十五天穿越鲁、豫、冀 — 山东篇

         由于盛夏炎热和暑假旅游高峰的原因，在家中蛰伏了2个半月，9月初处暑已过，北方雨季结束，学校均已开学，我们也将踏上新的旅途，前往山东、河南、河北，虽然三省紧邻，但分属于华东、华中和华北三个不同的地理分区，全程12个景点，其中有3个因雨情原因关闭，直到8月底才开放，因此，此次路线是在临行前一天才最后确定的，第一站为山东省会济南。

                                                                                      济南名泉

        济南又被称为“泉城”，泉群之多可属全国之最，这主要与其地理结构有关。济南城区位于山区和平原的交界线上，南面是山区，北面为平原，山区由石灰岩组成，并以大约30°的斜度由南向北倾斜，石灰岩质地不紧密，有空隙、裂隙和洞穴，便于储存和输送地下水，顺着倾斜的石灰岩层大量地流向济南，而平原的泥土下则是组织紧密的岩浆岩，岩上又覆盖着一层不透水的粘土层，所以地下水流到这里后被岩浆岩阻挡就停滞不前了，最后凭着强大的压力从地下的裂隙中涌上地面，形成了众多泉群。早年我虽曾来过济南两次，却未去一睹名泉风采，此行路过济南，就是要补上这个缺憾，原计划用一天时间，但天气预报显示明日有雨，临时压缩为半天。金代元好问《济南行纪》说：“凡济南名泉七十有二，爆流（即趵突泉）为上，金线次之，珍珠又次之”，这是最早见诸记载的济南名泉的次序，清代刘鹗的《老残游记》又加上了黑虎泉，并将其排在第三位，挤占了珍珠泉的名次。济南四大名泉位置比较集中，相距也不远，均在济南市历下区西北角一带，各名泉均由一、二十处泉池组成，我们下午1点飞抵济南后先坐2号线机场大巴，在终点济南站下车再打的前往山东省人大，济南第三大名泉的珍珠泉就位于人大常委会的大院内，因涌出的串串水珠参差错落，日光相映，如同珠玑，故称珍珠泉，据说此泉群有泉池21处，其中珍珠泉、散水泉、溪亭泉、濋泉位列济南72名泉录。网友说珍珠泉属于济南市政府的惠民项目，游客可以从南门直接进入省人大院，门卫不会阻拦，但我们走近时却吃了个闭门羹，门卫称疫情期间此景不对外开放，我们只得怏怏离开，转而前往附近不远的黑虎泉公园。黑虎泉群位于济南旧城东南角护城河东段，在长约700米的狭长地带共有泉池14处，其中黑虎泉在护城河南岸陡壁下，

此泉为一深邃洞穴，内有一巨石盘曲伏卧，如猛虎深藏，再加半夜朔风吹入石隙裂缝，声似虎啸，故称黑虎泉，此名始见于金代《名泉碑》，《老残游记》曾将其排在名泉第三位，但从现状看，黑虎泉的涌水量仅次于趵突泉，在济南众泉中应列第二，珍珠泉只能排在第三位了。我们走到南岸陡壁下，看到洞已被封闭，泉水通过暗道从三个兽头的口中喷出，流进下方的石砌方池内，最后泻入池北的护城河，但想拍正面照片，要到护城河北岸。

除黑虎泉外，附近的玛瑙泉、白石泉、九女泉、琵琶泉也列入了济南72名泉录，这一带风景秀丽，一步一景，小桥流水，假山泉池，由于时间关系，我们只能走马观花、浮光掠影了。

告别黑虎泉，我们前往西面2公里处的五龙潭公园，从位于共青团路的南门进入园内，这里有泉池29处，其中五龙潭、古温泉、贤清泉等10处位列济南72名泉录，仅次于趵突泉泉群，最大的五龙潭位于公园南部，呈长方规整形状，倒影涟漪，游鱼摇曳，元代时曾在水旁建五龙神庙，始有"五龙潭"之名，

