更新时间:2014.09.05

逝去的黄金年代:塞维利亚——记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之二)

天数:2 天 时间:8 月 和谁:夫妻
玩法:摄影,人文,小资,跟团

发表于 2014-09-05 21:37

【序:关于西班牙的记忆碎片】

小时候印象中的西班牙仅局限于唐吉柯德、佐罗、还有斗牛士这些零星的记忆碎片。20世纪的两次世界大战,西班牙均被比利牛斯山脉隔绝于欧洲大陆之外而远离战争漩涡,更赋予我对于这块土地的神秘感。后来读了世界史和世界地理,知道公元前218年(那时候秦始皇刚统一中国)古罗马人因垂涎于伊比利亚丰富的矿藏发动战争,取代了当时的统治者迦太基人。经典电影《角斗士》中,主人公马克西姆斯在罗马角斗场的一个场景,还原的就是古罗马人和迦太基人的战争。那段历史被古罗马人视为辉煌时代。

公元8世纪北非的摩尔人越过直布罗陀海峡占领伊比利亚半岛,而且这一占就是800年。虽然西班牙天主教双王——费尔南多国王和伊莎贝拉女王将最后的摩尔人王国赶出了欧洲大陆,但到了拿破仑时代这里又被傲慢的法兰西人占领。

下图的场景(资料图片)在格拉纳达、塞维利亚都可以找到:这是著名的双王—费尔南多国王和伊莎贝拉女王接受最后的摩尔王国——格拉纳达末代君主波伯迪尔的投降的场景油画。

随着哈布斯堡王朝无止境的对外战争,其将西班牙数百年海外攫取所获得的财富挥霍殆尽、海外殖民地逐渐丢失。到了近代西班牙又经历了弗朗哥的独裁统治,一直到1975年恢复为民主国家至今。战争与文化的交融最容易淬炼出灿烂的文明,西班牙多舛的历史命运也成为这个半岛三重文化的根源和佐证。

我们此行的第二站—安达卢西亚,正是历史中穆斯林与基督徒曾经长期拉锯的主战场。两种信仰和文化的激情碰撞与交融,曾经对峙在这篇辽阔的土地上。这种交织从公元711年摩尔人击败西哥特人开始,一直到公元1492年辉煌的大航海时代开始,这段时期也是西班牙最为阿拉伯化的时期……


塞维利亚Sevilla—弗拉门戈开始的地方】

阿拉伯化的西班牙,宛如历史银河中的一颗流星,慢慢划过安达卢西亚。塞维利亚瓜达尔基维尔河畔带着诅咒的黄金年代、吉拉尔塔见证下十万摩尔人流亡北非、海明威笔下私奔之地龙达悬崖边天主教徒和摩尔人的死亡对峙、纯白之恋小镇米哈思的浪漫情怀、安达卢西亚首府马拉加的阳光海滩、摩尔人在伊比利亚最后的荣光格拉纳达、阿尔汗布拉宫宫廷残杀遗留的血色大理石纹理、末代君主波伯迪尔向着阿尔汗布拉宫永远关闭之门的最后一瞥,以及摩尔人曾经的盛世之都科尔多瓦的帝国斜阳,这一切都映含在安达卢西亚簌簌摇曳的橄榄树中……

我们的旅游大巴飞驰在广袤的平原,远处贴近天际的就是蔚蓝的地中海。

伊比利亚内陆平原由于光照强烈,可适合种植的农作物种类相对较少,因此看上去较为荒凉。远处的瓜迪亚纳河的入海口依稀可见。过了瓜迪亚纳河大桥就是西班牙了,时钟也须往前拨1小时。

宽阔平静的瓜迪亚纳河直通向地中海。

我们一行从里斯本出发,沿着E1高速公路行驶了将近六个小时终于到达了塞维利亚(车程为5个小时,1个小时为两次进高速公路休息区的休息时间,西班牙法律规定大巴司机连续在高速公路上开车两个小时,必须进休息区休息30分钟)。大巴刚刚横跨过一片山地,眼前豁然一亮,矗立在眼前的是一座宁静的平原城市。大巴驶入塞维利亚已经当地时间7点30分了,但由于纬度和时区的关系,天色尚明,换成上海的天色也就是夏天下午四、五点钟的样子。

