青碧，

最后穿过一段狭窄的峡谷，眼前豁然开朗，老潭沟之行也达到了高潮，只见一条飞瀑高挂，势如万马奔腾，瀑前有一巨石，上刻“云台天瀑”四字，此瀑高达314米，居全国单级高瀑第6位。据说此瀑平时难得一见，只有雨季时才会出现，20多年前我独闯此峡，但因季节不对，天瀑无水，失望而归，此次重游终于如愿以偿，

但瀑前风势太大，细雨扑面，人无法久待，而在观瀑台上情况就好得多。云台天瀑上游是山西省的陵水县地界，据说过去景区曾因越界开发管问题与上面发生过纠纷,后来陵水县在河中修建水坝, 完全控制了水流下行, 致使该瀑布处于常年无水的状态，所以要看到此瀑只有在水坝放水或者大雨之后。

我们原路返回泉瀑峡山门，附近左侧是去潭瀑峡的路口，潭瀑峡又名小寨沟，全长2公里，有一些小瀑布，但从其名称看应以潭景为主，20多年我也进去过，感觉一般。此时已过11点，由于时间原因也只能放弃了，我们乘景交车回到岸上服务区，景区的管理水平值得称道，每个乘车点都有人引导答询，游客如此之多却基本不乱，除了原有100多辆景交车外，景区还从城里抽调了300多辆公交车运送游客。下午在修武西站坐高铁至郑州站，原计划在此坐地铁1号线至郑州东站，没想到地铁1号线还未恢复。郑州7月20日遭遇特大暴雨，地铁1号线进水，但40多天后还未修好，这速度也太慢了（事后得知9月12日恢复营运），作为人口超千万的特大省会城市，地铁停运影响极大。我们只得打的前往郑州东站，还好我事先将前后两趟车的间隔为1个小时20分钟。下午近6点乘坐复兴号高铁，半个多小时扺达安阳，站前广场虽然很大，但人性化方面做得较差，不仅几乎没有什么树木，公交站也在300米外，进出站坐车很不方便，我依稀记得原来与公交站相距并不远。

                                                                                      古都安阳

        大多数人可能从未听说过安阳这座城市，但我们已是第二次前来。安阳位于河南省北部，与河北邯郸紧邻，是河南地理位置最北的地级市。我发现一个奇特的现象，商登和盐洛高速公路以北的豫北地区乃一片神奇之地，这里是中华民族的“龙兴之地”，2004年中国古都学会认定的我国八大古都，竟有四个集聚于此，即洛阳、郑州、开封、安阳，且夏、商、周都曾在此建都，可谓历史悠久，古都云集。据不完全统计，中国5千年文明史中，在此建都的时间竟长达2689年，占近54％，其中洛阳1302年、开封592年、安阳414年、郑州381年，还未包括附近的商朝初期国都商丘。大多数人之所以不知安阳这座古都，是因为建都于此的商朝过于遥远，属于距今3300多年的中古时期，商朝是中国历史上第二个朝代，由商汤建立于公元前约1600年，前期国都迁移频繁，至“盘庚迁殷”后才稳定下来。公元前1300年时，商朝第20位君主盘庚于在位第14年自亳（即河南商丘）迁都于北蒙（今安阳市殷都区），并将“北蒙”改名为“殷”，这是商王朝的第七次迁都，次年开始营建都城，成为商朝后期的政治、经济和文化中心，商王朝在此共传8代11王，历时273年，占商朝554年历史的近一半时间，故商朝又称为殷或殷商，盘庚也被称为“中兴”之主，为“武丁盛世”到来打下了基础，其势力范围大大超过夏朝，国土面积达320万平方公里，公元前1046年周武王率诸侯之师伐商纣，牧野之战中纣王兵败自焚，商朝至此灭亡，古都也逐渐变成废墟，后人便以“殷墟”名之。

商朝在安阳留下的最主要古迹就是殷墟，这里不仅以发掘甲骨文而闻名于世，也是后母戊大方鼎的出土地，为首批全国重点文物保护单位、世界文化遗产，并居“中国20世纪100项考古大发现”之首，1952年毛泽东来安阳时就曾到此参观。殷墟的范围很大，总面积达36平方公里，主要分为王陵、宗庙两大部分，二者相距5公里，网上说门票含摆渡车费用，摆渡车就在售票处前的停车场乘坐，半小时一班，但游客一般只到中心区域的宫殿宗庙遗址，游客中心和售票处都在这里，妇好墓、车马坑、殷墟博物馆等主要景观也在这一片。

        殷墟距市区安阳火车站仅4公里，却无公交到达，我们打的前往殷墟博物院，并未见到网友提及摆渡车，但游览宫殿宗庙遗址步行即可，进入大门后首先看到的是“甲骨文发现地”的石碑，这是殷墟两大烫金名片之一。

