走蓟州,渔阳鼙鼓声已绝

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玩法:自由行,摄影,人文,自驾,穷游
作者去了这些地方:
蓟县
盘山
独乐寺
白塔

发表于 2018-01-31 09:41

白居易的《长恨歌》里有一句“渔阳鼙鼓动地来,惊破霓裳羽衣曲”。古时,北方有渔山,山南有城名渔阳。渔山现在并不是很有名,大约是在现在天津蓟县盘山的附近,而渔阳就是现在的蓟州县城。白诗中所说渔阳鼙鼓是指渔阳那里的军鼓声,鼙鼓就是大小军鼓。“渔阳鼙鼓动地来”是指唐玄宗天宝年间的安史之乱,当时安禄山是范阳、平卢、河东节度使,他在范阳起兵叛唐。范阳是现在的涿州,那为什么白居易要用渔阳鼙鼓一词?渔阳在古代是汉族和北方游牧民族经常打仗的地方,自秦开始就是胡汉战争的前沿,后来诗人就用“渔阳”意指战场和征戍之地。王维也有“出身仕汉羽林郎,初随骠骑战渔阳。孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香”的诗句。


渔阳虽在北方边境,但自黄帝始就在那里开发生产了。秦始皇统一中国后,设了渔阳郡,直到唐朝设立蓟州郡,下辖渔阳县。一直到民国初年,才撤渔阳县,改蓟县。


自秦开始,中原就和北方游牧民族在这一带经常干仗,包括早期的突厥和后来的契丹。要不秦始皇修长城干嘛?就是为了让他们过不来。北方大漠南北那些胡人不像中原农耕有稳定的粮食来源,总是有饭吃。他们一到天荒就缺吃少喝,你别听“风吹草低见牛羊”好像挺美的,一到干旱或者暴雪,大风一吹,地上根本没有草,那些牛羊都躺地上死翘了。胡人没办法,就袭扰中原,抢吃抢喝抢老婆。但是,他们抢完好东西就又回到大漠那边去了。一直到了唐朝垮台,五代十国时期后唐的石敬瑭,他领兵反了后唐,自立后晋。但是他打不过后唐兵马,他就向关外的契丹人求援,答应人家割让燕云十六州。蓟州就是燕云十六州之一,被割让给了契丹人。从此,契丹人越过了高山、跨过了长城,进入到中原,还建立了辽朝。辽朝成为大宋的死敌。胡人没有了高山的阻隔,那骑兵大队往下一冲,你想,谁挡得住呀?要不印度人怎么怕中国,就怕咱们从喜马拉雅往下一冲,那他们就得亡国。六几年的时候中国就曾经摆开架势要冲下喜马拉雅进入印度大平原来着,印度全国都开做临终祷告了。一直到明代以前,中原汉族都没能重新拿回蓟州。还是朱元璋大军把蒙古人赶回漠北,才收复长城以南。明朝又重新修砌长城,派重兵把守,阻止蒙古人卷土重来。所以,蓟州自古就是战场,兵家必争之地,历朝历代都驻有重兵,渔阳鼙鼓声不断。一直到清朝以后,北方边界向北扩展,蓟州才成为内地,鼙鼓之声渐次绝。


蓟州既然是古代名城,那应该有古迹留存。我这次是专门去看那里的一座古寺,就是独乐寺


独乐寺的历史可以一直上溯到唐代贞观年间,既然朝廷在那里驻兵,就一定会有官府,而且就会有很多家眷。家眷就是太太丫鬟呗,都是佛家的好施主,烧香念佛的好把式。因此,建个佛寺是理所应当的。传说独乐寺建于贞观十年(公元636年),距今已有一千多年。传说里说安禄山起兵叛唐是在这里开的誓师大会,这恐怕是听白居易“渔阳鼙鼓动地来“说的。其实历史记载安禄山是在范阳起兵的,白居易所说渔阳应该还是诗人用来描述战场的。所以说这个传说好像也不是很准确。为什么叫”独乐寺“?传说是因为安禄山”思独乐而不与民同乐“,这个还是传说,更不靠谱。不过,现代技术有办法搞清楚独乐寺的来历。按照寺内的记载,最早的文字是辽代的,记有”统合二年重修“,那就是公元984年,距今也是一千多年了。辽代的建筑现存的已经不多了,最著名的是山西大同的华严寺,另外就是这座独乐寺和辽宁义县奉国寺。民国时期,梁思成曾来考察独乐寺,按照其风格,特别是佛像的风格,判断其应该是唐代的。后来有多事的人把梁思成判定最古老的一根大梁抠下来一块,拿到化验室用碳十四同位素半衰期测量,结论是这跟梁是安史之乱时期(公元760年)的,还真是唐代的!还有一根新一点的是唐武宗时期会昌灭佛期间的,那是公元850年左右。看来这座独乐寺每隔一百年就会修葺一下。