但潭中泉眼只是串串上浮的水珠，倒是在潭西侧的得月亭和“近水楼台”石刻前，有二处涌泉还有些力度，水面上可见圆状突起，四周波光粼粼，名称似乎为潭西泉。

        返回五龙潭公园的南门，路对面就是趵突泉公园的北门，园内的泉池多达37处，其中最著名的趵突泉位于公园内西侧，其东北侧的金线泉也曾是济南四大名泉之一。趵突泉原名瀑流泉，为古泺水的发源地，“唐宋八大家”之一的曾巩，出任齐州知州时将其命名为槛泉，虽源自《诗经·大雅·瞻卬》，但济南人却不买账，仍叫它爆流泉，后曾巩又改称其为趵突泉，所谓“趵突”，即跳跃、奔突之意，这名倒是起得形象贴切，不仅字面古雅，而且音义兼顾，从此流传开来。

在济南72名泉中，趵突泉稳居第一位，也是最早见于古代文献的济南名泉，虽然历代济南名泉排名有所变化，但趵突泉独占鳌头，并无争议。趵突泉又被誉为“天下第一泉”，据说为乾隆皇帝所封，相传乾隆当年下江南，出京时带的是北京玉泉水，到济南品尝了趵突泉水后 ，立即改带此泉，并封趵突泉为“天下第一泉”，现公园南门上的横匾“趵突泉”三字，也是乾隆的御笔。趵突泉清澈见底，清醇甘洌，不仅是十分理想的天然饮用水，

人们完全可以直接饮用，而且水分三股，昼夜喷涌，水盛时高达数尺，景象壮观，古人描述其“鼎立波心，声若雷吼，势若云沸，其高数尺，晶渺如练”，北魏郦道元《水经注》称：“泉源上奋，水涌若轮，突出雪涛数尺，声如隐雷”，故明清时“趵突腾空”便为济南八景之首，有“游济南不游趵突，不成游也”之说，除曾巩外，宋代苏轼、金代元好问、元代赵孟頫、明代王守仁、清代蒲松龄等均有咏泉佳作。

上世纪90年代末由于济南过度开采地下水，趵突泉每年都会陷入季节性停喷的窘境，2001年时更是创下了停喷890天的历史纪录，黑虎泉也水势大降，西侧兽头曾彻底断流。在采取加大地下水保护等措施后，情况有所好转，而一旦跌破27.6米红色警戒水位，趵突泉仍会零星断涌。为减缓地下水位下降速度，济南市首次调用长江水补源，每天补源量达到30余万立方米，2016年后趵突泉已经基本上恢复了四季泉水不断的景象，每天涌出泉水7万立方米，最大涌量达到24万立方米，令来此赏泉的游客大呼过瘾，特别是经过7、8月集中降水的补充后，济南市的地下水位会明显升高，趵突泉的最佳观赏期为每年9—11月，而眼下最佳观赏期已经开始，我们从北门进入公园，直奔趵突泉而去，

在三面围合的半开放大院内，有一东西长30米、南北宽20米长方形泉池，水色清澈，波光潋滟，池中小泉颇多，水泡如珠，簇簇串串，飘悠而上，正中处更有泉水自地下汹涌而出，三窟并发，势如鼎沸，令人叹为观止。

池畔四周近水楼台，曲廊蜿蜒，北面为泺源堂、西面为观澜亭、南面为长廊，池边还有明嘉靖十四年(公元1535年)山东左布政使张钦书“观澜”、明嘉靖十六年山东巡抚都御史胡缵宗书“趵突泉”、清同治八年(公元1869年)历城王钟霖题“第一泉”等许多名人题刻石碑。

趵突泉泉群中的金线泉、柳絮泉、漱玉泉、马跑泉等14处也列入了济南72名泉录，是名泉最多的济南泉群，其中曾是济南四大名泉之一的金线泉，由于水面有一条游移飘动的水线波纹，映日凝望，宛如一条闪光的金线浮于水面，故而得名，明清时此金线尚能清晰地见到，后因改建泉池，基底遭到破坏，水面亦随之缩小，水势减弱，金线从此消失。1956年趵突泉公园扩建时，在原金线泉东约20米处一所石砌雕刻的小池中也出现了金线，于是人们便将此泉称为新“金线泉”，而将原金线泉改称“老金线泉”，但水面金线难得一见，金线泉早已失却往日风采，我们也没时间慢慢细看。当晚坐高铁前往70公里外的泰安，仅十几分钟即到达，但高铁站距城区较远，坐37路或游1路公交可至天外村广场，车程竟长达50分钟，远超火车时间，晚上就住在广场的路对面。

