科尔多瓦:繁华落尽的盛世之梦(下)—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之八)

天数:1 天 和谁:夫妻
玩法:摄影,自由行,人文,小资,徒步,半自由行,跟团,火车

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发表于 2014-10-02 12:21

徜徉于科尔多瓦大清真寺,我们曾久久喟叹于这座清真寺繁华雄伟之下的悲凉与孤寂。但走出这座凝聚伊斯兰和基督教建筑精华的殿堂,我们旋即被高耸钟塔下那片旧犹太人街区亮白的庭院式建筑、艳丽的瓷砖和满墙五彩斑斓的天竺葵所吸引。

如果将前者比作悲伤的大提琴独奏,那么后者就是节奏明快的小夜曲,令人悠然而陶醉。

科尔多瓦旧犹太人街区(La Juderia)紧邻大清真寺(见下图),宛如迷宫的狭窄巷弄和清一色的白色房舍,是这个街区最大的特色。


旧犹太人街区和百花巷

顾名思义,旧犹太人街区(La Juderia)是犹太人曾经居住过的地方。在西班牙很多城市都有旧犹太人区的遗迹,科尔多瓦的旧犹太人区因比较完好的保持了原始风貌,因而被列入世界文化遗产。整片街区狭窄精致且曲径通幽,随处可见优美的小巷。其中的百花巷(Calleja de Las Flores)是这片街区最杰出代表。

下图:也许黑白风格的照片,更能复古的怀念旧犹太人街区悠久的历史。

可以说旧犹太街区是科尔多瓦旧城中最古老的街区,四周被多座清真寺围绕。这里曾近聚集着伊比利亚半岛最大的犹太社群。

与光复运动后的基督教王国统治者的狭隘相比,科尔多瓦在伊斯兰教统治期间要开明得多,他们把犹太教和基督教视作圣书的子民,尊重他们的信仰自由,认为他们是默罕默德最后启示录的先驱,因此在摩尔人治下3个宗教和谐相处超过200多年。

更由于犹太人自身的聪慧和勤奋,在伊斯兰教徒统治期间,他们曾扮演重要的经济支柱角色。因此犹太人不但免于遭受宗教和种族迫害,还受到摩尔人的重用,他们中的多数人担任摩尔人王国税吏的工作。

不过在基督教王国光复运动之后,犹太人失去政治地位,甚至在公元1492年被驱逐出西班牙国土。现今唯一能见证犹太人遗迹的是坐落于旧犹太街区核心位置的犹太教堂(Sinagoga),他是目前西班牙境内硕果仅存的三座中世纪犹太会堂之一(其他两座位于本游记即将描写到的托莱多)。

下图:旧犹太人街区建筑狭窄的门庭。

而从大清真寺北侧的Cardental Herrero大街(免罪之门所在的大街)向东走不远,就是旧犹太人街区最具风格特色的百花巷。在大清真寺的光辉下,百花巷也许并不起眼。

下图:狭窄深邃的百花巷两侧,墙壁上挂满天竺葵——一种安达卢西亚最流行的花。

百花巷小巷两侧白色的墙壁上无论何时总是装点着当季的鲜花。据说当地人最开始装扮自己的庭院只是为了送走春天,迎接初夏的到来。久而久之形成邻里之间对庭院布置的互相攀比,最后通过这种庭院装饰活动,使日常习俗变成了某种展示风尚和品位的载体,并将这种庭院装饰传统延续到现在。如今庭院节已成为科尔多瓦著名的节日,每年庭院评选的优胜者会获得非常丰厚的奖金。

鲜花和橘树相映,使得你没有任何理由拒绝飘散在空气中的每一寸清香。

通过百花巷狭窄的建筑间隙,偶尔抬头,望见大清真寺高耸的钟塔犹如航海中的灯塔,为几乎迷失于百花丛中的我们指明方向。

回头便能欣赏到大清真寺钟楼一线天般夹在白色巷间。

挂壁的鲜花,任何忧郁的心情恐怕都会因此一扫而空。

橘树下的喷泉在八月安达卢西亚的炎炎烈日下,为游人送来清新和凉爽。由于安达卢西亚的夏天非常炎热,来自北非的摩尔人曾在庭院里种植了大量常绿树篱和柑橘树,利用水体和大量植被来调节庭院和主建筑的温度,这种做法被当地人很好地继承了下来。