这是塞维利亚市内著名的瓜达尔基维尔河,这条河使塞维利亚成为西班牙唯一有内河港口的城市。大航海时代时期塞维利亚的富有,正是源于航海者从南美带回来的黄金落脚塞维利亚后的再转运。

市内大街上的棕榈树,带有浓重的伊斯兰热带风情。

第一次听说塞维利亚这座城市,还是看西班牙足球甲级联赛转播,印象中这座城市的足球队是处于西甲联赛上游水平的一支强队,好几次还曾经进入过欧洲冠军联赛正赛。后来查了史料,才知道塞维利亚属于西班牙西南部的安达卢西亚省,由伊比利亚人创建,后来分别由罗马帝国和摩尔人占领,由于长期受伊斯兰教的洗礼,这里曾一度成为摩尔王朝的首都。

导游告诉我们由于8月份塞维利亚人喜欢前往马拉加等南方城市度假,因此城市里显得非常宁静,每年4月23日晚起持续到4月29日的“四月节”,才是塞维利亚最热闹的时期。也正是因为西班牙人悠闲的生活节奏,使得音乐、体育、文学创作在这片土地上层出不穷(纳达尔、加索尔、帕瓦罗蒂、塞万提斯……)。

时至今日塞维利亚市内还保留着阿拉伯人曾经建造的前年古城墙,这种阿拉伯风格的城墙非常简洁,城墙雉堞口略细长,上面则是尖尖的细口。

塞维利亚的民居都蕴含阿拉伯风格。

远处是著名的塞维利亚大学,其旧址是西班牙的雪茄厂,著名的西班牙歌剧《卡门》曾取景于此,当年正是这部歌剧,将西班牙的国粹弗拉门戈舞推广到全世界。

晚餐在一家名叫“东方明珠”的中国餐馆。没想到在塞维利亚还能找到这么一家中餐馆。不过在异国他乡吃中餐的价格不菲,普通的一盆荤素结合的炒菜都要40多元,连一包康师傅碗装方便面都折合人民币20多元(进口商品)。

晚上下榻的Barcelo Sevilla Renacimiento塞维利亚巴塞罗文艺复兴酒店),这家酒店的建筑和装饰风格非常现代且非常讲究细节。巴塞罗也是一家酒店连锁品牌,以中高档会务、度假型酒店为主。

弧形的建筑外立面。

简洁现代的酒店会议中心

建筑的外立面百叶。

酒店中庭种植的热带植物。

远看以为是喷泉,近看其实是酒店地下车库的通风井道,配上周边的水景,既美观又保证了安全。


塞维利亚的印记——玛丽亚·路易莎公园及其西班牙广场】

翌日,我们在塞维利亚的第一站是玛丽亚·路易莎公园,1929年伊比利亚-美洲博览会的举办地。

这座公园是1893年玛利亚·路易莎王妃将圣特尔摩宫部分土地捐出后所建,所以公园的入口还有宫殿的风格。为了举办1929年伊比利亚-美洲博览会,玛丽亚·路易莎公园被划分为西班牙广场和美洲广场。

这是公园入口,也没有设置什么售票处,可以自由进出。

入口处精致的陶瓷图案壁画,陶瓷工艺在摩尔人统治时期流传至西班牙。

通向塔楼的楼梯,处处带有摩尔人的印记。

通过门廊,豁然于眼前的是摩尔复兴时期风格建筑—西班牙广场。

西班牙广场在很多西班牙的城市都有,但塞维利亚的着一座是最具特色。

初生太阳映衬下的广场建筑。

广场上的拱桥。

西班牙广场建筑的两座塔楼塔楼分别象征天主教双王——费尔南多和伊莎贝拉。

水中倒影简直美不胜收。

门廊是西班牙建筑的特色,除了交通连接外,能用于纳凉(西班牙虽然纬度较低,但在阳光直射不到的地方非常凉爽)。

门廊极具特色的天花。

找到了远远就闻到香气的来源地,花香飘逸清香。

建筑底层的凉椅,分别象征西班牙58个重要城市,凉椅上的彩色瓷砖叙述该城市最重要的史迹并描绘出其地理位置。随意拍了其中几座城市。这是安达卢西亚大区的哈恩(Jaen)市,西班牙最大的橄榄油产地,著名的瓜达尔基维尔河发源于此。