甲骨为中国古代占卜时用的龟甲和兽骨，商周时期的甲骨上刻有占卜的文字——甲骨文，最早发现刻有文字的甲骨就是安阳殷墟甲骨，19世纪末当地人将其当作“龙骨”，并认为可以治病，于是村民收集碎骨片留作已用，或卖给中药铺。1899年清代金石学家王懿荣因病购药，在北京发现中药店所售“龙骨”上刻有文字，意识到这是很珍贵的文物，开始重金收购，进而考证出这些甲骨文为“殷人刀笔文字”，殷墟出土的甲骨已有15万片左右，内容为记载盘庚迁殷至纣王间270年的卜辞。甲骨文是汉字的前身，不仅证明古老的汉字是独立起源的，还提供了中国古代独立的文字造字法则，对中国文化产生了根本性的影响。甲骨文的发现对全面复原殷商社会史具有重要意义，故殷墟被称为中国古代乃至人类最早的“档案库”，商代也成为中国历史上第一个有文字记载的王朝。“甲骨文发现地”碑后便是巨大的后母戊鼎，当然眼前的这座大鼎只是一件仿制品，原物现藏于中国国家博物馆，这里的“后”与“皇天后土”中的“后”同义，“母戊”是商王武丁第一任王王后妇妌的庙号，这里的“妇”字为姓氏，中国八大古姓均有女字旁，可能是母系社会的残遗。此鼎为武丁的两个儿子祖庚和祖甲为祭母所制，1939年在安阳殷墟出土，高1．3米，重达832.84公斤，鼎身与四足为整体铸造，工艺十分复杂，铸造时需要二三百个工匠同时操作，密切配合，才能完成。

后母戊鼎是商周时期青铜文化的代表作，也是迄今世界上最大、最重的青铜礼器，1949年国民党败退时曾计划将此其运往台湾，但由于大鼎过于沉重被流落在南京机场，解放军发现后将其暂存于南京博物院，1959年中国历史博物馆建成后，此鼎调往北京，成为该馆的“镇国之宝”，郭沫若将其称为司母戊鼎，但争议一直不断，2011年中国国家博物馆新馆开馆，此鼎亮相时已改为“后母戊鼎”，但这里仍称司母戊鼎。后母戊鼎北侧是“商史跫音”，其后是甲骨窖穴，万余片甲集中堆放，是殷墟科考甲骨出土最多之地。

甲骨窖穴的左右侧分别是人祭坑和车马坑，前者的墓穴里人骨累累，景象令人惊诧，后者陈列了6组古代车马，其中5组皆葬双马。

宫殿宗庙遗址的右侧是位于地下的殷墟博物馆，馆内展品琳琅满目，除众多青铜器和龟甲外，也有一件后母戊鼎的复制品。

宫殿宗庙遗址的左侧曾是古代宫殿群，但现在基本只剩下一些夯土台，

再左侧就是著名的妇好墓及其塑像，武丁共有三位王后，妇好是第二位，其墓为1928年以来殷墟宫殿宗庙区最重要的考古发现之一，也是迄今为止发现的唯一一座保存完整并能断定年代、墓主人身份的商代王室成员墓葬。

上午10点多我们告别殷墟，一直步行走到“宫殿宗庙遗址”碑前的路口才打到的士。

安阳的第二次辉煌是在三国时期，东汉末年曹操击败袁绍，占据安阳市北郊一带的邺城，这里成为东汉实际的政治、经济和文化中心，建安十八年（公元213年）曹操为魏王，定国都于此，曹丕迁都洛阳后，此地又先后成为后赵、冉魏、前燕、东魏、北齐五朝都城，居黄河流域政治、经济、文化中心长达近370年之久（公元213—577年）。三国曹魏在安阳留下的最主要古迹是曹操的高陵，据《三国志》等史料记载，曹操死后灵柩运到安阳，按其“因高为基，不封不树”的遗嘱，没有封土建陵植树，也没有随葬金玉器物，但并非秘葬，更未设疑冢，史书中明确记载墓址在西门豹祠西侧。由于丧葬从简，标志不明显，没有厚葬也不为盗墓者所重视，几个朝代后曹墓所在便无人知晓了。从北宋开始曹操被定型为奸雄，罗贯中《三国演义》称曹操设疑冢七十二座，以渲染了曹操的奸诈，不少人信以为真，曹操墓址便成了个妇孺皆知的千古之谜。曹操的高陵距安阳市区仅15公里，但曹操高陵纪念馆仍在建设中，据说要到今年底才能对外开放，所以我们无法前往。在安阳还有些时间，我想起前天从安阳东站进城途中，乘坐的游1路公交车上广播介绍沿途景点，称安阳站附近的文峰塔已有千年历史，是安阳的地标性古建筑，其实我们前年来时曾看到该塔，但未引起关注，这次正好顺路，便进去看看这座千年古塔。