                                                                                泰山之上

        泰山虽为五岳之首，却不是因为其最高、最大，其海拔高度低于华山、恒山，仅居五岳第三，但其人文、历史内涵却最为丰富，也是我国的世界地质公园之一。上泰山有东、南、西、北、中多条路线，当年我首登泰山时走的是传统的中路，从岱宗坊出发，经红门宫、斗母宫、经石峪、中天门、五大夫松、十八盘，最后到达南天门，历朝皇帝也是从中路登山，故又称泰山御道，是泰山人文和自然景观最密集处，但此线路程长达7．6公里，石阶多达5500余级，其间几无平路，由此登山可不是件轻松的事，因此，这次我计划不爬艰难的十八盘，只游山顶和西麓，走的是“天外村—中天门—南天门”的西路，也是最便捷、最省时省力的登顶路线，适合老人或时间不充裕者。从西路上山实际是交通工具大换乘，前段为天外村至半山腰中天门的景交车，14公里的盘山公路仅需30分钟；后段是中天门到南天门的高山索道，全长2078米，行程约15分钟，因此，从山脚到山顶不到一小时，60岁以上老人的车票价还可减半。

天外村游客中心是西路上山的起点，天地广场上的12根石柱，代表曾到泰山举行封禅或祭祀大典的12位帝王。古人认为群山中泰山最高，因此人间的帝王应到泰山，祭过天地才算受命于天，在泰山上祭天称封，在泰山下祭地称禅，这是古代帝王的最高大典，而且只有改朝换代、江山易主或天降“祥瑞”时，才可进行封禅，实际上秦代以来只有6位帝王封禅过泰山，最后一位是宋真宗，元、明改为祭祀后，也有24位帝王本人或遣官祭祀多达72次，而乾隆对泰山情有独钟，竟11次朝拜泰山,其中6次登上岱顶。天地广场正对着泰山第二高峰—傲徕峰，但其高度只有泰山主峰的一半，

第二天上午我们冒雨坐景交车上至中天门，却发现索道停开，经电话询问景区才知是因风大所致，恢复运营的时间可从泰山索道微信公众号查询，难怪上山前我们在酒店看窗外街道上狂风大作，山上应该风力更大，至少有七、八级。两天后风力减小，索道恢复营运，我们才终于登上岱顶，但南天门还在维修中，此时约为上午7点半，在南天门前向下望，十八盘山道上竟空无一人。

沿天街向前，到处大雾弥漫，虽然无法极目远眺齐鲁大地，但大多数景点都可就近观赏，游览基本不受影响，

我们过孔子庙路口登上碧霞祠，此祠始建于宋大中祥符二年（公元1009年），宋称玉女祠，金改名昭真观，明洪武年间重修后改为现名，为碧霞元君的祖庭，也是泰山最大的古建筑群，由大殿、香亭等12座建筑物组成，现存建筑为清代中晚期的风格，但基本保留了明代的规模，祠中的碧霞元君鎏金铜像为万历年间所铸，大殿外正中的“赞化东皇”匾为乾隆御笔。关于碧霞元君的来历有多种说法，但一般称其为泰山神之女，民间俗称“ 泰山奶奶”，也是道教的著名女神。

出碧霞祠向前左拐上行就是大观峰摩崖石刻群，由东侧的大观峰和西侧的云峰两部分组成，宽达109米，最高处近15米，这里绝壁如削，摩崖石刻层叠，历代题勒遍布，在带年款的石刻中，最早的是唐乾封元年(公元666年)，最晚的是1933年，时间跨度长达1267年。

由于崖壁面积有限，为占好的位置，常有毁前人石刻而添自己者，这种现象明清以来多有发生，但留存至今的石刻仍多达160处，其中西侧较少，只有“体乾润物”、“与国咸宁”两处大字，中部区域石刻最为密集，原刻有唐玄宗的《东封朝觐颂》、唐高宗的《封禅朝觐颂》，后明人复刻大字，将其尽毁，今上有康熙题的“云峰”，下有乾隆诗刻《夜宿岱顶作》，其右有“五岳之宗”、“兴国同安”、“呼吸宇宙”、“尊崇”、“置身霄汉”、“岩岩”等大字。