韦斯卡省(Huesca),是比利牛斯山河谷地区仅存的说阿拉贡语的地方

吉普斯夸(Guipúzcoa)是西班牙最小的省份。

格拉纳达,这是著名的西班牙天主教王国双王——费尔南多国王和伊莎贝拉女王接受最后的摩尔王国——格拉纳达末代君主波伯迪尔的投降的油画拼瓷,上方是省份的标志,下方是地图。

放大图:格拉纳达末代君主波伯迪尔,神情木然的向天主教双王移交权杖。

格拉纳达地图

穿过西班牙广场,来到玛丽亚·路易莎公园内。清晨公园里的游客很少,除了我们就是一些卖纪念品的小贩以及晨练的当地人。西班牙人很喜欢运动,不论何时在大街上或是公园内,总能见到锻炼的人。

公园广场上树立的是西班牙广场设计师阿尼瓦尔·冈萨雷斯(Anibal Gonzalez)的铜像。

公园里待载客的马车。

高耸的银杏树。

美国广场上的水景

公园的景观小品,非常精致。

雄狮喷泉。

到处孕育着绿色和悠闲的氛围。

鸭岛上成群的鸭子。


【被诅咒的黄金年代—黄金之塔(Torre del Oro)

从玛丽亚·路易莎公园公园出来,转过几天大街,过了Paseo De las Delicias大街,就可以看到矗立在瓜达尔基维尔河的黄金之塔。

Paseo De las Delicias大街上的马车,在国内已经很难见到马车和公交车、私家车混行在大城市的景象了。

为了防止马匹受惊,马都被蒙住眼睛。

哥伦布发现新大陆之后,从南美运回的财富在西班牙国内通常在塞维利亚倒运,因此大航海时代的塞维利亚曾经盛极一时。但同时那个年代也被称作为带着诅咒的黄金年代,这是由于传言中从南美抢来的黄金,都带着美洲印第安人的诅咒,诅咒跟随着金子,一起进入了西班牙。瓜达尔基维尔河水倒影着黄金之塔,静静流淌……

黄金之塔的名字,来源于十六世纪,真正用金子铸成的西班牙黄金时代,那时候西班牙人从南美洲掠夺的黄金,都要在坐落于瓜达尔基维尔河畔的黄金之塔前登记收税。除了收税之外,黄金之塔还曾经作为礼拜堂、监狱、武器仓库(储存黑火药)使用。如今塔身的镶金已经脱落,空留下“黄金”之名。


摩尔王朝辉煌到湮灭的见证—塞维利亚大教堂(CatedraldeSevillay)和吉拉尔达塔(Giralda)】

塞维利亚市区并不大,黄金之塔、马斯隆萨斗牛场均位于曾经的塞维利亚军火生产地、炮兵总部以及港口—埃尔.阿雷纳尔街区;而塞维利亚大教堂吉拉尔达塔和阿尔卡沙尔宫、犹太街区则位于毗邻的圣克鲁兹街区。两个街区步行也就十多分钟的路程。

两个街区沿途伊斯兰风格的建筑和喷泉。

沿着街区走着走着遇到城墙—这种情形在西班牙很多地方都能遇到。转过这个拐角,阿尔卡沙尔宫和塞维利亚大教堂会突然呈现在眼前。

毫无疑问我们被眼前的建筑物震撼到了:正前方是塞维利亚大教堂吉拉尔达塔,右侧是阿尔卡沙尔宫。

阿尔卡沙尔宫由阿尔摩哈德王朝的统治者着手建立,两年内来自格拉纳达和托莱多的能工巧匠建成了穆德哈尔天井和礼堂珍宝馆,后来的君主们,如伊莎贝尔一世、卡洛斯一世又加入其各自的特色,如今的西班牙国王来塞维利亚时还经常下榻于此。为了省出更多时间逛逛犹太街,考虑到后面还有更大更辉煌的阿尔汗布拉宫,我们并未入内参观,而直奔塞维利亚大教堂