文峰塔原名天宁寺塔，建于五代后周广顺二年（公元952年），距今已有近1070年，现为全国重点文物保护单位。文峰塔高38.65米，五层八角，由下往上逐层放宽，这种上大下小的伞状塔古塔在中国仅此一例，高台莲座、辽式塔身、藏式塔刹的形制也比较罕见，其第一层较高，八根盘龙柱，佛教故事浮雕精美，清乾隆三十七年（公元1722年）彰德知府在塔门横额上题了“文峰耸秀”四字，于是此塔又称文峰塔，一直沿用至今。

                                                                                       林州双瀑

        林州就是过去的林县，1994年撤县设市，由河南省直辖，现由安阳代管。以前林州最有名的景点是红旗渠，现在则是太行大峡谷，高达346米的桃花潭瀑布就藏在峡谷最深处，是此次三省之行的两大重点之一，前年5月我们来此参团游览，但按导游的安排，根本没有时间去桃花潭，这次则改为自由行，只游桃花潭瀑布一景。神奇豫北不仅古都云集，“王气”浓郁，而且山川地貌奇特，这里是我国地形第一、第二阶梯的连接处，也是中国著名的地理分界线，滔滔黄河在此穿过，华北平原到此终结，八百里太行从此崛起，因此，豫北与山西交界一带沟壑纵横，峡谷深切，山水雄奇，景点密集，著名的有王屋山、云台山、宝泉、天界山、八里沟、万仙山等，还有红旗渠、挂壁公路，是河南旅游的热点地区，也是中国高瀑最集中的地区，仅落差300米以上的就有桃花潭、见龙瀑、云台天瀑等多个，高度分别居全国单级瀑布的第3、5、6位，其中346米的桃花潭瀑布最高。安阳中心汽车站至林州汽车南站是流水发车，趟次很多，60公里行程1个半小时，今年5月林州汽车南站新开通了旅游公交专线，可达大峡谷景区所在的石板岩镇，车程仅25公里，专线车很新，乘客也不多，但车上牌子写着“汽车站—高家台”，网上报道此线开通的消息时只说车站每天发车4班，却未写明终点站，实际上4班车虽然都经过石板岩镇，但此后南辕北辙，线路完全不同，其中上、下午的前一班都是南下高家台村，后一班则是北上西乡坪村。我们坐下午2点这班，出站后经过红旗渠大道，沿线市容市貌不错，出市区后一路向西，远处天边是连绵的群山，与前天从修武前往云台山的情景几乎一样，只是今天我们是位于中太行的东麓，经过一段曲折爬坡，再穿过一个隧道，洞外竟是一番世外天地，

山坡底河对岸就是景区的入口，我们在路边下车，虽然距离不远，但要过较宽的露水河，河上有座漫水桥，眼下正值雨季刚过，上涨的河水淹没了桥面，轿车勉强可以通行，人要过河需脱鞋涉水，这可是我游历中少有的情形

我们住下后出来散步，这一带位于景区入口，距石板岩镇约2公里，但地势开阔，山环水绕，四周群峰如屏，景象十分壮观，景区外的风光已令人目不暇接，流连忘返了。这里还是众多美术学院的写生基地，随处可见架着画板的学生，民宿也很发达，主要分成三大片，河对岸一片，河这边景区口的南北侧各有一片，其中南片的沙岸村地势较高，上下不便，北边这片靠景区停车场更近，也最为热闹，临街的民宿都在底层开起了餐馆。

第二天一早，我们来到景区入口，太阳已经升起，晴空一片湛蓝，这里也是重峦叠嶂，风光无限，

坐景交车直达民俗广场，这里是桃花谷的出口，周围山景也不错，

过桃花洞桥左拐可去桃花潭，途中经过桃花洞村，这一带在景区示意图上标的是“待开放区域”，实际上以前曾经开放过，还建了一条水泥路，小车可以开上去，后来不知什么原因被景区放弃，但在桥头路口并未设置围栏阻挡。网上介绍桃花潭的游记极少，我仅看到“琉璃阳光”写的一篇文章，对具体走法介绍得很详细，并配有照片，我们就是按此文走的。

走到桃花洞路口，水泥路已到尽头，原来的路标也不见了，根据手机测定，水泥路大约有1．5公里，在此我们未上右侧的桃花洞，而是左拐走小路进入西沟，小路也是景区当年专门修建的，略显简陋，长约1公里，路边可见当年景区所立的“游客须知”牌，林草夹道，不见一人，空寂的峡谷里只有鸟鸣声，可见一只松鼠窜过路面。