百花巷不愧为花的小巷。门前、窗外、壁上、巷间随处是盛开的鲜花。无论您随便哪条小巷,洁白的犹太风格建筑的墙壁错落有致地挂着各色天竺葵。在这里迷失的不仅是方向,还有陶醉的心智。

每年的五月是科尔多瓦的庭院节,据说庭院节期间每个庭院都会打开大门供人赏评。这些从摩尔人时期遗传至今的庭院,依靠鲜花、瓷砖、柠檬、橘树装饰装点得十分精美。富庶人家庭院正中会有喷泉,四周种满花草。如果院子没有喷泉,中庭也会摆满绿色植物和鲜花。

这些科尔多瓦庭院中间用彩砖铺地,花儿种到了墙上。我们来到科尔多瓦正值盛夏八月,在安达卢西亚炎热的气候下一走进这样的庭院,满目鲜花,水声潺潺,心境立刻凉爽下来。

犹太人街区树叶繁茂的漂亮庭院,即使在炎热的夏季,也为长久以来在这里生活的人们提供了良好的避暑场所。据说这种庭院设计最早来源于古罗马,却被阿拉伯人延续并发扬。

这家店铺直译为“大清真寺”(冰激凌店),是不是很霸气呢?中间的“ice cream”相信大家都知道是什么意思,而Gelato是一种意大利风格的冰激凌(“Helados”回来查了不少资料没查到,恳请西语达人翻译)。

阳台的铁艺栏杆上也装点着“天竺葵”盆栽。

百花巷遇见一对可爱的当地小女孩,当我举起相机,她们很大方的嫣然一笑,于是我赶紧抓住时机,留下当天最令我满意的人物照片。

一家餐厅的牛首装饰,西班牙以斗牛闻名,而这些公牛生性暴烈,据说来自于北非,是一种血统纯正的野性动物。据说西班牙只有斗牛士开的餐馆才允许悬挂牛头,是一种至高无上的荣誉。

第一次见到餐厅餐单使用七国语言——包括西班牙、英国、比利时、德国、意大利、俄罗斯还有中国。仔细端详中文翻译的有些不伦不类,而且是繁体——不过已然难能可贵。

在令人几乎迷失方向的小巷中徜徉,偶尔抬头望见蔚蓝色的天空,那种迷路的焦虑一扫而空。

晚上这家店铺有弗拉门戈舞表演。

狭窄而悠长的老街。

Tapas店(西班牙有名的一种餐前小吃)。

当地居民的停车库。科尔多瓦老街上了年纪的人普遍身材矮小,是因为经过弗朗哥独裁期的贫困的年代,如今这里已相当富庶。

玄关墙面以马赛克装饰,显得极具特色。

整洁四方的弄井。

整片旧犹太街区像类似这样的旅馆随处可见,有条件的话建议让时间在这里停留一晚。

Angel De Torres大街的青石路面,使得道路显得悠远而古朴。

不同的小巷立面和道路风格不尽相同。

连铁窗都布满鲜花。

科尔多瓦老城区,早就被列入世界文化遗产,弯弯曲曲的小路,让人很容易在这里迷失自己,由于夏季炙烤的阳光能将温度提升到40多度,因此科尔多瓦人都将自己的房子粉刷成了白色,这也成了当地最有特色的一道风景。犹太人、穆斯林和基督徒曾经在一个时期内和平相处,那时也是科尔多瓦最强盛的时代。

走着走着遇见带有阿拉伯风格的古城城墙。

街区上的Massage店:60分钟60欧元,90分钟80欧元,价格不菲哦。

旧犹太人街区的犹太先知迈蒙尼德(Maimonlder)雕像,迈蒙尼德是中世纪犹太人中首屈一指的思想家、哲学家。他于公元1135年出生于西班牙,公元1204年在埃及开罗去世。由于迈蒙尼德年青时科尔多瓦被来自北非的摩尔人占领,于是他在那时离开了西班牙并向东旅行,最后定居于埃及。在那里他曾任撒拉丁(第三次十字军东征中反对过“狮心王”理查德的著名统治者)的私人医生,同时也是当地犹太社团的领袖。他这一生在哲学、神学方、数学、医学等领域均有建树,真可谓是多才多艺,佩服至极!