独乐寺现在是蓟州第一景观,大名鼎鼎。政府很重视,把寺前的街道开辟成了步行街,还把古老的渔阳二字拿出来耍。


顺着牌楼下面的步行街往东走,不远就是独乐寺的售票处。这个售票处很有特色,它在一个宅子里面,有一个像模像样的垂花门。仔细一看,感情这还是本县文物保护单位呐,还是一座清代民居,蓟州区的文管所也在里面办公。这所民居规模还挺大,


看看院子里面。


买了票出来再往东才是寺门。寺的山门现在被沿马路修了一堵墙给封在里面了,山门对面的青砖影壁还在。


从外面看看山门的上部,这个屋顶可真是够大的,灰瓦单檐庑殿顶。蓟州唐代属于中国,建筑都是唐式。辽代建筑受唐风影响很大,这独乐寺的主要建筑也是唐式的。你看下面这个庑殿顶,它的正脊要比故宫太和殿明式的短很多;鸱吻的尾巴也比明式的长很多。


新建的古街,红色的大铁门是独乐寺供游客进入的门,出来走售票处。


进来先去看山门殿。


独乐寺门匾。


关于独乐的出处,我觉着可以参考《礼记·乐记》,曰”独乐其志,不厌其道“,又曰”生民之道,乐为大焉“。就是狠抓民生不放手的意思。据说门匾上的”独乐寺“是严嵩所题,严嵩虽然是明代大奸臣,然其书法颇了得。再看它的背面。


梁思成说独乐寺的建筑”梁柱粗壮,斗拱雄硕“,是那种唐代的雄厚风格。特别是那个脊饰,唐代为鳍形尾,而宋代以后是吻,这里的脊饰上段是鳍形的尾,而下段已经是现在的吻,表现出唐宋的变化过程。按照独乐寺记载的重修时间是辽统合二年(公元984年),距离唐亡七十多年,宋代《营造法式》则在其后一百一十多年。独乐寺的建筑正好是上承唐式而下启宋式,还可以看到早已消失、只能在敦煌壁画里看到的的唐式建筑风格。独乐寺的木结构是中国现存最古老的木结构了。河北民间所说四大名胜:沧州狮子应州塔、正定菩萨赵州桥,其实这座蓟州独乐寺应该也算一大名胜。


这座山门殿面阔三间,进深二间。前面二间每边有一座辽代的泥塑彩色金刚像。


后面二间则是清代的四大天王壁画,看来这是山门和天王殿合二为一了。


山门后面就是寺内的最大建筑观音阁,没有分成不同的院落。观音阁从外面看好像是二层砖木结构楼阁,其实它是三层,下层和上层之间有一个暗层,从二排斗拱可以看出来。第三层有一圈平座栏杆。可以看到它的飞檐相当大,外面没有檐廊,所以四个角有檐柱支撑,也叫撑檐杆。梁思成说这个观音阁飞檐深远。你看它一层的斗拱,多老大!上面是灰瓦单檐歇山顶。这个屋顶很有特点,它的正脊两边是龙吻,就是吞脊龙吻。按照辽或者唐代风格,这个龙尾应该向内弯,元代以后才逐渐向外弯。不排除这个屋顶有明代重修的可能。正脊的脊刹是一个重檐四角亭,很简单,据说过去里面有光发出来,不知真假。垂脊上不是通常的脊兽,而是一个小人儿骑着大鳄鱼,人称这种脊吻叫“悬崖勒马”。戗脊最前面也不是仙人骑鸡,而是坐着一个小人儿,可能是金刚。最特殊的是下层三个脊兽,上层却是有四个。