东侧区域石刻也不少，除“可摘星辰”、“青碧丹崖”、“璧立万仞”、“天地同攸”、“弥高”等大字外，面积最大、最著名的便是“唐摩崖”，即唐玄宗于开元十三年(公元725年)登封泰山时所作的《纪泰山铭》，至今已有近1300年历史，摩崖高13.3米，宽5.5米，全文1008字，书体为唐隶，文辞典雅，书法遒劲，颇具盛唐风格。

        网上说在“唐摩崖”东侧是“五岳之宗”、“登峰造极”等大字题刻，原来还有宋真宗所作的《御制功德铭》即“宋摩崖”，后明人翟涛将其铲毁，在其上大书“德星岩”，仅剩篆额“登泰山谢天书述二圣功德铭”，但我们当时并不知情，所以并未过去观赏。

离开大观峰向上，过青帝宫便是泰山最高处的玉皇顶，这里是泰山绝顶，也是历代帝王登高封禅的地方，虽然门上有“勅修”字样，但建筑一般，规模也不大，院中有一块很小的海拔1545米泰山极顶碑，

而在殿外下方的石阶旁却颇多看点，其中路右侧有两堆岩石，前者上有大字石刻“五岳独尊”、“昂首天外”、“登峰造极”、“万法唯识”，后者上有“仰观俯察”、“登高壮观天地间”、“擎天捧日”等大字，路左边还有小小的“孔登岩”，该石刻上款经初步认定为“万历壬寅□四月”（公元1602年），据说此岩为泰山最高处的孔子遗迹。

在玉皇殿外壁下有一座高大的无字碑，为汉武帝所立，是其封禅泰山的标志，据说公元前110年汉武帝来泰山封禅，见到以前的帝王在泰山树碑立传，都为自己歌功颂德，他对此嗤之以鼻，认为自己功德盖世，非一石碑所能言表，便别出心裁立一无字碑于绝顶，以示他的功德无以言表，后来武则天在乾陵也照此效仿。

我们离开玉皇顶，下行左拐，继续向东，途中可见路边两石碑，分别是“雄峙天东”和“孔子小天下处”，相传这里是孔子当年俯瞰天下之地，其实是明朝山东御史颜继祖根据孟子的名言“孔子登泰山而小天下”所刻之石，原碑于1967年被毁，仅存碑座，2007年泰山景区重立时以碑座尺寸为基数，再按拓本图片比例推算出原碑尺寸复制，难怪此碑看起来要比落款康熙年的“雄峙天东”新得多。

我们继续向前，很快来到拱北石，因其形犹如起身探海，故又名“探海石”，是泰山标志之一，也是看日出的最佳地点，周围也有少量石刻，

在此右拐向下走300多米，过一线天不久便到“瞻鲁台”，据说这是孔子当年举目眺瞻望家乡鲁国的地方，我来泰山两次却遗漏了此景，这次正好补上。“瞻鲁台”三面陡峭如削，壁立千尺，下临万丈深渊，深不可测，令人眩目，因古时常有人来此，为救治父母病灾祈求神灵跳崖献身，故又称“舍身崖”。

我们登上“瞻鲁台”，眼前豁然开朗，崖顶是一片宽阔平坦的石台，有一名为幡杆石的突兀巨石，在紧邻幡杆石旁的地面上，“瞻鲁台”3个楷书巨字分外醒目，字幅高1．4米，宽3．7米，为明人所刻，字迹苍劲，我很喜欢。

再向下走不远就是“仙人桥”，只见几块巨石斜向层叠，彼此支撑，横跨在两侧陡峭的岩壁上，其实这是一处地质上的崩塌堆积，虽天造地设，却宛似人工，为泰山的一处地质奇观，也是游人最喜欢的景点之一，行前攻略时我并不知道此景，现在可算是大开眼界。