雕像所在的广场(Plaza Maimonlder)

科尔多瓦庭院风格的NH Collection Amistad Cordoba酒店

犹太建筑的大门。

安静的小巷中堆放着4个木桶。

经过科尔多瓦皇家马场(Caballerizas Reales)的外墙。

皇家马场位于基督教国王王宫的一侧,于公元1570年由费利佩二世下令修建,里面专门饲养纯种西班牙马。养马场呈方形,四周有养马必备的设施。养马场现在成了文化社会活动的场所。

摩尔建筑风格的阿尔卡萨宫(Alcazar)城堡,这座城堡建于公元14世纪,内有花园、露台和喷泉。各方面元素与格拉纳达的阿尔罕布拉宫和赫内拉利费庭院非常相像。

(参见《石榴之城格拉纳达:摩尔帝国的夕阳(上)》链接:http://you.ctrip.com/travels/granada379/2026061.html 关于摩尔风格庭院介绍)

阿尔卡萨宫前精心种植的棕榈。

700年历史的宫墙。

从瓜达尔基维尔河沿岸的Ronda De Isasa大街,远远望见罗马桥。


【附:旧犹太人街区防迷路指南】

旧犹太街区道路确如传说中所说的错综复杂,宛若迷宫,稍不留神很容易迷路。特意附上手绘图及西班牙语路名标识,另请自由行的同学注意:

1. 建议从大清真寺出来后,右拐走Calle Cardental Herrero大街(即免罪之门和钟塔的那条街),可直接从百花巷所在的Victor Bosco街为起点。

2. 地图上标识“逗留点”的地方,小路名为Colleja de las Flores,一定要进去,但建议原路返回至Victor Bosco街继续前行。进去后有个小型犹太人广场,返身正好可以取景一线天中的大清真寺钟塔(见本篇游记照片,这个取景在不少介绍大清真寺百花巷的旅游书刊照片中经常可以看到)。小巷的庭院中还有一个喷泉和一位常年在那里弹吉他的大叔(但和他留影需要给小费,否则他会遮住脸不让你拍,挺有意思)。

3. 地图左上角(即西北角)的景点较为集中,包括斗牛博物馆(Museo Taurino)、犹太教堂(Sinagoga)和迈蒙尼德广场(Plaza Maimonlder),均不难找到,注意不要错过。犹太教堂和迈蒙尼德广场前文已经介绍过,而斗牛博物馆的原址前身为16世纪的贵族豪宅,展示的是科尔多瓦当地的斗牛历史,包括5位最著名斗牛士的照片、服饰、斗牛器具、旧海报、雕塑及绘画等文物,不过这个博物馆经常整修,是否恩能够入内参观全凭运气。

4. 地图左下角(即西南角)的皇家马场外墙和阿尔卡萨宫请注意不要错过。这两个景点一般拍一下外景照即可(如果行程中有阿尔罕布拉宫和赫内拉利费庭院),当然时间充裕也可以进去参观,里面有双王接见哥伦布的石像。

5. 下述线路终点就是Calle Ronda de Isasa大街,一般是旅游大巴的集散地。

6. 下图的线路主要为时间不太充裕的游客而建议,不会错过主要景点。

7. 如果时间充裕或是准备逗留一段时间也可以不参考(其实迷失在旧犹太街区也是一种乐趣),只要大致方向正确,可以兜得出来。


科尔多瓦火车站和AVE高速列车】

告别科尔多瓦主教座堂街区,由于我们要坐AVE高速列车前往下一站马德里,从里斯本一路载我们到这里的大巴将返回葡萄牙(从科尔多瓦回里斯本的车程大约需要七个小时)。我们每位游客提取行李的时候,均礼貌的向司机报以Gracias(西语:感谢)。异国旅行还是需要彰显中华礼仪之邦的风范。