上面的额匾”观音之阁“据传是李白手笔,如果此寺最早建于贞观年间,那生活在开元、天宝年间的李白倒是来得及给它题字。李白传世至今的唯一真迹是一幅行草《上阳台帖》,上面满是收藏印,还有宋徽宗和清高宗的题跋。没人见过李白的楷书,匾上”阁“字下面倒是有个”太白“落款,但还是莫辨真假。不过要是真的,那这块匾保存下来可不容易,从唐至今肯定已经复印了好多遍了。不过,从李白年表上看,他出游和逃难好像从来没有走到这么靠北的地方。专家认为这字倒是很有唐风,但是李白落款肯定是后人加上去的。现代中国古建研究奠基人朱桂辛认为这是李东阳的字,李东阳是明中期正德年间的内阁首辅,相当于宰相,他的书法也是相当有名的。下面那块匾上写着”具足圆成“,是清咸丰皇帝所书。具:具备,足:充足;圆:圆满;成:达成。有了充足的能力就可以实现圆满,有备无患的意思呗。

观音阁有东西二座配殿,这是东配殿。


观音里面中间是一座高大的观音彩绘泥塑立像,一直通到阁顶,顶上是斗八藻井。阁内墙边有楼梯,可以上去各层瞻仰菩萨像,现在不让上了。上去三层可以看到观音头上还塑有十个小观音头像,在下面只能隐隐约约看见一点,所以这叫十一面观音像。观音两边是两座胁侍菩萨像,也是彩绘泥塑。这些都是辽代原塑。


看看观音像服饰,不说彩绘,就那份细腻都让人叹为观止。


再看看胁侍的米空,面色深重。


观音阁三面墙上都有壁画,据说清代重修的时候,这些壁画被用灰泥盖上了,唐山地震把有些灰泥震掉才露出下面的原壁画。这些壁画是明代的画作,画的有脑后带光环的罗汉,罗汉脚下也有世俗人物,可以看到明代画风和明代服饰。这让我想起来在伊斯坦布尔看索菲亚大教堂,奥斯曼帝国灭了拜占庭之后把这座教堂改成了清真寺,也是用灰泥盖住了原来的基督教绘画,在上面重新做了马赛克伊斯兰壁画。土耳其共和之后把这座教堂/清真寺改成了博物馆,然后把伊斯兰壁画揭开了一部分露出基督教壁画,这样就可以看见历史的演变和不同的壁画风格。



看看观音阁内部的木结构,斗拱也是非常雄硕。


观音阁里面的供桌等等都是现代制作,供桌旁边却居然有一口古缸,已经锈迹斑斑,然而还可以看见原来的字。没有说明,不知是什么来路,没准儿是从其它地方出土的,考虑到本县文管所就在本寺售票处里,很有可能是这样。看那锈蚀情况,本来以为是铸铁缸,敲了一下,听声音应该是青铜的。


观音阁门外月台上倒是有一口新铸的铜缸。


天津本地人贡献的。


山门殿里面没有弥勒佛像,当然就不会有佛龛背后的韦驮。但是寺里不能没有韦驮护法,观音阁后面盖了一所小房子,叫韦驮亭,韦驮住在里面。



清朝有个乾隆皇帝,有一次,清明节他要去东陵给先人扫墓。内务府给他雇了车,他坐上车就从东直门出去往东走。虽然他那个车叫做龙辇,也甭管他天子几驾,他那个车轱辘都是实心儿的金木铜铁锡。古代没有柏油马路,那个实心儿轱辘马车走在土路上它肯定颠屁股呀。颠来颠去好不容易颠倒蓟州附近了,这老乾实在受不了了,就喊前面“停车,我要小解”。他下车一边小解,一边向四处张望,就看见了雄壮的独乐寺屋顶。正好,他就押着众人说进庙去看看,也可以顺便把颠松了的筋骨再给焊上。乾隆皇帝发现这个独乐寺真好,说以后再去扫墓就在这里歇脚。回过头来他就让内务府在独乐寺打扫两间房子预备着下次住。寺里哪有干净房子,都是和尚睡过的。内务府就单独给乾隆皇帝盖了个院子,还把它起了个特高大上的名字叫行宫。