这是阿尔卡沙尔宫具有伊斯兰特色的城墙,墙垛很高。

塞维利亚大教堂的规模仅次于罗马的圣彼得大教堂、伦敦的圣保罗大教堂,是世界上最大的哥特式教堂(约2万平米面积)。西班牙哥特式和阿拉伯艺术风格的有机结合,形成塞维利亚大教堂这座建筑艺术精品。

高耸庄严的洗礼之门。

通高的教堂屋顶,庄严肃穆的情感油然而生。

唱诗班。

华丽的哥特式建筑风格花窗。

伊格来西亚圣器收藏室是17世纪较大的礼拜堂,现作为教区教堂使用。

主祭坛全景图。

教堂穹顶醒目的网状装饰保留了鲜明的阿拉伯风格。

大教堂外繁华的城市景象,不时还有有轨电车驶过,遥想起阿尔莫王朝到至今,宏伟的塞维利亚大教堂不知见证了多少这样的沧桑巨变。

现代有轨电车和经历千年的大教堂合影,是否有一种时光错觉呢?

大教堂的橘树中庭。摩尔王朝时期,朝觐者在清真寺祈祷前必须将双脚放在橘子树下的喷泉里。安达卢西亚的大教堂基本都有橘树中庭。

中间高耸的建筑物即是马约尔礼拜堂。

由于中世纪塞维利亚所在的安达卢西亚省,被两大宗教缠绕,塞维利亚大教堂塞维利亚被费尔南多三世攻下来之后,建于被基督徒摧毁的大清真寺的废墟之上,但是伊斯兰艺术的灵魂却被糅于这个被称之为吉拉尔达塔(Giralda)之中。

塔顶巨大的El Giraldillo塑像高仰站立,手中举着一面半掩的旗帜,总高4米,重达450kg。据介绍作为风向标使用,在风中可以转动。当地传说棕榈叶朝向某一个方向时,塞维利亚就会下雨。

在费尔南多三世攻下塞维利亚之后,城里的十万摩尔人万念俱灰,逃亡北非,伊斯兰势力在塞维利亚一蹶不振。


塞维利亚的白色迷宫—圣克鲁兹街区

个人在国内常常自诩方向感好,又自恃有着专业地图册在手,没想到还是在塞维利亚著名的白色迷宫—圣克鲁兹街区迷了路。从吉拉尔达塔面向橘子树成荫的Mateos Gago街区开始,经过Sta Cruz时竟然迷了路(当然地图标示也有些小问题)。好在不管走哪条小巷,沿途的建筑相当有特色。

Mateos Gago街的1800旅馆。

街区的小青石路面相当有特色。

沿街均为白色墙面的民居,很有犹太特色。

纪念品商店。

陈列在建筑物外墙上的艺术品。

悠闲的咖啡吧。

Mateos Gago街的酒吧

板报上写着“今天有弗拉门戈秀”。

美丽的塞维利亚女孩站在店门前招揽生意。

随处可见的弗拉门戈海报。

狭窄的街道,尽头是一处小旅馆,住在里面一定非常安逸。

克鲁兹街区这样的小旅馆随处可见。

街道有时狭窄的仅够二人并肩同行。

一家旅馆的弗拉门戈舞海报和舞台。

典型的安达卢西亚庭院。

沿着圣克鲁兹街区又转回到我们的出发地,塞维利亚大教堂

塞维利亚是西班牙黄金年代开始的地方,这座城市最辉煌的时代如今已随着瓜达尔基维尔河航运的衰落而远去。但是城市宁谧而悠远的生活气息始终感染着我,离开塞维利亚后,才发现冒险精神同样融于卡斯蒂利亚民族的血液之中。

本篇《逝去的黄金年代:塞维利亚——记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之二)》完。

附:

第一篇 :《七丘之城里斯本——记伊比利亚半岛的三重文化之旅(之一)》链接http://you.ctrip.com/travels/lisbon574/1959938.html

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