由此向西不远又回到大观峰路口，我们在岱顶绕了一圈，再沿天街原路返回南天门，

这里已是人声鼎沸，彩旗飘扬，原来今天是泰山国际登山节，到处都是蓝天救援队装束的人，而十八盘山道上下行的是明游客，奋力向上攀登的黄衣人是登山的选手。

                                                                           泰山之下

        大多数人游泰山时关注的是岱顶风光，其实山脚也有景观，最主要的就是其西麓的黑龙潭瀑布。从天外村坐景交车上山，可以看到左边有一条小溪，飞花溅玉，景人怡人，这就是泰山的西溪，黑龙潭就位于西溪中段的峡谷内，据说谷底三面峭壁如削，潭北是东百丈崖，西溪下泻形成20多米高的飞瀑，最后冲入崖下石潭，此潭腹大口小，形若瓦坛，面积十几平方，却深达数丈，水色如墨，似藏黑龙，故名黑龙潭。潭西有西百丈崖，西南有南百丈崖，每逢夏秋之际，三道瀑布奔泻而下，犹如玉龙飞舞，古称“云龙三现”，但这种奇观只有雨后才会出现，前一段泰山一直在下雨，我们此行看到“云龙三现”应无悬念，问题是下山的景交车司机中途能否停车，因此，上车时我先向司机提出要求，开车前再次强调，快到时又给予提醒，好在司机是个爽快人，在黑龙潭站停车了。我们沿小路向里走不远就听到了瀑布的轰鸣声，前面出现的是西溪石亭，建筑为全石垒砌，四角攒尖扶角梁、勾头、滴水、方形宝顶覆顶，说是石亭，实为石屋。

在亭前北望，远处的东百丈崖飞瀑高挂，悬崖之上微露一座拱形长桥，而眼前的深潭也是白浪翻腾，只有对面西百丈崖水量不大，我们终于见识了不常出现的“云龙三现”。

告别西溪石亭，从右侧石阶上山，途中看到一条通向黑龙潭的土路，路口竖着一块“未开放区域”的牌子，但未设置围栏，游人仍可通行，我看到下方道路崎岖难行，只拍了一张瀑布照片便返回路口。

继续向上攀登，大汗淋漓之际终于到达崖上的长寿桥，此桥建于1925年，横跨西溪两岸，也有近百年历史了，桥两侧有石亭相对，东为云水亭，西为风雷亭，桥下是广阔平缓的石坪，西溪水潺潺而来，骤然飞落崖下，

似银河倒流，绅带下垂，故又名天绅泉，游人坐于石上，听泉观景，赏心悦目，但在此拍飞瀑并不容易，最好的位置是风雷亭的南侧，也只能拍到上半段，下面则被林木遮掩了。

下车进来时看到路口有“高山流水”石碑，地图在此地也标有“高山流水”字样，我误以为泰山的“高山流水”巨幅摩崖石刻就在这里，但在桥头溪边并未找到，经询问当地人后方才得知，其实际位于上山中路的经石峪旁，除“高山流水”四个大字外，还有小字铭文32行450字，刻于明隆庆六年（公元1572年），为明刻佳作。考虑到我初游泰山已到过经石峪，从中天门下至经石峪约有2．5公里，上下达3500多级台阶，所以未列入此行计划中。

我们在高处欣赏过石崖飞瀑后，原路返回黑龙潭站路口，再沿大路下行，途中还看到峡谷中的白龙池，池畔有摩崖石刻和小石屋，但似乎无路可下。我们走1．3公里便到景交车终点站，今天上、下山加岱顶转一圈，至黑龙潭路口时只用了两个半小时，而在黑龙潭这里游览却用了1个半小时。天外村游客中心旁也有风景，奔腾的西溪在此冲出谷口，从冯玉祥修建的大众桥下穿过，流向市区的奈河，

沿溪边大路向北就是龙潭公园，可以一直走到水库大坝前，散步的人不少，溪畔的岩石色彩缤纷，大众桥东头是冯玉祥墓，这位将溥仪逐出故宫的将军虽然不是泰安人，却对泰山一往情深，1932—1935年间曾两次寓居泰山，1953年按其遗愿将骨灰安葬于此。

       距登泰山中路起点的岱宗坊仅400米的岱庙，更是古今中外游人必到之地。我国五岳之下均有建庙祭祀山神，岱庙是最大的一座，又称东岳庙，说是庙其实是座城，四周均围以高大的墙垣，还建有坡状走马道，庙内各类古建筑150余间，总体布局上按照唐宋以来祠祀建筑中最高标准修建，有左中右三条轴线，分南北四进大院。我们是从北门进去的，首先看到的是寝殿两侧的古银杏树，左右对称，主干粗壮，高达30余米，树龄均在1300余年。