         西沟是一条宽大的峡谷，沿途景色优美，只有我们独享，对面就是山西的天脊山景区，陡峭的崖壁上建有栈道，还有一座空中索桥，但山西景区并未开放，没有一个人影。

沿小路转过山崖，很快看到前方绿树梢头出现一道白练，那就是仰慕已久的桃花潭瀑布，我们不禁加快了脚步，随时水声不断加大，瀑布越来越近，小路的末端就是峡谷的尽头，只见三面绝壁高耸入云，飞瀑从上方豁口奔泻而下，似翻江倒海，如蛟龙入巢，在谷底激起漫天水雾，瀑下有一巨石，石后潭水深不见底，

这里风力强劲且风向多变，瀑流时常混乱变形，难以垂直成一条直线，想拍好此瀑还真不容易，不时有细雨扑面而来，淋了我们一身，也湿了手机镜头。在此留连了半个多小时，正准备离开时一片阴云忽然飘来，刚才晴朗的天空竟下起雨，我们只能到一座废弃的破屋中暂避，这应该就是“琉璃阳光”游记提到的手擀面店，

很快雨过天晴，我们继续向外走。从8点进景区到12点出来，游桃花潭瀑布用了近4小时，比预想的顺利，又有浮云遮日，全程比较轻松。行前攻略得知，附近郭家台村以北有条龙床沟，沟内也藏有一条高瀑，地图上也有此景的标注，名为龙床口瀑布，但未开发成景区，是个免费景点，这也是我再来大峡谷的原因之一。网上介绍此景的文章不少，但都比较简略，龙床沟口距此地多远、进沟的路多长等均未提及，只有一篇游记称进出沟历时约70分钟，我根据地图比例尺测算，景区停车场至龙床沟口约1．9公里，沟口至瀑布约1．7公里。我们于下午2点半出发，沿着露水河边公路前行，一路骄阳似火，日头正毒，但此段河道比上游宽了许多，两岸群峰高耸，风景如画，我认为景区外的风光远胜于景区内。

前面就是郭家台，我们从村庄中穿过，村北口不远处的公路东侧是龙床口桥，西侧进去就是龙床口村，没有几户人家，据说基本上都是来此写生绘画的实习学生居住。

龙床沟里也有一条不宽的水泥路，不断向西延伸，沿途两侧高处群峰对峙，十步一景，但一路都是上坡，加之日晒强烈、树荫较少，我们走得满头大汗。

在水泥路的后段，有个三岔路口没有路牌，我们凭直觉向右走，很快又看到返程的游人，在一条小溪边水泥路没了，后面都是林木遮掩的土路，虽然比较难走，但距瀑布越来越近了，水声也越来越大，穿过一片树林，龙床口瀑布突然跃入我们的眼帘，

峡谷至此也到了尽头，三面绝壁，高耸入云，只见崖前一条白练高挂，崖上则是水流长期切割形成的大V字缺口，与桃花潭瀑布不同是，这里气流稳定，瀑形完整，如果不是我们亲眼所见，很难想象这里会藏匿着如此一条巨大的瀑布。

由于没有开发，不知落差如何，但网上文章均称此瀑高300余米，即便是按300米计算，其高度也居全国单级瀑布第7位，瀑下潭边是一座水泥高坝，此坝与刚才走过的水泥路应该是早年为此瀑而建，据说是开发商修的，后来不知什么原因又停工了。

根据我手机测定，沟口至小溪的水泥路实际距离为1．9公里，小溪至瀑前的土路0．6公里，合计2．5公里，单程需要1个半小时，返回是下坡，时间会短一些。在瀑布旁的岩壁上还有一条“羊道”，据说宽、高不过一米，人必须弓着腰跪着慢慢爬，一旦开始便没有回头路。由于山里天黑得早，我们没有尝试走“羊道”，归途已是日暮西山，晚霞满天，岩壁的颜色更红了，

但在快回到景区停车场时天气突变，乌云滚滚，刚进一家餐馆暴雨就倾盆而下。下午龙床沟来回步行达8．8公里，远超上午的行程，我们用了3个半小时，但比上午辛苦多了，据我手机测定，今天步行18．4公里，刷新了在恩施大峡谷16．5公里的最高纪录，但此行如愿看到云台天瀑、桃花潭瀑、龙床口瀑，加上前年新乡宝泉景区320米的见龙瀑，我们已将豫北四大高瀑“一网打尽”。这些瀑布的季节性比较强，秋冬夏三季水量很小或无水，我们此行就是专门选择在北方七、八月雨季之后。