小院子很规整,简简单单的垂花门,里面前院有一圈抄手游廊。游廊的墙上有很多碑刻,那是乾隆下晚儿掌灯之前练毛笔字临摹的名家大帖,他还谁的都临,王颜蔡黄都有。


三间正房是中间一个穿堂屋,两边一间客厅一间书房。


后院里有一块败别人家石,然后有一间带卫生间的主卧和一间不带卫生间的客卧,客人夜里使马桶。卫兵没地儿睡觉,围着墙根儿外蹲一宿。


乾隆大行以后,他的子孙给他扫墓的时候也都在这里住过。等会儿,他的子孙给他扫墓是走这条道吗?乾隆行宫的界壁儿院子是一个寺中寺,叫做报恩院。


报恩院是明代建筑,额匾上的字是咸丰皇帝当年扫墓路过在此稍息的时候题的。后面的正殿是三世佛殿,供着释迦牟尼佛、药师佛和阿弥陀佛。殿前的二块石碑都是天津人立的,纪念他们捐钱重新装修报恩院。两边还有配殿,一边是文殊殿,另一边是普贤殿。


这个报恩院进门的前殿也做弥勒殿,是本寺另一处独特的地方。中间是弥勒佛,两边不是天王金刚,而是四个疯和尚:济公、寒山、风波和普化,这一屋子都在笑,非常欢乐。


看完这些让人唏嘘的古建筑,临走再看一眼山门殿和观音阁,独乐寺里这二座大殿是在唐代基础上的建筑。虽然是唐代原作,但是辽代进行了大规模重建,所以即可以看到唐代风格,又可以看到辽代工艺,真是值得来一趟。


从售票处那里的出口出来,向南走三百米,有一座白塔。我以为这座塔应该是独乐寺的塔,结果它不是。


它是建于辽道宗清宁四年,也就是公元1058年,距今也有差不多一千年了。前面说辽代重修独乐寺是统合二年,是辽道宗的爷爷辽圣宗耶律隆绪时期。那就是说这辽圣宗修了独乐寺,然后他孙子给补了一座塔。明嘉靖十二年(公元1533年),当地土豪们攒钱在塔前面建了一个白塔寺。


辽自太祖耶律阿保机公元916年称帝建契丹国,一直在长城以北的大漠南北称王称霸,但也就是骑着马儿跑来跑去地耀武扬威,并没有机会真正侵入中原。但是到公园938年石敬瑭割让燕云十六州之后,契丹人突然兵不血刃越过长城占据了北方一大片汉地。他们从此看到了向南扩张的机会,辽太宗耶律德光抓住这个机会南下中原攻破开封,灭了后晋建立辽朝。但是契丹人显然没有做好占据中原的准备,最后又退回北方,燕云十六州的南部就成了后来的大宋和大辽的边界,大概就在今天河北涿州保定之间。所以,建这座白塔的辽道宗清宁四年对应的北宋是宋仁宗赵桢的嘉祐三年,但是,这时的蓟州已经是辽国稳定的后方了。


明代扩建的这座寺就是一座观音殿。


这座白塔寺就一个院子,观音殿就算是前后院的隔断墙了。绕过观音殿就是白塔。



以白塔的位置来看,它正在独乐寺观音阁之正南,若要是站在观音阁的三层,顺着佛像目光大约能够看见这座白塔。当年梁思成曾经站在那座观音阁上远眺这座白塔,他认为这塔一定与那阁有某种联系,也可能辽代的建塔人就是这样设计的。


从这座塔的建筑形式可以看到辽塔的风格。它的下面是五尺高的八角基座,然后是一个砖雕的须弥座,须弥座上就是密檐三层楼阁式仿木砖雕塔身。塔身上面有一个覆钵,覆钵之上是十三天相轮和青铜塔刹。须弥座上的仿木斗拱和跳舞的辽民,八个角上还有一个小塔,覆钵上的雕刻装饰,还有塔身门券上的花纹,门券两侧的雕花,这些砖雕都非常精美。塔身上每面刻着二列字,这是八句佛家偈语。


这座辽塔和我上次在涿州看见的二座辽塔风格迥异。那二座塔建于辽圣宗太平十一年,也就是公元1031年,早于这座蓟州白塔。那二座塔虽然也是砖塔,可是相当接近汉塔风格。而这座白塔,虽然下面塔身很像汉塔,上面覆钵以上可是藏塔风格,明显的混合风味。涿州那个地方正在辽宋边界上,而且又自古就是汉地,因此还基本保留了汉文化基因。而蓟州因为更接近大漠,文化受胡人影响可能就更多一些。


看完白塔,回到独乐寺停车场取了车,迎着夕阳走高速九十公里,一个小时以后我就坐在家里写帖子了。

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