寝殿前的第三进大院正中就是岱庙的主体建筑—天侃殿，与北京故宫太和殿、曲阜孔庙大成殿并称中国古代三大宫殿，也是三殿中建设年代最早的，天侃殿建于北宋大中祥符二年(公元1009年)，大成殿建于宋天禧五年（1021年），比天贶殿晚12年；太和殿始建于明永乐十八年（公元1420年），更比天贶殿晚了411年。

北宋大中祥符元年(公元1008年)，宋、辽交战，宋军虽胜，却签订了史称“澶渊之盟”的屈辱条约，为了平息朝野怨愤，宋真宗采纳了副宰相王钦若的计策，假造“天书”降于泰山，并率领群臣来到此封禅，次年在原泰山神殿的基础上兴建了此殿，

“天贶”即天赐的意思。天贶殿重檐庑殿，斗拱飞翘，上覆黄琉璃瓦，檐间悬挂“宋天贶殿”的巨匾，殿内正中供奉着泰山之神，唐宋元时被不断加封，明太祖朱元璋登基后，认为给泰山神加封号是“渎礼不经”，故去掉所有封号，改称“东岳泰山之神”。

天贶殿前是仁安门，右侧就是汉柏院，内有古柏5株，据北魏郦道元《水经注》记载为汉武帝东封时所植，至今已有2100多岁了，仍苍劲葱郁，如虬龙蟠曲，其中一株 “汉柏连理”为泰山古树名木第1号。

除庙宇巍峨、古树苍劲外，岱庙的石碑也值得一看，在最大的第二进院内有多座巨碑，东有宋真宗1009年扩建岱庙时所立的“大宋封祀坛碑”、金大定二十二年（公元1182年）所立“重修东岳庙碑”、清乾隆三十五年（公元1770年）为其60寿辰、其母80寿辰所立的“重修岱庙碑记”和宋宣和六年（公元1124年）宋徽宗所立的“宣和重修泰岳庙记碑”，后者背面是明万历十六年加刻的“万代瞻仰”四个大字，西有明洪武三年（公元1370年）朱元璋所立的“去东岳封号碑”、宋真宗1009年所立的“大宋天贶殿碑”和1013年加封泰山神为“天齐仁圣帝”所立的封号碑，后者背面是明万历二十四年(公元1596年)加刻的“五岳独宗”4个楷书大字，与“万代瞻仰”碑东西对称；

中有宋大观二年（公元1108年）所立的“大观圣作之碑”，其中乾隆“重修岱庙碑记”和朱元璋“去东岳封号碑”东西对称，并建有碑亭保护，而立碑最多的宋真宗，共有三座，院中最大的石碑是宋徽宗的“宣和重修泰岳庙记碑”，高9.25米，宽2.1米，厚70厘米，规模居岱庙诸碑之冠，背面“万代瞻仰”的字径达1．24米，也居各碑大字之首。虽有如此多御制巨碑，且均有龟趺螭首，但岱庙内最早、最珍贵、最有价值的古碑，却是位于汉柏院北面东御座里的一块小碑—秦代李斯小篆碑，公元前209年由右丞相李斯奉秦二世胡亥之命所刻，至今已有2230年历史，据说是中国最古老的碑刻，历来被视为书法艺术的珍品，鲁迅誉之为“汉晋碑铭所从出”。

此碑原立于岱顶玉女池，为防止风蚀雨淋，明代移于碧霞祠，清乾隆五年碧霞祠火灾，李斯碑也下落不明，嘉庆二十年泰安知县汪汝弼下令查找，两截残碑在75年后失而复得，光绪十六年又被人盗走，时任知县毛蜀云下令全城戒严十日，终于在北关的石桥底下被发现，重新置于岱庙，现已用玻璃罩住，上有7个全字“臣去疾……臣请矣臣”和半残者3字“斯昧死”，前者仍清晰可读。

 岱庙正阳门外是较小的第一进院，岱庙坊建于清康熙十一年，四柱三间三楼式，通体浮雕，精工细琢，为清代石雕建筑的珍品，

岱庙坊前的遥参亭则始建于唐，古代帝王有事于泰山，必先在此行遥祭参拜之礼，明代扩建始祀碧霞元君，遥参亭牌坊外就是市区街道了。

                                                                               曲阜“三孔”