火车站的混凝土排架和波浪式穹顶。

科尔多瓦火车站并不大,车次并不频繁(当然是看惯了国内火车站的人山人海相比),非常干净整洁。

科尔多瓦开往首都马德里的班次很多。我们在车次牌上查到我们的车将在12:29分出发。

科尔多瓦火车站的小卖部。

火车站月台。

科尔多瓦马德里做的是AVE高速列车, AVE(Alta Velocidad Espa ola)意思为西班牙高速列车,在西班牙语中意思是“飞鸟”,列车时速达300公里,相当于中国的高铁。在西班牙设有5分钟承诺,保证不会晚于原定时间后5分钟,否则会全额退款。需要说明的是,在西班牙做AVE费用相当昂贵,如果想便宜一些建议从网站上(http://www.renfe.com)提前订购,提前时间越早越便宜,这点和国内的高铁不同。

车厢内部,与我们的高铁类似。

AVE的车头。


【再见了,科尔多瓦!别了,安达卢西亚!】

科尔多瓦是这次伊比利亚之旅在安达卢西亚的最后一站,随后我们将坐上全新的AVE列车,前往西班牙的首都马德里

虽然只有短短四天的旅程,但是安达卢西亚成片随丘陵起伏的橄榄园、旖旎的马拉加海滩风光、各具特色的南部白色小镇、雄伟肃穆的大教堂和清真寺,各式风格的园林以及举世闻名的阿尔罕布拉宫,将欧洲、非洲、美洲、亚洲元素在伊比利亚半岛的南部大陆糅合;把腓尼基人、古罗马人、西哥特人、基督教光复后欧洲人的文明灿烂而残酷的碰撞;又令塞维利亚格拉纳达科尔多瓦的城市情调融入各种文明加以混血,从而幻化出这片奇境。

诚然,作为西班牙地形最多样的地区,真实的安达卢西亚还远远不止这些,我们留下对于未能感受内华达山脉的滑雪、赫雷斯的雪莉酒、多尼亚纳湿地的野生鸟群、卡索拉内崎岖的石灰石山丘、乌韦达、巴埃萨遗留的文艺复兴时期的精华的遗憾,不禁对下一次来到这片大陆的旅行充满憧憬。

窗外,簌簌摇曳的橄榄树仿佛在向我们默默道别。别了,安达卢西亚西班牙的文艺复兴之路将从马德里、巴伦西亚和巴塞罗那开始……

本篇《科尔多瓦:繁华落尽的盛世之梦(下)—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之八)》完。

附:

本人游记连载《记伊比利亚半岛的三重文化之旅》(转载请注明出处):

第一篇 :《七丘之城里斯本——记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之一)》链接:http://you.ctrip.com/travels/lisbon574/1959938.html

第二篇:《逝去的黄金年代:塞维利亚——记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之二)》链接:http://you.ctrip.com/travels/sevilla380/1884750.html

第三篇:《天空之城龙达:海明威笔下的私奔之地—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之三)》链接:http://you.ctrip.com/travels/ronda8762/1959744.html

第四篇:《马拉加:从白色小镇到阳光海岸的浪漫—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之四)》链接:http://you.ctrip.com/travels/malaga1811/1959745.html

第五篇:《格拉纳达:摩尔帝国的夕阳(上)—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之五)》链接:http://you.ctrip.com/travels/granada379/2026061.html

第六篇:《格拉纳达:摩尔帝国的夕阳(下)—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之六)》链接:

http://you.ctrip.com/travels/granada379/2041635.html

第七篇:《科尔多瓦:繁华落尽的盛世之梦(上)—记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之七)》链接:

http://you.ctrip.com/travels/cordoba1341/2055236.html

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