        曲阜距泰安78公里，高铁仅20分钟，坐K1路公交孔庙南门下，向北百余米就是孔庙，为孔子死后第二年即公元前478年由鲁哀公在孔子生前故宅改建而成，当时规模并不大，西晋末年“庙貌荒残”，后不断加以扩建，前后共大修15次，中修31次，小修数百次，其中明代修庙竟达21次之多，现规模就是在明清两代完成的，现占地327亩，南北长达1公里多。早年我曾来过曲阜，这次是时隔20多年重游孔庙，我们首先看到的是“万仞宫墙”，原为明代曲阜城的正南门，明武宗正德七年（公元1512年）孔庙为刘六、刘七农民起义军所毁，正德皇帝下令建城卫庙

以孔庙、孔府为中心修筑了曲阜城墙，并在孔庙南门处设城墙的正南门，“万仞宫墙”四字原为明代学者、书法家胡缵宗题写，其意出自《论语》中孔子弟子的子贡，鲁大夫叔孙武叔曾说“子贡贤于仲尼”，但子贡却说：“拿围墙来作比喻，我家的围墙只有齐肩高，别人可以看到屋摆设的美好状况。老师家的围墙却有几仞高，如果找不到门进去，你就看不见里面宗庙的富丽堂皇，房屋的绚丽多彩，但能够找到门进去的人并不多”，胡缵宗认为数仞宫墙仍不能表达他对孔子的赞扬，于是将其改为“万仞宫墙”，乾隆来曲阜时把胡缵宗书写的石额换下，自己亲笔书写了同样四个字镶上。我们穿墙洞而过，前面就是“金声玉振”、“棂星门”、“太和元气”和“至圣庙”四座石牌坊，

前者建于明嘉靖十七年（公元1538年），三间四柱，石鼓夹抱，四柱顶莲花宝座各蹲踞一只独角怪兽“辟天邪”，俗称“朝天吼”，“金声玉振”四字也为胡缵宗所书，源于《孟子·万章下》：“集大成也者，金声而玉振之也。金声也者，始条理也；玉振之也者，终条理也”，意思是用钟发声，用磬收韵，原形容声音动听，这里比喻德行高尚，才学卓绝；“棂星门”建于清乾隆十九年（公元1754年），门上三个字系乾隆所题，“棂星”即灵星,又名天田星，是二十八宿之一“龙宿”的左角，因为角是天门，门形为窗棂，故而称门为棂星门。皇帝祭天时，要先祭棂星，而孔庙中的棂星门是在明太祖洪武十五年以后出现的，象征祭孔如同尊天，后来人们又将棂星解释为文曲星、魁星，现在世界各地的孔庙均按此型制设置；

“太和元气”坊建于明代嘉靖二十三年（公元1544年），造型与“金声玉振”坊同，“太和元气”四字为当时山东巡抚曾铣手书，“太和”指天地、日月、阴阳会合，“元气”原意为形成世界的原始物质：金、木、水、火、土，这里指天地、日月、阴阳会合之气，是生长万物的根本；“至圣庙”坊建于明弘治十三年（公元1500年），源于司马迁《史记·孔子世家》称赞孔子“可谓至圣也”，意思是说孔子是道德最高尚的人。

进弘道、大中两门后是同文门，左右两侧各有两碑，分别是前面的成化、弘治碑和后面的洪武、永乐碑亭。

过奎文阁后就是著名的十三碑亭，即专为保存皇帝御制石碑而建的“御碑亭”，其中两座正方形的金代碑亭是孔庙现存最早的建筑，而两幢唐碑则位于南排开东起第六座的金代碑亭中，由于亭少碑多，有些碑亭立有多座石碑，显得非常拥挤。

进大成门，门内东侧有高大的桧树，据记载古桧原为孔子亲手所植，今存桧树为清雍正十年（公元1732年）在古树桩下复生的新枝长成的，现已挺拔高耸，树冠如盖树东有明万历年间杨光训“先师手植桧”手书的石碑。

大成门院内正中就是杏坛，相传此处是孔子当年的讲学之处，宋代以前这里为大成殿，北宋天圣二年（公元1024年）孔子45代孙孔道辅监修孔庙时，在正殿旧址“除地为坛，环植以杏，名曰“杏坛”。金代杏坛上始建亭，明隆庆三年（公元1569年）改为重檐方亭，“杏坛”二字为清乾隆皇帝所题。

杏坛后就是孔庙的主体建筑大成殿，原位于杏坛处，宋天禧五年（公元1021年）大修时移至现址，宋崇宁三年（公元1104年）徽宗赵佶取《孟子》：“孔子之谓集大成”语义，下诏更名为“大成殿”，

现建筑为清雍正二年（公元 1724年）重建，坐落在2.1米高的殿基上，是全庙最高建筑，为中国三大古殿之一，九脊重檐，黄瓦覆顶，正中竖匾上是清雍正皇帝御书“大成殿”三个大字，

四周廊下环立28根高6米的石雕龙柱，为明代弘治年间徽州工匠整石刻制，其中最为引人瞩目的是前檐的10根深浮雕龙柱，每柱二龙对翔，盘绕升腾，栩栩如生，无一雷同，据说乾隆皇帝来曲阜时，惟恐皇帝会因超过皇宫而怪罪，龙柱均用红绫包裹。

大成殿内正中是光绪所题“斯文在兹”匾，匾下是孔子的坐像，左右两侧是孔门十二哲，宋代时原为十人，东面为闵损、冉雍、端木赐、仲由、卜商，西面为冉耕、宰予、冉求、言偃、颛孙师。清康熙五十一年（公元１７１２年）升朱熹位居十哲之后，乾隆三年（公元１７３８年）又升孔子弟子有若为十二哲之一，居颛孙师之后、朱熹之前，也就是说十二哲中仅有朱熹一人非孔子亲传弟子，因为魏晋南北朝时玄学盛行，孔孟之道逐渐式微，是朱熹重振儒学，将其发展为理学，并取得官方地位，其《四书集注》是明清两代封建科举的标准教科书，其思想学说在元、明、清三代一直是皇家的治国之本，也是人们思想行为的规范，时间长达800多年，不但深刻地影响了中国的传统思想文化，而且还远播海外，著名学者钱穆称“自有朱子,而后孔子以下之儒学,乃重获新生机,发挥新精神,直迄于今”，而其本人则与孔子圣人并提，称其为孔子之后最伟大的儒学大家。

孔庙、孔府、孔林同为世界文化遗产，孔府位于孔庙一墙之隔的东侧，是规模仅次于明清皇宫的最大民间府第，前后九进院落，中、东、西三路布局，大门上“圣府”二字为明朝严嵩所书，但建筑比较一般。

出孔府北门，我们乘车前往2公里外的孔林—孔子及其家族的墓地，过城堡式的二林门，左拐不远就是洙水桥，进思堂至享殿，殿前有翁仲、望柱、文豹和甪端等石兽。

享殿后正中为孔子墓，墓前是明人黄养正所篆刻的“大成至圣文宣王墓”巨碑，墓东为其孔子的儿子“泗水侯”孔鲤墓，墓南为其孙“沂国述圣公”孔伋墓，据说此种特殊墓穴布局称之为“携子抱孙”，但三墓前新设的石供桌太大、高，反倒将墓名遮住了，四周古木参天，茂林幽深。

孔林内现已有树10万多株，面积达2平方公里，周围垣墙长达7公里系，是世界上规模最大、持续年代最长、保存最完整的一处氏族墓葬群和人工园林。孔子死后弟子们将其葬于曲阜城北泗水之上，那时还是“墓而不坟”，并无高土隆起，秦代虽将坟高筑，但仍只有少量的墓地和几家守林人，东汉时孔林“地不过一顷”，南北朝时也才植树600株，随着孔子地位的日益提高，孔林的规模越来越大，明洪武十年（公元1684年）孔林扩大为3000亩，比曲阜城还大得多。我原来还计划去30公里外东南郊的尼山，游孔子出生地夫子洞，但那里已建成“尼山圣境”景区，新建了许多现代建筑，门票高达120元，商业气氛浓厚，所以最后放弃了。据司马迁《史记》记载，孔子的出身很是不堪，其父叔梁纥已有一妻一妾，66岁时又和颜氏少女“野合”，当时颜不满二十岁，双方年龄差距很大，两人为婚也于礼不合。孔子出生时头顶凹陷，故名丘，小时家境贫穷，一生郁郁不得志，虽周游列国却不被重用，儿子和最爱的弟子颜回又早他而逝，70岁后转而专心研究周礼典籍，3年后患病不愈而卒，直到东汉董仲舒提出“罢黜百家，独尊儒术”后，孔子的儒学才成为中国的正统思想，此时孔子已去世300多年了。